Киа пиканто ремонт двс

Ремонт и обслуживание двигателя
Kia Picanto ( Киа Пиканто )

Бесплатная проверка по 54 параметрам

Гарантия 1 год на ремонт

Каждый водитель мечтает, чтобы его машина еще долгое время после покупки ездила, как новая. Но это не всегда возможно из-за проблем с двигателем. Что делать, если мотор Kia Picanto не оправдал ваших ожиданий и появились нежелаемые повреждения или посторонние звуки? Старайтесь сразу же обращайтесь в наш сервис, не тяните, поломка двигателя требует незамедлительного устранения. Ведь на ранней стадии можно устранить неисправность быстрее.

Признаки проблем с мотором Kia Picanto

Проанализируйте особенности вашей машины при движении:

• высокий расход масла и бензина;
• дымный выхлоп;
• сбои в работе двигателя на холостом ходу;
• посторонние шумы, скрежет, постукивания в двигателе;
• резкое падение мощности.

Наша компания специализируется на ремонте двигателей Киа Пиканто на протяжении долгих лет.

Стоимость капитального ремонта двигателя Киа Пиканто

Услуга	Стоимость
Ремонт двигателя Kia Picanto	от 15 000 руб

Записаться на бесплатную диагностику двигателя

Специалист согласует с Вами свободное время для диагностики

Этапы проведения ремонта двигателя Kia Picanto под ключ

1. Визуальный осмотр двигателя, а также его диагностика с использованием специального компьютерного стенда
2. Классификация поломки, ее характера и сложности решения
3. Поиск наиболее оптимальных решений
4. Демонтаж, а также разборка силового агрегата
5. Ремонт, либо замена вышедших из строя элементов
6. Сборка мотора и его установка
7. Проверка работоспособности (несколько уровней)

Все выявленные неполадки обязательно устраняются в надлежащих условиях:

	Профессиональные инструменты		Оригинальные запчасти
	Предоставляем смету по запчастям и работам		Опыт мастеров более 10 лет

Дополнительные услуги по ремонту Киа Пиканто :

Диагностика двигателя	Шлифовка коленчатого вала	Регулировка клапанов
Капитальный ремонт двигателя	Расточка блока цилиндров	Ремонт шатунов
Снятие и установка двигателя	Замена гидрокомпенсаторов	Замена масла в двигателе
Замена сальников коленвала	Замена распределительных валов	Промывка двигателя
Ремонт головки блока цилиндра	Замена ремня ГРМ	Замена помпы двигателеля
Замена подушки двигателя	Замена цепи ГРМ	Замена форсунки двигателя
Замена прокладки ГБЦ	Перепрессовка поршней	Замена фильтра двигателя
Замена прокладки клапанной крышки	Гильзовка блока	Замена свечей накаливания
Замена прокладки поддона картера	Замена масляного насоса	Замена двигателя
Замена бензонасоса	Замена маслосъемных колпачков	Замена опоры двигателя

С двигателем не было каких либо проблем, кроме подъедания масла. В начале проблема не беспокоился. Но потом все же решил обратиться за советом.

После того, как объездил 5 сервисов, понял что останусь на ремонт только в ДВС Мастер. Ребята очень профессионально все рассказали. Составили смету на все работы. Разрешили присутствовать при разборке и ремонте.

Результатом остался доволен! Всем рекомендую!

Срок: 5 дней

Стоимость: 18 900 руб

Капитальный ремонт двигателя 3s-fe

При езде были слышны посторонние шумы и периодически появлялся не большой стук. Замена масла и прокладок не помогла. Тогда обратился в сервис к мастерам. Проблема в шатунах.

Понравился подход ребят из ДВС Мастер. Все быстро подготовили, стоимость порадовала. Записались на конкретный день, когда меня уже ждал мастер.

Присылали фото процесса по запросу! Такое больше никто не делает! Результат порадовал! Машина даже едет по другому! Полностью доволен работой!)

Срок: 4 дня

Стоимость: 11 500 руб

Hyundai Solaris. ТО 60.000 км

В сервисе обслуживаю уже третью машину. ТО 60.000 км. и ремонт перед зимой.

Замена всех фильтров, масла ДВС, антифриза, полная замена масла АКПП, масло ГУР, свечей зажигания. Замена втулок стабилизатора и стоек стабилизатора, шаровых передних рычагов.

Как и всегда работой доволен на все 100%. Всем рекомендую!

Срок: 1 день

Стоимость: 7 500 руб

Был большой расхода масла 1 литр на 800 км. Решил оживить мотор.

