Kia ceed 2008 ремонт задней подвески

Kia ceed 2008 ремонт задней подвески

Доброго всем времени суток!
Сегодняшняя запись будет о ремонте задней подвески.
В начале весны, когда пробег стал приближаться к 100000км., начал задумываться о том, что скоро придется перебирать заднюю подвеску (до этого туда не лазил), т.к. появились постукивания при проезде лежачих полицейских, да и машину начало переставлять при прохождении поворотов (если дорожное покрытие было плохого качества). Причем когда был зимой на ТО у ОД, мне сказали что с подвеской всё хорошо. А в начале апреля поехал менять катализатор на металлический (делал в Глушители на Неве) и мне бесплатно провели диагностику подвески. По её результатам приговорили к замене обе стойки заднего стабилизатора и сайлентблоки нижних поперечных рычагов, остальное было еще в более-менее нормальном состоянии. Но я решил перебрать её по максимуму, т.к. не хотелось чтоб получилось так: поменяешь одно, через месяц — второе, через 2 – третье и тд. Это IMHO и никого, ни в коем случае, не агитирую поступать так же.
Начал закупать потихоньку запчасти.
Далее пойдут партномера и сколько они мне вышли по деньгам, фоток не делал, хотел перед заменой всё сфоткать, но так руки и не дошли.

— 349084 – амортизатор задний KYB (2951р. х 2)
— 4237256 – пружины задние Lesjofors (2585р. х 2). Аналог штатных, клиренс не изменился.
— 553301Н000 – опора заднего амортизатора (от предыдущего поколения, подходит идеально и стоит дешевле) (1090р. х 2)
— 55215A6100 — сайлентблок нижнего поперечного рычага (1649р. x 2), аналогов не нашел.
— 551183R000 — сайлентблок верхнего поперечного рычага (цена около 1000р.), надо 4 штуки. Взял аналог от CTR — CVKH132, (201р. х 4). В некоторых автосервисах сайленты эти не заменяют, а говорят. что могут заменить только весь рычаг в сборе (цена в районе 6000р. за каждый), но там где я делал — без проблем выбили старые сайленты и запрессовали новые.
— 55250A6000 — развальный рычаг (цена около 6000р), надо 2 штуки. Взял аналог от CTR — CQKH90 (1304р. х 2)
— 55217A6000 — сайлентблок заднего кулака (к нему крепится нижний поперечный рычаг), надо 2 штуки. (1258р. х 2), аналогов не нашел.
— 527731H000 — сайлентблок заднего кулака (к нему крепится амортизатор), надо 2 шт. (511р. х 2) Брал оригинал, но вроде есть и аналоги.
— 552603R000 – развальный болт нижнего поперечного рычага (719р. х 2)
— 552633R000 – шайба развального болта нижнего поперечного рычага (174р. х 2)
— 54640А6000 – развальный болт развального рычага (575р. х 2)
— 552333R000 – шайба развального болта развального рычага (145р. х 2)
— 555303R000 – стойка заднего стабилизатора левая (850р.), брал оригинал, но есть аналог от CTR – CLKH45L
— 555403R000 – стойка заднего стабилизатора правая (850р.), брал оригинал, но есть аналог от CTR – CLKH45R
— 545591F000 – гайки для стоек стабилизатора (43р. х 4). Оригинальные стойки идут без них, а вот стойки CTR идут с гайками.
— 555133N200 – втулка заднего стабилизатора (280р. х 2)

Ну вроде ничего не забыл.
Не стал менять только
— 55275A6000 — сайлентблок продольноко рычага правый, цена около 3500р.
— 55274A6000 — сайлентблок продольноко рычага левый, цена около 3500р.
т.к. жаба задушила. Да и на сервисе сказали, что они ещё в очень хорошем состоянии.
И так к концу мая всё это добро лежало у меня дома и ждало своего часа.
Стал выбирать куда же ехать на замену. ОД даже не рассматривал, я думаю сами знаете почему. Заехал первым делом в Кореану, но там мне насчитали за работу больше 20000р. + еще сход-развал. Потом обзвонил еще несколько автосервисов, и в итоге остановился на CheService, озвученная стоимость работ меня устроила, да и отзывы о нём были положительные.

