Катализатор ремонт ауди а6

Audi A6 2.8(ATQ) Quattro USA › Logbook › #15 Удаление катколлекторов катализаторов

Всем привет, давно не обновлял БЖ т.к. не было времени но вот наконец дошли руки до удаления катализаторов. Дело началось ещё в прошлом году когда зашился на Евро2, тем самым удалил программно 2 ряд лямбд которые стоят под машиной и настал черед катализаторов. Фоткать каждый шаг у меня не получилось но я постараюсь всё расписать подробно словами дабы облегчить Вам работу если захотите проделать всё сами.

Ну погнали=) Начнём с небольшого отступления… выпускались данные кузова в 2х исполнениях Евро 2 и Евро 4, отличались они наличием 2 ряда лямбд и катколлекторами которые располагаются непосредственно после 1 ряда лямбд на приёмной трубе что добавляет не приятную процедуру её съёма в очень ограниченном месте с возможностью сорвать шпильку и попасть на демонтаж мотора или иных манипуляций с попыткой снять коллектор. Если обладатели Евро 4 (как у меня) не испугались возможных последствий и собрались духом то продолжаем=)Т.к в интернете нигде я не нашёл конкретных размеров которые надо устанавливать и по результатам замеров заказал следующие железяки и смазки:

1. CBD STAL101 — 2 шт.
2. CBD PLIN147 — 2 шт.
3. Смазка медная для коллекторных шпилек.
4. Герметик для выхлопной системы ABRO
5. Прокладки приёмной трубы FA1 (110-953) — 2 шт.
6. Гайки коллекторные FEBI (03687) — 6 шт.
7. Гофры Bosal 50х100 — 2 шт.
8. Хомуты выхлопной системы на 50 трубу JPGroup (1121400900) — 2 шт.

С уверенность в 80% я думаю если у Вас квака с АКПП то думаю эти размеры должны подойти. Но как говорится доверяй но проверяй.

Теперь загоняем свою ненаглядную на яму и снимаем корпус воздушного фильтра вместе с гофрой на дроссель и расширительный бачок (я его просто отодвигал и место хватало) чтобы нам подлезть к верхней гайке крепление приёмной трубы и понимаем что нам мешается лямбда зонд который мы тоже благополучно откручиваем (специальный ключ у меня ещё с прошивки под Евро 2 т.к. я менял лямбды от тазика) потому что вытащить саму трубу с ним нереально. Заранее советую пролить все шпильки WDшкой чтобы потом не было мучительно больно смотреть на обломок и искать где дёрнуть мотор=) И вот когда верхние гайки были сорваны (в хорошем смысле) надо было открутить нижние. А вот эти 2 гайки с ямы у меня открутить не получалось т.к. у меня АКПП и через всякие карданчики которые увеличивают риск обломать шпильку своим углом откручивания желания не было, пришлось снимать колесо и нащупывать гайки из под крыла пытаясь сорвать их трещоткой и накидным ключом на 13 под прямым углом. И вот когда уже руки с коленями ноют (мягко сказано) от ползания и лазанием под крылом удалось открутить правую трубу без потерь по шпилькам, и скажу сразу что крутить дальнюю гайку не очень удобно т.к. на АКПП в этом месте находится дифференциал и мешает крутить (место там очень мало). Спускаемся в яму и откручиваем крепление приёмной трубы которое находится у гофр и далее отстёгиваем её от хомута, потом пытаемся вытащить трубу в узенькое отверстие методом кручу верчу и вуаля, она находится у нас в руках.