Было заменено поршневые кольца, шатунные и кореные вкладыши, маслосьемные колпачки, все прокладки и сальники, полный комплект ГРМ. В процессе сборки все внутрение элементы двигателя тщательно очищались от больших слоев нагара. Произведена диагностика ходовой части, заменен рулевой наконечник.

Цены отличные! Видел весь процесс ремонта своими глазами. Все очень тщательно, как себе!

Срок: 4 дня

Стоимость: 19 000 руб

Мы ремонтируем следующие модели двигателей Kia Picanto

2015-Н.В.

• Picanto 1,0 2WD 5МКП 3dr (Hp 66), Механика, 998 куб.см., 66 л.с.
• Picanto 1,0 2WD 5МКП 5dr (Hp 66), Механика, 998 куб.см., 66 л.с.
• Picanto 1,2 2WD 4AКП 3dr (Hp 85), Автомат, 1248 куб.см., 85 л.с.
• Picanto 1,2 2WD 4AКП 5dr (Hp 85), Автомат, 1248 куб.см., 85 л.с.

2011-2015

• Picanto 1,0 MPI 3-dr MT (69 Hp), Механика, 998 куб.см., 69 л.с.
• Picanto 1,0 MPI 5-dr MT (69 Hp), Механика, 998 куб.см., 69 л.с.
• Picanto 1,0 MPI 5-dr MT (80 Hp), Механика, 998 куб.см., 80 л.с.
• Picanto 1,2 MPI 3-dr AT (85 Hp), Автомат, 1248 куб.см., 85 л.с.
• Picanto 1,2 MPI 5-dr AT (85 Hp), Автомат, 1248 куб.см., 85 л.с.

2004-2011

• Picanto 1.0 i 12V, Механика, 999 куб.см., 60 л.с.
• Picanto 1.1 CRDi, Механика, 1120 куб.см., 75 л.с.
• Picanto 1.1 i 12V, Автомат, 1086 куб.см., 64 л.с.
• Picanto 1.1 i 12V, Механика, 1086 куб.см., 64 л.с.

Наши механики

Виктор Николаевич	Василий Иванович
Работает с двигателями с 1979 г.

Опытный старший механик. Старший электротехник.

Мотор — сердце автомобиля. Хотите быть уверенными в качестве ремонта, записывайтесь на диагностику и приезжайте в наш автосервис! Мастера проконсультируют по всем вопросам работы двигателя Kia Picanto .

Мы гарантируем высокое качество услуг и приемлимые цены!

Источник

Киа пиканто ремонт двс

Пора отправлять машинку на гильзовку. Спасибо оригинальному маслу-водичке 5W30. За 2 месяца начала тарабанить поршнями. Вчерась залез эндоскопом, 4й цилиндр неприятно удивил.

У меня недоумение — что это за ржавые вкрапления внутрь гильзы?
Пока заметного расхода масла нет, уровень пока примерно такой же, как был 2 месяца назад. Месяц назад мерил компрессию, во всех горшках была на память в районе 12. Вчера не мерил.

Видны задранные стенки.
И пятна, с впуклостями внутрь гильзы. Как будто дятел клювом подолбил.

На 4й поршне по сравнению с 1 и 2 очень очень много нагара. И какие-то желтые пятна присутствуют. Но если бы это был катализатор, то были бы белые.
1 и 2 поршни чистые. 3й совсем чуть-чуть в нагаре.
4-й:

Показалось, что от 4й свечи сильнее пахло бензином, чем от других.

Да, еще — на выпускных клапанах в районе седел как будто какие-то черные кляксы в некоторых местах.
Возможно, что клапана или прогорели или что-то туда попало и из-за этого цилиндр начал задираться? Или все-же тут болезнь корейцев с плохим охлаждением?

Пробег — (внимание!) 24 тысячи. Относительно частые запуски -25С — -35С на холодную. А вот моточасы равнозначны 100 или 150 тысячам. Отсюда на холостых возможное недостаточное давление масла для адекватной смазки.
Замена масла обязательно осенью и весной, независимо от пробега.

Это все лирика, эндоскопом хорошо видны задранные стенки цилиндра.

Капиталить надо, тут уже решение принято. Не надо отговаривать. Вариант с «вскрытие показало, что пациент умер во время вскрытия» не про нас. Надеюсь .

Конечно, ездить можно продолжать и дальше. Полгорода ездят с тарахтелками как дизели.

Суть в том, что-то с цилиндром произошло, а вот от детонации это или от перегрева или от еще чего-то гильза начала рассыпаться. или заводской брак.