22 мая в 10 утра сдал им машину со всеми запчастями, а так же с новыми колесными дисками и новой летней резиной (не переобувался до этого из-за того, что не хотелось убивать новую резину разбитой подвеской). К 18:00 закончили все работы. Развальные болты пришлось срезать, т.к. прикипели. Сайлентблоки верхних поперечных рычагов заменили без каких либо проблем, хотя в половине сервисов в которые я звонил, говорили что будут менять только рычаги в сборе.
Попросил их глянуть переднюю подвеску. Посмотрели и сказали что на вертикальных сайлентблоках имеются трещинки и в скором будущем они могут попросить замены, остальное всё в порядке, и это при пробеге 101298км.

По работе вышло 12600р. + 1800 за сход-развал двух осей.

Когда я от них уехал, ощущения были такие буд-то я выехал из салона на новой машине. С новыми амортизаторами и пружинами подвеска стала более упругой, исчезла раскачка при проезде неровностей на скорости. Теперь в поворотах чувствуется небольшая расхлябанность передней подвески, жаль что Kayaba не выпустила пока передних стоек для наших машин. Очень их жду.

dm_kamov

Подвеска у Ceed относительно надежная и беспроблемная. Но… Часты жалобы на стук в передней и задней подвеске. Причем, жесткие неровности подвеска может отрабатывать на отлично, а на мелких неровностях может вести себя как старая «девятка», доставая своего владельца. У меня была именно такая. Я был на диагностике, жаловался на стуки в задней подвеске и в передней при раскачке кузова. Диагносты сначала прописали замену стабилизаторов и втулок стабилизаторов на задней подвеске и заменить только стабилизаторы на передней. Не помогло. После диагносты прописали замену задних стоек. Стук в задней подвеске уменьшился, но не исчез. Что-то продолжало «барабанить». Перед по прежнему стучал при раскачке.
Стойки ставил такие:

А вот такие не надо ставить:

В чем крылась разгадка. На задней подвеске установлен рычаг, полное название «Рычаг подвески задний развальный», его номер 55250-1H0000. Оригинал стоит от 1300, заменители есть от 600 рублей.
Интересный момент при диагностике. Я бы вам рекомендовал присутствовать на ней и посмотреть, как этот рычаг будут диагностировать. Если его тянуть на себя, то даже «убитый» рычаг может не подать виду. Рычаг нужно шатать из стороны всторону и не руками (!), а монтировкой или чем-то подобным, только в этом случае он себя выдаст.
Фото рычага:

Про втулки стабилизатора передней подвески. Некоторые сервисы меня разводили на деньги, типа, замена этих втулок подразумевает снятие подрамника. Это чушь. Достаточно снять защиту. В Челябинске замена стоит около 350 рублей за штуку. Если снимать подрамник то 1500 рублей за все. Номер передних втулок стабилизатора — 54813-1H100, номер задних втулок-55513-1H100. Я брал оригинал в розничном магазине -150 рублей, в Экзисте есть оригинал и по 60 рублей.
Посты на эту тему: раз и два.
В целом по подвеске рекомендации такие, если, что-то тарабанит:
1.Находим хороших диагностов и присутствуем на диагностике, просим показать все дефекты.
2. Начинаем с малого: сначала меняем втулки стабилизатора, стойки стабилизаторов и уж после думаем о заме стоек.
Вот вроде и все! Пост из серии может кому пригодиться.:)
ЗЫ: Ощущения теперь от машина, как от новой:)

Tags: ceed, kia, авто, киа, ремонт, сид

KIA Ceed 2.0 АКПП ›
Logbook ›
Задняя подвеска

Замена задних амортизаторов, опор, продольных рычагов, стоек+втулок стабилизатора.
На зад набор такой:
тяга стабилизатора HYUNKIA i30CEED левправ (CTR) CLKH31 -2шт
349084 (KYB) Амортизатор HYUNDAIKIA i30CEED газ. задний левправ -2шт
553301H000 HYUNDAI / KIA Опора амортизатора заднего -2шт
551001H000 HYUNDAI / KIA Рычаг задней подвески продольный — 2шт
12012564 ТОЧКА ОПОРЫ Полиуретановая втулка стабилизатора, задней подвески HYUNDAI I30I30CW (2008 — ) ELANTRA (2006 — ), I.D. = 16,5 мм — 2шт
Загнав авто на яму для удобства задомкратил сразу с двух сторон. Скинул колеса и приступил к демонтажу деталей подвески. Сразу поменял стойки+втулки стабилизатора

