Кфрд ремонт своими руками

Инструкция по самостоятельному ремонту редуктора давления воды

Вся сантехническая запорная и регулирующая арматура проходит строгие испытания, конечно, если это не контрафакт. Это дает гарантию, что она будет служить долго и надежно.

Однако условия, в которых такое оборудование эксплуатируется не всегда благоприятные: жесткая вода, богатая известью и другими минеральными включениями – один из многих случаев.

Как же бороться с поломками регулятора? Какие из них нельзя устранить самостоятельно? О ремонте регулятора давления воды своими руками расскажем в статье.

Каковы наиболее частые поломки регулятора?

Поломки выявляются просто. Их можно определить с помощью следующих признаков:

• давление до и после арматуры одинаково или постепенно растет;
• невозможность регулировки оборудования;
• малая пропускная способность сети – плохой напор воды;
• присутствие постороннего шума;
• наличие течи устройства.

В большинстве случаев причина кроется в нарушении герметизации, которая может быть вызвана износом уплотнительных колец. Также плотно прилегать золотнику к корпусу мешает известняковая накипь.

Более редки ситуации, при которых происходит механические разрушения конструкции. К ним можно отнести: лопнувшую пружину или её истончение, отсоединение нижнего поршня от штока золотника или разрыв мембраны.

Какие возможно устранить самостоятельно, а какие нет?

Подавляющее большинство неисправностей возникает из-за жесткой воды и присутствия в ней известняковых примесей. Чем более минерализована вода, тем быстрее редукторы давления начинают сбоить.

Однако это затруднение легко разрешимо. Устройство можно быстро разобрать, прочистить, заменить прокладки или уплотнительные кольца, и оно будет работать не хуже нового.

О кавитации следует немного пояснить. Данное явления возникает при неправильном выборе регулирующего устройства, а именно не соответствие его пропускных характеристик к тому или иному трубопроводу.

Если регулятор при работе шумит, то это первый признак наличия кавитации и того, что его нужно обязательно менять.

Кавитационные процессы возникают тогда, когда золотник практически всегда находится в полузакрытом состоянии — сечение коллектора минимальное. В таком положении в соединительном коллекторе возникает область повышенного давления.

При таких условиях начинают возникать все предпосылки для химического разложения металла. Оно активно разрушает посадочное седло для золотника – соприкосновение поршня становится не плотным.

Как выражаются сантехники – арматуру начинает безжалостно сечь, т.е. она начинает пропускать. Самостоятельно исправить этот дефект весьма сложно, если вообще возможно — чаще всего требуется полная замена.

Чтобы такого не происходило нужно придерживаться одного правила – не понижать давление в трубопроводе одним редуктором более чем в 2,5 раза. Если это невозможно сделать, то требуется применять метод «каскада», т.е. использовать два понижающих устройства.

Так, понижение с 10-ти до 3-х атмосфер одним агрегатом без нарушения этого правила сделать не получится. Тогда нужно использовать 2 устройства, — первое будет понижать с 10-ти до 6-ти атм., а второе с 6-ти до 3-х. В этом случае гарантированно будет исключен риск возникновения кавитации и образования шума.

Есть ли разница в починке детали, установленной в квартире и в частном доме?

В связи с тем, что и первые, и вторые используют одни и те же регуляторы, то и ремонт их ничем не отличается.

Если в квартирах слить воду из системы не составляет никаких затруднений, то в частных домовладениях ситуация несколько сложнее. Поэтому регулирующую арматуру и фильтры рекомендуют отсекать запорными кранами.

Во всём остальном — действия по ремонту и профилактике ничем не отличаются.

Каковы причины неисправностей, как отремонтировать своими руками?

Рассмотрим основные неисправности, причины возникновения, а также способы их устранения. Но прежде рассмотрим порядок демонтажа редуктора, — отличия разборки мембранной и поршневой вариации не значительны.

