Когда нужно менять масло после капитального ремонта двигателя

Какое масло лить после капиталки двигателя?

Важные рекомендации по обкатке двигателя после капремонта

Как обычно после ремонта двигателя молодые или достаточно неопытные водители, хотят, как можно быстрее «отжечь» на своем автомобиле с новым сердцем. Что приводит в будущем к неприятностям или повторному капремонту двигателя. Помните, что после любого ремонта, а особенно после капремонта, двигатель теряет свою мощность. Потеря достигает даже 70% от номинала.
Для чего обкатывать двигатель?

Для того что бы двигатель вам прослужил еще долго, нужно обкатать двигатель после капремонта. Данную операцию производят:

Когда машина сходит с конвеера;

После ремонта агрегата.

Вы должны понимать, что, осуществляя замену деталей, это не одни и те же детали, которые использовались при сборке, а выточенные в другом месте. Вследствие чего, нужно больше времени на их приработку друг к другу.

Обычно на это требуется 3-5 т. км в теплое время года и 6-7 т. км в холодное. Данные цифры зависят не только от качества деталей, но и от масла, топлива, дорожного покрытия, ну и конечно навыков водителя.

Обкатка двигателя ВАЗ и других производителей

Прежде чем начать обкатку, нужно выполнить ряд простых, но необходимых рекомендаций. Если во время повседневной эксплуатации вы пренебрегали требованиям завода изготовителя по допуску масла, то в период обкатки нужно залит качественное масло с нужными допусками именно под ваш двигатель. Нужно проверить, что масло проходит во все узлы мотора в течение нескольких секунд, так как может возникнуть масляное голодание. Так же нужно проверить давления масла на холостых оборотах, обычно этот параметр составляет от 0,5-1 атм, в зависимости от типа двигателя.

Пуск двигателя после ремонта должен производиться в щадящем режиме и может осуществляться несколькими способами. Один из самых простых способов, обкатка на холостом ходу. Суть подхода заключается в том, что нужно циклично, прогревать двигатель в течение пяти, десяти минут, после нужно дать ему остыть. После повторяем цикл, при этом проверяем:

• Все маслопроводы, должны быть герметичны, ровно, как и все остальное;
• Следим за уровнем масла и потреблением топлива;
• Обращаем внимание на уровень тосола (охлаждающей жидкости).

После наступает вторая стадия обкатки – «долгая». В общей сложности двигатель на холостом ходу проработает порядка 10 часов. Во время этого моторист или хозяин следит за параметрами, описанными выше и каждые 15-20 минут нажимая на педаль акселератора, повышает обороты двигателя, удерживая их 5-10 секунд.

Каждый час нужно глушить двигатель и давать ему полностью остыть. Температура тосола должна быть в районе 80 градусов пока двигатель заглушен. После завершения 10 часового цикла, нужно поменять масляный фильтр, само масло и произвести ревизию клапанного механизма (особое внимание обращая на тепловые зазоры).

Второй способ назовём его по старинке, т. е. заводим и начинаем в щадящем режиме накатывать километраж, следуя некоторым правилам:

Первые 50 километров стараемся не превышать скорость в 40 км, естественно не пускаем двигатель в натяг, ездим на пониженных передачах (примерно 3 передача);

Следующие 200 км скорость повышаем до 60 км, так же по передачам не лезем вверх (4 передача);

После этого на каждые 100 км можно добавлять 10 км/ч, но не выходим за порог в 90 км/ч.

После того как автомобиль в таком режиме пройдет 2000 км, нужно поменять масло и масляный фильтр. Повышаем скоростной режим до привычных показателей, но нужно избегать резкого разгона и торможения двигателем.

За поворотом

Да, друзья, порой случаются и такие неприятности, которые влекут за собой капитальный ремонт двигателя или, проще говоря, капиталку. Как и новый двигатель, побывавший у мотористов на капремонте, также нуждается в грамотной обкатке с пониманием сути вопроса. К сожалению, как в случае с новым двигателем, так и в случае с восстановленным, многие автомобилисты совершенно не знают вообще о таком процессе как обкатка.

Поскольку ресурс наш ориентирован в первую очередь на начинающих автомобилистов, то мы не будем сильно вдаваться в технические вопросы с кучей непонятных слов, а рассмотрим тот случай, когда вашему автомобилю сделали капремонт двигателя, а что делать потом толком не объяснили. К сожалению именно так и происходит во многих случаях, что и послужило поводом к написанию этой заметки. Итак, поехали.

