Капитальный ремонт уаз 3303 капитальный ремонт двигателя

Нюансы ремонта двигателя УАЗ 417 своими руками

Легендарный ульяновский завод

Ульяновский автомобильный завод выпустил немало транспортных средств, которые навсегда вошли в историю отечественного автомобилестроения. “Буханки”, патриоты, “бобики” – большинство машин предназначены для служб газовой, скорой медицинской помощи, полиции, ОМОН и др. УАЗ Патриот сейчас популярен как полноприводный внедорожник, способный преодолеть любые преграды. Завод выпустил из-под своего крыла немало микроавтобусов, небольших грузовиков и легковых машин с полным приводом.

Моторы этих автомобилей отличаются мощностью, силой и надежностью. Главной причиной их поломки обычно служит большой возраст уазиков. В самых распространенных моделях УАЗ 3303 установлен мотор 417. Для того чтобы провести ремонт двигателя УАЗ 417 своими руками или его переборку, не следует дожидаться полного износа всех деталей. Первыми признаками скорой поломки могут быть следующие:

• сильно увеличился расход масла;
• мотор задымил;
• значительно повысился расход топлива;
• мощность двигателя упала;
• мотор издает различные подозрительные звуки: стуки, скрипы и шумы.

У каждой машины УАЗ свой движок. Для двигателя УАЗ 469 сначала была создана модификация УМЗ-451МИ, позже усовершенствованная до двигателя УМЗ 417.

УАЗ 3303 – автомобиль повышенной проходимости. Во время преодоления различного рода препятствий больше всего перегружается двигатель. Приобрести запчасти на эту машину легко, причем как новые, так и б/у.

Поршни и гильзы разрушаются из-за частого перегрева двигателя при езде по бездорожью. Многие обладатели УАЗ 3303 меняют весь мотор, а не подвергают его ремонту. Если автовладелец берется за ремонт двигателя своими руками, он должен понимать, что для этого требуется некоторый опыт.

Переборка мотора УАЗ своими руками

Реанимировать двигатель, вернуть ему первоначальную резвость и послушность поможет смена непригодных запчастей или их реставрация. Все запчасти должны быть соответствующего размера. В магазинах представлен разнообразный выбор поршней, поршневых колец, седел клапанов впускных и выпускных, вставок шатунных подшипников коленчатого вала. Размер детали можно уточнить у продавцов-консультантов.

Переборка уазовского мотора

На износ двигателя значительно влияет ухудшение смазки трущихся поверхностей, которое зависит от увеличения или уменьшения зазоров. Для переборки мотора своими руками сначала необходимо его демонтировать. Это делается следующим образом:

• слить антифриз и масло из поддона;
• отделить воздухозаборный фильтр и отцепить от двигателя трубу глушителя;
• отсоединить от движка трубки системы охлаждения, масляного радиатора и отопительных приборов;
• снять радиатор системы охлаждения;
• отделить от карбюратора тяги привода дроссельной заслонки и воздушной;
• снять с мотора всю проводку;
• открутить болты нижних и передних подушек опор.

Теперь снимает двигатель с УАЗ 3303. Для этого на шпильки головки блока устанавливается скоба, специально для этого предназначенная. Мотор нужно подтянуть домкратом и отделить от него коробку передач. Мотор можно снять, подняв его вверх.

Другие действия приведут к тому, что вместе с двигателем придется доставать раздаточную коробку и коробку передач.

Что важно учесть при переборке двигателя УАЗ 3303

Перед тем как приступать к разбору своими руками, мотор следует старательно почистить от мазута и шлака. Для демонтажа понадобятся специальные наборы инструментов, такие как 2216-Б и 2216-М.

Все исправные детали нужно чистить и ставить на место либо помечать маркерами или стикерами, чтобы в дальнейшем избежать путаницы. При любой поломке или неисправности шатуны и крышки с них не следует разъединять. Меняя картер, нужно измерить угол соединения оси коленвала с задним торцом картера. Далее следует снять сцепление и определить стойку индикатора на кромке коленчатого вала. Радиус колебания края картера и прорези должен составлять приблизительно 0,1 мм.

После очистки все детали мотора нужно обезжирить. Нагар можно аккуратно счистить ножом или другим твердым предметом. Есть и другой, более легкий и безопасный способ. Для чистки деталей из алюминия требуется приготовить вот такой раствор:

• 10 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
• 18 г кальцинированной соды;
• 8 г жидкого стекла;
• 1 л воды, разогретой до 90°С.

Для чистки деталей из стали подойдет этот раствор:

• 25 г каустической соды;
• 30 г кальцинированной соды;
• 5 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
• 1,5 г жидкого стекла;
• 1 л чистой воды температуры 90°С.

Когда детали очистятся, их нужно прополоскать в чистой воде и высушить. При сборке двигателя УАЗ 3303 следует выполнять определенные правила:

• все детали, подвергающиеся в процессе эксплуатации трению, нужно смазать моторным маслом;
• все новые запчасти с резьбой необходимо установить на сурике;
• нитролак использовать с неразъемными деталями;
• при закручивании гаек и болтов следует применять динамометрический ключ.