Полностью снимать регулятор не обязательно, но рекомендуется в случаях, когда требуется чистить и (или) шлифовать седло золотника:

Сначала нужно ослабить пружину – открутить фиксатор и регулировочную гайку против часовой стрелки.

Может использоваться широкая или тонкая шлицевая отвертка, рожковый ключ или шестигранник.

Отворачивают крышку корпуса и достают пружину — это доступ к крепежу мембраны или шкиву поршня.

Снимают заглушку или манометр — доступ к креплению золотника.

Вынимают внутреннюю начинку, — одновременно открутить обе гайки: со стороны поршня или мембраны и со стороны золотника. Крепеж на разных моделях отличается — нужны соответствующие инструменты.

Приступают к профилактическим или ремонтным мероприятиям.

Собирают в обратном порядке.

Все время открыт

Эту проблему можно выразить иначе — давление после регулятора неуклонно растет, стремясь к величине входного давления.

Причины и что делать:

1. Диск (поршень) клапана плотно не прилегает к посадочному седлу золотника, — на лицо попадание грязи или образование накипи в зоне седла на поршне или мембране. Требуется: произвести текущее обслуживание клапана понижения давления: очистка от накипи и грязи (использование абразивов не допустимо, только щелочные или спиртовые растворы).
2. Поршень свободно ходит в посадочном гнезде, — изношено уплотнительное кольцо. Требуется: замена уплотнительного кольца запорного клапана.
3. Неравномерное истирание уплотнительных элементов, — вызвано неправильным выбором положения установки редуктора: ход поршня происходит в горизонтальной плоскости, минеральный осадок оседает и повреждает нижнюю часть уплотнительного элемента.

Постоянно закрыт

Полное отсутствие напора воды может возникнуть только в двух случаях:

Неправильная установка редуктора давления — проблема отсутствия напора возникает сразу же после монтажа.

Перепутано подключение патрубков ввода и вывода. Требуется переустановить оборудование.

Заклинило запорный клапан в положение «Закрыто», — возникает после длительного перерыва эксплуатации внутренней водопроводной сети. Минеральные отложения оседают и коксуют золотник с посадочным седлом.

Требуется полная разборка механизма и его очистка. Использовать абразивы категорически не разрешается — только спиртовые, антикоррозийные или другие щелочные средства. При необходимости требуется замена всех уплотнительных элементов.

Прикипел шток

Данная неисправность возникает при длительном перерыве эксплуатации водопроводной сети, как заполненной, так и пустой. При заполненной системе клапан заклинит в состоянии «Закрыто», при обезвоженном — в состоянии «Открыто».

Течет

Течь – основная поломка регуляторов. Происходит из-за нарушения герметизации:

• у поршневых – уплотнительное кольцо на большом поршне,
• у мембранных – попадание грязи между диафрагмой и седлом.

Устраняется промывкой корпуса, посадочных мест уплотнителей, обработкой цилиндров пастами для шлифовки и заменой уплотнительных колец.

В случае течи из-под заглушки — меняют уплотнительное кольцо, герметизируют резьбу заглушки фумлентой или сантехническим льном с герметиком.

Устройство не влияет на изменение напора

Если статическое давление «после» держится в одном положении или изменяется незначительно (без стремления к величине давления на входе), то это значит, что:

• прикипел или заклинил шток;
• сломалась пружина, — маловероятно, но случается при отсутствии обслуживания, когда металл ослабляется ржавчиной.

Бывают случаи, когда регулировка нестабильна, т.е. напор колеблется:

1. Наиболее распространены скачки давления из-за неправильного подбора редуктора, когда пропускная его способность значительно выше номинального значения внутренней сети — клапан в состоянии «Почти закрыт». Помимо того, что давление выставить очень сложно, регулятор в такой ситуации сильно шумит, — из-за усиленного разрушения седла золотника срок службы минимальный.
2. Скачки давления не всегда, но могут возникать при отсутствии успокоительного промежутка в трубопроводе. Чтобы исключить возможность наступления этого дефекта, рекомендуется после редуктора формировать прямые участки длинной не менее 5-ти диаметров используемой трубы.

