Капитальный ремонт скутера хонда дио

Дальневосточный скутер клуб

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Вы здесь » Дальневосточный скутер клуб » Ремонт » Скутер Honda Dio — устройство эксплуатация профилактика ремонт

Скутер Honda Dio — устройство эксплуатация профилактика ремонт

Сообщений 1 страница 20 из 45

Поделиться1Суббота, 12 марта, 2011г. 16:51

• Автор: Василиск
• Администратор форума
• 
• Откуда: Хабаровск
• Зарегистрирован : Суббота, 12 марта, 2011г.
• Приглашений: 0
• Сообщений: 249
• Уважение: [+2/-0]
• Позитив: [+8/-0]
• Пол: Мужской
• Возраст: 29 [1991-11-22]
• Провел на форуме:
  6 дней 18 часов
• Последний визит:
  Суббота, 14 апреля, 2018г. 23:02

Скутер Honda Dio устройство эксплуатация профилактика ремонт
ОГЛАВЛЕНИЕ

1.Сокращения и условные обозначения
2.Общие инструкции по ремонту
3.Идентификация
4.Описание и рекомендации
4.1Рекомендации по техническому обслуживанию
4.2Некоторые рекомендации по управлению скутером
5.Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки
5.1Периодичность технического обслуживания
5.2Расположение элементов систем управления, питания, электрооборудования
5.3Кузовные элементы (SK50M)
5.4Регулировка фары
5.5Регулировка масляного насоса
5.6Проверка топливного насоса
5.7Очистка воздушного фильтра
5.8Проверка давления конца такта сжатия
5.9Проверка тормозных накладок
6.Силовой агрегат
6.1Масляный насос
6.2Масляный бак
6.3Дроссель
6.4Карбюратор
6.5Лепестковый клапан
6.6Топливный бак
6.7Топливный насос
6.8Воздушный фильтр
6.9Снятие и установка двигателя
6.10Разборка и сборка двигателя
6.11Головка цилиндра, цилиндр и поршень
6.12Кожухи силового агрегата
6.13Кик-стартер
6.14Вариатор
6.15Главная передача
6.16Картер двигателя
7.Проверка и ремонт силового агрегата
8.Ходовая часть
8.1Передняя подвеска и передний тормоз (SK50M)
8.2Проверка узла переднего тормоза
8.3Тормозная система с дисковым передним тормозом (SK50M)
8.4Рукоятка газа
8.5Задняя подвеска и задний тормоз
8.6Амортизатор
9.Электрооборудование
9.1Аккумуляторная батарея
9.2Регулятор напряжения (выпрямитель)
9.3Генератор
9.4Прерыватель (блок CDI)
9.5Катушка зажигания
9.6Проверка угла опережения зажигания
9.7Стартер
9.8Датчик уровня топлива
9.9Датчик уровня масла
9.10Замок зажигания
9.11Выключатель указателей поворота
9.12Лампы
9.13Рулевые выключатели
9.14Схемы электрооборудования

Поделиться2Вторник, 5 апреля, 2011г. 09:00

• Автор: Cooltishka
• Почетный челн клуба
• 
• Откуда: г. Хабаровск п. Берёзовка
• Зарегистрирован : Суббота, 12 марта, 2011г.
• Приглашений: 0
• Сообщений: 962
• Уважение: [+5/-0]
• Позитив: [+0/-1]
• Пол: Мужской
• Возраст: 37 [1984-06-09]
• Провел на форуме:
  23 дня 5 часов
• Последний визит:
  Вторник, 4 мая, 2021г. 15:37

В общем, вчера купил поставил новый поршень, поставил замками на выхлоп, кольца поставил правильно (не залипли), бенз есть с РОСНЕФТЬ, Искра есть, а он не заводится.
Кто знает почему!?

Поделиться3Вторник, 5 апреля, 2011г. 11:41

• Автор: Cooltishka
• Почетный челн клуба
• 
• Откуда: г. Хабаровск п. Берёзовка
• Зарегистрирован : Суббота, 12 марта, 2011г.
• Приглашений: 0
• Сообщений: 962
• Уважение: [+5/-0]
• Позитив: [+0/-1]
• Пол: Мужской
• Возраст: 37 [1984-06-09]
• Провел на форуме:
  23 дня 5 часов
• Последний визит:
  Вторник, 4 мая, 2021г. 15:37

Дефекты и методы их устранения — Поршневая группа (не берём во внимание разрушение элементов КШМ)

1. Проверить компрессию: при степени сжатия 7:1 нормальная компрессия 9,5-10,5 кг/см?. Ниже 8,0-8,5кг/см?, говорит о повышенном износе поршневой группы, возможны задиры, прихваты. При этом значительно увеличивается расход топлива.
Способ устранения: Замена(расточка) цилиндро-поршневой группы.