ZoomСтарые и новые

. Предыдущим хозяином авто как оказалось уже были установлены полиуретановые втулки они были в нормальном состоянии, но я все равно поставил новые. Стойки стабилизатора были еще без стука в шариках, но тоже были заменены на новые

. Далее была очередь амортизаторов.Порадовало то, что для замены задних амортизаторов в багажнике разбирать ничего не нужно! Демонтировал их и не заморачиваясь сразу отрезал болгаркой шток и только потом зажав его в тиски открутил старые опоры. И вот что я обнаружил. Стояли родные саксы, я ставил каябу(349084)

. Так вот, с каябой шли в комплекте гайка и втулка которая одевается на шток под опору

. После демонтажа старых амортов с опорой обнаружил, что на них нет этой самой втулки под опорой

. Накинул новую опору на новый амморт без этой втулки, смотрю без нее не хватит резьбы чтобы притянуть опору

. Подложил втулку и она как раз добавила высоты на пару витков резьбы

. Сравнил оба штока, старый и новый, у них по разному нарезана резьба

. Собрал все, затянул по доброму, поставил. После заменил продольные рычаги

Источник

KIA Ceed SW Pro 1.6AT > 2.4АТ БРДМ › Logbook › Капремонт задней подвески, часть 1, Материалы

Сразу хочу выразить благодарность alexander446 за съёмник и кучу жидкостей которые очень пригодились в работе

Долго вибирая из продать или чинить, я остановился на чинить.
Чинить начал с задней подвески. Решено было менять ВСЁ из-за давнишнего попадания в кювет, дабы исключить видимую и невидимую деформацию элементов. Не оригинала рычагов на заднюю подвеску нет, есть только салиент-блоки. Так же, в связи со жлобской политикой корейцев в цене на одинаковые запчасти, но для разных машин и под разными номерами, элементы подвески выбирались из каталогов на Элантру, I30, Сида, Маджентиса и Каренса. Разброс цен порой впечатляет. Все рычаги и подрамник куплены от элантры, были некоторые хорошие предложения от Маджентиса такие как продольные и нижние поперечные рычаги, но увы, сведений об их идентичности для сида и элантры не нашлось, потому рисковать не хотелось, да и запчасти по хорошим ценам быстро ушли.

Теперь о подрамнике. Все подрамники идентичны, это одна и тажа железка, но с разными наклейками. Покупая 55410-2H000 от элантры за 5700 р. вместо родной по вину 55410-1H100 за 25 000, я конечно очковал, но разница в 19 тысяч брала своё и как оказалось, что не зря.
БУ подрамник, как и китайский покупать не хотелось, вдруг он кривой-косой.

И так, с нижними поперечными, продольными и подрамником разобрались. Остался выбор развального рычага, верхних поперечных, амортизаторов и салиентов кулака.
Развальные взял СТР CQKK-34 от маджентиса, вместо стандартного CQKH-31. Шар в нём больше, а цена меньше.

Амортизаторы думал брать Бильштайн, но цена у них не гуманная, бывает ломает штоки, да ну их.
Каябу даже не рассматривал, есть нарекания по качеству. Нашел у ребят в БЖ, записи о амортизаторах Финвал. Я об этой фирме слышал когда были Жигули, оказывается китайцы подсуетились и стали делать детали и на корейцев, решил попробовать, тем более что рекомендации были нормальные.