Потом по аналогии проделываем с левой трубой, места для работы ключом и трещоткой там больше и поэтому я думал что всё пройдёт куда быстрее, а *уй там плавал(простите за мой французский но по другому не передать мои ощущения в тот момент) одна шпилька ну никак не хотела откручиваться как только не пытались, поэтому было принято решение замочить её на сутки в WDшке и приехать отдохнувшими на следующий день. И вот вечером после работы лечу в гараж и пытаюсь опять сдёрнуть её с места, но с упорством моей жены она не в какую не хочет, я рассчитывал на такой поворот и прихватил с собой горелку. И вот 4 раза по 15 минут нагрева она также вкручена по самые помидоры, тут уже накалятся стал я и пренебрегая всякими мерами предосторожностями по облому шпилек я надел трещотку (граней на ней меньше и риск сорвать соответственно тоже нежели у накидного ключа) и через проставку стал бить молотком и о чудо она сдёрнулась с места как считал я…далее минуты кручения и в руках у меня оказывается не гайка а сама шпилька, в тот момент у меня чуть ли не слёзы радости на глазах выступили что получилось хотя бы так, но я ж мужик… и поэтому пританцовывая с улыбкой до ушей я полез в яму вытаскивать 2 трубу.

Далее я обратился к своему товарищу который хорошо дружит со сваркой и мы принялись за отрезание катов и вваривание пламегасителей, процесс я думаю всем понятен: заневолить фланец трубы и её хвост чтобы не сбить угол для дальнейшей установки на авто, отрезать теперь уже лишние части и приварить туда купленные. Но т.к. стронгер был куплен под 50 трубу а стык в стык варить никак то хвост трубы был отрезан чуть ближе к катализатору где идёт увеличение а на самом стронгере были сделаны пропилы и подбиты молотком для небольшого сужения чтобы он зашёл в хвост трубы, затем обварен.

После сварки я приехал в гараж попутно купив новую шпильку (М8 шаг 1.25), и принялся устанавливать всё на авто в обратном порядке, поставил новые прокладки, гайки залив их медной смазкой, хомуты посадив их на герметик выхлопной системы. Трубы не смотря на то что малость увеличились в размере благодаря пламегасителям вместо катколлекторов протиснулись не так сложно как я предполагал, просто надо не забывать про метод кручу верчу и всё залезет на свои законные места.

Будут вопросы пишите постараюсь ответить=) В ближайшее время будут заменены подушки мотора и подвесной (да да, я его ещё не менял, вибрации нет и как то не хочется лезть и менять что пока ещё работает, но резинка уже устала)

UPD
Заметил что немного увеличился расход масла, но не критично

Источник

Ремонт и замена катализатора Ауди А6

Каталитический нейтрализатор на Ауди А6 предназначен для фильтрации токсичных веществ и примесей в выхлопных газах. Так как во время работы двигателя образуются вредные для здоровья человека примеси. Поэтому ни один прибор не справится с ними лучше, нежели катализатор. Но к сожалению, деталь со временем имеет свойство изнашиваться, и когда это случается, авто в срочном порядке требует ремонта.

Важно знать! Если своевременно не устранить проблему с катализатором, то может пострадать выхлопная система и двигатель автомобиля.

По каким симптомам распознают неисправность катализатора?

• на приборной панели высвечиваются ошибки “P0420” и “P0430”;
• мощность двигателя падает, он начинает “тупить”;
• появляются трудности с запуском двигателя;
• увеличивается расход топлива.

Если вам знаком хотя бы один признак, приезжайте на наш сервис технического обслуживания, опытные механики проведут бесплатную диагностику.

Как осуществляется ремонт катализатора Ауди А6

Перед тем, как начать устранять поломку, мы консультируем клиента, и выбираем вместе наиболее выгодный вариант решения проблемы.

Методы решения:

1. Вместо старого катализатора установить обманки и качественный пламегаситель, который прошел сертификацию, и не будет издавать громких звуков и гула. Перепрошить компьютер на ЕВРО-2, больше не будет давать сигнал о наличии ошибок.
2. Если для вас важна экологическая атмосфера вашего города, предлагаем заменить катализатор Ауди А6 на универсальный аналог Евро-4 или Евро-5.

Как избежать поломки?

Основная причина неисправности катализатора — некачественный бензин, поэтому выбирайте качественное топливо для своего автомобиля.

Какой выбрать сервис технического обслуживания для автомобиля?