2. При нормальной компрессии часто встречается повышенный износ юбки поршня внешнее проявление — характерный звонкий металлический стук в нижней части цилиндра (многие классифицируют это как стук поршневого пальца), особенно различимый при дросселировании
Способ устранения: при нормальном состоянии цилиндра дефект удаётся устранить заменой поршня, на новый того же размера. Если присутствует заметный износ цилиндра см п.1

3 а). Двигатель не развивает мощности, со временем всё более «чахнет». Частая причина — забит глушитель. Проверка элементарна — достаточно проверить его на сопротивление продувке (проще говоря, дунуть в снятый глушитель) — не должно быть существенного сопротивления
Способ устранения: Если ощущается сопротивление — глушитель необходимо прочистить.
Здесь существует два способа:
1) прожечь — греть в костре или паяльной лампой до красна пока не перестанет идти едкий дым;
2) разрезать, удалить весь нагар и сварить обратно.

3в. Двигатель не развивает мощности, со временем всё более «чахнет». Иногда забивается нагаром выхлопное окно цилиндра (особенно хорошо видно изнутри — со стороны поршня)
Способ устранения: Окна необходимо прочистить.

4. Плохой запуск, неустойчивая работа, двигатель не держит обороты холостого хода, или не запускается вообще. Причина — не герметичность полости кривошипно-шатунного механизма (картера) или цилиндра может быть из-за:
а) Нарушение целостности прокладки под головкой цилиндра, между цилиндром и картером.
в) Нарушение герметичности соединения половинок картера
с) Выработка или разрушение сальников коленвала
d) Не герметичность клапанной коробки (Suzuki)

При всех этих случаях, если величина не герметичности очень большая двигатель запустить невозможно, даже если залит бензин под свечку. Данный дефект можно определить по подтёкам топлива в местах неплотного соединения, «отпотевание» сальников
Способ устранения: Пункты (а) — (с): Замена прокладок, сальников на новые. Пункт (d) см. Дефекты и методы их устранения — Система газораспределения

Поделиться4Вторник, 5 апреля, 2011г. 11:45

• Автор: Cooltishka
• Почетный челн клуба
• 
• Откуда: г. Хабаровск п. Берёзовка
• Зарегистрирован : Суббота, 12 марта, 2011г.
• Приглашений: 0
• Сообщений: 962
• Уважение: [+5/-0]
• Позитив: [+0/-1]
• Пол: Мужской
• Возраст: 37 [1984-06-09]
• Провел на форуме:
  23 дня 5 часов
• Последний визит:
  Вторник, 4 мая, 2021г. 15:37

Как правильно обкатать поршневую? — вопрос, который волнует многих.
Меняете ли вы поршневую целиком или установили новый поршень, кольца или расточили цилиндр — в любом случае нужно обкатать поршневую. Чем правильнее этот процесс будет выполнен, тем дольше прослужит ваша поршневая, и тем большую отдачу в мощности вы получите.

1. Во время обкатки нужно использовать только качественное масло и бензин желательно синтетическое. (Мы рекомендуем MOTUL 600)
2. Заправляйте мотороллер бензином только с тем октановым числом, который рекомендует производитель (для большинства тюнинговых поршневых 95)
3. Не смотря на то, что большинство мотороллеров имеет раздельную систему смазку, обязательно залейте масло в бензобак в отношении 1/30 — 1/40 (то есть на бак объемом 4 л. 100 — 150 грамм масла)
4. Не следует открывать газ больше, чем на 2/3
5. Разгоняйтесь плавно, без резких ускорений и рывков
6. Не нагружайте мотороллер (не сажайте второго пассажира, преодолевайте подъемы с уменьшением газа…)
7. Во время движения не отпускайте резко ручку газа (закрытия газа уменьшает и подачу масла в картер в то время как обороты двигателя еще не упали, что вызывает масленое голодание мотора)
8. Не глушите мотороллер сразу после остановки. Дайте двигателю поработать на холостых оборотах 1-3 минуты.
9. Продолжительность обкатки 400 — 500 км (при замене колец 150 — 200 км)
10. Не разгоняйтесь больше 40 км/час
11. Не поддавайтесь соблазну нарушить вышеуказанные правила

Первый запуск. Производите его на улице.

1. Запустите мотор на 5 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
2. Запустите мотор на10 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
3. Запустите мотор на 20 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-15 минут
4. Запустите мотор на 30 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-20 минут
5. Теперь можно приступать к обкатке в движении.

После завершения обкатки следует проверить состояние свечи (очистить ее от масленого нагара или заменить на новую).

Проверяйте состояние колец каждые 5000 — 10000 километров.

