Капитальный ремонт мотора ямаха

Yamaha R6 – капремонт двигателя. Part two.

Итак, продолжим. Параметры коленвала не выходил за рамки установленные заводом –изготовителем, биений, искривлений и всевозможных деформацией нет, по этому он просто отполировался.

ГБЦ – очистилась от нагара и отшлифовалась,

Впускные-выпускные клапаны тщательно очищены от нагара, и так же получили профиль с определенным углом.

Теперь ГБЦ можно собирать, меняю маслосъемные колпачки, засухариваю клапаны на место.

Как я уже говорил ранее, менять блок цилиндров (а значит и весь двигатель) был не наш вариант, то я поступил следующим образом:

Вырезал фрезой старые гильзы и не без труда извлек из блока.

Само никасиловое покрытие нанесено слоем в 0.7-0.9 мм на алюминиевую гильзу, которая в свою очередь запрессована в блок.

Затем расфрезеровал посадочное место под новые гильзы, которые отливались по заказу на производстве.

Вот так они выглядят в “сыром” виде:

Перед запрессовкой с небольшим натягом, гильзы охлаждаются в жидком азоте, а блок нагревается до определенной температуры, затем высутпающие части гильз торцуются, и БЦ, шлифуется.

Только после этого, цилиндры растачиваю до необходимого размера и наношу хон.

Можно приступать к окончательной сборке.

В мотор будут установлены новые поршневые кольца, пальцы ,стопора, вкладыши коленвала.

Кольца устанавливаю на поршни, и аккуратно вставляю на свои места в блоке цилиндров.

Затем на свои посадочные месте вкладыши ,строго следуя размерам коренных и шатунных шеек коленвала.

Затягиваю нижние части шатуна с определенным моментом и дожимаю на угол 90гр.

Дальнейшую сборку провозу в обратной последовательности. Под ГБЦ устанавливаю новую прокладку и зажимаю ее.

Снизу на мотор устанавливаю поддон:

Собранный и отмытый двигатель готов к обкатке.

Обкатка проходила в два этапа, 1000 км и 2500. В обоих случаях менялось масло, синхронизировались карбюраторы.

После пробега 6000 км, нарушений в работе двигателя не выявлено, компрессия в норме.

80 комментариев на «Yamaha R6 – капремонт двигателя. Part two.»

Ждал с интересом продолжения. Хорошо, что всё хорошо закончилось.
Жаль что новые записи не появляются так часто как раньше.

Теперь будут через 2-3 дня 🙂

Автору респект,щас делаю тоже самое(сам)
Но все же выскажусь-

Больше 0.05 мм снимать нельзя(мануал 4-18 Engine Overhaul)…А тут 0.06 с башки и еще 0.12 мм с блока!Как он вообще ездит?У него детонация должна быть,нет?Заказывали прокладку специальную,или как?

Конечно нельзя. Так же как и гильзовать и т.д. Только 1500 уе на новую голову нету у владельца. Как и на новый движок. Я даже скажу, что это только у нас шлифуется, наваривается резина на изношенные покрышки ,восстанавливаются шаровые опоры, и пневмоподушки на мерседес. Все от бедности и безысходности. Когда я в штатах работал, изношенная деталь просто менялась на новую и все.
Мотоцикл отлично ездит, как сотни тысяч авто, в которых отшлифованы головки БЦ. Из них большая часть дизельные ,которые вообще сразу меняются а НЕ шлифуются. Ан нет, ушлые производители афтермаркета даже прокладки придумали разной толщины.
Прокладка стоит оригинальная ,стоковая.
С блока цилиндров снято 0,12 потому что при гильзовке гильза немного выходит за поверхность плоскости, в ровную никто не сажает. Но это уже тонкости техпроцесса.
И напоследок, вы в своем моторе и мотоцикле в частности, найдете 70% уже негодных частей согласно мануала, но менять на новые не будете. 😉

Господи, вот меня всегда убивают эти «да как оно ездит», а то, что человек перегильзовал мотор — им ничего не говорит. Я уж молчу о том, что при необходимости либо подбирается прокладка нужной толщины, либо поршни с большей «лужей», либо убирается немного с башки в КС, чтоб компенсировать уменьшение КС. Ну или переход на более высокооктановый бензин и коррекция зажигания.

Уж простите, господа «знатоки», но у нас в Саратове шток нормально к вилке велосипедной восстановить не могут, зато гонору — до небес. Мне тут объясняли, что сделать шток с внутренним каналом и вставить в него регулируемый перепускной клапан из старого штока — это крайне сложная процедура. И даже обычный шток вилки с покрытием под сальник — очень сложно. Зато реклама у конторы обещает восстановление и ремонт МКПП, АКПП, роботов, двухмассовых маховиков, изготовление карданов и так далее

Источник

Руководство по ремонту лодочных моторов Yamaha.

Руководство по эксплуатации Yamaha

Условные обозначения и расшифровка названия модели лодочного мотора Yamaha.

Максимальные обороты лодочных моторов

Ниже приведены диапазоны оптимальных оборотов подвесных моторов при полностью открытой дроссельной заслонке и максимальной загрузке судна. Обороты двигателя при движении судна и верно подобранном гребном винте должны быть в пределах верхней половины указанного диапазо-на.

