Kawasaki zzr 600 ремонт коробки

Ремонт 2ой передачи своими руками на ZZR-400

Мотоцикл Kawasaki — ZZR

Так как байк ушатали до меня один сезон отъездил без нормальной 2ой передачи. Денег и времени на новые шестерни мне жалко) наткнулся как темку как можно починить 2у без глобальных затрат.

цитата»Извенити что тему всю не читал, и может кто то так делал.Напишу ка сам лично без запчастей вылечил 10 разных мотоциклов с любимой выскакивающей второй.Если будет интересно то могу выложить и фото.Так вот Чтоб воткнуть вторую с первой червячный вал перескакивает через нейтральную скорость, и еще на червячном валу есть канавка с мысиком куда и встает наша вилка, со временем этот мысик становится острым и сама вилка начинает слазить с него, от этого и выскакивает вторая(а даже и перескакивает на первую что не есть гуд).Я делаю вот что стачиваю болгаркой этот мысик так чтоб он стал не острым а тупым таким же тупым как и на остальных передачах(в основном я стачивал до одного миллиметра, но на одном было ашь 3мм)потом я краинию шестрню на вторичном валу пододвигал к той на которой стоит вилка ровно на 1 мм посредством подкладки шайбы с коробки классики, но и саму шестерню тоже нуда сточить на один мм, и опять но там где сами зубцы я стачивал на пол мм чтоб она не зацепила шестерню на первичном валу а вот внутренний радиус стачивал на один мм(ну мы же подложили же шайбу с классики)А еще один аспект 5 зупцов которые входят в зацепления с другой шестерней я стачивал так чтоб они были хоть чуток под углом, тоже как и на других шестернях.После этого проблем со второй ни когда не будет.Но если вы переборщите то вторая скорость будет втыкатся очень жестко, но работать будет.Некоторые мотоциклы с моей переделкой от ездили по 50 тыщь охот бы хны.»

«Первым мотоциклом был у меня восход 3м.И там проблемы была не со 2-ой ас 4-ой.Вилка там стачивается(а она полувилка) , гнется (забыл как называется это кухня, но на ней стоят эти самые вилки) и вилка 4 скорости просто не додвигает одну шестерню до другой.Так вот сама каробка это простейшый передаточный мехонизм, где вилочки двигают шестерни которые жёстко сцеплены с валом и входят в ту шестерню которая не сцеплена с энтим валом и получается передатка.Роль вилки в коробке передач заключается в том чтобы только двигать шестерню а не удерживать в одном положении, если ана будет удерживать то она просто сатрется.А виновником того что одна шестерня давит на другую и хочет разомкнутся в том что 4 или 5 зубов на шестерни которые входят в зацеплении между друг другом, они просто стачиваются и стоновятся полукруглыми.Вы поглядите какие зубцы на 3 и 4 скорости они под углом.И если взять и снять их с вала и зацепить друг с другом.Кароче левой рукой крутить с левой стороны по часовой и правой рукой с правой стороны по часовой и посторатся разомкнуть их то они не разомкнутся.А если взять шестерню 2 передачи, та которая полукруглая и сделать тоже самое то она разомкнется.И этим самым она давит на вилку, вилка трется, нагревается, гнется малеха.Тут шестерня не даходит и даже и не включается 2-я.Поэтому и надо их подтачивать так чтобы они были чуток под углом.И тогда даже с плохим червяком у вас не вылетит 2-я(но я бы посоветовал и червяк подточить в том месте где стоит вилочка при включенной 2 пер)Апроблема стачивания энтого мысика на червяке заключается в том что при переключении с 1 на 2-ю мы проходим еще и нейтраль, и при резком отжиге на моте мы просто не довключаем 2 передачу.Кароче тут скоро буду делать один мот и думаю снять видео чтобы всем было понятно.» взято с http://www.zizer.ru/forum/viewtopic.php?f=81&t=144&start=660

а теперь мой небольшой отчет)

Все сделал и проверил.

