Киа сид лямбда зонд ремонт

Устройство, проверка и замена кислородного датчика (лямбда зонд)

Подогреваемый датчик кислорода (HO2S) выполнен из циркония и алюминия. Он установлен выше и ниже по потоку от коллекторного каталитического нейтрализатора (MCC). Выходное напряжение датчика зависит от отношения воздух/топливо.

Технические характеристики

Позиция	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сопротивление нагревателя (Ом)	2,4

4,0 (20 °C (68 °F))

Воздушно-топливное отношение (λ)	Выходное напряжение (В)
БОГАТАЯ СМЕСЬ	0,6

1,0 БЕДНАЯ СМЕСЬ 0

Позиция	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сопротивление нагревателя (Ом)	Прибл. 9,0 (при 21°C (69,8°F))

ФОРМА СИГНАЛА

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

Проверка

1. Выключите зажигание.

2. Отсоедините разъем датчика HO2S.

3. Измерьте сопротивление между выводами 2 и 5 датчика HO2S (ряд 1 / датчик 1).

4. Измерьте сопротивление между выводами 3 и 4 датчика HO2S (ряд 1 / датчик 2).

5. Проверьте соответствие сопротивления техническим характеристикам.

Снятие

1. Поверните ключ зажигания в положение OFF и отсоедините отрицательный (-) провод от АКБ.

Источник

KIA Ceed SW Pinguin › Logbook › #37. Поломка. Первый датчик кислорода + свечи.

Запись более для БЖ.
В минувший четверг по приезду домой с работы, машине как-то стало плохо. Пытаясь припарковаться, заглох. Удивился, ведь на механике давно не глох, а на автомате тем более 🙂 После запуска машину трясло, обороты плавали. Чек не загорался. Подключив «свисток», увидел ошибки по первому датчику кислорода. Р0132, Р0134. Сбросил их. На следующий день поехал на работу на машине девушки. В выходные, предварительно еще раз проверив ошибки, увидел Р0132, причем чек снова не загорался.
Закупился новым датчиком кислорода (арт.39210-2B310). Аналог брать не стал, так как экспериментов не хотелось. Оригинал удалось найти за 2900р., что на мой взгляд немного.
Замена проблем не вызвала, так как относительно недавно, при работах с катализатором, датчик снимался. Плюс в закромах есть специальная головка для датчиков кислорода.

Следуя негласному правилу сидоводов «в любой непонятной ситуации меняй свечи и смотри катушки» — купил новые свечи. Решил попробовать NGK (арт.1578), так как последнее время использовал только DENSO.

Старые бы еще побегали, конечно, да и пробег у них не более 15000км. Но, пусть будут новые, тем более 880р не особо ударяют по карману.

Решил округлить покупку до 5000р, и взял датчик положения коленвала. По практике, любит он отъезжать в 70-90 тысяч км. А так как в семье два сида, у друга также в семье два сида, взял и дпкв в запас (арт.391802B000).
По итогу, ошибки пропали. Расход топлива снизился. Жоповоз, как жоповоз в общем-то.
Всех с наступающей, долгожданной, весной!

Источник

Замена лямбда-зонда — бортжурнал KIA Ceed SW 1,6 AT года на DRIVE2

KIA Ceed SW Замена датчика положения коленвала

Нужно делать нормальную диагностику. Механическая обманка с ограничением подачи выхлопных газов вкручивается в предназначенное для второго датчика кислорода отверстие.

Наверх. KIA Ceed SW Cross литра) › Бортжурнал › замена кислородного датчика. Тогда это точно…

Если диагностика подтвердила, что ошибка двигателя и остальные симптомы — следствие закупоренного катализатора, выносится решение о его удалении с заменой на один из возможных вариантов.

Устанавливается так же, как и обманка с отверстием. Имеет отверстие, которое служит для ограничения количества подаваемого на датчик горячего воздуха из системы выпуска.

Когда понадобится обманка лямбда зонда Киа Сид

А поможет или нет, время покажет. Деньги заработали, а чинить потом, если потребуется… свечки старые остались?

