Кайрон ремонт рулевого вала

SsangYong Kyron D2.0DT АКПП 5ст. › Logbook › Устранил стук рулевого карданчика. 30 марта 2019

Делал по инструкции.
Материалы:
1. Стальной шарик D4,5 мм. для пневматики.
2. Хомут Hyundai 14720 26006B
3. Сверло 3мм.

Заказал сверло по керамике и камню. На Алике. 1/4 «Шестигранным хвостовиком 3/4/5/6/8/10/12 мм Титан покрытием Стекло набор сверл Керамика Мрамор кольцевая сверла для плитки набор для Деревообработка.

Делал на полу. По времени час работы. Теперь стука нет.

SsangYong Kyron 2008, engine Diesel 2.0 liter., 141 h. p., AWD drive, Automatic — DIY

Comments 28

с завода забивается туда смазка очень густая и со временем она вырабатывается.обычно смазывают и с помощью шарика устраняют небольшой люфт.здесь много таких случаев(это болячка)обычно слышно когда по щебенке едешь.

Это типа чтоб не менять вал?

У меня пока обычный хомут стоит уже год. Тоже стук тогда одолел помню. Пока все держится тьфу тьфу.

Спасибо за отчет! Приятно было почитать, хоть все и знакомо до оследней гаечки. Правда сверлил я победитовым сверлом, но это не важно, главное, что на фоне высокоинтелектуальных тем про смену тапочек и калесикав, этот пост выделяется ярким пятном рукастости и сообразительности! Спасибо!

У меня хоть и не кайрон, но думаю, что тот же самый звук стук был, просто хомут винтовой поставил и все прошло.Но у меня актион спорт…какой он нахер спортсмен.

Источник

Ремонт рулевой рейки СсангЙонг Кайрон

Каждый автовладелец Кайрон, рано или поздно столкнется с проблемой выхода со строя и ремонтом рулевой рейки. Конечно, эксперты и автомеханики рекомендуют менять этот элемент, но не каждому под силу купить этот элемент, поэтому ремонт — это выход.

Видео

Видео материал расскажет, как ремонтировать рулевую рейку, даст основные рекомендации и особенности по сборке.

Признаки неисправности

Прежде чем приступить к ремонту элемента, необходимо точно определить, что на автомобиле вышла со строя рулевая рейка. Для этого есть косвенные и прямые признаки, которые укажут на деталь. Конечно, лучше всего провести диагностику на специализированном автосервисе, но можно попытаться своими руками. Итак, рассмотрим, основные признаки неисправности рулевой рейки:

• При повороте руля появляется стук под капотом.
• Продольный люфт руля.
• Повышение усилий при повороте руля.
• Масляные пятна под машиной.
• Заедание руля при поворотах.

Все эти признаки являются прямыми при неисправности рулевой рейки, которые стают первыми звоночками, что элементу необходимо провести диагностику и ремонт.

Причины неисправности

Причин выхода со строя рулевой рейки немного, но их необходимо знать. Своевременное техническое облуживание, а также диагностика узла смогут продлить жизнь элементу. Рассмотрим, основные причины возникновения неисправностей рулевой рейки:

Износ элементов составляющей рейку.

• Повреждение вследствие ДТП, когда удар пришелся в колесо.
• Прочие причины, которые послужили тому, что рейка стала подтекать.

Все эти причины становятся поводом для ремонта узла рулевого управления.

Что понадобится для ремонта

Для реставрационных работ, связанных с рулевой рейкой, потребуется ремонтный комплект. Обычно, их не найти в специализированных магазинах, и автолюбители, как правило идут на авторынок, где можно приобрести комплект запасных частей. По цене это обходится значительно дешевле, чем покупать новую рейку.

Ремонтный комплект рулевой рейки можно приобрести, как по отдельности, так и в сборе. 96407341 — это каталожный номер полного ремкомплекта рулевого механизма для Кайрон. По отдельности втулки и пластмассовые вставки можно покупать, но не рекомендуется, поскольку качество изделий может быть разное, а соответственно износ по левой и правой части может отличаться.

Демонтаж и разборка

Когда собраны и куплены все материалы для ремонта рулевой рейки, можно приступить непосредственно к проведению ремонтных операций . Прежде чем начать, необходимо очистить полностью рулевую рейку. Это можно делать вручную, но лучше всего применить паровой механизм под давлением, который качественно уберет грязь и пыль со всех элементов и при этом не повредит детали.

