Каркасно щитовые дома ремонт

Ремонтопригодность каркасного дома

Здравствуйте уважаемые читатели и подписчики Блога Андрея Ноака! Сегодня мы поговорим с вами о таком понятии как ремонтопригодность каркасного дома.

Эксплуатация каркасно-щитовых домов

Срок службы каркасно-щитового дома 30—50 лет. Судя по отзывам зарубежных пользователей, деревянные конструкции за это время, как правило, хорошо сохраняются, однако, утеплитель приходит в негодность. После капитального ремонта, заключающегося в замене утеплителя, дом способен служить еще очень длительное время.

Каркасно щитовые дома в большом количестве на территории России стали строить недавно, и о капитальном ремонте таких строений, похоже, никто не задумывается. Просто считается, что каркасный дом легко разобрать, а потом собрать в том же виде… Увы, это не всегда так.

Ремонт пола

Существует следующая технология: на обвязку укладывают деревянные балки высотой в 200 мм, по низу балок делают черновой пол, настилают гидроизоляцию; пространство между балками заполняют минеральной плитой, а сверху настилают ОСП (соединение шип-паз). Получается красивый, ровный и крепкий пол на весь дом. Быстро и удобно: площадь большая, плиты подгонять почти не нужно, отходов – минимум.

Далее прямо на этот пол ставят наружные и внутренние стены, а также перегородки. Все хорошо, но как этот пол вскрывать, если возникнет необходимость? Выпиливать по периметру каждой комнаты? Пожалуй, только так. При укладке ОСП обратно места пропилов придется укреплять и закрывать получившиеся щели — это долго и несколько хлопотно.

Теперь разберемся со стенами… Заменить утеплитель вполне реально. Нужно только снять сайдинг с одной стены, снять наружную обшивку, гидроизоляцию — все, можно менять утеплитель.

Естественно, придется повозиться, укладывая плиту рядом с укосинами… Впрочем, их может и не быть. Для жесткости вполне достаточно наружной обшивки. А если при снятой обшивке и отсутствии укосин хороший ветерок подует?

Мелкий ремонт

Вполне возможно, что лет через пять — десять утеплитель в стенах просядет. В верхней части стены получится пустота, через которую будет уходить тепло. Самое разумное – просто добавить утеплителя в это место. Только как это сделать? Естественно, лучше попытаться сделать это снаружи.

Снять панель сайдинга совсем несложно. А что дальше? Во-первых, бруски, к которым крепится сайдинг, и, может быть, плита ОСП, высотой в два с половиной метра… Опять пилить – не будешь же разбирать всю стену. Что делать? Да ничего особенного: предусмотреть возможные варианты ремонта и тщательно соблюдать технологию строительства.

Источник

Какой ремонт щитового дома может потребоваться

Любой объект нуждается в регулярном осмотре и устранении порчи. Деревянные дома требуют этого больше других, даже если они представляют собой каркасную постройку с щитовыми стенами. Особенно часто требуется замена нижнего бруса щитового дома. Как это сделать – подробная инструкция ниже.

Определение повреждений

С помощью стамески легко определить степень испорченности нижнего закладного бруса принять решение о его полной или частичной замене. Если остриё входит в древесину легко, а при движении стамески раскрывается трухлявое нутро, то вердикт один – менять немедленно. Обойдя всю конструкцию, этим методом проверяют все участки дома.

Возможно, порча имеется на одном из них, и тогда устраивать полномасштабный ремонт каркасно-щитового дома нецелесообразно – можно просто устранить некоторые участки, заменив их на новые.

Инструменты и материалы для ремонта

К выбору древесины следует подойти ответственно – она должна быть без видимых дефектов, и перед работой рекомендовано пропитать её всевозможными защитами и пропитками. Итак:

• Брус 150 мм в сечении, если есть возможность использовать размер больше, то это будет замечательно – каркасный дом получит ещё большую устойчивость.
• Скобы. Они будут нужны для фиксации узлов.
• Пила. При большой замене нужно использовать бензиновую, а малые участки обойдутся болгаркой или дисковой.
• Домкраты. Грузоподъёмность не должна быть меньше пяти тонн.
• Стамески, молотки, топоры.
• Инструмент для кладки фундамента или сварочный аппарат для резки свайного металлического ростверка.
• Гвоздодёр.