Ну-ка я попробую махнуть верхний зонд на родной «старый» — тот, который был нижним. Завел-прогрел мотор, заглушил, стал выкручивать… сорвал грани на зонде ключ срывается.

Да еще в какой-то дурацкой чашечке. Ну, короче, пляски с бубном, обстукивание граней зонда зубилом дали свой эффект — очередная попытка стронуть зонд удалась.

Я его вытянул вместе с чашечкой, которая была как-то хитро посажена под резьбу зонда. Кстати, от резьбы на зонде ничего не осталось, она «съелась».

Но чашечка тем не менее не сдергивалась.

Я ее распилил ножовкой и выкинул. Полный размер После, погуглив, вычитал, что возможными причинами могли быть присадки в бензине, который я мог ливануть где-нибудь в далеком подмосковье или в тверской области, куда иногда езжу. Пошел купил в магазине комплект метчиков 18х1,5 и прошелся ими по отверстию в катализаторе.

Мазнул резьбу устанавливаемого зонда медной смазкой и вкрутил его, подтянул ключом «не до усёру». Ответные части в косе проводки аналогичного цвета. И фишки ну очень похожи, но чуть-чуть не совпадают расстояния между направляющими.

Сразу в конструкцию был заложен экологический стандарт Евро-4, действовавший в то время. После повышения норм до Евро-5 в году этот автомобиль успешно перешел на новый стандарт без существенных изменений выхлопной системы.

На данный автомобиль устанавливались рядные четырехцилиндровые двигатели объемом от 1,4 до 2 литров. Система выпуска состоит из следующих компонентов: Выпускной коллектор, сочлененный с трехступенчатым каталитическим конвертером-нейтрализатором катколлектор.

Сильфон, предназначенный для гашения вибраций, передаваемых от двигателя. Приемная труба с центральным глушителем.

Пять резиновых подушек крепления. Для создания стехиометрической смеси и контроля над работой катализатора имеются два датчика кислорода: Когда понадобится обманка лямбда зонда Киа Сид Любой катализатор имеет ограниченный срок службы, который составляет, в среднем, тысяч километров пробега. После отработанного срока происходит постепенная его деградация.

KIA Ceed SW Замена датчика положения коленвала

Проявляется чаще всего в засорении проходных каналов и увеличении сопротивления в выпускном тракте. При этом снижается мощность мотора, и увеличивается расход бензина. Если диагностика подтвердила, что ошибка двигателя и остальные симптомы — следствие закупоренного катализатора, выносится решение о его удалении с заменой на один из возможных вариантов.

В нашем автосервисе не практикуется метод ремонта вырезанием каталитического цилиндра без установки какого-либо заменителя. Этот путь ремонта чреват не только увеличением шума, но и может нанести вред последующим элементам выхлопной системы.

В первую очередь начнет страдать гофра, гасящая вибрацию. Температурная нагрузка на нее возрастет, и она в скором времени прогорит.

Сказали спасибо Nordgray

Если избран путь удаления катализатора с установкой пламегасителя, то параллельно необходимо определиться с выбором способа обхода контроля над соблюдением чистоты выхлопа.

Рассмотрим два принципиально различающихся способа. Прошивка ЭБУ или применение обманки лямбда зонда Сегодня в России удаление катализатора стало чуть ли неотъемлемой частью технического обслуживания автомобиля после пробега в тысяч километров. Благо, контроль со стороны экологических служб позволяет это делать без заоблачных штрафов и определенных запретов на эксплуатацию авто, как в некоторых других странах.

Также стремительно развилось направление по обходу системы контроля над работой катализатора. Прошивка электронного блока управления двигателем имеет одно бесспорное преимущество. Эта операция делается раз, а эффект остается навсегда.

Но есть и свои нюансы. Например, выбор версии прошивки. Сегодня их существует немалое количество разного качества и содержания. Некоторые из них просто убирают данные о наличии второго датчика кислорода. Другие — вносят коррективы в таблицы смесеобразования с целью повышения мощности.