1) снимаем двигатель

2)Двигатель надо располовинить(головку блока можно не трогать)

3) Начнем с червячного вала

так как у меня бугорок прилично стерся я его решил восстановит. Подварил полуавтоматом, болгаркой сделал прямую часть выступа(горизонтальная чась нужна что бы билка фиксировалась а не пыталась съехать с него). ну а посл подточил весь «тунельчик» гровером с насадкой которую купил в магазине медицинской техники(бур которым зубы сверлят).У всех «тунель» получится разный так как на вилочке образовалась выработка. Делаем как можно плотнее но в тооже время что бы вилка легко скользила в «тунеле»

4)Разбираем Вторичный вал. Жопа в том что, чтобы добраться до шестерен 2 передачи нужно все остальные шестерни снять.

Здесь мы должны подточить шестерни так что бы получился «замОк». Зубцы точил болгаркой на глаз, а внутренню часть насадкой на дрель(такая маленькая из камня, разных форм бывает).

5)Теперь под большую шестерню надо подложить шайбу от коробки классики ВАЗ, толщиной 1 мм. Следовательно нужно подточить втулку и саму шестерню на 1мм. Так как хотелось сделать более менее ровно и быстро, надел шестерню на болгарку и обточил на камне. Внутренний диаметр сначала стачивал болгаркой потом на камне вручную. Внутренний а наружный диаметр шестерни одинаковый это не слишком сложно сделать.

Спасибо Eraser 26rus о представлении идеи как должно все выглядеть.

Вторая передача включается ничуть не хуже чем все остальные.

Источник

Разбираем и деффектуем КПП «Знаменитая вторая»

Мотоцикл Kawasaki — ZZR

В прошлом сезоне меня не устраивала работа коробки.

Первая включалась рывком (хотя по утверждению форумчан так у всех и париться не стоит), вторая хоть и не вылетала — но включалась всегда с хрустом, все остальные передачи включались идеально мягко и чётко.

Разбираем и деффектуем КПП.

Снимаем крышку сцепления.

Гайка корзины . на форумах её рекомендуют откручивать заклинив большим деревянным брусом заднее колесо, КПП на передаче и накинуть большую трубу на вороток.

Я попробовал «слегка», гайка не поддалась. Усилие огромно . Колесо начало продавливать брус толщиной 10 см.

Сломать всегда успею, поэтому закинул мотор в багажник авто и на ближайшем шиномонтаже, дядька за «сколько не жалко» в течении ровно 5 секунд отвернул гайку пневмогайковертом. Ничего не ломая и не напрягая узлы коробки ненужными нагрузками.

Потом уже на форумах нашёл примеры последствий по откручиванию методом «длинного и толстого лома» — как правило это сломанные корзины.

Дальше всё не мудрено — фоткаем, чтобы понять как оно стояло до этого. И разбираем.

Отворачиваем поддон картера.

Отворачиваем все болты и половиним картер,

Вот она, коробочка.

Первичный и вторичный вал.

Тщательно промываем все детали в керосине и обтираем чистой ветошью.

Проводим полную разборку первичного и вторичного вала. Без этой процедуры точно продиагностировать все элементы будет затруднительно.

А теперь смотрим — почему-же хрустела вторая ?

«Незначительная» в нашем понимании — но достаточная для хруста, выработка внутренних «окон» в шестеренке.

А вот ответная часть — кулачки по краям стали «овальными» — получили скругления.

Поэтому, прежде чем зацепиться в жёсткое и надёжное соединение — кулачковая пара «проскальзывала» на несколько оборотов, а потом уже входила в зацепление. Отсюда и треск.

И с каждым новым разом — кулачковая пара сбивалась всё сильнее.

Все в пределах заводских допусков.

Деффектуем копирный вал.

На удивление — он в прекрастном «новом» состоянии — все допуска заводские.

А вот звёзды 3-4 передачи сильно удивили.