1-й этап очень ответственный. По сути им вы определяете дальнейшую «жизнь» двигателя. На первые два этапа нужно просто забыть про хоть какие-то ощутимые нагрузки на двигатель. Говоря проще, он должен работать под нагрузкой в 60% по сравнению с обычным режимом эксплуатации. Для простоты выделим здесь несколько моментов:

• Регулярная проверка уровней рабочих жидкостей (в данном случае это малсло в двигателе и уровень охлаждающей жидкости).
• Хороший прогрев до рабочей температуры. Если вы недоумеваете, зачем же греть двигатель перед началом движения, то рекомендую прочитать заметку по теме. Ну а если речь идёт о процессе обкатки двигателя после капремонта, то здесь не может быть никаких «но». Греть однозначно нужно. Причём не просто до 40-50°C, а до рабочей температуры, которая равна примерно 84-93°C.
• Плавное начало движения и максимально плавное торможение.
• Ровная и аккуратная работа с педалью газа.
• Постоянный контроль оборотов двигателя, которые в обкаточном режиме не должны превышать 3000 об/мин.
• Контроль температуры двигателя.
• Наличие запаса моторного масла и охлаждающей жидкости в багажнике. Хотя это должно быть всегда при вас, точнее при вашем автомобиле.
• Не перевозить тяжёлые грузы и тем более прицеп.

Это интересно: Реестр самовольных построек ростов на дону 2021 год

2-й этап наиболее сложен. Сложность его в том, что если 500 км выдержать не так сложно, то ещё 2000 или более — уже может начать вызывать раздражение. Но нам есть ради чего потерпеть. Очень хорошо, если на этом этапе у вас возникнет необходимость навестить бабушку в другом городе и его ощутимая часть придётся на этот маршрут. Летом с этим попроще, хотя в летнюю жару и двигателю приходится тяжелее. В общем, если получится — хорошо. Нет — ну и ладно, ездите себе по делам, только всегда помните о предельной аккуратности и плавности движения.

Одни советуют в обкаточный период ездить на длинные расстояния при стабильном скоростном режиме, другие же наоборот рекомендуют давать двигателю поработать в разных режимах. Давайте всё же будем выбирать что-то среднее и без фанатизма, ведь при всей важности — это не самое главное что есть в вашей жизни. Не вы для автомобиля, а автомобиль для вас.

В качестве заключения хочется ещё раз сказать, что капремонт двигателя — это не повод для продажи автомобиля. Может так случиться, что восстановленный мотор прослужит вам гораздо дольше нового, как это очень часто бывает. В общем мой вам совет — относитесь к этому вопросу философски, также как и к другим. «Ничто не вечно под луной», в том числе мы с вами и наши автомобили. Регулярный осмотр машины, устранение мелких неисправностей, использование качественных запчастей и расходников — залог здоровья вашего железного друга!

И да, не забудьте на время обкатки двигателя после капиталки повесить сзади табличку с крупной надписью «ОБКАТКА». Таким образом вы не будете раздражать других водителей своим вялым разгоном и неспешными манёврами, к вам будут относиться с пониманием.

Масло после капитального ремонта – периодичность замены

Мало провести или заказать капитальный ремонт двигателя, важно еще и не испортить его снова после починки, а правильно обкатать и обслуживать, чтобы он прослужил столько же. После проведения капитального ремонта может возникнуть масса вопросов: как правильно пользоваться автомобилем в период обкатки, почему после капитального ремонта двигателя ест масло, как ездить. Есть ряд правил, которые необходимо соблюдать, о какой бы марке автомобиля не шла речь. Если соблюдать их, то ресурс двигателя увеличится на 20-30 процентов, что напрямую продлит срок безремонтной работы.

Обязательная замена масла 4 раза

Обязательно использование высококачественного масла и замена его с установленной периодичностью до четырех раз. Потому стоит приготовиться к затратам на расход масла после капитального ремонта.

1. Первая замена после 500 км обкатки.
2. 1000 км — вторая смена масла вместе с масляным фильтром.
3. 1500 км.
4. 2 тысячи км. — контрольная замена масла после капремонта.

Все это время авто следует эксплуатировать в щадящем режиме, как минимум три тысячи километров пробега, а особенно не поднимать обороты на первой тысяче.

