Ford Escort Seeka˚S › Logbook › Замена рем-комплекта турбокорректора и ремонт клапана опережения впрыска.
Давненько я ничего не писал. Некоторые из Вас знают, что я купил другой Escort на роль доннора для моего проекта. На данный момент он меня возит и помогает зарабатывать денюжки)) Отдельного БЖ решил не заводить, так что буду писать сюда. Несмотря на то, что каких-либо вложений в него я не планировал, приходится устранять возникающие неприятности… Одна из таких неприятностей — это появившийся подтек из ТНВД. На первый взгляд мне показалось, что течет из турбокорректора:
Покурив форумы, понял что это довольно распространенная проблема ТНВД LUCAS при пробеге в районе 200 000. Ну что-же, изучив тему досконально, решил устранить проблему самостоятельно. Приступил к поиску рем-комплекта, но результат не обрадовал…(( Тогда я попросил парня с работы помочь с заказом из-за границы и, к моему удивлению, он все же нашел требуемый рем-комплект в Кишиневе))) Радости моей не было предела))) Кстати, кто не знал, в Кишиневе, на Московском проспекте, в здании бывшего завода MEZON, есть магазин запчастей по дизелям. Надеюсь эта информация кому-то поможет!)) Отдельно рем-комплекта на торбокорректор у них не имелся, так что, купил полный рем-комплект на мой ТНВД (в состав которого входит пакетик с сальниками на торбокорректор) и отдельно комплект мембран. Ну все, хватит лирики, приступим к работе! Кстати, извините за качество фото — снимал на отвертку))
Во первых, снял обкаканную соляркой и пылью защиту картера. Соляра капала на патрубок охлаждения, который тоже пришлось заменить(((
После снятия защиты и патрубка открылся доступ к турбокорректору (с верху до него не добраться, так что только с низу)).
Сняв защитный колпачек (если у кого-нить получится его снять не сломав… я не смог)) открывается доступ к регулировочному болту и к гайке, который его контрит и по совместимости держит защитную крышечку. Открутив контргайку, снимаем крышку:
Сам турбокорректор откручивается ключом на 36. Здесь придется изловчится. Запаситесь нервами и сигаретами. После 3 сигарет и огромного количества матов я его все-таки окрутил)
Чтобы не потерять регулировку турбокорректора советую закрутить винт до конца, при этом сосчитав количество оборотов, чтобы при установке так же закрутить до конца и открутить на необходимое количество оборотов.
Заменив на корпусе турбокорректора 5 сальников, откручиваем шестигранником 3 болта и добираемся до мембран. Осторожно их снимаем и меняем на новые. Сальники уже были твердыми, а мембраны вроде хорошие, но решил менять комплектом, чтобы сюда больше не возвращаться!)
Потом собираем все обратно, и не забываем про правильное выставление регулировочного винта))
Устанавливаем все на авто и радуемся отсутствием какой либо течи!))))
Но… Не в моем случае((( Как оказалась течь была не из турбокорректора. Тек у меня клапан опережения впрыска который находится прямо над турбокорректором (№1 на первом изображении).
Сев за компьютер, начал изучать форумы уже по этой проблеме. Клапан оказался неразборным. Края клапана завальцованы. Правда, нашел одну запись, если не ошибаюсь, на Мондео форуме, в которой описывалось как можно его разобрать чтобы поменять сальники внутри клапана. Но, самым простым решением оказалось, просто попытаться заклеить двух-компоннентным клеем корпус клапана вокруг места, откуда выходят проводки (течет именно оттуда). Правда, нашел еще один интересный способ ( youtu.be/2gULzY0oimY?t=683 ) — приклеить все к чертовой матери супер клеем и лейкопластырем и надеяться на то, что это поможет, так как после этого его наверно больше не разберешь. Я решил попробовать заклеить двух-компоннентым, чтобы потом если что попытаться разобрать.
Итак клапан снят (ключ на 27):
Обезжирил, заклеил двух-компоннентным клеем для металла и оставил на сутки для полной полимеризации (согласно инструкции))).
Кстати, пока клей сох я решил снять интеркуллер и почистить от скопившейся в сотах грязи:
Интеркуллер почистил но руки таки чесались)) И тогда мой взгляд упал на клапан ЕГР.