Салиент-блоки кулака – амортизатора (взял ЦТР), плавающий – улучшеный FFF.
Плавающий салиент-блок изначально планировал поменять сам, съёмником поделился alexander446 , за что ему огромное спасибо. Но как я не пытался, салиент- блок не выходил, в итоге сорвана резьба на шпильке съёмника. Но зато оправки от съёмника очень пригодились для пресса. Как вы меняли их с помощью съёмника, я даже не знаю, они вышли только под давлением 15-ти тонного пресса.
Верхние поперечные сначала решил не менять, а заменить салиент-блоки и вварить муфту для регулировки. Но когда поехал перепрессовывать салиенты в кулаке, и мне была озвучена сумма за перепрессовку одного салиент-блока 400-500 рублей, решено было купить все же новые рычаги. Перепрессовка одного салиент-блока 400-500 рублей. В рычаге две резинки, а значит цена за замену 1000 рублей, а новый стоит 1600. Да и знакомый сварщик глянув на это всё, сказал что не возьмёт на себя ответственность, т.к. подвеска и все такое, вдруг развалится. Так что рычаги перепрессую как нибудь сам и муфту приварю тоже.

Была куплена ещё куча мелочовки в виде болтиков и прочего.

Так же для снятия подрамника необходимо снять и глушитель. Родные гайки с трудом открутились хоть и весьма проржавели, хотел найти латунные или из нержы, но не нашел. Были куплены 258-060 Bosal но не берите их, они цепляют гранями за ребро флянца, потом не открутите.

Так же были куплены новые колодки ручника, самые дешевые VITE VBS8757SS, но качество их не вызвало сомнение, однако на них такие толстые накладки, что диск не одевается. Пришлось их точить напильником, шкуркой и подрывать свое здоровье ведь на них не написано: без асбеста. Благо точил на улице и пыль сдувало ветром.

Источник

Подвеска киа сид схема и ремонт. Подвеска киа сид универсал Задняя подвеска киа сид 1 || Задняя подвеска киа сид св схема

Опорный подшипник Киа Сид 2008: диагностика и признаки неисправности, причины

Подвеска корейца весьма вынослива. Однако при наличии определенных факторов, опорный подшипник Kia Ceed 2010 может выйти из строя значительно раньше положенного срока. Это случается при:

• неаккуратной езде по плохим дорогам;
• попадании влаги внутрь элемента и вымывание смазки;
• агрессивном стиле вождения;

Свидетельством тому, что пора менять шарикоподшипник опоры переднего амортизатора станет:

• заторможенная реакция авто на поворот руля;
• вибрации на рулевом колесе при совершении маневров;
• слышимый стук опорного подшипника;

Диагностика неисправности проста:

• необходимо открыть капот и положить руку на место верхнего крепления опоры амортизатора;
• помощник раскачивает машину или вращает рулем;
• если чувствуется биение или ощущается перекатывание шариков, то следует приступать к ремонту;

Устройство передней подвески Kia Ceed

Далее представлено фото, с указанием деталей, которые потребуется снимать для замены опорного подшипника на Киа Сид 2011 (устройство узла актуально как для моделей 2008-2010-го годов выпуска, так и для авто 2011-2013 года).

• 54648 – декоративный колпачок;
• 54559 – гайка крепления штока амортизатора;
• 1338СА – верхние крепления опоры;
• 54610 — опора стойки амортизатора;
• 54630S – пружина амортизатора;
• 54633 – упор пружины;
• 54625В – верхний изолятор;
• 54626 – пыльник;
• 54650В — нижняя чашка пружины;
• 54660 – амортизатор;
• 54645 – болт крепления к поворотному кулаку;
• 62618В – гайка;
• REF 50-517 – поворотный кулак со ступицей, в которой располагается ступичный шарикоподшипник;

При ремонте нам потребуется демонтаж всего узла, а замене подлежат детали с артикулом 54610. Впрочем, если дефектовка выявила неисправность пыльников или некачественную работа амортизатора, то завод-изготовитель рекомендует менять элементы на новые.

