Кавасаки клх 250 ремонт

Руководства по эксплуатации, обслуживанию и ремонту мотоциклов Kawasaki серии KLX

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов Kawasaki KLX110.

• Издательство: Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
• Год издания: 2001
• Страниц: 223
• Формат: PDF
• Размер: 14,5 Mb

Kawasaki KLX110/KLX110L Motocycle Service Manual.

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов Kawasaki KLX110 и KLX110L.

• Издательство: Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
• Год издания: 2013
• Страниц: 332
• Формат: PDF
• Размер: 6,7 Mb

Kawasaki KLX250R/KLX250 Motocycle Service Manual.

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов Kawasaki KLX250 и KLX250R.

• Издательство: Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
• Год издания: 1997
• Страниц: 299
• Формат: PDF
• Размер: 11,2 Mb

Kawasaki KLX250S/KLX250SF Motocycle Service Manual.

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов Kawasaki KLX250S и KLX250SF.

• Издательство: Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
• Год издания: —
• Страниц: 452
• Формат: PDF
• Размер: 15,9 Mb

Kawasaki KLX450R Motocycle Service Manual.

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов Kawasaki KLX450R.

• Издательство: Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
• Год издания: 2010
• Страниц: 441
• Формат: PDF
• Размер: 9,7 Mb

Kawasaki KLX650R/KLX650 Motocycle Service Manual.

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов Kawasaki KLX650R и KLX650.

• Издательство: Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
• Год издания: 1993
• Страниц: 357+29
• Формат: PDF
• Размер: 18,3 Mb

Мотоцикл Kawasaki KLX250. Руководство пользователя.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоциклов Kawasaki KLX250.

• Издательство: Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
• Год издания: 2011
• Страниц: 147
• Формат: PDF
• Размер: 5,5 Mb

Скидки от справочной

При упоминании АСС вы можете получить скидки на запчасти и услуги

Автомобильная Справочная Служба: автоновости, запчасти в Красноярске для иномарок и отечественных автомобилей, машины в разборках, ремонт автомобилей, адреса и телефоны фирм, доска объявлений, каталоги запчастей, руководства по обслуживанию и ремонту.

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Источник

Недетская болезнь KLX-250, или обслуживайте амортизатор вовремя.

Некоторое время назад пришлось испытать легкое дежавю технического характера. Приехал в ремонт весьма неплохой в плане тюнинга Kawasaki KLX-250 D-Tracker, с диагнозом – стук в подвеске, осложненный сопливостью амортизатора. Диагностика показала значительный люфт в подшипнике амортизатора, ну а течь масла – обусловлена безжалостным влиянием времени на резинотехнические изделия.
Демонтаж амортизатора в KLX-250 – дело достаточно простое и быстрое. Необходимо снять боковой пластик и сидение, открутить два крепления самого амортизатора и болт крепления прогрессии к маятнику (фото не мое, авторство установить нет возможности за давностью лет).

После данных манипуляций амортизатор легко вытащить вверх. Для сравнения (камень в огород) для демонтажа амортизатора в Yamaha TTR-250 приходиться снимать даже аккумуляторный бокс. Кроме самого амортизатора, для замены подшипника необходимо полностью снимать рычаг прогрессии.

Причиной люфта нашего амортизатора стал сгнивший подшипник :

На пальце подшипника весьма серьезные каверны, смазка ржавого цвета – там жила вода…

Это не есть большая проблема, подшипник легко заменить, неоригинальный ремкомплект стоит недорого. Самое печальное было впереди — потекший амортизатор.

Несколько слов о разборке.

Используя зубчатый ключ, откручиваем гайки сжатия пружины, не забыв при этом измерить расстояние от края резьбы до гайки, для восстановления настроек при сборке:

Также необходимо записать настройки винтов регулировки сжатия и отбоя, а сами винты установить в положение «soft».

Снимаем опорную тарелку внизу амортизатора предварительно сместив демпфер в сторону:

Теперь можно снять пружину:

ВАЖНО! Стравливаем газ из компенсационного бачка:

Категорически запрещено выполнять разборку амортизатора при наличии давления в бачке! Несоблюдение данного правила чревато тяжелыми увечьями вплоть до смертельных травм!

Зажав нижнее крепление амортизатора в тиски откручиваем стопорную гайку штока.

Она отвернется на пару витков и упрется в шток:

После этого шток будет вращаться вместе с гайкой и выкручиваться из крепления.