Особенности ремонта блока цилиндров УАЗ 3303

Блок цилиндров – самая простая составляющая двигателя. Проблемы в его работе возникают из-за износа составляющих. Следовательно, нужно просто заменить старые стертые детали на новые или отремонтированные их.

Гильзы чаще остальных деталей нуждаются в замене. Стертой деталь можно считать тогда, когда щель между юбкой и гильзой увеличивается до 1/3 мм. Высота выступа гильзы в блоке цилиндров должна быть не больше 0,05 мм и не меньше 0,005 мм. Если выступ слишком мал, то антифриз обязательно окажется в камере сгорания, что станет результатом поломки. Величина гильзы измеряется без учета уплотнительного кольца. Гильзы в блоке цилиндров фиксируются шайбами и втулками. Слишком расточенные гильзы лучше заменить новыми.

Причиной поломки блока цилиндров может быть деформация поверхности примыкания к блоку, полное истирание направляющих втулок клапанов и седел. Искажение плоскости головки не должно превышать 0,5 мм. В ином случае головку нужно полировать.

Состояние поршневых колец следует контролировать. Лучше каждые 80 тыс. км автопробега их менять. На каждом поршне установлены 2 компрессионных кольца и 1 маслосъемное. Благодаря проточкам на внутренней поверхности кольца избыточное масло при поднятии поршня вверх выводится из системы.

Когда в замене нуждаются только кольца, но не сам поршень, из кольцевых рубчиков в его головке поршня нужно вычистить нагар. Это важно делать бережно, чтобы избежать повреждения боковых стенок. Сверлом в 3 мм можно убрать нагар из маслоотводящих отверстий. Скоростной режим не должен превышать 50 км/ч в течение первых 1000 км.

Когда канавка верхнего поршневого кольца или юбка поршня истерта, следует провести замену самого поршня. Новые детали, которые будут устанавливаться в цилиндры, должны быть номинального размера. Наилучший вариант – когда новый набор поршней большего размера, это позволит ликвидировать зазор с не полностью изношенным цилиндром. Поршни сортируются по внешнему диаметру юбки. Размер можно узнать на дне поршня.

Криво-шатунный механизм УАЗа 3303

Ремонт шатунов заключается в замене и очистке втулки верхней головки. Ремонтные втулки изготавливают толщиной 1 мм из бронзовой полоски. Запрессовывая другую втулку в шатун, необходимо гарантировать дублирование отверстий втулки и верхней головки шатуна. Отверстия нужны для того, чтобы масло поступало к поршневому пальцу. Внутреннюю поверхность запрессованной втулки можно утрамбовать ровной пробкой. Исходный диаметр должен составлять 24 мм.

С другой стороны втулку нужно разработать под ремонтный калибр. Когда в шатунах прорези под вкладыши в нижней головке имеют более 0,05 мм овальности, их будет проще заменить.

Поршневые пальцы можно поменять, не обрабатывая заранее отверстия в поршне. Лучше применить детали большего диаметра. Диаметр пальцев не должен быть больше 0,1 мм, иначе отверстия придется заранее обрабатывать.

Прежде чем впрессовать поршневой палец, нужно извлечь стопорные кольца пальца из поршня плоскогубцами. Поршень в данной ситуации должен нагреться до 70°С в емкости с водой. Реставрация поршневых пальцев осуществляется посредством их перешлифовки в чуть меньшие размеры или хромированием, а потом полировкой до обозначенных параметров. Если поршневые пальцы имеют трещины и сколы, отремонтировать их уже нельзя.

Зазор между поршневыми пальцами и головкой шатуна составляет 0,007 мм. Поршневой палец следует смазать маслом низкой вязкости. На практике поршень подобрать очень просто. При комнатной температуре помещения палец не должен влезать в поршень от усилия рукой. Но если поршень разогрет до 70°С, то под несильным давлением он легко туда входит. Если запрессовывать палец при комнатной температуре, есть риск повреждения отверстия и самого поршня.

Все почищенные или замененные детали снова устанавливаются на свои места. Когда двигатель полностью собран, необходимо провести его балансировку. Ни одна сторона с новыми поршнями не должна перевешивать другую больше чем на 8 г. В канавках стопорные кольца должны устанавливаться с натягом. Чтобы избежать трудностей, поршни можно приобрести укомплектованными пальцем и колечками.

После капитального ремонта важно не перегружать мотор УАЗ 3303 интенсивной работой первую 1000 км. Все новые установленные детали должны приработаться и притереться.

Замена масла в двигателе и в коробке является одной из важных процедур, обеспечивающих стабильную работу автомобиля. Следует своевременно менять смазку, использовать качественное топливо и вовремя проходить техосмотр.

Источник

Ремонт двигателя своими руками уаз 3303

Подробно: ремонт двигателя своими руками уаз 3303 от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Легендарный ульяновский завод

Ульяновский автомобильный завод выпустил немало транспортных средств, которые навсегда вошли в историю отечественного автомобилестроения. «Буханки», патриоты, «бобики» — большинство машин предназначены для служб газовой, скорой медицинской помощи, полиции, ОМОН и др. УАЗ Патриот сейчас популярен как полноприводный внедорожник, способный преодолеть любые преграды. Завод выпустил из-под своего крыла немало микроавтобусов, небольших грузовиков и легковых машин с полным приводом.