Разрыв мембраны

При выходе из строя мембраны из-за её разрыва гарантированы последствия:

• течь редуктора;
• устройство всегда в состоянии «Закрыто» или слабый напор.

Для исправления поломки требуется замена этого элемента.

Профилактика появления проблем

Полностью исключить все факторы, уменьшающие срок беспрерывной службы, невозможно. Однако если выполнять профилактические мероприятия, то можно его значительно увеличить:

Слабым местом у поршневых редукторов является их подвижный механизм — уплотнительные элементы. Чтобы увеличить эксплуатационных срок, их обрабатывают графитовой смазкой.

Также для этой цели шлифуют цилиндр под золотник — это позволяет свести на нет заусенцы и шершавость, что уменьшает выработку резиновых прокладок.

Один-два раза в год производить текущее обслуживание. Разбор, чистка и обратная сборка не займут много времени, но позволят избежать образования течи оборудования и стабилизируют регулировку давления.

Гидроудары – бич всей сантехнической арматуры. Регуляторы давления способны гасить эти кратковременные скачки давления, но крайне негативно к ним относятся, — если внутренние элементы конструкции изготовлены из полимерной пластмассы, то не исключен даже риск полного выхода изделия из строя. Чтобы исключить негативные последствия, водопроводную сеть рекомендуют оснащать обратным клапаном и (или) мембранным гасителем гидроударов.

Видео по теме статьи

Ремонт редуктора давления воды в квартире своими руками представлен в видео:

Заключение

В этой статье приведена, если неисчерпывающая, то достаточная информация, позволяющая справиться с большинством затруднений, связанных с ремонтом регулирующего давления оборудования.

Источник

Сломался КФРД, РЭУ упирается

Холодная вода почти перестала течь во всей квартире. Похоже умирает КФРД (фильтр проверял, видимо дело в РД).
В РЭУ меня озадачили вопросом «а вы уже купили КФРД на замену?». Типа они только меняют, а покупать я должен сам.
Меня это мягко говоря удивило. Дом новый, КФРД поставили строители.
Я правильно понимаю, что это общедомовое оборудование и они должны менять его бесплатно?
Правда они могут сказать, что у нас этих КФРД сейчас нет, если хотите бесплатно, ждите когда появятся. Что тогда делать?

1. Писать заявление гл. инженеру РЭУ. Копию с визой себе.

Когда напишете обсудим далее, если понадобится.

То есть вы уверенны, что один должны это делать за свой счет (включая стоимость оборудования)?
Я тут покопал информацию, насколько понял зона их ответственности до первого запорного крана, включая сам кран. Так вот этот КФРД не понятно как расценивать. С одной стороны это одно устройство, с другой 3 в 1 и кран на входе исправен, а дальше типа мои проблемы.
Просто прежде чем ругаться, хотелось бы понять имею ли я право на бесплатную замену этого прибора.

unlogic написал :
Похоже умирает КФРД

Я так понимаю — кран-фильтр-редуктор давления. Если правильно, то ответсвенность до крана (в том числе и сам кран).

Да, так, но кран и все остальное в одном корпусе, то есть можно трактовать как одно устройство вышедшее из строя, а можно и по отдельности. Вот хочу понять, какая практика

Даже не сомневайтесь, это ОДНО целое устройство. На него единая цена, один технический паспорт, один корпус и чертежный номер изделия на заводе-изготовителе. Один штамп о приемке ОТК, один гарантийный срок и т.д. и т.п.
Пусть Вас не смущает тот факт,что некоторые устройства идут в неполном комплекте, например с заглушками вместо редуктора — это комплектация по согласованию с заказчиком.