Если вы столкнулись с поломкой катализатора, рекомендуем воспользоваться услугами нашей мастерской. Ремонтные работы проводятся быстро, качественно и по выгодной цене. Номер телефон для справок: +7 (906) 727 31 34. Физический адрес: Днепропетровский проезд, д. 5, стр. 1, 2 этаж.

Источник

Удаление катализаторов Audi

Автомобиль Audi A6 в кузове C5 оснащался рядными 4-цилиндровыми и V-образными 6-цилиндровыми моторами с довольно широким спектром технических характеристик. Несмотря на разнообразные объемы, мощности и дополнительные опции этих двигателей, существовало несколько основных компоновок выпускных систем.

Для рядных 4-цилиндровых двигателей выпускная система, в зависимости от типа привода, имела два варианта исполнения. На автомобилях с передним приводом она включала в себя следующие составные части:

• выпускной коллектор;
• каталитический нейтрализатор;
• приемная выхлопная труба;
• центральный глушитель;
• задний глушитель;
• элементы подвеса, скрепления и прокладки.

На автомобилях с 4-цилиндровыми двигателями и полным приводом система выхлопа идентична переднеприводной до центрального глушителя. Отличие заключается в разветвлении после него системы на два потока. Заканчивается выпускной тракт двумя симметрично расположенными задними глушителями.

На 6-цилиндровых моторах система выпуска имеет следующую компоновку:

• два выпускных коллектора;
• два первичных катализатора, сочлененных через гофру и трубу с главными каталитическими нейтрализаторами;
• центральный глушитель;
• главный глушитель (или два главных — для полноприводной версии автомобиля).

Причины, по которым требуется удаление катализаторов Audi

Катализатор, по техническому регламенту завода-изготовителя, рассчитан, в среднем, на 150-200 тысяч километров пробега. Это при эксплуатации без дополнительных факторов, ведущих к более интенсивному его износу. Условно эти факторы делятся на две категории:

• технические неисправности;
• ошибки при эксплуатации авто.

Существует несколько основных и самых распространенных поломок:

1. Нарушение герметичности контура смазки двигателя в районе соединения блока цилиндров с головкой. Это происходит, в основном, из-за прогорания прокладки головки блока или деформации самой ГБЦ ввиду перегрева двигателя. Масло попадает в камеру сгорания. Продукты горения масла содержат большое количество сажи и прочих углеводородных соединений, которые оседают на поверхности каналов в керамическом основании и засоряют его.
2. Износ трущихся деталей двигателя. При этом маслосъемные колпачки, направляющие втулки клапанов, маслосъемные кольца не в полной мере выполняют функцию изоляции камеры сгорания от маслосодержащих полостей, и масло просачивается в цилиндры. Продукты горения забивают катализатор.
3. Нарушение герметичности контура охлаждающей жидкости внутри двигателя. Это может быть вызвано прохудившейся прокладкой ГБЦ, нарушенной геометрией головки блока ввиду перегрева или трещиной в самом блоке. Антифриз состоит из воды и разнообразных присадок. Он просачивается в камеру сгорания и под действием температуры расщепляется на активные химические элементы, которые воздействуют как на каталитический слой, так и на сам керамический цилиндр.
4. Сбои в работе системы зажигания. Воспламенение топливно-воздушной смеси не в положенный срок ведет к температурным перепадам в выпускном тракте. Это оказывает разрушающее воздействие на катализатор.
5. Неправильное смесеобразование. Избыточная подача топлива ведет к его неполному сгоранию в цилиндрах. Это ведет к попаданию бензина в выпускной трак и его локальному дожиганию на поверхности керамического основания. Это не только ведет к быстрой эрозии металлического напыления, но и ускоряет засорение каналов.