Несмотря на то, что включение передач было очень мягкое, точное, и без хруста — выработка очень большая — в разы больше чем на хрустевшей второй.

По результатам деффектовки принято следующее решение,

Вторая (кулачковая пара) будет заказана новой из японии.

На разборке буду искать короб в отличном состоянии — если не найду — 3 4 5 передачи закажу новыми.

Удовольствие правда дикое — цена коробки получится в 25 тыр. не считая сальников / прокладок и прочих мелочей которые придётся заменить.

Источник

Ремонт мотоциклов Kawasaki ZZR 600

Ремонт как
у официального
дилера, только на 40% дешевле

Хотите поддерживать технику в идеальном состоянии?

Бесплатная диагностика и запчасти по оптовой цене с 28 июня по 18 июля!

Сервис-центр Kawasaki

Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию мотоциклов Kawasaki в Москве Kawasaki

Для владельцев мотоциклов и другой мототехники мастерская «Экстрим Сервис» предоставляет услуги по стационарному и выездному регламентному обслуживанию, диагностике и устранению неисправностей, установке дополнительного оборудования и тюнингу мотоциклов Kawasaki ZZR 600. К вашим услугам команда квалифицированных механиков, диагностические комплексы, профессиональный инструмент и склад запасных частей. Наша мобильная лаборатория для выездного ремонта по своим возможностям практически не уступают стационару. Перед выездом к клиенту мастер уточняет точную информацию о модели и состоянии техники, чтобы подготовить запчасти и материалы для проведения работ. При невозможности ремонта на месте техника сразу забирается в сервис. Стоимость выезда и/или эвакуации составляет 2990 руб.

Узконаправленный техцентр

Техническое обслуживание мотоцикла выполняется в строгом соответствии с требованиями Kawasaki.

11 лет ремонтируем мотоциклы

Лучшие специалисты в Москве и самое современное оборудование для ремонта мототехники любой сложности.

Качественный ремонт недорого

В отличии от многих сервисов мы стараемся отремонтировать вышедшие из строя детали, а не заменить весь узел в сборе.

Гарантия 1 год

На все выполненные работы и установленные запасные части.

Источник

Ремонт мотоцикла Kawasaki ZZR 600 в профессиональном центре

Proracing — специализированный центр Kawasaki. Берем в работу мототехнику всех существующих типов, включая Kawasaki ZZR 600.

Наши профессионалы знакомы с недавно появившимися и устаревшими моделями. Устраняем обыкновенные и сложные неполадки. Работники центра знакомы с байками этого бренда последние 10 лет. Период ремонта — не более недели.

Приезжайте — мы решим возникшую проблему.

Особенности работы

1. Эвакуация мототехники

Сперва профессионалы центра проводят диагностику: подобным образом они находят причину проблемы. Это определяющий момент: может быть, на мотоцикле есть другие неполадки, которые ещё не обнаружены. На основе проверки пишется план нужных шагов.

Далее, работники центра связываются с хозяином мотоцикла и объясняют обстоятельства. Во время диалога они упоминают стоимость работ и их сроки, дают важные советы.

После одобрения заказчика, специалисты приступают к работе.

2. Превосходные запчасти

Доставка из Соединенных Штатов и Японии, все дилеры надежные. Исходя из пожеланий заказчика и сложившейся ситуации, используются оригинальные запчасти либо нет. Установка бракованных деталей исключена.

3. Иные услуги

Для Kawasaki ZZR 600 проводим внушительный спектр услуг, включая обслуживание и сварку аргоном, ремонт подвески.

Есть доставка по Москве и области специальным мотоэвакуатором в сервис. Услуга необязательна: владелец байка может привезти мотоцикл своим ходом.

4. Умеренные цены

Ремонт мотоцикла обойдется вам дешево: вы убедитесь в этом сами. Оплата по факту. Гарантия на все виды услуг.