Моторы этих автомобилей отличаются мощностью, силой и надежностью. Главной причиной их поломки обычно служит большой возраст уазиков. В самых распространенных моделях УАЗ 3303 установлен мотор 417. Для того чтобы провести ремонт двигателя УАЗ 417 своими руками или его переборку, не следует дожидаться полного износа всех деталей. Первыми признаками скорой поломки могут быть следующие:

• сильно увеличился расход масла;
• мотор задымил;
• значительно повысился расход топлива;
• мощность двигателя упала;
• мотор издает различные подозрительные звуки: стуки, скрипы и шумы.

У каждой машины УАЗ свой движок. Для двигателя УАЗ 469 сначала была создана модификация УМЗ-451МИ, позже усовершенствованная до двигателя УМЗ 417.

УАЗ 3303 — автомобиль повышенной проходимости. Во время преодоления различного рода препятствий больше всего перегружается двигатель. Приобрести запчасти на эту машину легко, причем как новые, так и б/у.

Поршни и гильзы разрушаются из-за частого перегрева двигателя при езде по бездорожью. Многие обладатели УАЗ 3303 меняют весь мотор, а не подвергают его ремонту. Если автовладелец берется за ремонт двигателя своими руками, он должен понимать, что для этого требуется некоторый опыт.

Видео (кликните для воспроизведения).

Реанимировать двигатель, вернуть ему первоначальную резвость и послушность поможет смена непригодных запчастей или их реставрация. Все запчасти должны быть соответствующего размера. В магазинах представлен разнообразный выбор поршней, поршневых колец, седел клапанов впускных и выпускных, вставок шатунных подшипников коленчатого вала. Размер детали можно уточнить у продавцов-консультантов.

Переборка уазовского мотора

На износ двигателя значительно влияет ухудшение смазки трущихся поверхностей, которое зависит от увеличения или уменьшения зазоров. Для переборки мотора своими руками сначала необходимо его демонтировать. Это делается следующим образом:

• слить антифриз и масло из поддона;
• отделить воздухозаборный фильтр и отцепить от двигателя трубу глушителя;
• отсоединить от движка трубки системы охлаждения, масляного радиатора и отопительных приборов;
• снять радиатор системы охлаждения;
• отделить от карбюратора тяги привода дроссельной заслонки и воздушной;
• снять с мотора всю проводку;
• открутить болты нижних и передних подушек опор.

Теперь снимает двигатель с УАЗ 3303. Для этого на шпильки головки блока устанавливается скоба, специально для этого предназначенная. Мотор нужно подтянуть домкратом и отделить от него коробку передач. Мотор можно снять, подняв его вверх.

Другие действия приведут к тому, что вместе с двигателем придется доставать раздаточную коробку и коробку передач.

Перед тем как приступать к разбору своими руками, мотор следует старательно почистить от мазута и шлака. Для демонтажа понадобятся специальные наборы инструментов, такие как 2216-Б и 2216-М.

Все исправные детали нужно чистить и ставить на место либо помечать маркерами или стикерами, чтобы в дальнейшем избежать путаницы. При любой поломке или неисправности шатуны и крышки с них не следует разъединять. Меняя картер, нужно измерить угол соединения оси коленвала с задним торцом картера. Далее следует снять сцепление и определить стойку индикатора на кромке коленчатого вала. Радиус колебания края картера и прорези должен составлять приблизительно 0,1 мм.

После очистки все детали мотора нужно обезжирить. Нагар можно аккуратно счистить ножом или другим твердым предметом. Есть и другой, более легкий и безопасный способ. Для чистки деталей из алюминия требуется приготовить вот такой раствор:

• 10 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
• 18 г кальцинированной соды;
• 8 г жидкого стекла;
• 1 л воды, разогретой до 90°С.

Для чистки деталей из стали подойдет этот раствор:

• 25 г каустической соды;
• 30 г кальцинированной соды;
• 5 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
• 1,5 г жидкого стекла;
• 1 л чистой воды температуры 90°С.

Когда детали очистятся, их нужно прополоскать в чистой воде и высушить. При сборке двигателя УАЗ 3303 следует выполнять определенные правила:

• все детали, подвергающиеся в процессе эксплуатации трению, нужно смазать моторным маслом;
• все новые запчасти с резьбой необходимо установить на сурике;
• нитролак использовать с неразъемными деталями;
• при закручивании гаек и болтов следует применять динамометрический ключ.

Блок цилиндров — самая простая составляющая двигателя. Проблемы в его работе возникают из-за износа составляющих. Следовательно, нужно просто заменить старые стертые детали на новые или отремонтированные их.

Гильзы чаще остальных деталей нуждаются в замене. Стертой деталь можно считать тогда, когда щель между юбкой и гильзой увеличивается до 1/3 мм. Высота выступа гильзы в блоке цилиндров должна быть не больше 0,05 мм и не меньше 0,005 мм. Если выступ слишком мал, то антифриз обязательно окажется в камере сгорания, что станет результатом поломки. Величина гильзы измеряется без учета уплотнительного кольца. Гильзы в блоке цилиндров фиксируются шайбами и втулками. Слишком расточенные гильзы лучше заменить новыми.