Поделиться5Вторник, 5 апреля, 2011г. 11:48

• Автор: Cooltishka
• Почетный челн клуба
• 
• Откуда: г. Хабаровск п. Берёзовка
• Зарегистрирован : Суббота, 12 марта, 2011г.
• Приглашений: 0
• Сообщений: 962
• Уважение: [+5/-0]
• Позитив: [+0/-1]
• Пол: Мужской
• Возраст: 37 [1984-06-09]
• Провел на форуме:
  23 дня 5 часов
• Последний визит:
  Вторник, 4 мая, 2021г. 15:37

Размеры ремня вариатора Honda Dio

Замена ремня вариатора на скутере Honda Dio — несложная процедура, но для того, чтобы сохранить настройку вариатора необходимо правильно подобрать ремень. Неподходящий ремень, например, слишком длинный — будет проскальзывать, слишком широкий сократит спектр передаточных чисел, не выходя на максимальную ширину конусов вариатора.

Так для скутеров Honda DIo AF 18, Honda DIo SR AF 25, Honda DIo AF 27, Honda DIo SR AF 28, Honda DIo Fit AF 27, Honda DIo XR AF 27, Honda DIo AF 34, Honda DIo AF 35 следует использовать ремень вариатора размера 15-650 мм, номер такого ремня по каталогу 23100 (GG2-751/750,GZ5-013,GR1-003).
Для скутеров Honda Smart Dio AF 56, Honda Smart Dio DX AF 57, Honda Smart Dio Z4 AF 57 нужен ремень вариатора размера 17.7-670 мм, его номер 23100-GET-003.
Для скутеров Honda Dio ZX AF 28 нужен ремень вариатора размера 18-664 мм, каталожный номер 23100-GR1-753.
Для скутеров Honda Dio ZX AF 35 нужен ремень вариатора размера 18-667 мм, каталожный номер 23100-GAG-751.

Источник

SjMakar › Blog › Honda DIO 35 ZX капиталка двигателя (Часть 1)

после событий 2 января, после того как мечты разрушены, а финансовый вопрос стал комом в горле, и в ближайшем будущем в панах только стройка жилья, приобретенного за несколько недель до аварии (да, пару недель я вообще был самым счастливым человеком у которого было все…), так вот исходя из обстоятельств мечтать о новом проекте или о хоть какой либо реинкарнации этого речи не идет… после месяца в гипсу голова пухла от мыслей, а руки чесались что то покрутить! так как недвижимость была приобретена не далеко от места проживания, то добираться туда пешком как всегда влом, а на машине не рационально, да и не всегда удобно, то для такого случая у меня в прошлом году появилась техника…)
15 августа 2017 было приобретено вот это

это Honda DIO 35 ZX…

летом когда я собрал жигуля после покраски и как то уже настроен был на финал, делать там особо не чего было и как то скучновато было и все больше вспоминались школьные и около того годы, когда все свободное время проводилось на мопеде…) когда у меня была Yamaha JOG Next Zone, когда 10 гривен хватало что бы заправить полный бак…) накатал я на нем 30 000км, батя даже не верил в такой пробег))) катались где хотели, постоянно где то заседали вечерами, в общем проводили время совсем не так как это делает современная молодежь сидя за монитором… это была первая моя техника с ДВС которую я начал «тюнинговать»… увеличение объема, доработка трансмиссии, полная малярка, подсветки там всякие модные в те времена…)
а расстался я с тем мопедом ради «литья 15» на жигуля…)) объявление о продаже до сих пор в архиве на сайте продажи есть.)

в общем в прошлом году я решил вспомнить молодость и приобрести опять мопед=)
в то время когда у меня была Ямаха, да, не убиваемая вообще, но при виде Дио 35 слюни текли все равно, мне кажется это самая удачная модель которая актуальна в любые времена! и вот не смотря на живучесть Ямахи я все таки решил брать Дио, все таки внешний вид взял свое, ну а поработать с механической составляющей никогда не поздно=)
вот в августе мне окончательно припекло и я озадачился поиском! только честно говоря меня ждало больше разочарование нежели радость, я искал не идеальный мопед, а подешевле, такой что бы можно было восстановить под себя, максимально комплектный, но с проблемами устраняемыми… к сожалению таких вариантов практически нет, либо совсем уваленные школотой, либо нормальные аппараты «за дорого»… так я и дошел до планки «выше среднего» состояния и приобрел казалось бы практически не требующий ничего делать дырчик, ну да, есть нюансы, но то такое…
поехали глянули с кумом, прокатились, работает, вроде не тарабанит сильно, компрессия есть (по рассказам свежий поршень 44мм с кольцами в родном горшке 50 кубовом, то есть расточка с 40 в 44мм), орущий глушак, хоть и заводской (видно что руки приложил кто то), внешне покраска ногами, я думал продаван сам красил, а он заверял что отдавал кому то в малярку))) блин, руки поотрывать таким малярам! не говоря уже о шильдиках на супер клее… свет тусклый и не понятный, диски легкосплавные, как и хотелось, но блин, они «спортивного» белого цвета вместо заводского золотого… ладно, это было лучшее что видел тогда в этом сегменте, забрал… ну и я победитель по жизни, до дома я его целым не довез…)))