Нужен Ремонт мотоцикла Kawasaki ZZR 600? Оформите услугу по номеру телефона +7 (495) 133-9807 и представитель сервиса назовет время записи к мастеру.

Ремонт мотоцикла Kawasaki ZZR 600. Стоимость работ

Ниже представлен перечень и стоимость проводимых нами работ для Kawasaki ZZR 600. Для удобства поиска воспользуйтесь фильтром «Работы сервисного центра».

Источник

МОЙ МОТОЦИКЛ

Во время энергичного разгона на второй передаче из двигателя донеслись щелчки. Владелец не придал им особого значения и продолжил ездить. Но при очередных «рывках» звук повторялся снова и снова. В мастерскую владелец обратился тогда, когда щелчки слились в сплошной треск и ездить на второй передаче стало невозможно…

ДЕМОНТАЖ МОТОРА

Чтобы добраться до шестерен КПП, нужно вынуть весь силовой агрегат из рамы. В первую очередь, отмойте его (а лучше — весь мотоцикл) от грязи и масла: чем меньше ее снаружи, тем меньше переместится внутрь на руках механика. Слейте жидкость из системы охлаждения и масло. Чтобы слить антифриз, открутите на пару оборотов штуцер, расположенный на крышке помпы. Когда поток ослабнет, подставьте под помпу что-то вроде таза и только тогда снимите с нее шланг — вытечет еще до полулитра охлаждающей жидкости.

Снимите бензобак и корпус воздушного фильтра. Отпустите винты хомутов, которые стягивают резиновые переходники от карбюраторов к впускным патрубкам, и снимите блок карбюраторов. Отсоедините провода от датчика включения вентилятора другие шланги, идущие к радиатору, и демонтируйте его. Он крепится двумя болтами сверху, а снизу через резиновые втулки вставлен в кронштейн рамы Отсоедините и шланг, идущий от двигателя к закрепленному на раме термостату, а также прочие провода, тросы и тяги
Снимите выпускной коллектор: открутите гайки, крепящие его к головке, и болты, которыми он прикручен через резиновые втулки к двигателю Отпустите хомуты глушителей.
Снимите крышку, закрывающую звездочку цепной передачи Открутите крепящую ее гайку и снимите звездочку, но не разъединяйте цепь. Провод датчика зажигания также разъединять не стоит — проще демонтировать сам датчик. Когда убедитесь, что к мотору больше ничего не подсоединено, открутите болты крепления и выньте его из рамы.

РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ И КПП

Начните со сцепления. Снимите правую крышку, открутите болты (с внутренним шестигранником), крепящие выжимной диск, и снимите его. Извлекать диски по-одиночке нет необходимости: открутите гайку, крепящую ведомый барабан сцепления, и выньте его вместе с дисками. Демонтировать ведущий барабан сцепления этого мотоцикла сразу после этого не удастся — мешает прилив картера двигателя. Снимите шайбу с первичного вала КПП — под ней увидите втулку с шестью отверстиями, два из них с резьбой. Вкрутите в них болты и потяните на себя. Если втулка сидит туго, воспользуйтесь съемником. Когда справитесь, сдвиньте барабан влево и выньте его из картера.

Под барабаном расположен механизм, управляющий КПП. В нем редко что-либо ломается, но осмотреть детали стоит. В первую очередь, обратите внимание на пружины фиксатора копирного вала и возвращающую рычаг управления КПП в среднее положение. Обнаружите трещины или сильные потертости — замените, не ждите, когда сломаются. Симптом поломки пружины фиксатора — непредсказуемо «выскакивает» любая переда ча. Если рычаг переключения передач прихо-дится возвращать в исходное положение ногой, — сломалась его пружина

Если детали механизма переключения исправны, нужно разбирать всю КПП. Снимите крышку генератора. Ротор демонтировать не нужно — он не помешает, в отличие от стартера. Под ним находится один из болтов, стягивающих половинки картера. Открутите два болта и аккуратно, чтобы не повредить резиновое кольцо, выньте узел из посадочного места. Будет мешать и масляная трубка, которая идет от масля¬ной магистрали, расположенной в нижней половинке картера, к головке блока цилиндров. Отсоедините ее.