Как правильно обкатывать мотор

• Нельзя ездить на пониженных или слишком высоких оборотах, двигатель лучше не перегружать, пока детали «притираются».
• Не ездить беспрерывно на одной и той же скорости, стоит переключать передачи, ускоряться и медленно тормозить.
• Не возить прицепы или полуприцепы Велтон и не нагружать полны багажник тяжелыми грузами.
• Не тормозить резко, особенно двигателем, только мягкое трогание и притормаживание.

Кратко говоря — минимизировать нагрузки на двигатель при его эксплуатации, однако стараться использовать во всех режимах. Прогревать перед тем, как начать движение, но не гонять на холостом ходу без дела (холостой ход считается трудным режимом для двигателей).

Сколько обкатывать двигатель после капремонта и как это делать

Итак, самыми важными можно считать первые 3 тыс. км. В этот период, особенно в первую тысячу, нужно соблюдать оптимальный для мотора режим езды, то есть предполагается бережная эксплуатация с щадящими нагрузками. Общие правила следующие:

• запрещена езда с высокими или слишком низками оборотами;
• нельзя допускать езды с постоянной скоростью и одинаковыми оборотами;
• следует отказаться от перевозки грузов или буксировки прицепа;
• нельзя использовать прием торможения двигателем, практиковать резкие ускорения и остановки;

Другими словами, во время обкатки нужно исключить тяжелые режимы эксплуатации для ДВС, нагрузки на агрегат должны быть умеренными, нарастать постепенно. Также в этот период очень нежелательно давать мотору долго работать на холостом ходу (кроме прогрева), так как ХХ считается тяжелым режимом работы ДВС.

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс обкатки двигателя после капитального ремонта. Прежде всего, нужно понимать, что мотор после капремонта нуждается в том, чтобы все детали и узлы хорошо притерлись друг к другу.

Если говорить о полностью восстановленных ДВС, тогда работы обычно в комплексе затрагивают ГРМ, КШМ, ЦПГ. Это значит, что обкатывать такой агрегат нужно не менее 3 тыс. км. Если же ремонт затрагивал исключительно ГБЦ и ГРМ (замена клапанов, распредвала и т.д.), тогда достаточно 1 тыс. км. Остановимся на более распространенном первом варианте.

1. Перед поездкой двигатель нужно немного прогреть на ХХ, после чего агрегат догревается до рабочей температуры в движении.
2. Оптимально спланировать заранее маршрут так, чтобы дорога была ровной (без частых подъемов и спусков). Также желательно, чтобы в машине был только водитель.
3. Во время езды нельзя допускать резких ускорений и торможений, рывков, а также запрещено тормозить двигателем.
4. Рекомендуется не разгоняться более 60 км/час, переходить на повышенные передачи и поднимать обороты коленчатого вала выше 2.5 тыс. об/мин.
5. Также следует избегать езды в натяг, постоянного движения на низких оборотах (1000-1500 об/мин).
6. Следует не допускать движения с одинаковой нагрузкой на мотор. Если иначе, не нужно все время ехать с постоянной скоростью на одной передаче. Оптимально плавно дозировать нагрузки, периодически замедляясь и ускоряясь, однако при этом важно правильно выбирать передачу, чтобы агрегат работал в рамках средних оборотов.

Что делать, если вырос расход масла после капитального ремонта двигателя?

После капремонта расход смазки может резко вырасти, может потребоваться доливка каждые 500 километров, а дымность из трубы резко повысится. Почему так происходит?

Во-первых, потому что исчезает «зеркало» на стенках цилиндров. Во время капремонта нередко проводится расточка гильз, на их стенки наносят царапины. А во время постепенной обкатки они шлифуются, появляется поверхность — зеркало, которая улучшает герметичность.

Нанесение мелких царапин — хонинговка — отвечает за повышенный расход масла. Вторые по частотности причины: различные ошибки при ремонте в сервисе. Например, кольца неправильно сориентированы. Однако самая распространенная причина — хонинговка, потому бить тревогу начинать стоит, только если после 1000 км проблема никак не уменьшилась и труба продолжается также дымить. Как правило, после обкатки в 2 000 километров проблема сама собой исчезает. Но если обкатка не помогла, нужно снять ГБЦ и измерить гильзы, проверив их геометрию.