В обсчем, слил масло в чистейшую тару — в масле пудра и абразив.

Теперь муки выбора — гильзовать или точить в ремонтный С, у меня стоит B-группа с завода.

Компрессия — 12, по мануалу должно быть от 12.5 до 14. Все, что ниже — ремонт.

Снятие двигателя заняло в сумме чуть меньше 7 часов.

Сняли клапанную крышку и переднюю плиту.
В первую очередь интересовало состояние ГРМ. Цепь в идеале, все шестерни тоже, небольшая приработка, не более. Натяжитель тоже старый оставляю.

А вот передняя крышка разочаровала. В местах крепления подушки очень много трещин изнутри. Пока думаю, заказывать новую (8 000 руб) или варить эту.

На шейках распредвалов потертости, пальцометром ощущаются достаточно сильно. Буду показывать мастеру и, скорее всего, придется напылять и шлифовать.

ГБЦ не удалось снять, на одном болту слизали шляпку. Будем думать — либо наваривать, либо дремелем вытачивать под другую головку.

Немножко забегая вперед: обратил внимание, что в этой печатной книжке (у меня бумажный вариант есть) https://www.club-picanto.ru/load. 1-0-103 не все есть, а именно: пропущены моменты затяжки болтов ГБЦ. В книге только указано 12 нм, а про довороты упущено. В сервисном мануале же еще 2 доворота указаны [12.7

125°]. В книжке же об этом указано в конце раздела. Нетерпеливый может не дочитать.
Поэтому, нужно всегда сверяться с оригиналом. Иначе, есть риск собрать кирпич вместо мотора.

Вот и нашелся виновник всех бед:

И еще в двух маслянных каналах уже самого блока. Куски то ли от сальника, то ли от масляного фильтра. Но всегда смотрю на фильтра, и с красным ободом никогда не было. Возможно, из внутренностей фильтра вывалилось.
В маслозаборнике стружки очень много.

Располовинил при помощи той самой матери и монтажки
На всех поршнях залегшие маслосъемные кольца и появился хороший масляный нагар, котого не было еще 2 месяца назад. Юбки на 4м поршне сильнее всего пострадали и есть уже начало задиров.

Хорошие новости для всех владельцев G4LA — в горшках заводские чугунные гильзы. Для 3-х цилиндрового агрегата скорее всего тоже есть чугун.
Плохие новости для всех владельцев G4LA — отливов под маслофорсунки нет.

Договариваюсь на замеры эллипса и расточку в ремонт C. В худшем случае — перегильзовка.
Заводские ремонтные поршни есть.

Провели изыскательные работы — резинка, которая забила несколько масляных каналов — четко от оригинального масляного фильтра. Стоит внутри фильтра. И при ее улитучивания из фильтра он начинает пропускать масло его не фильтруя. Я перестал их ставить года полтора-два назад, похоже, что она гуляла где-то по системе и этой зимой ее на морозе при холодном запуске куда-то понесло не в те края со всеми вытекающими.

Комментарий пользователя Kain, u/Киров:

Два года назад делал ТО у официалов, через год менял масло сам. Вот как официалы закрутили фильтр, пожоже у вас проблема из той же «оперы». Только у меня резинка не порвалась.

Gродавцы говорят, что оригинал фильтра хендай-кия стали делать не из маслостойкой резины. Верить или нет еще не знаю. Но, судя по последствиям, это так.

Зависли на разделение половинок блока, в яндексе ничего адекватного не нашел.

Голова отдано в одно место на напыление распредвалов, блок и колено на расточку под ремонт в другое. Жду.

Головка без вкладышей. Замерили валы — в допусках, отполировали оба, 500 р. Напылять не стали. На постели распредвалов наши не напыляют. Фрезеровка плоскости еще 1500 р.

Блок при сдаче замерили, есть эллипс в пределах 1-й сотки. Уберут эллипс и сделают новый хон под поршни группы С. С учетом теплового зазора по букварю все в допусках.

Колено должны еще раз промерить, скорее всего будут в 4-й или 5-й размер вкладышей точить. Пока не отзванивались.

Блок с коленом от 3-х до 4-х тыс за работу.

По передней крышке вынесли вердикт «и так сойдет», косяк отливки.

Голова отфрезерована. Жду блок. Поршни вернул поставщику, 2 из 4-х с царапинами на антифрикционном покрытии.