Теперь, приступаем к последовательным операциям по ремонту рулевой рейки:

1. Подставляем тормозные башмаки под задние колеса, и снимаем ручной тормоз.
2. Демонтируем колеса, предварительно поставив автомобиль на упорты.
3. Сливаем жидкость с бачка.
4. Снимаем бачок ГУР.
5. Откручиваем болт, который фиксирует рулевой вал.
6. Снимаем шплинты с гаек крепления рулевых тяг к поворотному кулаку.
7. Откручиваем гайки пальцев и выпрессуем их. Если не получается вынуть руками, то следует воспользоваться монтировкой и молотком.
8. Откручиваем крепления картера рейки к кузову машины.
9. Не демонтируя рулевые тяги, вытаскиваем рейку через арку.
10. Откручиваем болты крепления тяг к рейке и демонтируем их.
11. Срезаем хомуты крепления пыльника.
12. Снимаем подрамник.
13. Раскручиваем механизм и снимаем крышку. Скорее всего, картина будет не из лучших, поскольку в пыльник попадала грязь, которая прошла по всей рейке.
14. Раскручиваем крышку подшипника и вытягиваем пружину.

Диагностируем состояние всех изделий. Пластиковые и резиновые детали придется заменить, также рекомендуется установить новый пыльник и подшипники.

Сборка в правильной последовательности

Перед сборкой необходимо очистить все детали, реечный вал смазать литолом или другой похожей смазкой. Для того чтобы рулевое колесо стояло ровно, необходимо при сборке совмещать метки на рейке и картере. Начинаем сборку:

1. Меняем подшипники рейки.
2. Заливаем Литол24 в картер и устанавливаем рейку. Сводим метки.
3. Ставим новую пружину, пластиковое кольцо и упор.
4. Прикручиваем рулевые тяги.

Вывод

Как показывает опыт ремонт рулевой рейки СсангЙонг Кайрон реально провести своими руками. Конечно, эта процедура займет день, а может и два. Главное не спешить и выбрать все детали качественные и правильные. Подшипники рекомендуется устанавливать новые, поскольку даже если отсутствует люфт, то неизвестно спустя какое время он может появиться.

Источник

SsangYong Kyron Серый Котяйрон 🙂 › Logbook › Текущее: прошивка, сход, стук в рулевом.

В конце августа заехала к Роме Вахмурке за новой версией прошивки, о которой я рассказывала в этой записи: www.drive2.ru/l/478853807644607200/
Остаётся только вновь выразить Роме огромную благодарность за то, что он постоянно что-то улучшает и заботится о нас, владельцах Кайронов, помогая нам делать наши машинки всё лучше и лучше =)
В новой версии всё осталось по прежнему (мощность, тяга и т.д.), кроме главного — второй передачи. Рома над ней поработал и добился невероятного: переключения с первой на вторую стали плавными во всем диапазоне оборотов, а вторая передача практически перестала дергаться на низких оборотах. Единственное, что он не победил — рывки на второй передаче, если ехать на ней по прямой или в горку без нажатия на педаль газа. Но это, честно говоря, сущая мелочь, потому что до этого момента она работает изумительно.
Кроме того, Рома обратил моё внимание на некоторые вещи в моём Кайроне, на которые я как-то и не обращала внимания и думала, что так и должно быть.
Напряжение бортовой сети у меня держится в районе 14 вольт — оказывается, для Кая это очень мало, у него должно быть около 14,7 (!). В противном случае, идёт постоянный недозаряд аккумулятора… а от скачков напряжения горят лампочки. Всё ровно то, что у меня и происходит: постоянная замена лампочек и хреновое кручение стартера в глубокий минус зимой.
На месте осмотрели то, что возможным было осмотреть в полевых условиях московской улицы, почистили клеммы аккумулятора, просмотрели непосредственно провода, идущие от аккума. Заглянули в блок предохранителей и нашли там окисленное место, тоже почистили. Напряжение поднялось буквально на 0,1-0,2 вольта. Тем не менее, Рома сказал, что теперь, вероятно, будут чуть реже перегорать лампочки, за остальным — надо опять читать Кайрон-клан 🙂

Кроме того, я оценила Кая Вахмурки и то, как у него реализованы те или иные вещи, а заодно поплакалась ему по теме сход-развала. Он посоветовал мне очень хорошего мастера, светило всея кайроноводов (причем об этом человеке говорил мне не только Рома). Я подумала-подумала… и забила на то, чтобы в третий раз ехать в Боми-Моторс. Решила сразу к надежному мастеру, чтобы уж наверняка.