Замена опорного бруса в каркасно-щитовом доме

Принцип работы не отличается, как если бы он проводился для бревенчатого или полностью брусового дома. Итак:

• Для начала необходимо снять обшивку. Хотя бы до оконных блоков. Если щиты представляют собой бесшовную конструкцию, то придётся поработать бензопилой, аккуратно срезая участки и оголяя брус каркаса.
• Теперь нужно укрепить каркас на всех важных узлах – по всему периметру дома с уличной и внутренней стороны набиваются доски сечением не меньше 40 мм. Использовать для крепления нужно стальные шпильки, для которых специально сверлятся отверстия.

Далее ремонт щитового дома своими руками продолжается поднятием всей конструкции на домкратах на нужную высоту. Их потребуется по одному на каждые два метра длины стены. До того как дом будет поднят, необходимо отсоединить его от всех коммуникаций, освободить дымоход от соприкосновения с кровлей, убрать все электрические сети, выходящие наружу к магистралям.

Фиксируют поднятый дом кирпичами либо деревянными брусьями. Также, если брус будет заменён не по всему периметру, то имеет смысл поставить опоры и под наклон. Затем дом можно будет опустить либо оставить на домкратах, но периодически проверять их на предмет устойчивости.

До того как начать менять опорный брус следует произвести ремонт фундамента щитового дома, если он того требует. Об этом будет говорить поросль мха или плесени, разрушение в виде бетонной крошки.

• Когда новый фундамент окончательно застынет, можно приниматься за подмену бруса. Его выбирают кусками, кладут новый, предварительно вставив нагели в просверленные отверстия, укладывают уплотнитель в пазы, и опускают дом.

Процесс ведут медленно, с обязательной проверкой на перекос. После установки дома нужно сразу снять деревянные стяжки, предварительно набитые на каркас, чтобы дом «расслабился» и принял нужное положение.

• Если всё устраивает, можно зашивать каркас. Сделать дом опять фабричным не получится. Поэтому используют доски, ДСП, ДВП и прочие материалы, не забывая перекладывать нутро стен утеплителем, ватными плитами или пенопластом.

Ремонт дома и тем более замену венцов, даже в щитовом лёгком объекте нельзя произвести самостоятельно.

Потребуется бригада. Связано это с большим риском для жизни и конструкции.

Правильный ремонт щитовых домов – это слаженная работа с просчитанной последовательностью.

Нельзя сначала сделать замену одной стены, а затем приниматься за фундамент.

Источник

Как поднять каркасный дом для ремонта и передвинуть его на новое место

Каждый дом эксплуатируется по-разному, поэтому со временем придется организовать комплекс ремонтных работ, чтобы устранить физический и моральный износ элементов. Исходя из этого, ремонт каркасного дома бывает капитальным, текущим и планово-предупредительным.

Типы ремонта в зависимости от проблемы

Однако это не все возможные классификации. Можно сгруппировать ремонты каркасных домов с акцентом на конкретную проблему:

• реставрация стен и перегородок;
• исправление дверей;
• ремонт балконных блоков;
• обновление звукоизоляции;
• восстановление теплоизоляции;
• починка кровли;
• замена нижнего венца;
• ремонт фундамента.

Важный момент: каждые пять лет нужно обследовать внешнюю сторону каркасного дома на предмет целостности и внешнего вида. Если наружная часть стены при строительстве осталась без отделки, материал темнеет и требует косметического вмешательства.

Подъем каркасника домкратом: ремонтируем фундамент

Когда возникает необходимость ремонтировать фундамент или менять нижний венец здания, дом приходится поднимать. Расскажем подробнее о том, как правильно поднять каркасный дом, не допуская опасных ошибок новичков.