В голове я начал слышать голоса которые кричали в унисон: — СЖЕЧЬ! СЖЕЧЬ! СЖЕЧЬ. Но… СТОП! Достаточно будет заглушить))) Быстренько (на удивление) снял. Заглушку изготовил из Клингерита:
Собрал все обратно уже с заглушкой и чистеньким интеркуллером.
Через сутки установил заклеенный клапан опережения впрыска. Не поверите но течи как и небыло. Помогло! Но… не на долго((( На неделю((( Ну… другого выхода нет, будем разбирать! Вот пациент:
Почистив корпус клапана от клея «по металлу» который снимался практически с помощью ногтя, зажал клапан в тиски и развальцевал верхнюю грань…
Потом взял клапан плоскогубцами, стучал ими (плоскогубцами) по тискам таким образом, чтобы содержимое клапана упало.
Заменив сальники, собрал все обратно и осторожно завальцевал грани. Установил на место:
(Пару дней езжу, полет нормальный!)
Защиту картера отмыл!
Под капотом зубной щеточкой и средством для мытья посуды все отмыл!
Ну, и конечно же, машину отмыл!
Вот и все! Желаю всем ездить без поломок! И ни гвоздя ни жезла!
Источник
Проверка и ремонт центробежного регулятора опережения зажигания ВАЗ 2108, 2109, 21099
Центробежный регулятор опережения зажигания следует проверять и ремонтировать если в работе карбюраторного двигателя 2108, (21081, 21083) автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 появились проблемы связанные со снижением динамики.
Например, падение мощности и приемистости при движении автомобиля на скоростном режиме, когда, наоборот требуется ее увеличение (двигатель тупит, вяло реагирует на нажатие педали газа, обороты к/вала не увеличиваются, машину как будто кто-то держит сзади), либо присутствуют неустойчивые обороты холостого хода (двигатель «троит») или повышенные обороты холостого хода не поддающиеся регулировке.
Проверка центробежного регулятора опережения зажигания ВАЗ 2108, 2109, 21099
Определить неисправность центробежного регулятора опережения зажигания можно лишь после снятия и частичной разборки распределителя зажигания (трамблера). И то сделать это самостоятельно зачастую не представляется возможным так как, визуально определить степень износа его пружин не всегда удается. На вид они могут быть целыми и исправными. но характеристики их могут измениться из-за длительной эксплуатации. Для точного определения неисправности центробежного регулятора применяют специальный стенд, позволяющий точно определить изменение угла опережения зажигания при его работе.
Но в любом случае в ходе самостоятельной проверки можно установить: заедание грузиков, их разрушение, растяжение или поломку пружин.
Порядок проверки центробежного регулятора таков.
Снимаем трамблер с двигателя автомобиля
Для этого придется отсоединить от него колодку проводов с датчика Холла, высоковольтные провода, трубку вакуумного регулятора опережения зажигания, отвернуть три гайки крепления и снять его с двигателя сдвинув вперед по шпилькам. Подробнее: «Особенности снятия трамблера с двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».
Частично разбираем его
Чтобы хотя бы увидеть центробежный регулятор опережения зажигания придется снять с трамблера крышку отвернув два винта его крепления, снять бегунок, защитный экран. Снять датчик Холла. Отвернув два винта отсоединить корпус вакуумного регулятора (предварительно сняв стопорную шайбу со шплинта крепления его тяги).
Для этой работы потребуется шлицевая отвертка.
Осматриваем центробежный регулятор опережения зажигания
В ходе осмотра удерживая вал трамблера поворачиваем рукой экран с прорезями против часовой стрелки (см. фото в начале статьи). Экран должен с небольшим сопротивлением повернуться на некоторый угол (преодолевая сопротивление пружин), грузики при этом слегка расходятся на приблизительно одинаковое расстояние. Если расхождение грузиков происходит без заедания, сопротивление пружин хорошо ощущается, то скорее всего с центробежным регулятором все в порядке. Если имеется заедание, необходимо установить его причину.
Визуально убеждаемся, что грузики не разрушены, пружины не растянуты (в исходном положении грузики поджаты ими к ведомой пластине), опорная пластина к которой они крепятся не разрушена.