Выбирайте винты, соответствующие этим требованиям.

2-ТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ

Обороты мотора, об/мин

9.9F, 15F, E9.9D, E15D, EK9.9D, EK15D, EK9.9J, EK15P

E25B, 25B, E30H, 30H, 25X, EK25B, EK25C

EK40G, E40G, EK40J, E40J

55D, E60J, E65A, 75A, E75B, 75C, 85A, 90A

E115A, 115B, 115C, 140B

150F, 150G, 175D, 200F

Z150P, Z175G, Z200N, Z150Q, Z175H, Z200P

Z200R, Z225H, Z250F

0* Модели моторов с левым направлением вращения гребного винта имеют те же оптимальные обороты, что и моторы с пра-вым направлением вращения.

4-ТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ

Обороты мотора, об/мин

F9.9H, F15C, F20B, F20C

F40D, F50F, FT50G, F60C, FT60D

F75B, F75C, F80B, F80C, F90B, F100D

F/FL200A, F/FL200B, F/FL225A

F/FL200C, F/FL225B, F225C, F/FL250A, F/FL250B

Если обороты двигателя превышают рекомендуемые, замените гребной винт на модель с большим шагом.

Если обороты двигателя ниже рекомендуемых, замените гребной винт на модель с меньшим шагом.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не допускайте продолжительной работы двигателя на оборотах, превышающих рекомендуе-мые – это может привести к повреждению двигателя.

0* Изменение шага гребного винта на 25 мм приведет к изменению оборотов двигателя на 200 об/ мин.

Кроме того, изменение оборотов зависит от типа винта, воды (соленой/пресной), типа судна (мас-сы и формы корпуса) и т. д.

0* При подъеме мотора с помощью системы гидроподъема максимальные обороты двигателя увели-чатся.

Источник

Капитальный ремонт двигателя ямаха

Капитальный ремонт двигателя ямаха

УСЛУГИ СЕРВИСА ДЛЯ СНЕГОХОДОВ:

Цены на ремонтные работы зависят от модели снегохода, конкретных особенностей и степени сложности ремонта. Здесь представлены некоторые из них:

Расточка и хонинговка цилиндра *	от 800 руб.
Ремонт коленвала: перепрессовка, замена подшипников и шатунов *	от 3500 руб.
Гильзовка цилиндра с изготовлением гильзы *	от 10000 руб.
Капитальный ремонт двухтактного ДВС	от 10000 руб.
Капитальный ремонт четырехтактного ДВС	от 15000 руб.

Ремонт коленвала снегохода

Коленчатый вал (коленвал) — это деталь (или узел деталей) сложной формы, имеющая одну или несколько шеек для крепления шатунов, от которых воспринимает усилия и преобразует их в крутящий момент. Составная часть кривошипно-шатунного механизма (КШМ).

Они в основном собраны при помощи пресса и специальных приспособлений, собираются (спрессовываются) и разбираются (распрессовываются) разборные коленчатые валы (коленвалы) на холодную посадку пальца без дополнительного нагрева посадочных отверстий нижнего пальца шатуна, так как отверстие щеки разборного коленчатого вала (коленвала) термически обработано до определенной твердости и не деформируется при разборке и сборке коленчатого вала (коленвала).
Есть и исключения, которые собираются и разбираются в разогретую посадку нижнего пальца шатуна и нуждаются в предварительном нагреве, разбираются так же при помощи пресса после нагрева посадочных отверстий нижнего пальца шатуна.

В большинстве случаев коленчатые валы (коленвалы) ремонтируются и восстанавливаются. Мы предлагаем Вам услуги по ремонту и восстановлению Коленчатых валов (коленвалов) снегоходов:

– ремонт коленчатого вала (коленвала),

– замена шатунов (перепрессовка шатунов),

– рихтовка коленчатого вала (коленвала).

Так же мы имеем большой выбор шатунов коленвалов для четырех- и двухтактных двигателей на складе и готовы подобрать шатун для вашей техники и любые части коленвала.
Детали, которые вы не сможете найти на нашем складе, мы готовы заказать и привезти для вас. Срок поставки от 1 дня.

Расточка и гильзовка цилиндров

Расточка состоит из нескольких этапов:

Yamaha R6 – капремонт двигателя. Part two.

Итак, продолжим. Параметры коленвала не выходил за рамки установленные заводом –изготовителем, биений, искривлений и всевозможных деформацией нет, по этому он просто отполировался.

ГБЦ – очистилась от нагара и отшлифовалась,

Впускные-выпускные клапаны тщательно очищены от нагара, и так же получили профиль с определенным углом.

Теперь ГБЦ можно собирать, меняю маслосъемные колпачки, засухариваю клапаны на место.

Как я уже говорил ранее, менять блок цилиндров (а значит и весь двигатель) был не наш вариант, то я поступил следующим образом:

Вырезал фрезой старые гильзы и не без труда извлек из блока.

Само никасиловое покрытие нанесено слоем в 0.7-0.9 мм на алюминиевую гильзу, которая в свою очередь запрессована в блок.