Инструменты для работы

Обычно это делают с помощью домкрата и вспомогательных инструментов:

• гидравлического домкрата, подъемная сила которого равна четверти массы дома или больше;
• подкладок шириной от 20 см;
• страховочных подставок с возможностью регулировать высоту;
• ключей и отверток для разъединения окладного венца от фундамента;
• если у вас столбчатый или свайный фундамент, понадобятся деревянные щиты высокой прочности для размещения домкратов;
• если фундамент ленточный, плитный или железобетонный ростверк, нужна цепная пила по бетону, для металлического ростверка — болгарка с диском по металлу.

Как поднять и опустить каркасный дом

Алгоритм работ при ремонте каркасного дома в зоне фундамента выглядит так:

1. Необходимо отключить коммуникации (водоснабжение, канализацию, электричество, газ, систему отопления).
2. Разрезать все трубы и провода, чтобы они не мешали подъему конструкции.
3. Приготовить место для домкратов. Предусмотреть расстояние от угла от метра до двух, шаг между домкратами — от 3 до 4 метров.
4. Произвести установку домкратов и открепить от фундамента нижний венец.
5. Приподнять каркасный дом и проставьте подпорки. Процесс проводится очень постепенно, буквально на 4—5 см за раз на одном домкрате, сразу подкладываются тонкие планки с заменой на более толстые, а потом и на подпорки.
6. Отремонтировать фундамент или заменить нижний венец.
7. При постепенном демонтаже подпорок опустить каркасный дом на место. Обратный процесс также проводится медленно и плавно, по миллиметру, с вытаскиванием тоненьких планок по одной.

Как избежать ошибок при подъеме деревянного дома

Не знаете, как правильно поднять каркасный дом, поскольку не обладаете большим опытом? Прежде всего избегайте следующих ошибок и их последствий:

• не забудьте отсоединить нижний венец от фундамента, иначе окладной венец расколется;
• поставьте домкрат максимально устойчиво, потому что весь дом может «съехать» относительно фундамента;
• не тяните одну сторону вверх без компенсации с другой стороны, — если расхождение превысит 5 см, дом перекосится, а окна и двери заклинит;
• обязательно пользуйтесь «пятками» — прокладками между венцом и домкратом, чтобы уменьшить давление;
• применяйте широкие подкладки и сварные треугольные «козлики», которые регулируются по высоте; для правильного подъема каркасного дома подойдут автомобильные «козлики» с 4 ножками.

Как передвинуть каркасный дом

Теперь вы знаете, как поднять щитовой дом, но иногда возникает необходимость его перемещения. Например, в случае близкого расположения к границе участка, вне ваших законных владений, около газовой трубы и т. д.

С технологией лучше всего знакомы специальные компании по услугам передвижки домов и сооружений. Они закладывают новый фундамент высокого качества и на любое расстояние, без разборки и демонтажа, передвигают каркасно-щитовые здания. И если новая стройка занимает от месяца до трех, то передвижка готового дома требует нескольких суток или недель, а то и вовсе одного дня.

Итак, как передвинуть каркасный дом, пошаговая инструкция:

1. Убрать с полок и шкафов бьющиеся предметы, раскрыть межкомнатные двери.
2. Поднять все сооружение на полметра вверх и завести под каркасник рельсы.
3. Завести между домом и рельсами большое количество труб диаметром 57 мм.
4. Дом опоясать тросом, углы в местах стыка с тросом защитить уголком 10х10 см.
5. Винтовую сваю диаметр 102 мм с толщиной стенки 6 мм установить на двухметровую глубину, прикрепить монтажно-тяговый механизм, переставить рельсы и трубы.

На финальном этапе необходимо подложить гидроизоляционные материалы, вынуть трубы и спустить дом на новый фундамент.

Видео: как передвинуть каркасный дом

Источник

Своими руками

Каркасно-щитовой дом своими руками

Каркасно-щитовой дом выбирают благодаря его относительной дешевизне, скорости возведения и возможности заселения сразу же после постройки. Ведь отделка стен не требуется, достаточно подключить коммуникации и можно начинать жить. При этом, чтобы построить дом из СИП-панелей, спецтехника не нужна. Обойтись можно своими силами.