Причиной поломки блока цилиндров может быть деформация поверхности примыкания к блоку, полное истирание направляющих втулок клапанов и седел. Искажение плоскости головки не должно превышать 0,5 мм. В ином случае головку нужно полировать.

Состояние поршневых колец следует контролировать. Лучше каждые 80 тыс. км автопробега их менять. На каждом поршне установлены 2 компрессионных кольца и 1 маслосъемное. Благодаря проточкам на внутренней поверхности кольца избыточное масло при поднятии поршня вверх выводится из системы.

Когда в замене нуждаются только кольца, но не сам поршень, из кольцевых рубчиков в его головке поршня нужно вычистить нагар. Это важно делать бережно, чтобы избежать повреждения боковых стенок. Сверлом в 3 мм можно убрать нагар из маслоотводящих отверстий. Скоростной режим не должен превышать 50 км/ч в течение первых 1000 км.

Когда канавка верхнего поршневого кольца или юбка поршня истерта, следует провести замену самого поршня. Новые детали, которые будут устанавливаться в цилиндры, должны быть номинального размера. Наилучший вариант — когда новый набор поршней большего размера, это позволит ликвидировать зазор с не полностью изношенным цилиндром. Поршни сортируются по внешнему диаметру юбки. Размер можно узнать на дне поршня.

Ремонт шатунов заключается в замене и очистке втулки верхней головки. Ремонтные втулки изготавливают толщиной 1 мм из бронзовой полоски. Запрессовывая другую втулку в шатун, необходимо гарантировать дублирование отверстий втулки и верхней головки шатуна. Отверстия нужны для того, чтобы масло поступало к поршневому пальцу. Внутреннюю поверхность запрессованной втулки можно утрамбовать ровной пробкой. Исходный диаметр должен составлять 24 мм.

С другой стороны втулку нужно разработать под ремонтный калибр. Когда в шатунах прорези под вкладыши в нижней головке имеют более 0,05 мм овальности, их будет проще заменить.

Поршневые пальцы можно поменять, не обрабатывая заранее отверстия в поршне. Лучше применить детали большего диаметра. Диаметр пальцев не должен быть больше 0,1 мм, иначе отверстия придется заранее обрабатывать.

Прежде чем впрессовать поршневой палец, нужно извлечь стопорные кольца пальца из поршня плоскогубцами. Поршень в данной ситуации должен нагреться до 70°С в емкости с водой. Реставрация поршневых пальцев осуществляется посредством их перешлифовки в чуть меньшие размеры или хромированием, а потом полировкой до обозначенных параметров. Если поршневые пальцы имеют трещины и сколы, отремонтировать их уже нельзя.

Зазор между поршневыми пальцами и головкой шатуна составляет 0,007 мм. Поршневой палец следует смазать маслом низкой вязкости. На практике поршень подобрать очень просто. При комнатной температуре помещения палец не должен влезать в поршень от усилия рукой. Но если поршень разогрет до 70°С, то под несильным давлением он легко туда входит. Если запрессовывать палец при комнатной температуре, есть риск повреждения отверстия и самого поршня.

Все почищенные или замененные детали снова устанавливаются на свои места. Когда двигатель полностью собран, необходимо провести его балансировку. Ни одна сторона с новыми поршнями не должна перевешивать другую больше чем на 8 г. В канавках стопорные кольца должны устанавливаться с натягом. Чтобы избежать трудностей, поршни можно приобрести укомплектованными пальцем и колечками.

После капитального ремонта важно не перегружать мотор УАЗ 3303 интенсивной работой первую 1000 км. Все новые установленные детали должны приработаться и притереться.

Замена масла в двигателе и в коробке является одной из важных процедур, обеспечивающих стабильную работу автомобиля. Следует своевременно менять смазку, использовать качественное топливо и вовремя проходить техосмотр.

Распределительный вал (новый). Выполненный из чугуна, эти распределительные валы выпускаются для двигателей ЗМЗ-402. Есть две причины применения именно его. Отбеленный чугун, имеет очень высокую твердость и соответствующую износостойкость. Но основная причина в том, что кулачки этого вала, выполнены с более крутым профилем, по сравнению с распределительным валом УАЗа, а при этом, естественно, улучшается наполнение цилиндров.

Блок двигателя. Видимо, «в поисках давления», гайки на крышках постелей коренных подшипников затянули так, что крышки вдавили в блок на несколько десятых долей миллиметра. И, как следствие, вкладышами продавило сами постели. А когда, по всей видимости, обнаружили что вал не «ворочается», под крышки положили скобки. Это, да плюс, изношенный в «хлам» маслонасос и является объяснением загадки с давлением.

Задний мост (новый), обе полуоси то же были выставлены в токарном станке, в центрах, привальная плоскость сопряжения со ступицей, на левой полуоси, практически не имела биений. А на правой были биения 0,3 мм, путем несложных математических подсчетов можно узнать, какие биения будут на конце полуоси, если ее длинна 650 мм, диаметр фланца 100 мм, и мысленно представить, какие напряжения претерпевает полуось, жестко закрепленная с обоих концов.
Если эти плоскости полуосей не поправить, то обязательно проявится одна из «болячек» УАЗа; будет постоянно ослабляться затяжка болтов, крепления полуосей. Что бы окончательно уйти от этой проблемы, на ступицах переднего и заднего мостов, в место штатных болтов, мы применили шпильки, со стандартной резьбой на одной стороне и с резьбой шагом 1,25 мм на другой.