Герметичность проверена, все держат.
Сейчас дилемма — менять или не менять колпачки (лежат новые), не хочу рассухаривать. Пробег 28 тысяч, моточасы равнозначны 100 тысячам. По-хорошему, надо пару снять и проверить.

Проблема — нигде не могу найти коренные вкладыши
Std-B (black) — HYUNDAI-KIA 2102003110 или DS 2102003110
Точнее — они есть, но сроки поставки во всевозможных местах дикие. :'(

Поговорил с токарями, шлифанут колено под вкладыши C. Как говориться: «выход есть всегда, даже если вас съели»

Pабрал блок из расточки. Сегодня спокойно его посмотрел, несколько царапин глубоких не убралось. Решили не перегильзовывать, оставить так.

Пока было время промыл форсунки на изготовленном за 2 минуты стенде из досок и того, что было (бензонасос ВАЗ 2112, контроллер управления из Ардуины, мосфеты выпаяны из старой материнки, диодная индикация и прочее из закромов):

Ослабил стык для «обратки», иначе давление выдавливало резинку оттуда.
Промывал Лавром 101 для инжекторов. Гадость отменная, резину жрет практически как Димексид.
За час промывки поллитра просто испарилось.

После еще раз прогнал бензином, чтобы та гадость улитучилась. Все форсунки лили одинаково, грязи особой не замечено.

И достал последнюю резинку, пришлось рассверливать заглушку и вытаскивать:

Теперь дожидаюсь оставшихся запчастей и собирать.

Пока идут детали делаю по не много. Голова отфрезерована и отмыта. Поменял маслосъемные колпачки на клапанах. Заодно почистил. Нагара было много.

Перед отмывкой клапанов провел эксперимент — попробовал разные средства:
1. Бензин
2. Димексид (нагретый)
3. Кока-кола
4. Антижир для духовок
5. Нашатырь
Раскоксовку пожалел тратить и не пробовал.

Ждал 10 минут, в итоге: в бензине пару нагарин отвалилось, в димексиде, антижире, нашатыре нагар сразу начал отслаиваться, в коле ничего не происходило.

По степени очищения:
1. Антижир — лучше всего и быстрее всех отмыл, через 5 минут клапан был в идеале. Достаточно было протереть бумажной салфеткой. Нельзя использовать на алюминиевых поверхностях.
2. Нашатырь — почти все смыл, но долго ждать. Почти отмыл сильный нагар. Пришлось дочищать механическим способом. Само собой воздух испортил.
3. Димексид — почти все смыл, но долго ждать. Не отмыл сильный нагар.
Бензин и кола — почти ничего не отмыли, совершенно беспомощны против нагара.

Фото до и после, свежевытащенные клапана, протертые только бумажной салфеткой от капель. На 4-м разница видна сразу.

Далее немного фоток с комментами.

Для тех, кто в Яндексе будет искать поршни по номеру 23041-03350 или 2304103350 HYUNDAI/KIA — это их фото. Маркировка — Std-C (стандарт-Цэ, группа-Цэ). Размер цилиндра для них — 71.02

71.03mm, размер самого поршня — 70.990

Ремонтных поршней нет. Если не в допусках — то перегильзовка.

В процессе протяжки ГБЦ

Когда уже одели переднюю плиту озадачился вопросом — а где датчик положения коленвала? Получается, что мозгам все-равно и модуль управления следит только за обоими распредвалами. Там датчики положения есть. Сейчас, когда собирали, вспомнили, что его не было. В мануале про него тоже не нашел. Интересное дело 088

Нашли. Он в АКПП, называется «датчик первичного вала». Смотрит на маховик.

Осталось накинуть компрессор, перебрать генератор (пока лежал 3 недели начал еще сильнее свистеть, если прокручивать руками) и поставить Вебасту. Пока заводить не буду, потому что до залива антифриза надо поставить Вебасту.

Поставили вдвоем минут за 15. Дольше мучились с подрамником, два болта никак не хотели садиться в резьбу и норовили слизываться. По мануалу момент 175, такого ключа у меня не было, закручивал гайковертом с выставленным моментом 200.

Второй запуск (пофиксили ремень):

По ходовой и навесным, не имеющим отношения к двигателю:

Транспортные: отвезти блок в расточку +640 км, забрать блок из расточки +640 км, 2 раза забрать запчасти +240 км и еще раз +240 км.

Инструмент, купленный специально для двигателя:

+Из запасов стоимость ГСМ еще где-то +7 000 р. (антифриз, моторное масло, АТФ 3 в АКПП)

Источник

Читайте также:  Hammerflex ремонт своими руками