Поломки, влекущие удаление катализатора А6 С6

1. Заправка некачественным топливом. Плохое топливо содержит присадки для повышения октанового числа и снижения детонационных процессов. Эти присадки зачастую являются несгораемыми химическими соединениями, которые могут как разрушать структуру каталитического нейтрализатора, так и засорять проходные каналы. Поэтому заправляться стоит только на проверенных заправках.
2. Использование присадок в топливо и масло. Для оздоровления двигателя или повышения его характеристик сегодня популярным стало использование различных присадок. Большинство из них содержит элементы, пагубно влияющие на долговечность каталитического нейтрализатора, и систематическое их использование скачкообразно ускорит процесс деградации.
3. Выключение зажигания на больших оборотах. Это закачивает в систему выпуска топливо, которое осталось во впускном коллекторе. При следующем запуске оно загорится внутри катализатора. Он рассчитан на режим работы в интервалах от 300 до 800 градусов, а температура горения бензина составляет, примерно, 1 300 градусов.

Если минимизировать все эти факторы, катализатор отслужит не менее 150 тысяч километров.

Причины, для удаления катализатора на Ауди А6 С5

Основных признаков несколько:

• падение мощностных показателей двигателя (вялое ускорение, медленный набор и снижение максимальной скорости, провалы при резком нажатии на педаль газа);
• нестабильная работа двигателя на холостых оборотах;
• трудности с запуском.

1. Для автомобилей с контрольным датчиком кислорода (класса Евро-3, дополнялись вторым датчиком после 2001 года) производится проверка показаний о наличии кислорода в выхлопных газах, прошедших катализатор. Возможны случаи, когда ошибка ЭБУ еще не появилась, но при ручном рассмотрении кривых проблема уже начинает обозначаться.
2. Проверка на антидавление. Если катализатор засорен, то перед ним будет создаваться избыточное давление. Подключением манометра на место датчика кислорода можно это давление зафиксировать. Если его величина превышает установленную норму, катализатор следует удалить.
3. Осмотр через отверстие для лямбда зонда при помощи эндоскопа. Таким способом можно проверить состояние поверхностей керамического цилиндра без демонтажа.
4. Прямой осмотр. Производится уже после снятия выхлопной системы.

Если по результатам диагностики вынесено решение о невозможности дальнейшей эксплуатации автомобиля с имеющимся катализатором, приступаем к его извлечению и замене.

Процедура удаления на 4-цилиндровом моторе немного отличается от процедуры на 6-цилиндровом. Если на рядном моторе катализатор один, то на V-образном — их четыре. В целом процесс удаления катализатора включает следующие действия:

• отключение датчиков кислорода;
• отвинчивание крепежей, снятие подвесных креплений и термокожухов;
• извлечение фрагментов выпускного тракта, содержащих каталитический нейтрализатор;
• вырезание катализатора.

Далее необходимо выбрать, что поставить на место удаленного катализатора. Существует несколько основных заменителей.

1. Труба. Обычная металлическая труба – дешевый и дилетантский метод. За своей простотой и дешевизной этот способ скрывает много минусов. Во-первых, увеличится шумовая отдача. Во-вторых, усиливаются резонансные процессы. В-третьих, увеличивается температурная нагрузка на последующие части выпускной системы.
2. Установка стронгера. Стронгер – спортивный вариант пламегасителя. По сути, является прямотоком с исполнением для частичного подавления резонансных явлений. Немного уменьшает шумовую отдачу. Неплохо справляется с охлаждением отработавших газов.
3. Пламегаситель. Подавляет шум (в некоторых случаях машина начинает работать даже тише, чем это было до удаления катализатора), снижает резонанс и охлаждает выпускные газы.
4. Установка нового каталитического нейтрализатора. Вариант возвращения системы к заводскому состоянию со всеми вытекающими плюсами. Единственный и самый важный минус – цена.

После удаления катализатора, кроме случая установки нового, мы также ставим обманку лямбда зонда (для экологического класса Евро-3) или делаем прошивку ЭБУ.

После выполнения всех работ выдаем гарантию. При обращении в случае возникновения проблем после нашего ремонта, мы бесплатно и в кратчайший срок устраним все ваши замечания.

Источник