Гайки с резьбой шагом 1,25 мм, пришлось применить, под ключ на 15 мм, и то при затяжке, ребра гаек необходимо ориентировать по касательной к окружности ступицы, иначе не проходят диски колес.
Подшипники дифференциала, пришлось регулировать заново, были перетянуты, так же как и на переднем мосту.
На задний мост были приварены еще два кронштейна, под дополнительные амортизаторы.

Коробка передач (новая) синхронизированная на всех четырех передачах. Когда после покупки мы вскрыли крышку коробки передач, то были приятно удивлены, это в корне новый агрегат, (могут же наши «русские» делать «вещи»).
По меркам старой коробки, огромные синхронизаторы, усиленные шестерни, да и интуитивно коробка очень понравилась. Но это эмоции, дальнейшая эксплуатация покажет, на сколько она хороша, а пока я, получаю удовольствие от езды на автомобиле, без перегазовок.

Раздаточная коробка (новая), такая же что и была, не из чего выбирать, хотя есть, первую «раздатку» что приобрели, пришлось обменять, зуб, какой то шестерни был нарезан не радиально, отсюда были заедания. А когда у обмененной «раздатки» был снят фланец кардана заднего моста, внутри коробки обнаружилась пружина сальника, поначалу подумали, что она соскочила с сальника, но когда вскрыли заднюю крышку, увидели что у сальника пружина на месте.
По всей видимости, «заботливые» изготовители положили «запасную». При ее попадании в полость коробки могли бы быть неприятности.

Блок двигателя (новый). Получилось так, что блок был приобретен то же без кожуха маховика, из имеющихся в наличии четырех кожухов, был выбран один, и то для совмещения пришлось изготовить штифты со смещением 0,6 мм.
В блоке были перерезаны резьбы, под шпильки крепления головки, диаметром 12 мм. Штатными одиннадцатимиллиметровыми, с шагом 1 мм, невозможно нормально протянуть головку блока. Шайбы на это сопряжение были изготовлены из стали 40 ХН, толщиной 5мм и наружным диаметром 26мм. Причем применяются они безо всякой предварительной термообработки. Отверстия под шпильки, в головке блока, были рассверлены до 13 мм.
Болты диаметром 10 мм, со стандартной резьбой, для крепления кожуха маховика и опорных лап двигателя, были изготовлены из болтов, крепления крышек постелей блока, автомобилей ВАЗ. Из под штатных, с головками на 14 мм, при протяжке, выдавливает шайбы гровера. (Надо сказать, этот недостаток проявляется на всех агрегатах УАЗа, поэтому был изготовлен на один десяток подобных болтов.)

Подвеска двигателя. Вместо передних, штатных, подушек крепления двигателя, были применены подушки с ГАЗ-3102. Вибрация, передаваемая с двигателя на раму, резко уменьшилась. В перспективе, я собираюсь переделать и задние узлы подвески, но при этом, придется установить две продольные реактивные тяги, что бы при резком торможении, исключить смещение двигателя вперед.

Помпа (водяной насос). Корпус, расточен под установку, двух 603-их подшипников, после расточки его выставили на оправку, и поправили все привальные плоскости, особенно это, относится к плоскости сопряжения с сальником, ее необходимо еще и отшлифовать.
Лопатки рабочего колеса были наварены по высоте и прошлифованы до достижения зазора, межу ними и плоскостью крышки, 0,5 мм.
Шкив помпы изготовлен заново, диаметром 100 мм и под два ремня, аналогично был выполнен и шкив коленчатого вала диаметром 160 мм. Дело в том, что для нормальной работы генератора мощностью 1000 ватт, который мы применили, одного ремня недостаточно.

И еще одна цель, которую мы преследовали, изменяя диаметры шкивов, это увеличение оборотов помпы и соответственно вентилятора, для повышения эффективности работы систем охлаждения и отопления.

Тормозная система. То, что в ней было доработано, это поставлен вакуумный усилитель (до ремонта его не было) и вместо штатных рабочих цилиндров, были применены «Волговские», саморазводящиеся.
Как я, упоминал уже ранее, были проточены тормозные барабаны. После этого минимума доработок тормоза стали просто «сказка».

Привод газа. В системе питания двигателя, был применен карбюратор К-151, поэтому было принято решение выполнить привод тросом. Это дало возможность убрать люфты в приводе газа и избавиться от «кучи ненужных железяк».

Для этого был изготовлен шкив с двумя ручейками, диаметрами 45 и 115 мм, под трос возвратной пружины и трос привода заслонок карбюратора. Из шкива был вырезан 90 градусный сегмент и закреплен на ось педали газа, рядом со стенкой тоннеля, ближе к водительской стороне.
На самой стенке, был закреплен упор, под боуден троса и регулировочный винт возвратной пружины.
На шпильки крепления карбюратора, был установлен самодельный кронштейн с упором, аналогичный «Волговскому».
Применение шкивов, в приводе газа, дало линейную зависимость, между отклонением педали газа и открытием дроссельных заслонок карбюратора, плюс плавность и мягкость хода педали газа.