2unlogic Пусть заменят только регулятор давления в отдельности, если получится, и даже за ваши деньги

2unlogic
Самое правильное-сразу избавиться от этой дряни.И поставить нормальные фильтр и редуктор.

unlogic написал :
зона их ответственности до первого запорного крана, включая сам кран.

А вот у меня в квартире вообще нет входного запорного крана.
И у меня обратная ситуация. Прикупил натуральный Bugatti усиленный у официального диллера (Бугатти-Нева). Так вот «ЖЭКовские черти» во главе с «молоденькой главным инженером» отказываются
его ставить — мол свой поставим, а вы то, что купили сдавайте обратно в магазин.
(у меня такой, очевидно, «их» перед газовой колонкой стоит, — открывается и закрывается только с полотенцем с громадным усилием..).
На днях обещают прийти. Не знаю, что делать. Не посоветуете? Посылать на Х.. не хочется,
давно добивался установления запорника. Может потом следом поставить свой?

Источник

Чем заменить КФРД-10-2

Добрый день, знатоки. Диспозиция такая 14-й этаж 16-и этажной новостройки. Строители предложили такую схему: Отвод стояка-КФРД-Счётчик. Вопрос в следующем, можно ли заменить КФРД на что-нибудь более надёжное и менее габаритное без потери «полезного функционала», что бы и себе хорошо и соседям не подгадить?

*Регуляторы давления воды в комплекте с краном и фильтром КФРД 10-2,0

sask написал :
можно ли заменить КФРД на что-нибудь более надёжное и менее габаритное без потери «полезного функционала», что бы и себе хорошо и соседям не подгадить?

Только на более надёжное и более габаритное.
По отдельности: Кран, Фильтр, Редуктор Давления.

примеры с марками-моделями дать можете? габариты в длину (вдоль отвода) не критичны, а вот от здоровенной поперечной шайбы редуктора хотелось бы избавиться.

sask написал :
примеры с марками-моделями дать можете?

Яндекс\Гугл рулит. я Фар ставлю. При вашем желании узнаете всё: и габариты и расходные характеристики. КФРД я выбрасываю сразу. Чего и Вам посоветовал.

Не спец я в этих вопросах, пробовал гуглить «чем заменить КФРД» — ничего не вышло, поэтому и задал вопрос здесь. Фар, ханивелл смотрел — куча различных моделей, что предпочесть — непонятно. Если не сложно, укажите конкретные позиции, ну или хотя бы обрисуйте в общих словах набор компонент (тип и параметры редуктора и фильтра), что бы получить адекватную замену КФРД.

sask написал :
что бы получить адекватную замену КФРД.

Любая позиция из номенклатуры FAR будет лучше кфрд.

sask написал :
Не спец я в этих вопросах, пробовал гуглить «чем заменить КФРД» — ничего не вышло, поэтому и задал вопрос здесь. Фар, ханивелл смотрел — куча различных моделей, что предпочесть — непонятно. Если не сложно, укажите конкретные позиции, ну или хотя бы обрисуйте в общих словах набор компонент (тип и параметры редуктора и фильтра), что бы получить адекватную замену КФРД.

редуктор » >
грязевик » >
промывной фильтр » >
кран » >

АлекСАН_dr написал :
редуктор » >
грязевик » >
промывной фильтр » >
кран » >

спасибо, а ставить надо и промывной и грязевик или одно из двух?

АлекСАН_dr, поясните пожалуйста что обозначает маркировка HP-BP, посмотрел есть еще и HP-HP

Конечно лучше использовать отдельные изделия. Но редуктор давления лучше только мембранный. Не поршневой.

sask написал :
что обозначает маркировка HP-BP, посмотрел есть еще и HP-HP

НР-ВР это с одной американкой.
НР-НР американка с двух сторон.

sask написал :
а ставить надо и промывной и грязевик или одно из двух?