Демонтаж подшипника опоры переднего амортизатора Киа Сид 2008

Прежде чем приступить к работе, следует запастись необходимым инструментом. В перечень войдет:

• стандартный набор ключей со съемными головками. В обязательном порядке понадобятся головки на 13, 17 и 19 мм;
• автомобильный домкрат;
• специальные стяжки для пружин;
• отвертка, смазка ВД-40;

Теперь приступаем к съему опорного подшипника передней стойки Киа Сид 2008:

1. Срываем болта крепления нужного нам колеса;
2. Вывешиваем это колесо, поставив авто на домкрат. Дополнительно стоит зафиксировать остальные катки противооткатными упорами, чтобы гарантировать стабильное положение стоящей машины;
3. Откручиваем болты и снимаем колесо;
4. Ключом на 13 откручиваем пластину, держащую тормозные шланги;
5. При помощи головки на 17 откручиваем стойку стабилизатора;

1. Далее демонтируем крепление поворотного кулака;
2. Нижняя часть отсоединена, теперь находим под капотом верхнее крепление опоры стойки и снимаем декоративный колпачок;

1. 14-м ключом отворачиваем три болта, держащих верхнюю часть и извлекаем узел для последующей разборки;

(Dampers, Shock absorbers — англ.)

Характеристики амортизаторов тесно связаны с жесткостью пружин. Пружины влияют на длину хода подвески, а амортизаторы на скорость перемещения.

2.1 Усилие сжатия

(Compression Damping — англ.)

Сопротивление амортизатора сжатию влияет на скорость сжатия подвески: внешних колес в повороте, передних в торможении, задних при разгоне. Чем больше значение, тем медленнее будет перемещаться кузов машины при перераспределении веса и тем проще управлять такой машиной. Платой за это является ослабление сцепных свойств покрышек — ухудшится тормозная динамика и скорость прохождения поворотов.

2.2 Усилие отбоя

(Rebound Damping — англ.)

Как и усилие сжатия, усилие отбоя гасит колебания кузова в пользу упрощения контроля, только при обратном ходе (расжатии) подвески.

(Anti Roll bars — англ.)

Уменьшают поперечные крены кузова (и вместе с ними наклон колес) и делают реакции машины более быстрыми и предсказуемыми. Но переусердствовать с ними не стоит, они делают независимую подвеску более зависимой — при ударе одного колеса вздрогнет и противоположное, и весь кузов. К тому же стабилизаторы уменьшают сцепление. Соответственно они уменьшают поворачиваемость спереди и увеличивают сзади. Ими подстраивают поворачиваемость на стадии тонкой настройки.

4 Управление

Это расстояние между осью поворота колеса и серединой его покрышки (А). При движении на заднеприводной машине с положительным плечом обката сила сопротивления качению неведущего колеса создает на этом плече ощутимый момент, который устремляет руль в центральное положение. Это может быть полезно на «нервных» и трудных в управлении машинах.

В случае «ватного» управления наоборот делается отрицательное плечо для добавления остроты. На переднеприводной машине при движении накатом или торможении ситуация повторяется, а при разгоне все в точности наоборот. Поэтому любые ненулевые значения будут попеременно то помогать, то вредить, внося лишний дисбаланс в управление.

Продольный угол наклона оси поворота

Обеспечивает динамическую стабилизацию управляемых колес — проще говоря, заставляет автомобиль с отпущенным рулем ехать прямо. Принцип действия ясен из поведения колесика на кресле — в движении оно стремится оказаться позади ножки, то есть занять наиболее устойчивое положение. Чтобы получить тот же эффект на автомобиле (заднеприводном), точка пересечения оси поворота с поверхностью дороги (с) должна быть впереди центра пятна контакта колеса с дорогой (d).

Для этого ось поворота и наклоняют назад, как у велосипеда. Теперь при повороте боковые реакции дороги, приложенные позади, стараются вернуть колесо на место. Более того, если на машину действует боковая сила, то кастер обеспечивает при случайно отпущенном руле плавный поворот машины по направлению этой силы, и не дает ей опрокинуться.

На этом значение кастера не заканчивается, при повороте руля он наклоняет оба колеса в сторону поворота. Когда колесо наклоняется, наружная окружность качения (1) становится больше внутренней (2), и соответственно проходит больший путь. Но так как это одно и то же тело и не может разорваться, то внутренняя часть тормозит внешнюю и колесо стремится повернуть в сторону наклона. Это значит что кастер, наклоняя оба передних колеса в сторону поворота, увеличивает поворачиваемость при повернутом руле.