Затем расфрезеровал посадочное место под новые гильзы, которые отливались по заказу на производстве.

Вот так они выглядят в “сыром” виде:

Перед запрессовкой с небольшим натягом, гильзы охлаждаются в жидком азоте, а блок нагревается до определенной температуры, затем высутпающие части гильз торцуются, и БЦ, шлифуется.

Только после этого, цилиндры растачиваю до необходимого размера и наношу хон.

Можно приступать к окончательной сборке.

Кольца устанавливаю на поршни, и аккуратно вставляю на свои места в блоке цилиндров.

Затягиваю нижние части шатуна с определенным моментом и дожимаю на угол 90гр.

Дальнейшую сборку провозу в обратной последовательности. Под ГБЦ устанавливаю новую прокладку и зажимаю ее.

Снизу на мотор устанавливаю поддон:

Собранный и отмытый двигатель готов к обкатке.

Обкатка проходила в два этапа, 1000 км и 2500. В обоих случаях менялось масло, синхронизировались карбюраторы.

После пробега 6000 км, нарушений в работе двигателя не выявлено, компрессия в норме.

80 комментариев на «Yamaha R6 – капремонт двигателя. Part two.»

Ждал с интересом продолжения. Хорошо, что всё хорошо закончилось.
Жаль что новые записи не появляются так часто как раньше.

Теперь будут через 2-3 дня 🙂

Автору респект,щас делаю тоже самое(сам)
Но все же выскажусь-

Больше 0.05 мм снимать нельзя(мануал 4-18 Engine Overhaul)…А тут 0.06 с башки и еще 0.12 мм с блока!Как он вообще ездит?У него детонация должна быть,нет?Заказывали прокладку специальную,или как?

Господи, вот меня всегда убивают эти «да как оно ездит», а то, что человек перегильзовал мотор — им ничего не говорит. Я уж молчу о том, что при необходимости либо подбирается прокладка нужной толщины, либо поршни с большей «лужей», либо убирается немного с башки в КС, чтоб компенсировать уменьшение КС. Ну или переход на более высокооктановый бензин и коррекция зажигания.

Уж простите, господа «знатоки», но у нас в Саратове шток нормально к вилке велосипедной восстановить не могут, зато гонору — до небес. Мне тут объясняли, что сделать шток с внутренним каналом и вставить в него регулируемый перепускной клапан из старого штока — это крайне сложная процедура. И даже обычный шток вилки с покрытием под сальник — очень сложно. Зато реклама у конторы обещает восстановление и ремонт МКПП, АКПП, роботов, двухмассовых маховиков, изготовление карданов и так далее

Ремонт и переборка двигателя Yamaha YZF-R1

Симптомами ремонта двигателя на Yamaha YZF-R1 являются:

Этапы работ по ремонту двигателя Yamaha YZF-R1:

Все работы по ремонту двигателя проводит высококвалифицированный моторист с большим опытом работы. Дается гарантия 1 год на все производимые работы.

Регулировка клапанов Yamaha YZF-R1

Проверяют тепловые зазоры клапанов согласно сервисному руководству на Ваш Yamaha YZF-R1, а также после разборки головки или замены цепи привода ГРМ или при появлении характерного “цокота” из головки цилиндров.

Увеличенные клапанные зазоры приводят к появлению повышенного шума при работе двигателя, а при слишком малых зазорах клапана не будут закрываться, и двигатель не будет развивать номинальную мощность, а порой и трудно заводиться.

Наш сервисный центр осуществляет:

Обращаем ваше внимание, что после регулировки клапанов в ряде случаев необходима синхронизация карбюраторов.

Ремонт и замена сцепления Yamaha YZF-R1

В качестве одного из важнейших механизмов Yamaha YZF-R1 является сцепление. Это хоть и достаточно простой конструктивный элемент, однако на него возложена важная задача. В основе работы сцепления лежит сила трения между его дисками. Осуществляется передача крутящего момента мотора ведомым деталям, которые в свою очередь передают крутящий момент КПП.

Необходимость в ремонте сцепления в Москве продиктована различными факторами, среди которых можно выделить интенсивный режим эксплуатации. Кроме того, ремонт сцепления Yamaha YZF-R1 востребован в случае планового износа отдельных его элементов.

Распространенные неисправности сцепления Yamaha YZF-R1

Ремонт или техническое обслуживание сцепления предполагает следующие работы:

Диагностика и замена цепи ГРМ, ремонт натяжителя цепи ГРМ Yamaha YZF-R1

Довольно часто неисправность цепи газораспределительного механизма (ГРМ) Yamaha YZF-R1 обусловлена увеличением шага между звеньями. Как результат, двигатель начинает неправильно работать на холостом ходу. Поэтому вовсе неудивительно, что цепь начинает перескакивать одновременно на несколько зубьев. Чем это чревато? Во-первых, двигатель будет глохнуть. Во-вторых, могут быть замяты клапаны. А это в свою очередь может потребовать дорогостоящего ремонта двигателя. Поэтому при обнаружении первых признаков неисправности рекомендуется заменить цепь ГРМ на Yamaha YZF-R1.

Источник