В ходе осмотра центробежного регулятора выявлен поломанный грузик. С такой неисправностью гарантирован неустойчивый холостой ход, вялый разгон и динамика.
Самостоятельный ремонт центробежного регулятора опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Самостоятельный ремонт центробежного регулятора опережения зажигания заключается в замене его пружин в случае их растяжения, поломки или имеющегося подозрения, что из-за длительной эксплуатации их характеристики перестали соответствовать требуемым.
В случае обнаружения поломки, деформации деталей (грузики, опорная пластина) центробежного регулятора заменяем его новым (вместе с валом трамблера), либо заменяем весь трамблер целиком.
Примечания и дополнения
Снижение мощности и приемистости двигателя автомобиля на скоростных режимах помимо неисправности центробежного регулятора опережения зажигания может быть связано с работой второй камеры карбюратора (не вовремя или не полностью открывается дроссельная заслонка второй камеры, засорены жиклеры ее ГДС, неисправен экономайзер мощностных режимов и (или) эконостат).
Проблемы с оборотами холостого хода могут возникнуть из-за засорения каналов и жиклеров системы холостого хода карбюратора Солекс.
Это следует учитывать при самостоятельной диагностике, проверке и последующем ремонте центробежного регулятора опережения зажигания на ВАЗ 2108, 2109, 21099.
Центробежный регулятор опережения зажигания в бесконтактной системе зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций необходим для автоматического увеличения угла опережения зажигания при нарастании частоты вращения коленчатого вала двигателя (режим разгона при движении на скорости, приемистость двигателя при движении на повышенных скоростях). Таким образом достигается более ранний поджиг топливной смеси (раннее зажигание), позволяющий получить наиболее эффективное сгорание топливной смеси и максимальную мощность двигателя.
Работа центробежного регулятора опережения зажигания
Еще статьи по бесконтактной системе зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Источник
Фотоотчет Вакуумный регулятор угла опережения зажигания (двигатель 1,8 RP, ремонт своими руками)
предистория. на сервисе при диагностике выявили порванную диафрагму вакуумного регулятора. забил на это дело.. сейчас решил взяться. в местных магазинах 2500 цена на заказ.
Поехали..
в магазине приобретена жертва- вакуумный регулятор от ТАЗа за 115 р.. визуально они примерно одинаковые
наша цель-достать из него резиновую мембрану.. начинаем развальцовку
вид разобранного вакуумника
вот та самая мембрана
пассатижами отдираем верхнюю удерживающую шайбу
собственно вот сама мембрана за которой охотились
идем в машину .. снимаем крышку трабмлера, бегунок, крышечку под бегунком. откручивается 2 болтика.. один слева.. другой справа под скобой.. обратите внимание на пимпочку указанну стрелкой.. потом ей надо регулировать попадание язычка вакуумника на место.. вакуумник вытягиваем, двигая им вверх-вниз
вот родной регулятор. очень похож на ТАЗовский, но язычки разные и пружинки отличаются
развальцовываем его как ТАЗовский вакуумник.. и видим что внутри.. мембрана убита в хлам. сделана с какого то тонкого прорезиненного материала (ТАЗовская чисто резиновая)
проблема возникла при снятии фиксирующей шайбы.. дома инструмента почти небыло. нашел напильник.. и за полчаса спилил заклепку частично. потом между шайбами воткнул нож и стукнул мотолком.. шайба со скрипом вышла
сняв шайбу взял донорскую мембрану и вырезал в ней отверстие чуть побольше чтоб налезла на остаток заклепки. одел верхнюю шайбу.. и простучал молотком. остатки заклепки развальцевались.. но при проверки ртом на герметичность выяснилось что через заклепку травит воздух. зачистил все дело мелкой наждачкой и залил клеем Момент
То же самое сделал с другой стороны
Проверил. Вроде не травит воздух. Собираем.
Сразу машина не завелась. Не могу понять почему.. Поковырял крышку трамблера.. Завелась. вакуумник работает. Проверил путем снятия трубки с вакуумника.. при оборотах в 2200 оборотах если снять шлаг обороты падают до 2000. Завтра поеду проверять динамику машины))))))))))
Источник