Дает весовую стабилизацию управляемых колес. При этой схеме в момент отклонения колеса от «нейтрали» передок начинает подниматься. А так как весит он немало, то при отпускании руля под действием силы тяжести система стремится занять исходное положение, соответствующее движению по прямой. Весовая стабилизация присутствует лишь при сохранении положительного плеча обката.

Но в повороте инклин наклоняет внешнее колесо под невыгодным углом (как у положительного развала) и у него портится пятно контакта. А так как на него в повороте приходится основная нагрузка, вся ось теряет в сцеплении. Этот недостаток можно компенсировать кастером и развалом, тогда сцепление внешнего колеса будет хорошим, но у внутреннего (хоть и менее важного) сильно ухудшится.

Для переднеприводных машин сцепление передней оси чрезвычайно важно, и к этой стабилизации следует прибегать в последнюю очередь. У мощных заднеприводных машин наоборот все упирается в сцепление задних колес и небольшая потеря сцепления передней оси в повороте даже полезна, так как компенсирует избыточную поворачиваемость.

(Parallel Steer — англ.)

При значении 1 оба колеса поворачиваются на одинаковый угол; 0 — по мере поворота руля внутреннее колесо отклоняется на больший угол, чем внешнее. В повороте внутреннее колесо идет по меньшему радиусу, поэтому и поворачивать его надо сильнее внешнего. К тому же по мере поворота руля уменьшается схождение передних колес, тем самым, увеличивая стабильность управления в повороте. Чем меньше радиусы поворотов на трассе, тем меньше должна быть эта величина.

5 Колеса

5.1 Cхождение

Положительное схождение (toe-in): при виде сверху, если провести прямые линии вдоль колес, они пересекутся спереди машины. Отрицательное схождение (toe-out): воображаемые прямые пересекутся позади машины. Положительное схождение на задней оси делает ее устойчивее на прямой. С отрицательным машина будет рыскать по сторонам.

С передней осью все наоборот — положительное схождение передних колёс добавляет машине поворачиваемости, становится легче заныривать в поворот. Отрицательное повысит стабильность управления. Сильное отклонение схождения от нуля увеличивает сопротивление машины качению на прямой (уменьшается максимальная скорость, увеличивается расход топлива и износ резины) но при небольших углах это не заметно.

Как и схождение, развал — это параллельность колес, но при виде спереди. При отрицательном развале колеса наклоняются внутрь машины, а при положительном — наружу. Делается это для сохранения пятна контакта в повороте, потому что, как уже было сказано, покрышка под действием боковых перегрузок деформируется.

В отличие от наклона колес за счет кастера, развал — статический угол. Поэтому наряду с преимуществами он имеет и два небольших недостатка. Первый — в повороте внутреннее колесо наклоняется от поворота и теряет сцепление. Но т.к. оно разгружено, то большой роли не играет. Второй — при прямолинейном движении колеса стоят не перпендикулярно дороге, и сцепление не максимально. Но т.к.

большое значение этого угла имеет смысл устанавливать только для задних колес, то и заметно это только при старте на заднеприводном автомобиле. При торможении почти 70% веса приходится замедлять передним колесам — сцепление задних колес оказывает намного меньшее влияние.Наклон колеса относительно дороги определяет размер и форму контактного пятна покрышки, то есть напрямую влияет на сцепление колес с дорогой.

На прямой колеса имеют максимальное сцепление абсолютно перпендикулярно дороге (рис. 1-а). Это позволяет быстро стартовать и поздно тормозить. А в повороте боковая перегрузка деформирует пятно контакта и меняет характер распределения удельного давления в нем (рис. 1-б). Чтобы компенсировать деформацию, колесо наклоняется в сторону поворота (рис. 1-в). Это позволяет проходить повороты все с тем же максимальным пятном контакта, а значит и с максимальным сцеплением.

а — пятно контакта в покое;б — деформация пятна контакта в повороте;в — компенсация деформации наклоном колесаПри прямолинейном движении сцепление уменьшается, и тормозить придется раньше.

Замена опорного подшипника Kia Ceed 2008-2011, 2012-н.в

Теперь следует разобрать узел на составляющие:

1. Прежде всего, используем специальные стяжки. Фиксируем их на пружинах таким образом, чтобы они захватывали не менее двух витков;
2. Стягиваем их до того момента, пока они не перестанут давить на опору;

1. Выкручиваем гайку верхнего крепления;
2. Снимаем опору с интегрированным туда опорным подшипником КИА Сид 2013.