Каркасный дом точно также собирается на месте из готовых элементов. На стройплощадку доставляются все необходимые стройматериалы, достаточно их собрать, как конструктор.

Но, чтобы еще больше удешевить строительство такого дома, каркасно-щитовые элементы можно изготовить самостоятельно. Конечно, для этого понадобятся отменные строительные навыки, ведь малейшая ошибка в измерениях способна привести к перекосу всего здания.

Правильное устройство фундамента – залог надежности всей постройки

С чего начинается строительство дома? Конечно же, с устройства фундамента! Но как выбрать оптимальный фундамент для своего дома, чтобы и надежность постройки не пострадала, и не переплачивать лишнего?

Типы фундаментов – их преимущества и недостатки

Итак, вариантов фундаментов всего три, все остальные – их вариации:

• ленточный;
• столбчатый;
• свайный или свайно-винтовой.

Ленточный фундамент требует выборки грунта на глубину ниже промерзания, что обезопасит его от сезонного пучения и проседания.

Для тяжелых зданий это оптимальный вариант, к тому же свой подвал никогда лишним не будет. Но это и самый дорогостоящий вариант, ведь придется позаботиться о правильной гидроизоляции, а количество залитого бетона прямо пропорционально глубине фундамента.

Столбчатый фундамент самый экономный и простой для устройства своими руками. С ним справится даже начинающий строитель без использования сложной и дорогостоящей техники. Для непучинистых и слабопучинистых грунтов и легких построек подходят мелкозаглубленные фундаменты.

В противном же случае глубина фундамента тоже должна быть ниже уровня промерзания грунта.

Фундамент на сваях является универсальным вариантом. Не нужна ровная площадка – по уровню выставляются сами сваи. Дом можно поставить даже на склоне, что существенно сокращает затраты на строительство. Но для забивания или вкручивания свай придется использовать специальную технику.

Устройство столбчатого фундамента – как не совершить непростительных ошибок

Итак, выбор пал на самый простой и экономный вариант фундамента – столбчатый. Но тут важно не продешевить, иначе в дальнейшем ошибки будет очень сложно исправить. Например, ни в коем случае нельзя ставить столбы просто на бетонную площадку!

Всего за сезон такой «фундамент» неравномерно уйдет в землю, перекосив весь дом.

Этапы устройства фундамента:

Разметка участка – обязательный этап. Место под столбы размечается колышками с натянутым между ними шнуром. Все углы обязательно выверяются, хотя отклонение в один-два градуса можно в дальнейшем сгладить нижней обвязкой.

Для незаглубленного фундамента, способного выдержать вес одноэтажного каркасного дома на непучинистом грунте, достаточно сделать углубления высотой 20 см – для песчаной подушки. Песок после засыпания тщательно трамбуется и проливается водой. Если песок просел, нужно досыпать его до нужного уровня, опять пролить у трамбовать. Для большей надежности под песчаную подушку можно уложить еще 15-сантиметровый слой гравия.

На песок устанавливаются бетонные блоки и выравниваются по уровню. Скрепляются блоки цементным раствором. После схватывания раствора можно крепить ростверк.

Распространенная ошибка – укладка бруса ростверка на столбы без правильной гидроизоляции.

Даже брус из лиственницы в таких условиях начнет гнить. В обязательном порядке под дерево укладывается рубероид в несколько слоев.

Согласно СНиПам, к фундаменту опорную доску ростверка нужно крепить анкерами диаметром от 12 мм. Для этого анкеры предварительно вмуровываются в столбы, а в досках просверливаются отверстия нужного диаметра. Чтобы деревянный ростверк не гнил, анкерные болты обрабатываются битумом вместе со столбами фундамента.

Укладка и утепление пола – о чем нужно знать

На ростверк монтируется нижняя обвязка. Лаги пола укладываются на опорные бруски и могут быть врезаны в брус обвязки или же крепиться к нему металлическими уголками с внутренней стороны.

Без цокольного этажа утеплению пола нужно уделить особое внимание, иначе задуваемый из подпола холодный воздух будет существенно ухудшать жилищные условия. А чтобы утеплитель прослужил долго, его нужно хорошо изолировать от попадания влаги.