Воздушный фильтр. Фильтрующий элемент, из за весьма ограниченного подкапотного пространства, применили плоский, квадратной формы. Они выпускаются для впрысковых двигателей, автомобилей ВАЗ. При своей компактности, они обладают высокими фильтрующими свойствами и малым сопротивлением воздушному потоку.
Корпус фильтра, был изготовлен с общей площадкой, под карбюратор и фильтрующий элемент, таким образом, что фильтрующий элемент встал над крышкой клапанов. Воздушный поток в фильтр направляется снизу вдоль двигателя, этим самым была решена проблема с подогревом всасываемого воздуха. Единственное, что пришлось переделать в этом случае, это шарниры капота двигателя.

Механизм управления, коробкой переключения передач.

Нижняя часть промежуточных рычагов, была разрезана и удлинена: рычаг выбора на 40 мм, рычаг переключения на 60 мм.
При незначительно возросшем усилии на рычаге переключении передач, это дало весьма ощутимое уменьшение его хода, а так как пределы регулировок имеют не плохой диапазон, появилась возможность отрегулировать положение рычага так, что управление коробкой переключения передач становиться достаточно комфортным.
Разумеется, когда приходится находиться за рулем автомобиля весьма продолжительное время, наряду с надежностью и безопасностью, встает вопрос об удобстве эксплуатации, а этот вопрос складывается из целого комплекса условий. Довольно большую часть их, мы смогли реализовать, исходя из собственного опыта, кое-что, просто не смогли предусмотреть, а что-то осталось не выполненным по причине дефицита финансов и времени. И так, далее, что нам удалось претворить в жизнь.

Система отопления. Фургон, обогревается отопителем, на основе четырехрядного радиатора УАЗ, задействованного в два хода, т.е. воздушный поток на «всас» вентилятор поступает через одну половину, а с «напора» вентилятора проходит чрез другую. В салоне достаточно тепло, но в перспективе планируется выполнить отопление фургона, с внешним забором воздуха, для того чтобы происходила вентиляция салона.
В кабине, установлен отопитель от автомобиля ГАЗ-3307, выполненный в пластмассовом корпусе, на основе радиатора, аналогичного радиатору отопителя автомобилей ВАЗ классической компоновки. С двумя центробежными вентиляторами, он не идет ни в какое сравнение со штатным отопителем УАЗа, который с его «децельным» осевым вентилятором, иначе как надсмешкой, сложно назвать как то по-другому.

Для того, что бы два обогревателя, не воздействовали взаимно на работу друг друга, было создано две отдельных петли питания радиаторов. Прямая ветвь, питания обогревателя кабины, подключена по штатному, т.е. сверху, в головку блока, над четвертым цилиндром.

Обратная, на штуцер, расположенный на корпусе водяного насоса.

Питание радиатора «печки» фургона, осуществлено несколько по другому. Прямая ветвь, подключена к штуцеру, ввернутому в крышку, установленную сзади головки блока, вместо металлической заглушки. «Обратка», к тройнику, врезанному в обратную ветвь радиатора охлаждения.
Еще, в системе отопления, предусмотрены штуцеры для подключения автономного подогревателя тосола, сам подогреватель имеется в наличии, и проверен на стенде, но пока не установлен.

Подвеска автомобиля. Как я упоминал ранее, на заднем мосту были дополнительно приварены кронштейны, для крепления еще двух амортизаторов, так как салон тяжелый и подвержен раскачиванию, и для задней подвески набраны 15-ти листовые рессоры.
Передняя подвеска изменений не претерпела, за исключением того, что в рессоры было добавлено еще по одному, подкоренному листу.
Надо сказать, что когда автомобиль разбирался перед ремонтом, было обнаружено, что на передней подвеске стоят рессоры; с левой стороны 13 и с правой 14 листов. Аналогично стояли рессоры и на задней подвеске, только на оборот; с левой 14 и с правой 13 листов.
Амортизаторы для УАЗа, лучше применять родные, двухстороннего действия, они работают гораздо эффективнее амортизаторов одностороннего действия, автомобилей «Газель» и им подобных.

Рулевое управление. Пока осталось без изменений, естественно, существует искушение установить ГУР, но существует и вопрос финансовых проблем, в общем, этот вопрос пока открыт.

Электрооборудование. Если описывать, что было сделано и что еще планируется, будет очень большой объем, т.к. эта тема касается очень многого, от механики и до радиоэлектроники.

Поэтому я опишу вкратце основное изменение; в место штатного, был установлен 90-то амперный генератор и две батареи (одна как штатная, для работы электрооборудования автомобиля, вторая для обеспечения пуска-работы подогревателя тосола и как источник питания в загородных поездках). Генератор, больших размеров, чем штатный, поэтому пришлось применить ремни 1100 мм.