Сливаем масло, выкрутив соответствующий винт возле верхнего крепления амортизатора:

Для ускорения процесса необходимо несколько раз подвигать штоком, как только масло перестанет вытекать – временно закручиваем сливной винт, он еще понадобиться.

Завершающий этап – демонтаж внутренностей. Утапливаем крышку компенсационного бачка внутрь до высвобождения стопорного кольца, вытаскиваем кольцо и крышку с резиновой грушей.

ВАЖНО! Штуцер на крышке – из алюминиевого сплава. Во избежание повреждения обязательно накрутите обычный металлический вентильный колпачок, и тяните только за него.

Но гораздо удобней и безопасней – использовать вот такой девайс, изначально предназначенный для восстановления вентильной резьбы:

Шток демонтируется аналогично: снимаем декоративную крышку (она запрессована), утапливаем направляющую, извлекаем стопорное кольцо и все потроха.

Собственно, настало время печали и дежавю. Когда была снята направляющая со штока, «открывшиеся виды» отнюдь не порадовали:

Из-за потерявшего эластичность и потрескавшегося пыльника, вся грязь со штока попадала на направляющую втулку с тефлоновым покрытием. Как видно на фото – тефлона на поверхности вообще нет. Но самое страшное – в месте наибольшего трения был стерт хром с поверхности штока, а это значить что он непригоден для дальнейшей эксплуатации. Учитывая, что шток не является расходником и купить его весьма и весьма проблематично, то можно считать, что амортизатор восстановлению не подлежит.

Вот тут и «пришло» дежавю. Пару лет до этого я разобрал для обслуживания по причине начавшейся течи, амортизатор со своего KLX-250, и обнаружил точно такую же печальную картину, и точно те же мысли по поводу поврежденного штока…

Поскольку две одинаковые неисправности — это уже намек на конструкторский просчет (в это неохотно вериться, учитывая именитость производителя, как-никак Каябя!), позволю себе пару мыслей вслух. Примечательно в данном случае есть то, что оба мотоцикла эксплуатировались в бОльшей степени на асфальте (как-никак заводские мотарды), как вариант – из-за незначительных, по сравнению с бездорожьем, динамических и тепловых нагрузок, гидравлическая манжета пришла в негодность гораздо позже, чем пыльник. Это позволило абразивной пыли дольше безнаказанно творить черное дело со штоком, поскольку амортизатор больше не тек, и тем самым не обращал внимания к себе владельца мотоцикла. А кто ж обслуживает подвеску по регламенту (раз в год), обычно — по лужам масла на полу гаража… В общем, пока рано говорить, детская это болезнь данного мотоцикла, статистика еще не наработана.
А можно ли изготовить новый шток? Теоретически – да, подобрать хромированную заготовку нужного диаметра (14 мм), и «самое простое» — просверлить на всю его длину отверстие для регулировочной иглы. Да не просто отверстие – а с соблюдением всех размеров под уплотнения, направляющие шайбы, калиброванную втулку регулировки. Для полноты картины, см. фрагмент из каябовского каталога:

Детали 39, 40 – регулирующая игла, 38 – сам шток, 41, 42 – направляющая и уплотнительное кольцо, 43 – ограничительная втулка, 37 – калиброванная втулка.

На тот момент, когда меня постигла сия неисправность, изготовить такой шток не было возможности, оставался последний шанс – восстановить покрытие. Благодаря одному очень хорошему человеку Алексею из Киева, был найден выход на нужных специалистов и шток был перехромирован полностью.

Важное замечание – я заранее изучил внутренности штока, было понимание того, что материалы запрессованных втулок (латунь?) не стойки к агрессивной среде и могут быть повреждены в ходе химических процессов хромирования. Посему с Алексеем заранее было оговорена необходимость герметизации внутренностей штока и все получилось отлично. Да, говорят, что хром декоративный и хром для работы в парах трения – весьма отличается, в моем случае хром правильный, с правильной финишной механической обработкой (шлифовкой).

В данном же случае, заказчик пожелал восстановить шток силами своих знакомых специалистов. Результат, увы, плачевный – исполнители проигнорировали требование герметизации штока, чем безвозвратно испортили втулки, а в заключении перестарались с шлифовкой уже готового хромированного покрытия. Да настолько, что шток был испорчен окончательно. В порывах загладить вину был изготовлен новый шток, даже с отверстием под регулирующую иглу, но, увы, без соблюдения размеров под втулки и уплотнения. Жажда скорости, которая мучила клиента, заставила его принять решение по сборке амортизатора с новым штоком, распрощавшись с регулировкой скорости отбоя.