Третьи — нацелены на снижение расхода топлива. При выборе электронной прошивки важно удостовериться в ее качестве. Есть версии, где просто стерта информация об ошибке второго датчика кислорода, но не удалена соответствующая переменная из уравнения образования топливной смеси.

Прошивка ЭБУ или применение обманки лямбда зонда

В такой прошивке поправочный коэффициент от показаний контрольного датчика кислорода равен нулю, что искажает расчет количества необходимого топлива. Также существует небольшой риск вывести из строя ЭБУ во время заливки прошивки. Это — редкий случай, но он не исключен. Обманки работают по другому принципу. Их задача — при отсутствующем катализаторе создать имитацию его наличия для электронного блока управления.

К преимуществам можно отнести их работу без изменения программного обеспечения ЭБУ авто и возможность монтажа каталитического нейтрализатора при необходимости без прошивки авто.

Источник

Kia Cee’d 1.6 CVVT 5дв. хэтчбек, 122 л.с, 5МКПП, 2007 – 2009 г.в. — неисправности лямбда-зонда

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

-разгерметизация корпуса;
-проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
-перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
-моральный износ;
-неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
-механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширенном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Симптомы неисправности лямбда зонда

1 Плавающие холостые обороты. Неработающий кислородный датчик лямбда зонд приводит к тому, что обороты на холостом ходу не держатся на одном уровне, и постоянно проседают до 500-600 оборотов. Это связано с тем, что подается обедненная смесь, которой недостаточно для стабильной работы мотора на холостых. За содержание топлива в смеси отвечает именно лямбда зонд.

2 Снижение мощности двигателя. Помимо плавающих оборотов из-за обедненной смеси снижается мощность двигателя. В результате двигатель медленно набирает обороты, плохо едет на подъем, слабо разгоняется.

3 Увеличенный расход топлива. Неправильно работающий датчик также может привести и к тому, что существенно увеличивается расход топлива, на 20-30%. Из-за того, что подается слишком много топлива, выхлоп становится темным и имеет отчетливый запах бензина, который не полностью сгорает в катализаторе. Определить чрезмерное обогащение смеси можно по черному налету на свечах.

4 Рывки при ускорении. При некорректно работающем лямбда-зонде автомобиль не может быстро и равномерно ускоряться, появляются рывки и дергания.

5 Горит значок «Check Engine». Ошибка лямбда зонда подается на ЭБУ и соответственно загорается лампочка, которая говорит водителю о необходимости диагностики автомобиля. Даже если эту ошибку сбросить, то она будет появляться снова, пока лямбда зонд не будет отремонтирован или заменен.

Как почистить лямбда зонд

Почистить лямбда-зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты.

Чистку лямбда зонда вполне можно выполнить своими руками, без дополнительного оборудования. Желательно делать это после того как автомобиль будет заглушен несколько часов. Так полностью остынет коллектор, который сильно нагревается при работе двигателя. Посмотреть где находится лямбда зонд можно в инструкции к автомобилю, обычно его легко увидеть на коллекторе. Сначала необходимо отключить датчик от цепи и выкрутить его. Отключать проводку от датчика желательно при отключенном аккумуляторе. Сам датчик выкручивается обычным гаечным ключом. Если лямбда зонд прикипел и его никак не получается открутить обычным усилием, то резьбовое соединение можно залить нашатырным спиртом, керосином или уксусом. Через несколько часов ржавчина должна откиснуть, и датчик легко открутится. Нельзя стучать по нему. Во-первых, можно сломать сам датчик. Во-вторых, он застрянет там еще плотнее, повредится посадочная резьба, и придется полностью менять коллектор. Почистить лямбда зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты. Нужно опустить датчик в кислоту на полчаса, а затем достать и несколько раз хорошо промыть теплой водой. Ортофосфорная кислота должна разъесть все отложения, которые накапливаются на датчике.

Источник