Третья вероятная причина — клапаны. Проблемы с ними могут привести к повышенному расходу масла из-за плохой обработки шейки.

Главное правило — не гнать коней и не спешить на повторный капитальный разбор двигателя до его полной обкатки. Многие мелкие недочеты при верной эксплуатации снимутся сами собой. Единственное, нужно регулярно проверять сальники и прокладки на предмет подтеканий.

Советы по правильной обкатке двигателя

Во-первых, отбросим попытки использовать режим ECO с «автоматом»: коробка, чтобы экономить топливо, будет включать высокие передачи как можно раньше! Режим Sport, наоборот, использовать можно, только особой разницы не будет что с ним, что без него. Крутить двигатель выше 2500 об/мин мы не собираемся.

Пусть лучше будет «Sport»

Обеднённая смесь при обкатке не нужна. Так что режим ECO лучше не использовать и с МКП… А вообще после капремонта обкатать двигатель будет просто: надо делать всё то, что и после покупки нового автомобиля с таким же мотором.

Период обкатки обычно составляет 2000-2500 км.

Чего делать не следует

• Не открывайте дроссельную заслонку даже на 1/2 – педаль газа должна перемещаться в диапазоне 0-50%;
• Разгон будет медленным: доводим «газ» до 50%, ждём установления постоянной скорости, затем включаем следующую передачу;
• Не используйте круиз-контроль!
• Если появились посторонние шумы, начался перегрев или загорелась одна из лампочек, отчаиваться не нужно. Достаточно будет заглушить двигатель, немного остудить его и снова продолжить поездку.

Какое заливать масло после капитального ремонта?

После починки в двигатель следует залить масло рекомендованной марки, хотя предлагаются различные специальные обкаточные средства. Существует два подхода к подбору характеристик смазки после капиталки:

1. Увеличить немного вязкость после ремонта, потому что изношенные прокладки в двигателе или сальники могут пропускать жидкое масло.
2. Снизить вязкость, потому что густая смазка может «застревать» в забитых маслопроводах.

Однако после 2000 километров обкатки стоит вернуться к предустановленной производителем вязкости, на которой раньше эксплуатировался автомобиль.

Однако сразу после ремонта и залива смазки может загореться аварийная лампочка, указывающая, на слишком низкое давление масла после капитального ремонта. Почему так происходит?

Масляное голодание и мигание индикатора появляются из-за нехватки смазки в двигателе. И если нет явных утечек, которые легко заметить в машине или даже под ней визуально, стоит оценить вязкость жидкости. Если вязкость слишком низкая, то масло текучее и не достигается необходимого давления. Отсюда же и мигание индикатора не сразу, а после прогрева двигателя — от высокой температуры масло становится более жидким и текучим, снова снижая давление.

Индикатор будет мигать, если в смазку попадает тосол или антифриз, это не просто разбавляет масло, но может привести к его вспениванию, которая будет попадать в насос.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как обкатать двигатель, чтобы он прослужил очень долго? Советы моториста.

Обкатка двигателя — важная процедура, о которой забывают многие автолюбители. И такие действия могут серьезно навредить ресурсу силового агрегата. Практика показывает, что качественная обкатка двигателя играет большую роль в сроке службы дорогостоящего устройства. Именно поэтому я решил посоветоваться со знакомым автомехаником, который специализируется на моторах. Он дал несколько полезных рекомендаций, которые желательно использовать на практике.

Статья будет полезной? Не забудьте поставить «палец вверх»

Необходимость в обкатке двигателя обусловлена высокой точностью изготовления его составляющих

. Несмотря на наличие современного оборудования на заводах, сделать все комплектующие мотора идеальными не получается.
Первые 5-10 тысяч километров пробега металлические элементы будут притираться друг к другу
, обретая оптимальную форму. Только после этого двигатель начнет работать абсолютно правильно, как и предусмотрено инженерами. Касается это не только новых автомобилей, но и тех машин, которые прошли капитальный ремонт мотора.

Грамотная обкатка двигателя после капремонта

Как соблюсти все рекомендации и не пустить прахом труды мастеров по восстановлению силового агрегата при обкатке двигателя после капремонта? Подобными вопросами задаётся, пожалуй, каждый автовладелец, транспортное средство которого отправилось на капитальный ремонт «сердца» автомобиля – его двигателя. В этой статье мы постараемся на них ответить.