Смазка. В систему смазки двигателя, после обкатки, можно заливать любое качественное масло, вплоть до синтетического, в зависимости от климатических условий и материального состояния. Но необходимо помнить, что, чем качественней применили масло, тем больше «пробег» двигателя до кап. ремонта, а это уже несоизмеримые затраты по сравнению с ценой, пусть даже самого дорогого масла.
То же самое относится и к трансмиссии, т.е. чем качественней масло, будет залито в мосты и коробки, тем больше они «выходят».
А вот для смазки ШРУСов и ступиц колес, мы применили специально приготовленные маслосмеси. В поворотные кулаки, была набита смесь, равных весовых пропорций; смазки ШРУС, фирмы KONSOL и трансмиссионного масла ТС-п10.
В ступицах колес, в угол плеча посадочных мест, под тормозной барабан, и диск колеса, были просверлены отверстия, с наклоном, примерно в 45 градусов, и нарезана резьба М-6, под штуцер шприца и заглушку. После регулировки подшипников на сухую, через эти отверстия, внутрь ступицы, была запрессована смесь «Литола» и ТС-п10, то же в равных пропорциях.

Кузов, Салон

Реутов Константин Борисович aka [skdingo]
Россия, Красноярский кр.
г. Канск

Автомобили УАЗ в России пользуются очень большой популярностью, а в советское время «уазик» был вне конкуренции – иностранные внедорожники в Советском Союзе тогда встречались крайне редко. Но так как машины часто эксплуатируются в тяжелых условиях, приходится регулярно ремонтировать узлы и агрегаты, и ремонт двигателя УАЗ – тема актуальная, интересует многих.

• моторы не отличаются сложностью;
• запчасти доступны, и есть в наличии во многих автомагазинах;
• детали на двигатель стоят недорого.

У моторов Ульяновского завода есть свои характерные «болезни», и не все автовладельцы оставляют «родной» движок – ставят ДВС от других моделей авто. В этой статье мы рассмотрим особенности ремонта двигателя УАЗ, характерные неисправности моторов, а также возможные варианты замены УАЗоавских силовых агрегатов.

УМЗ свою историю начинает с 1944 года, когда Приказом Наркома было создано акционерное общество. Сначала завод выпускал малолитражные двигатели для зарядки аккумуляторов и подвижных электростанций, а первый автомобильный ДВС сошел с конвейера в 1969 году.

Мотор получил название УМЗ 451, и имел очень много общего с силовым агрегатом «Волги» ГАЗ 21. С 1971 года ДВС 451 модернизировали, и он получил индекс 451М, этому двигателю был присвоен «Знака Качества». В конце 70-х и в начале 80-х годов прошлого столетия на автомобиле УАЗ 469 («козлик») и УАЗ 452 («буханка») ставился ДВС УМЗ-414, а с 1989 года выпускался УМЗ 417 мощность 90 л. с.

Все ульяновские моторы до середины 90-х годов имели объем 2,445 л, а также диаметр цилиндров 92 мм. В 1996 году началось производство ДВС УМЗ-421, этот силовой агрегат отличался увеличенным до 100 мм диаметром цилиндров и большим объемом (2,89 л). Начиная с 1997 года, Ульяновский завод поставляет силовые агрегаты для автомобилей ГАЗ, и это модели:

• 4215;
• 4213;
• 4216 в различных модификациях;
• Evotech 2.7.

Двигатель ульяновского завода модели 417 выпускается в различных модификациях, имеет алюминиевые блок и головку блока цилиндров, 4 цилиндра в один ряд, по 2 клапана на цилиндр. «417-ые» моторы имеют карбюраторную топливную систему:

• на модификацию 417 устанавливается однокамерный карбюратор;
• УМЗ-4178 оснащается двухкамерным карбюратором.

Технические характеристики УМЗ-417 следующие:

• объем – 2445 см³;
• мощность – 90 л. с.;
• диаметр поршней – 92 мм;
• степень сжатия (компрессия в цилиндрах) – 7,1;
• ход поршня – 92 мм;
• тип применяемого топлива – бензин А-76.

У ДВС УМЗ-417, кроме 4178, также существуют и другие модификации:

• 4175 – двигатель, рассчитанный на использование бензина Аи-92 (98 л. с., степень сжатия – 8,2);
• 10-10 – ДВС с головкой блока от модели 421 и с резиновым задним сальником.

Двигатель УМЗ-421 производится с 1996 года, устанавливается на ульяновских моделях:

Вместо сальниковой набивки в качестве заднего уплотнения коленвала на этом моторе применяется резиновый сальник. Этот мотор имеет следующие характеристики:

• объем – 2890 см³;
• мощность – 98 л. с.;
• диаметр поршней – 100 мм;
• степень сжатия (компрессия в цилиндрах) – 8,2;
• ход поршня – 92 мм;
• тип применяемого топлива – бензин Аи-92.

Также есть версия ДВС, рассчитанная на бензиновое топливо А-76, мощность такого силового агрегата – 91 л. с. (соответственно, степень сжатия – 7,0). Моторы УМЗ-421 комплектуются карбюраторами типа К-151Е.

Широко популярный в России автомобиль УАЗ Патриот выпускается с 2005 года, но в отличие от всех других автомобилей ульяновского производства на этой модели нет «родных» моторов – внедорожник комплектуется двигателями ЗМЗ и Iveco. На «Патриоте» штатно устанавливается только один тип бензиновых двигателей – 3МЗ 409.10 объемом 2,7 л и мощностью 128 л. с. Этот мотор так хорошо прижился на «Уазике», что его еще иногда называют УАЗ 409.