Следует сказать, что при ремонте производитель рекомендует менять опорный подшипник передней стойки совместно с самой опорой. Однако «народные умельцы» научились извлекать сам шарикоподшипник со своих посадочных мест.

Данная процедура хоть и является более дешевой альтернативой полноценному сервису, но крайне нежелательна с точки зрения безопасности и надежности самой процедуры. К тому же производитель продает запчасти уже в сборе. Поэтому при одной замене опорного подшипника Kia Ceed 2013 придется искать альтернативу в виде неоригинальных деталей.

Более грамотным решением является следующая процедура:

1. Снять полностью опору передних стоек;
2. Установить новую деталь в сборе;

Если дефектовка выявила неисправность амортизатора (потеки масла), то также следует приобрести новую запчасть.

1. Установить на место нижний изолятор;
2. Надеть пружину на шток;

1. Смонтировать на свое место опорный подшипник;
2. Одеть гайку на шток и закрутить ее;

1. Распустить стяжки.

После того, как владелец поменял деталь на новую, можно приступать к установке:

1. Заводим верхнюю часть узла в подкапотное пространство;
2. Закручиваем три верхних болта;
3. Ставим на место декоративную крышку;
4. Теперь монтируем нижнюю часть – закручиваем крепления поворотного кулака;
5. Присоединяем обратно стабилизатор;
6. Прикручиваем пластину с тормозным шлангом;
7. Устанавливаем колесо и прикручиваем болты крепления;
8. Монтируем декоративный колпак;
9. Спускаем машину с домкрата;
10. Проверяем правильность момента затяжки до выезда на дороги общего пользования.

Опорный подшипник стойки Киа Сид: кода, цена, артикул

Сегодня на рынке представлено множество как оригинальных, так и неоригинальных запчастей для корейского автомобиля. Цена на опорный подшипник Киа Сид 2010 начинается от 300 рублей за запчасти сомнительного качества (Patron – 333 р, Fenox – 300 p., Dominant – 360 р.) до 950 рублей за модели Sachs (900-940 Р) или Lemforder (780 р.).

Однако при ремонте лучше отдавать предпочтение оригинальным деталям. Благо, стоят они вменяемых денег. К примеру, опорный подшипник для Киа Сид 2008 за номером 546121G010 оценивается в 770 рублей. Многие водители отдают предпочтение второй детали (подходящей также для Rio №546122С000), стоящей от 690 до 750-ти рублей.

Производитель/страна Номер по каталогу Цена
2018 год, руб Комплектация Подшипник Опора Инструкция Гарантия Kia Ceed 2007-2012 1 Hyundai-KIA
Южная Корея
Оригинал 546122C000 715 2 шт — 24 мес 2 SKF
Швеция
Аналог VKD35002T 670 2 шт — — 24 мес 3 SWAG
Германия
Аналог 60540014 550 2 шт — — 24 мес 4 SNR
Франция
Аналог M25901 390 1 шт — — 24 мес 5 Hyundai-KIA
Южная Корея
Оригинал 546101H000 2600 1 шт 36 мес 6 FEBEST
Германия
Аналог HYSS-ENF 1300 1 шт 12 мес Kia Ceed 2013-н.в 5 Hyundai-KIA
Южная Корея
Оригинал 546123S050 1050 2 шт

1. При замене опорного подшипника передней стойки Киа Сид 2010 рекомендовано менять элементы с обеих сторон. В этом случае износ элементов будет равномерным, что сможет гарантировать качественную работу подвески;
2. Если вы не уверены в качестве смазки, не помешает добавить несколько капель моторного масла непосредственно в новую деталь – это также облегчит установку;
3. При сборке узла желательно использовать специальный фиксатор резьбы. Такой способ поможет избежать самопроизвольного откручивания креплений;
4. Некоторые водители ставят на модель с передним приводом дополнительные проставки. Это помогает немного повысить клиренс авто и сделать подвеску чуть жестче, что является неплохим решением для наших дорог.