Грязевик до счётчика, промывной после, но до редуктора.

ak_valtec написал :
Конечно лучше использовать отдельные изделия. Но редуктор давления лучше только мембранный. Не поршневой.

ak_valtec , просветите. 42 л\мин (2,5 м3\час) это при 25-ти на входе. сколько будет при стандартных 5-7?

АлекСАН_dr написал :
Грязевик до счётчика, промывной после, но до редуктора.

Т.е. хорошая схема такая: кран-грязевик-счётчик-промывной-редуктор, просто в изначальном варианте у меня редуктор (в составе КФРД) до счётчика стоит. это ничего?
И еще вопрос по промывному: в чём его необходимость, я по сайту посмотрел у них сетка одинаковая (100 или 300 мкм), т.е. более тонкой очистки он не обеспечит?

100 мкм достаточно для нормальной работы смесителей, СМ и ПММ.
Чтобы не было необходимости откручивать аэраторы смесителей, чистить сетки на входах СМ и ПММ.

АлекСАН_dr написал :
ak_valtec , просветите. 42 л\мин (2,5 м3\час) это при 25-ти на входе. сколько будет при стандартных 5-7?

Для мембранного редуктора давления 2,5 м3/час – это его условная пропускная способнасть (Kvs). Данная величина показывает – сколько воды пропустит полностью открытый клапан при перепаде давления в 1 бар.
Но так как редуктор давления довольно таки хитрый клапан и ему свойственно изменять свой перепад давления в зависимости от настройки, то рассмотрим несколько примеров:

Для начала рассмотрим такую ситуацию. Допустим, на входе давление 5 бар, если клапан настроен на давление после себя 5 бар, то получается, что он всё время будет полностью открыт. Если предположить, что клапан работает на излив (после него ничего не подключено), то перепад давления на нем будет 5 бар. И расход который он теоретически даст – V=Kvs *dP ^0.5= 2,5*(5^0,5)= 5,6 м3/час (93 л/мин)

Теперь более жизненная ситуация. Допустим, на входе давление 5 бар, клапан настроен на давление 3 бара после себя и к нему уже подключены какие либо сантехнические приборы.
При открытии какого либо прибора происходит снижение давления воды после редуктора давления. Редуктор, в свою очередь, будет открываться до тех пор, пока не обеспечит требуемое давление после себя равное 3 барам, и пропустит он ровно столько воды, сколько пропустит кран в конце системы при давлении 3 бара до него (закон сохранения масс обмануть пока ни кто не смог).

Теперь рассмотрим несколько вариантов дальнейшего развития событий

– Если в конце системы стоит обычный смеситель с Kvs = 0,6 м3/час, то при давлении 3 бара перед ним, он даст расход воды = 0,6*(3^0,5)= 1 м3/час (17 л/мин). Потеря давления на редукторе давления при таком расходе будет dP=(V/ Kvs ) ^2 =(1/2,5)^2=0,16 бар. То есть полностью открытый клапан снизит давление на входе с 5 бар до 4,84 бар за счёт своего сопротивления, но так как он настроен на давление 3 бара, то он дополнительно призакроется, изменив при этом свою пропускную способность, соответственно увеличит при данном расходе свое сопротивление до 2 бар и выдаст нам наши желаемые 3 бара на выходе.

• А теперь представим, что на изливе у нас стоит обычный шаровый кран 1/2″, с Kvs = 17,65 м3/час. Такой кран придавлении перед собой в 3 бра обеспечит расход воды = 17,65*(3^0,5)= 30,5 м3/час(509 л/мин). Потеря давления на редукторе давления при таком расходе будет dP=(30,5/2,5)^2=148,8 бар.Очевидно, что при таком расходе система работать не будет и расход перестанет расти в тот момент, когда на клапане будет потеря давления 5 бар.

Таким образом, в конечном счёте на расход через редуктор будет влиять в первую очередь, то что после редуктора установлено.

Источник