Двигатели Ульяновского моторного завода отличаются простотой конструкции и высокой ремонтопригодностью, и так как моторы УМЗ несложные, многие водители производит ремонт двигателей УАЗ своими руками. Капремонт всегда производится со снятием и установкой силового агрегата, разборкой и сборкой ДВС, чтобы двигатель после ремонта долго работал, необходимо грамотно произвести дефектовку.

Что нужно учитывать при самостоятельном ремонте:

Разборку снятого двигателя производим следующим образом (рассмотрим на примере двигателя УМЗ-417):

• отсоединяем от головки блока коллектор в сборе с карбюратором. Труднее всего подлезть к двум внутренним гайкам, поэтому следует пользоваться торцевым ключом (стандартные гайки обычно на 14 мм);
• снимаем клапанную крышку (6 винтов или болтов);
• демонтируем привод трамблера, снимаем две боковые крышки толкателей;
• раскручиваем гайки крепления оси коромысел (4шт.), снимаем ось. Вынимаем штанги (их 8 шт.), а затем и толкатели (тоже 8 шт.);
• отворачиваем гайки крепления ГБЦ, демонтируем головку блока. Головка может сидеть плотно, но больших усилий для ее съема прикладывать не нужно, и при снятии следует постараться не повредить поверхность ГБЦ;
• зачем снимаем шкив коленчатого вала, отворачиваем храповик. Его можно отвернуть резкими ударами молотка в направлении против часовой стрелки;
• затем следует демонтировать ступицу, для ее снятия необходимо воспользоваться специальным заводским или самодельным съемником. При демонтаже необходимо зафиксировать коленвал от вращения;
• следующие действие – снятие поддона (масляного картера). После отворачивания всех гаек следует аккуратно постучать молотком по поддону, и если картер не сходит, можно поддеть его отверткой, просунув ее между блоком и плоскостью поддона. Прокладку жалеть не стоит (она все равно под замену), главное – не повредить поверхности деталей;
• снимаем масляный насос, он держится на четырех гайках;
• демонтируем крышку распредшестерен (раскручиваем 7 гаек);
• сворачиваем шатунные гайки, демонтируем крышки шатунов, вынимаем поршни вместе с шатунами. Следует демонтировать по одному шатуну и тут же наживлять крышки по местам – крышки нельзя путать между собой, они не взаимозаменяемые;
• отворачиваем гайки коренных крышек, демонтируем крышки, вытаскиваем коленвал в сборе с шестерней, маховиком и сцеплением;
• проворачиваем распредвал так, чтобы под отверстиями в распредшестерне появились болты. Торцовым ключом откручиваем два болта на 12, демонтируем распредвал вместе с шестерней.

Теперь осталось разобрать детали:

• отсоединить коллектор от головки блока;
• рассухарить клапана;
• снять с коленвала сцепление, шестерню и маховик;
• демонтировать шестерню с распредвала;
• разъединить поршни с шатунами.

Разборка закончена, можно приступать к дефектовке деталей.

Часто на старом «УАЗе» мотор полностью исчерпывает свой ресурс, и тогда у автовладельцев возникает вполне разумный вопрос – чем заменить старый двигатель. Установка на УАЗ 402 двигателя является самым разумным решением:

• движок ЗМЗ-402 надежнее «уазовского», и много таких подержанных моторов в достаточно хорошем состоянии продается с рук;
• для замены потребуется минимум переделок – заволжский ДВС подходит по всем креплениям.

У «четыреста второго» мотора есть еще один очень большой плюс – он будет самым дешевым из всех предложенных вариантов, которые могут существовать при замене двигателя на УАЗ.

Несколько дороже обойдется установка на «Уазик» двигателя ЗМЗ 406/405/409. Эти моторы также подойдут по креплениям, но придется:

• разбираться с электропроводкой;
• подгонять приемную трубу глушителя.

В целом переделок тоже не очень много, но сами 406-ые моторы стоят немного дороже. Есть автовладельцы «УАЗов», которые устанавливают на машину импортные дизели, но здесь изменений в конструкцию приходится вносить достаточно много:

• переделывать выхлопную систему;
• переваривать крепления мотора и КПП;
• полностью перекидывать провода;
• подгонять по местам водяные патрубки.

Почему человек не может найти нужные видео на Youtube? Все дело в том, что человек не может придумать чего-то нового и поискать это. У него кончилась фантазия. Он уже много пересмотрел различных каналов, и ему больше не хочется ничего смотреть (из того, что он смотрел ранее), но как поступить в данной ситуации?
Чтобы найти видео на Youtube, которое соответствует вашим потребностям, нужно обязательно продолжать поиски. Чем труднее будет поиск – тем лучше будет результат вашего поиска.
Помните о том, что вам достаточно найти всего несколько каналов (интересных), и вы их можете смотреть в течение целой недели или даже месяца. Поэтому вы можете при отсутствии фантазии и нежелании поиска спросить у своих друзей и знакомых – что смотрят на Youtube они. Возможно они посоветуют оригинальных видеоблоггеров, которые им нравятся. Вам тоже они, возможно, приглянутся, и вы станете их подписчиком!

Онлайн нарезка mp3 – это удобный
и простой сервис, который поможет вам
самостоятельно создать музыкальный рингтон.

Источник