уже практически подьезжая к дому когда начал притормаживать, услышал что дырчик посунулся… канат ослаб и он покотился вперед, уперся в перегородку в бусе, клюв загнулся градусов под 30, но не треснул, а вот подклювник, «паяный» в гараже человеком далеким от этого лопнул быстро… ну припаять на место тогда не составило как бы, хотя тоже пока временно можно сказать, так как только сзади запаял и все, так как красить пока не в планах…

ну вот 18 августа малый уже обкатывал.))

потом я тренеровался на нем полировать…=) попротирал местами краску, в некоторых местах перегрел, так как дармовая полировочная машинка была не наилучшим вариантом с минимальными оборотами вращения кажется 600… ну да, не идеально сделал, но знаете, все равно выглядеть он стал не хуже чем до этого)))) нельзя испортить то что уже испорчено))
разобрался с светом, какой то умный электрик подключил ближний свет через дальний, горели две нити в пол накала… при этом пока разбирал понял что в мопеде родного крепежа осталось процентов 5, остальное болты и саморезы непонятного происхождения, половины пластиковых креплений нет и т.д… в общем типичные школоло…
задние тормоза не отпускаются, разобрал лапку почистил, все помазал, стало лучше, но все равно стоп сигнал иногда не тух… потом на ОЛХ купил случайно за 200грн левую ручку тормоза с системой «комби брейк», в комплекте с ней шел трос задний… поставил ручку, сделал комби брейк, прикольно, задними тормозишь — передние тоже притормаживают автоматически=)
лампу в фаре заменил на новую, хоть и китайскую MOTOTECH 40\40, но свет стал лучше, пучек хоть нормальный стал что на ближнем что на дальнем…
панель приборов стоит тюнячая на 120 км\ч, внешне как сток от ZX, только разметка на 120, правда подсветка там отвратительная была! пришлось разобрать и установить светодиоды, светится красиво стало, одометр обнулил, правда при этом стрелка спидометра просто рассыпалась от дуновения ветра((( она пересохла(( пришлось ее изготовить самостоятельно из куска пластмасски от жигуля))
потихоньку начал собирать метизы, что бы не было такого разнобоя хоть…
это все было еще летом-осенью, а так то катался по месту, даже мамке понравилось на мопеде ездить, не надо машину выгонять что бы где то не далеко поехать, реально проще=) правда мамка разбила одно зеркало, которые кум подарил было…=( так что опять без зеркал…
передний вариатор при разборе пришлось забраковать, так как у него был огромный износ! хоть мопед и ехал около 75км\ч по ЖПС, но старт туповат был, а при разборке помимо износа видно было и запил вариатора благодаря которому он и ехал столько… ну конечно же задняя покрышка 3.5″ так же способствовала повышению максималки! при этом ограничитель присутствует, мотор не перекручивается!
вариатор был куплен MSU обычный и фрезой расточены дорожки… ремень был заменен на новый, но вместо 18мм поставил 15.5мм, так как 18мм не падал на втулку, как это должно было быть, это тот самый тупой старт и был…
при разборке вариатора видно было что отломан кусочек картера, через который летела грязь под крышку, от чего ремню очень не сладко было, как и вариатору с торкдрайвером…
еще знакомый мне подогнал карбюратор с 16мм дифузором вместо того что стоял с покупки, там был какой то вообще узкий, даже не помню какой…

ну и вот в феврале я решил что хоть какая то техника у меня осталась, надо ее подготовить к сезону!
поршневая свежая по словам, а вот колено смущало! заметили при разборке вариатора что на холодную колено не люфтит, а вот на прогретом моторе на валу есть продольный люфт! возможно это еще и была причина не всегда стабильного ХХ, так как сальники пропускают наверняка при люфте…
зная это я решил покупать новый коленвал с подшипниками, сальниками… подшипники на рынке брал, взял TPI, подшипники + сальники было что то около 450грн… раз уж замена коленвала, начал интересоваться «тюнинговыми» валами, таковыми есть полнощекие валы, которые за счет уменьшения свободного пространства в картере улучшают наполнение мотора… выбирал-выбирал и все таки взял такой вал с пластиковыми вставками, по фирме — Vland, вроде обещают тайвань, хз конечно, если учесть что название фирмы это Vlaд и Andрей которые закупают запчасти и упаковывают в свои упаковки, не знаю из какой страны они закупают, но вроде народ не жалуется особо на качество…

Источник