Как не спутать гидроизоляцию с пароизоляцией и к чему это приведет

Гидроизоляционная пленка водо- и паронепроницаема с обеих сторон. Именно поэтому считается, что она должна находиться с наружной стороны и защищать утеплитель от воздействия внешней среды. Но в таком случае излишки влаги будут конденсироваться в утеплителе, ухудшая его свойства. Оптимальный выход – паропроницаемая ветроизоляция, не пропускающая влагу снаружи, но испаряющая ее изнутри.

Пароизоляция же защищает утеплитель от попадания паров, образующихся внутри здания. Она должна быть уложена с внутренней стороны вплотную к утеплителю. Но в случае с полом все не так однозначно, ведь вниз вода испаряться не будет, оседая как раз на уложенной на утеплитель пароизоляции.

Именно поэтому на пол поверх утеплителя пароизоляция укладывается с обязательным вентиляционным зазором между утеплителем и досками пола, позволяющим влаге испаряться.

Выбор утеплителя и технология укладки

Утеплитель укладывается на доски чернового пола. Они, в свою очередь, стелются попрек лаг на прикрепленные черепные бруски.

Черепной брусок прибивается или прикручивается саморезами по низу лаг.

Если же планируется использовать насыпной утеплитель, вместо необрезных досок для чернового пола можно использовать листы ОСБ.

Но как же выбрать утеплитель? Конечно, основным критерием всегда будет цена и доступность в конкретном регионе. Если же выбор довольно разнообразен, можно сравнить преимущества и недостатки самых популярных из них:

• опилки – натуральный и зачастую дешевый утеплитель, но требующий антисептической обработки и слеживающийся со временем;
• керамзит – натуральный и в некоторых областях дешевый утеплитель, но тяжелый и гигроскопичный;
• вермикулит – натуральный теплоемкий материал, не удерживающий влагу, но все же достаточно тяжелый;
• эковата – состоит из вторсырья, не содержит вредных добавок, но также слеживается со временем;
• минеральные утеплители – гигроскопичны, что требует повышенного внимания к гидроизоляции, но просты в укладке;
• пенопласт – негигроскопичный и очень легкий материал, но практически воздухонепроницаем, что не позволяет создать «дышащую» атмосферу в доме.

Монтаж стен каркасно-щитового дома без спецтехники

Если при строительстве кирпичного дома рука не поднимется настилать пол до возведения стен и крыши, скорость строительства каркасно-щитового дома позволяет устанавливать стеновые панели на уже готовый пол.

Главное, угадать с погодой и не начать строиться в сезон дождей.

Сборка щитов своими руками

Каркасный дом можно строить двумя способами – обшивать и утеплять уже готовый каркас или же сначала собирать отдельные элементы и лишь затем их устанавливать. Первый способ подойдет для небольших строений – веранд, закрытых беседок и пристроек. Если же предусмотрено масштабное строительство, бывает гораздо проще собрать дом из заранее подготовленных стен.

Для этого нужно:

Сделать замеры внешних стен, разметить на плане расположение оконных и дверных проемов. Довольно удобно подготовить детальную развертку.

Начать собирать каркас одной из стен. Внешняя сторона обшивается листами ОСБ, внутренняя остается открытой – уже после возведения дома можно будет делать утепление и прокладывать коммуникации.

В каркасе обязательно предусмотреть укосины! Без них дом сможет раскачать даже хрупкая девушка, не говоря о сильном порывчатом ветре.

Установка стен на нижнюю обвязку

Готовые рамы поднимаются и прикручиваются к балкам нижней обвязки. Сначала устанавливаются две противоположные стены, потом уже оставшиеся. Обойтись можно своими силами, главное, привлечь побольше помощников.

Чтобы стены не начали заваливаться, заранее предусматриваются внешние балки-ограничители, а уже установленные вертикально стены дополнительно фиксируются временными упорами.

После этого можно начать собирать внутренние перегородки.