Прошу прощение за такое лирическое отступление. «Пан мав час та натхнення».

Итак, для ремонта понадобиться:

1. Ремкомплект амортизатора и масло (желательно специальное амортизаторное, а не вилочное):
   

Кстати, в руководстве по ремонту KLX-250 указано применение именно Bel-Ray 🙂

Ремкомплект верхнего крепления амортизатора:

Само собой, насос высокого давления, ключи, тиски, молоток и прочее из инструмента.
Ремкомплект амортизатора это, собственно, направляющая в сборе (алюминиевый корпус в котором установлена гидравлическая манжета, втулка с тефлоновым покрытием, пыльник и некоторые вспомогательные штуки) и стопорная пружина:
Данный вариант не является панацеей, вполне можно заказать отдельно оригинальные каябовские детали (манжету, пыльник, втулку, уплотнительное кольцо) и заменить их в «родной» направляющей.
Новый шток весьма приятно выглядел:
Поскольку регулировка не предусматривалась, отверстия с торцов штока были заварены (как оказалось в дальнейшем — зря).Сборку начинаем с установки направляющей, причем со стороны поршня, так как там диаметр резьбы намного меньше, и направляющую одеть проще, без риска повредить втулку или манжету.

Теперь необходимо правильным образом установить поршень и пакет пластин. Для забывчивых, фото всех пластин и шайб в порядке установки:

Подсказку в сборке дает также рисунок на пластинах, примыкающих к поршню пластин:

Установив пакет пластин и поршень, наживляем, но не затягиваем гайку. Полностью собираем шток, не забыв одеть все составляющие и в правильном порядке:

Накручиваем гайку на шток и наносим фиксатор резьбы:
И закручиваем в нижнее крепление, сначала шток должен упереться в дно отверстия крепления, а потом фиксируем гайкой:

Если пренебречь этим правилом, то будет нарушена регулировка отбоя (в данном случае это неважно – регулировка отсутствует), попросту регулировочный конусный винт, даже полностью затянутый, не сможет переместить иглу для перекрытия регулировочного канала.
После этого затягиваем гайку (если она была снята, в чем, обычно, необходимости нет) со стороны поршня. К сожалению, данный амортизатор уже кто-то «ремонтировал», при этом весьма похабно срезав гайку на штоке, посему пришлось ее немного поровнять, и посадить на фиксатор резьбы, кроме того закернить в нескольких местах.

На всякий случай напомню, для замены направляющей нет необходимости снимать поршень с пакетом пластин, правильно откручивать от штока нижнее крепление амортизатора. После установки поршня на заводе конец штока развальцован, для исключения раскручивания гайки.

Внимательный читатель заметить, что отсутствует отверстие в торце штока, и будет прав в своих возмущениях – в таком случае амортизатор работать не будет. Для проверки достаточно полностью затянуть винт регулировки отбоя в положение «хард», тем самым полностью перекрыв канал отбоя, и убедиться, что амортизатор сожмется и все… В данном случае, в заваренном торце было сделано отверстие примерно как в старом штоке, но увы отбой стал быстрее, чем хотелось.
Зажимаем корпус амортизатора за верхнее крепление в тисках, отверстиями вверх, заливаем в компенсационный бак масло на уровень 60-70 мм от края:

Устанавливаем грушу с крышкой, фиксируем стопорным кольцом.

Аналогично наполняем корпус амортизатора, до уровня 45 мм от верха. Медленно и аккуратно устанавливаем шток в корпус, направляющая при этом должна быть перемещена вплотную к поршню. Утапливаем направляющую внутрь корпуса и фиксируем новым кольцом из ремкомплекта:

В итоге должно получиться вот так:

ВАЖНО! Для полного исключения воздуха из масла, устанавливаем амортизатор вертикально, в рабочее положение, и несколько раз, медленно, прокачиваем штоком вверх-вниз. Полностью вытаскиваем шток, откручиваем винт вверху амортизатора, дожидаемся прекращения выхода пузырьков воздуха и доливаем при помощи шприца масло. Затягиваем винт. Устанавливаем пружину.

Накачиваем воздух или азот в компенсационный бак (8-10 атм):

Осталось перепрессовать отживший свое подшипник, не забыв обильно смазать его густой, водостойкой смазкой:

Точно также обильно смазываем смазку на уплотнение подшипника:

Устанавливаем на мотоцикл, возвращаем на место регулировки и едем ставить новые личные рекорды. Но прежде записываем в график обслуживания следующую инспекцию подвески.

Источник