Вот теперь можно вскрыть КПП. Переверните двигатель и открутите болты, которые крепят поддон. Маслоприемник удерживается на своём месте резиновыми уплотнительными кольцами и прижимается поддоном. У вас перед глазами детали коробки. Но можно заменить только вилки и копирный вал. Копирный вал и оси удерживает на своем месте пластина — она прижимает подшипник вала и одну из осей и входит в паз другой. Снимите пластину и рычаг с роликом стопорного механизма. Вкрутите подходящие винты в отверстия на торцах осей и вала, вытяните их.

В нашем случае нужно добраться и до шестерен Выкрутите болты, стягивающие половинки картера, и разъедините их.
Вот теперь мы получили доступ и к валам коробки передач, и к коленвалу. Шестерни, отвечающие за включение второй передачи, находятся на вторичном валу (том. на котором установлена звёздочка цепи). Выньте его. Подшипник, шестерни и регулировочные шайбы удерживаются на нем несколькими пружинными кольцами. Поскольку эта конструкция разбирается только с одной стороны, а нужные детали расположены с другой, придется разобрать весь узел. Помечайте каждую деталь, чтобы при сборке все установить на свои места и в том же положении. Не относитесь пренебрежительно к шайбам: если их перепутать, работа КПП нарушится.

В ЧЕМ ПОЛОМКА?

Когда мы разобрали КПП, бросились в глаза потертости на вилке, включающей вторую передачу. Добравшись до шестерен второй передачи, мы увидели безрадостную картину. «зализанными» оказались не только грани кулачков и отверстий, в которые они входят, но и торцевые поверхности. Из-за того, что хозяин мотоцикла долго ездил с этой неисправностью, вилка буквально раскрошила тот участок копирного вала, который отвечает за включение второй передачи. Пришлось заменить две шестерни, вилку и копирный вал

ОСОБЕННОСТИ СБОРКИ

Собирать и устанавливать двигатель на раму нужно в порядке, обратном разборке. Учтите, что затягивать болты, стягивающие половинки картера, нужно в определенной
последовательности Это настолько важно, что изготовители мотоцикла нанесли по-рядковые номера болтов на картер возле соответствующих отверстий.
Когда будете заливать антифриз, помните, что в холодном двигателе термостат отключает малый контур (двигатель и помпу) от радиатора. Чтобы выгнать из него воздух, открутите на пару оборотов специальный штуцер на корпусе термостата возле заливной горловины.

ЧТОБЫ СНОВА НЕ ПРИШЛОСЬ ВОЗИТЬСЯ

В КПП большинства мотоциклов тяжелее всего приходится именно шестерням второй передачи — «на ней» обычно совершают самые энергичные рывки, потому и изнашиваются эти детали намного быстрее остальных. Причем не зубья, а кулачки, входящие в зацепление при включении передачи. Сказывается на их состоянии и еще один фактор: разница между передаточными отношениями первой и второй передач больше, чем между следующими. Соответственно и разница скоростей вращения шестерен существеннее. Время разгона на первой передаче невелико, и водитель старается переключиться на вторую поскорее, не дождавшись, когда обороты двигателя снизятся, а скорости вращения шестерен сблизятся. Тогда и возникает удар. Его последствия — острые кромки сопрягаемых поверхностей крошатся или сминаются, и. когда их из нос становится критическим, возникает сила, выталкивающая кулачки из зацепления. Отсюда треск при разгоне, а иногда и самовыключение передачи.

Чем раньше владелец мотоцикла займется ремонтом, тем меньше деталей понадобится менять, а значит, ремонт обойдется дешевле. Но лучше для КПП и дешевле для вас, если переключать передачи станете аккуратно, а не будете вгонять их «пинком».

Источник