Помните такую сказочную историю, в которой, несмотря на огромное число перин, главная героиня всю ночь не спит из-за малюсенькой горошинки в самом низу Наутро у нее было впечатление, что постель вроде замечательная, но не выспалась.

Примерно такое же ощущение появлялось бы после каждой поездки, если бы в устройство автомобиля не входил такой важнейший элемент под названием подвеска. С одной стороны, вроде как доехал до места, но теперь знаешь дорогу до самого мельчайшего камешка или выбоинки. А можете ли вы описать, как устроена подвеска

В советские годы почти любой автомобилист смог поведать о ее теоретическом устройстве, а также знал о том, какой тип стоит на его автомобиле. Сейчас же большое количество автолюбителей предпочитают не заморачиваться на собственноручном ремонте, то есть при появлении сложностей с машиной приезжают к авторемонтникам.

Поэтому устройство своего автомобиля знает, хорошо, если только каждый четвертый. Многие спросят — а зачем знать про устройство машины, если есть автомастера. Но тогда зачем в школе рассказывают про анатомию, если есть врачи Самым простым ответом будет — ради интереса и новых знаний. Давайте рассмотрим, как устроена задняя подвеска Киа Сид универсал.

Из чего состоит конструкция подвески

Конструктивно она подразделяется на следующие части:

• направляющий элемент, задающий характер перемещения автомобильных колес по отношению к кузову. В качестве направляющих могут использоваться различные рычаги такие, например как продольные или поперечные, сдвоенные и другие;
• упругий элемент. Предполагается, что воспринимая нагрузку от неровностей дорожного покрытия, он накапливает и передает полученную энергию корпусу автомобиля. Подразделяются эти элементы на металлические (рессора, пружина и торсион) и неметаллические (резиновые, пневматические, гидропневматические и резиновые);
• гасящее устройство. Предназначено для снижения амплитуды колебаний корпуса возникающих при работе упругого элемента;
• стабилизатор продольной устойчивости. Распределяя вес автомобиля по колесам при поворотах, он уменьшает величину его крена;
• опора колеса, воспринимая усилия от колеса, перераспределяет их между другими элементами подвески;
• элементы крепления объединяют все вышеперечисленные части в единое целое. Может представлять собой жесткое болтовое соединение, при помощи эластичных элементов (резинометаллические втулки или сайлент-блоки) или шаровой шарнир.

Принято считать, что подвеска на автомобиле может быть как зависимая, так и независимая. Отличие между ними заключено в том, что в случае зависимой подвески колеса соединяются жесткой балкой, то есть поворот одного колеса передается другому. При независимой же подвеске связи между колесами нет, то есть они могут перемещаться в поперечной (относительно корпуса) плоскости свободно. Конечно, это только начальные сведения и при желании можно найти много интересного.

Как устроена подвеска у Kia cee’d универсал

Согласно источникам, конструкция задней подвески выполнена как независимая многорычажная. Что понимается под независимой подвеской, мы уже выяснили. Остается понять, что представляет собой многорычажная.

На рисунке легко увидеть, что для крепления ступицы колеса применяется (как минимум) четыре рычага и, тем самым, достигается высокая плавность хода и лучшая управляемость автомобилем.

Передняя подвеска также независимая, но с применением стоек MacPherson в совокупности со стабилизатором поперечной устойчивости. Назначение стабилизатора должно уже быть понятно. Рассмотрим, что представляет из себя стойка МакФерсона.

По рисунку видно, что в качестве главного элемента в ее конструкции применяется амортизационная стойка в совокупности с упругим элементом (пружина), крепящаяся при помощи поворотного шарнира к крылу автомобиля.

Поездив на стандартной подвеске, многие приходят к выводу, что дорожный просвет слишком мал и необходимо его увеличить. Первое, что делается — устанавливаются проставки на Киа Сид универсал. Их можно установить как между пружиной и корпусом авто (в случае стоек МакФерсона), так и между пружиной и установочной чашкой корпуса (задняя подвеска). Вторым способом является установка нестандартных пружин на Киа Сид универсал. Вместо стандартных ставятся пружины с большим количеством витков.

Источник