В сентябре выбрала день и покатилась во Владыкино к Борису Сергеевичу.
Мастер мне действительно понравился, он очень вдумчиво подошёл к делу, расспросил меня про машину, уточнил всякие подробности, я и ему поплакалась о том, что Кайрона тянет вправо. Перед тем, как делать сход-развал, он даже давление во всех шинах проверил, чего в Боми не делали…
Ну а дальше — знакомая мне процедура.

Стенд показал такие параметры.

Мастер сказал, что, конечно, всё в зеленой зоне, но в случае Кайрона такие параметры для него не очень, конкретно в этой машине есть нюансы, поэтому выставление всех параметров «в ноль» — неверное решение. Через 30-40 минут времени мастер отдал мне машину с такими настройками.

Сказал, что увод вправо должен прекратиться при условии нормального состояния подвески.
Уехала я домой, прокатилась по МКАДу… увы, увод вправо остался, хоть и стал немного меньше. В печали позвонила Борису Сергеевичу, он сказал, что, конечно, может попробовать «задавить» увод углами, но с точки зрения настроек это будет уже совершенно неправильно, т.к. разбег кастора между колесами у меня и так 20 минут, куда больше… Посоветовал хорошенько проверить подвеску и попробовать переставить местами колеса.
Но подвеску-то мне смотрели в «Боми», она в хорошем состоянии…
Дома поменяла передние колеса местами. Покаталась по окрестностям деревни. Тянет вправо.
Перекинула задние колеса на перед. Покаталась. Всё равно тянет вправо! Хотя меньше.
Тут уж я впала в отчаяние.
Подвеска в хорошем состоянии, три раза сделан сход-развал, давление в шинах проверено 100500 раз, колеса переставлены во всех возможных направлениях, да что ж не так-то?
Стала думать. Увод появился после лифта подвески. Перерыла Кайрон-клан. И тут меня осенило — смещение заднего моста, м? Мост ушёл влево из-за сильного подъема кормы, встал несоосно относительно переда… Побежала строчить опусы и многобуквия Тому Самому Небезызвестному Мастеру, потому что вдруг поняла, что только он, человек, строивший самолеты, способен мне помочь 🙂
Но Тот Самый Небезызвестный Мастер сказал, что быть того не может и посоветовал ещё разок заглянуть в распечатку сход-развала — уехавший задний мост был бы на ней виден. Пришли к выводу, что во всём виноват мой перфекционизм.
В итоге, я поставила кучу экспериментов на дорогах общего пользования (естественно, в пределах техники безопасности =) ). И выяснила поразительную деталь (о которой, кстати, мне говорили, а я не верила!): Кайрона тянет вправо только на правой стороне дороги; если поехать по встречной полосе, то — бинго! — Кайрона тянет влево. Чем больше наклон дороги, тем больше его тянет. Если выехать на середину двухполоски, то он едет ровно. А если попутная полоса косая и кривая, и уклон то в одну сторону, то в другую, то — вы угадали! — Кайрон прёт, как по рельсам.
Потом я отжала у друга лифтованную ТЛК-80 и выяснила, что её тоже тянет вправо на правой стороне дороги.
Пришлось договариваться со своим перфекционизмом.
Итого, делаю следующий вывод: да нормальный у меня сход-развал и с машиной всё нормально. Причина увода — в моём мозгу 😀 Впрочем, одна вещь случилась абсолютно точно: после лифта подвески Кайрон стал крайне чувствительным к любым уклонам дороги. Если до лифта ему было наплевать, куда сделан уклон, и он ехал ровно, то теперь, после лифта, градусы уклона можно проверять по машине. На фоне этой штуки заметила, что в поворотах у Кайрона появилась какая-то избыточная поворачиваемость, если её можно так обозвать.
В общем, остаётся только смириться и принять новые нюансы поведения лифтованной машины)))

Ну и заодно устранила стук рулевого кардана. Да, и меня постигла эта проблема — стук в рулевом на неровностях. Так стучит рулевой кардан в шлицах. В «Боми» мне предложили поменять его целиком. Я нашла более простое решение: пошла в магазин, купила обычный червячный хомут диаметром 20-32 мм, одела его на пластиковое кольцо, которое стоит на кардане, утягивала по чуть-чуть и шевелила рулем, проверяя, когда стук пропадет. Затянуть пришлось довольно сильно. Но эффект достигнут — стук пропал!

Источник