Для наглядности на видео показана сборка стен каркасного дома и их поочередная установка:

Кровля щитового дома

Для придания жесткости постройке поднятые и скрепленные между собой стены дополнительно соединяются верхней обвязкой.

Важно не забывать, что балки верхней обвязки должны перекрывать места соединения и углы стыка – в противном случае возможно расшатывание всей конструкции в дальнейшем. И уже на верхнюю обвязку можно устанавливать стропильную систему и стелить кровельное покрытие.

Выбор кровельного материала

Для каркасного дома следует выбирать легкие материалы – это позволит не усиливать каркас стен и фундамент, что существенно снизит стоимость строительства. Так, каркасно-щитовые дома отлично смотрятся с:

• металлочерепицей;
• фальцевой кровлей;
• профнастилом;
• битумной черепицей;
• еврошифером.

Металлочерепица и профнастил достаточно просты в монтаже, но довольно шумны во время дождя. И если в доме благодаря хорошему слою утеплителя это практически незаметно, то находиться, например, в примыкающей беседке во время летнего ливня не очень комфортно. Фальцевая кровля одна из самых надежных, но довольно сложна в монтаже.

А так как она тоже собирается из металлических элементов, недостатки у нее такие же, как и у предыдущих вариантов.

Битумная черепица, ее еще называют мягкой, выглядит очень привлекательно, но требует сплошной обрешетки. С монтажом справится даже неспециалист, но труд это довольно кропотливый.

А вот еврошифер может стать отличным вариантом для кровли каркасного дома. Он легкий и прочный, укладывается листами, не требует особых навыков при монтаже и может крепиться на разреженную обрешетку.

Монтаж стропильной системы двускатной крыши

Есть два варианта сбора стропильных опор – непосредственно на стене, если готово межэтажное перекрытие, или же на земле с последующим поднятием их наверх. Последний вариант пригодится, если межэтажного перекрытия еще нет.

Что нужно знать при монтаже стропильной системы:

1. Шаг установки стропил – от 0,8 до 1,5 м. Лучше всего устанавливать стропила на опорные стойки стен и подбирать шаг в соответствии с ними.
2. Ригель – важный элемент стропильной конструкции, он обеспечивает необходимую жесткость кровли.
3. Если предусмотрена «открытая» крыша с приподнятой затяжкой, стропильные ноги крепятся не к стене здания, а к мауэрлату.

Сначала монтируются две крайние стропильные стойки и фиксируются временными опорами. Очень важно установить их строго вертикально, для чего можно использовать уровень или отвес.

Между установленными стропилами натягивается шнур – в самой верхней точке (там, где конек) и в самой нижней (лежащей на стене). По ним и будут устанавливаться все остальные стропила.

Утеплять крышу нужно лишь в случае устройства там жилого помещения. В противном случае будет достаточно хорошо утеплить пол чердака. Но если мансарда планируется жилой, пол не утепляется.

Укладывать утеплитель в подкровельное пространство можно с внешней стороны, если кровельное покрытие еще не уложено, или с внутренней. Первый вариант в некотором роде проще – утеплитель не нужно поднимать над собой. Но балансировать на крыше довольно сложно, поэтому выбор тут исключительно индивидуальный.

Очень важно сделать правильный кровельный пирог.

При недостаточной вентиляции под кровельным покрытием конденсат не будет испаряться, а начнет оседать и, как результат, будут разрушаться элементы крыши. Поэтому в обязательном порядке оставляют вентиляционный зазор между гидроизоляцией и кровлей. Сама гидроизоляция тоже укладывается не всегда вплотную к утеплителю – тут нужно следовать рекомендациям производителя. Изнутри же утеплитель защищает слой пароизоляции.

Необходимо не забывать проклеивать стыки и места проколов изолирующей пленки специальной бутилкаучуковой лентой. Она обеспечивает необходимую герметичность, что существенно продлевает срок службы утеплителя.

Таким образом, постройка каркасно-щитового дома своими руками – работа хоть и сложная, но вполне по силам уверенному строителю. Если же необходимых навыков пока нет, лучше попробовать свои силы в постройке меньших масштабов. Например, беседка или гараж станут отличным началом!

Источник