Дело в том, что после окончания капремонта необходимо некоторое время эксплуатировать машину в так называемом «щадящем режиме». В каждом конкретном случае эти сроки и условия оговариваются отдельно, но есть и ряд общих правил, соблюдать которые не помешает никому.

Чего делать нельзя

Мы частично упоминали о том, что делать крайне нежелательно, приведём для лучшего запоминания перечень запретных действий полностью и целиком:

• нельзя повышать обороты сверх значения в 2000 об/мин;
• недопустимы резкие ускорения/торможения особенно двигателем;
• обкатку следует совершать в облегчённом варианте, без пассажиров и груза;
• запрещено включать прямую передачу, а также длительное время двигаться на пониженной. Скоростной режим при этом должен быть разнообразным, что положительным образом скажется на расходе топлива и плавности хода автомобиля;
• не следует проходить обкатку на загруженных автострадах, как в городе, так и вне его – в этом случае вам не удастся соблюсти рекомендованный режим. Идеальное место – пустынная трасса, идеальное время – вечер или раннее утро.

Во время первого запуска желательно прислушаться к работе силового агрегата, дабы выявить посторонние звуки, которые могут свидетельствовать о проблемах в работе отреставрированного мотора.

Обкатка двигателя и его ресурс после капитального ремонта

Главная задача обкатки двигателя – притирка установленных деталей. Так как мотор комплектуется новыми запчастями (кольца, поршни, распредвалы и т. п.), необходимо дать ему немного времени, чтобы все эти комплектующие притерлись между собой, что особенно актуально при замене колец, которые трутся о гильзу.

Если провести обкатку двигателя неправильно, или вообще пренебречь ею, то ресурс мотора сократится как минимум на 25%.

Также на ресурс восстановленного силового агрегата большое влияние оказывают ещё два важных фактора:

1. Техника и условия работы – любое СТО, даже с самым современным оборудованием, ни в коей мере не в состоянии конкурировать с заводом-изготовителем в отношении оснащения и технической составляющей. Следовательно, точность сборки ниже, чем на заводе;
2. Пробег двигателя – параметры тех узлов и деталей, которые во время капремонта не меняются, уже не могут соответствовать первоначальным, так как в процессе работы они подвергались определённому естественному износу.

При неправильной обкатке, кроме заметного снижения ресурса двигателя, вполне возможно попадание моторного масла в воздухоочиститель, а еще может значительно повыситься расход топлива (бензина, газа, дизтоплива), а также возможны осложнения с запуском.

Способы обкатки двигателя после капремонта

Существует 4 способа обкатки авто после капремонта мотора:

1. Холодная обкатка на специальном стенде;
2. Холодная обкатка без стенда;
3. Горячая обкатка;
4. Естественная обкатка.

Холодная обкатка на специальном стенде

Это оптимальный вариант для двигателей, побывавших в капремонте – только так можно обеспечить полный контроль над процессом обкатки.

Для приведения в движение закрепленного в стенде двигателя (ведомого) применяется карданный вал, соединяющий его с валом электромотора (ведущего). При этом частота вращения ведущего двигателя контролируется посредством специального прибора – энкодера. Для этой же цели может использоваться тахометр. Всем процессом руководит компьютерная программа, которая и задает частоту вращения, ориентируясь на показания датчиков.

Длительность процедуры зависит от типа и объема проведенных ремонтных работ. К примеру, для приработки заново установленной цилиндрово-поршневой группы требуется порядка 2 или 3-х часов холодной обкатки.

• стойкие обороты на холостом ходу (не более 600 оборотов в минуту);
• отсутствие перебоев в работе силового агрегата во время нажатия на педаль акселератора на холостом ходу. Кроме этого, мотор не должен заглохнуть.

Провести обкатку на стенде может далеко не каждый, хотя бы потому, что наличием такого устройства в состоянии похвастаться немногие станции техобслуживания.

Холодная обкатка без стенда

Для холодной обкатки без стенда в мотор необходимо залить масло (какое масло лучше заливать в двигатель), а в радиатор – тосол или антифриз. После этого машину нужно катать на буксире, включив 3-ю передачу, но при этом не заводя двигатель. Длительность процедуры – до 2-х часов.

Специалисты не рекомендуют применять данный способ обкатки, хотя он очень распространен среди «гаражных» мастеров.

Горячая обкатка двигателя

Во время горячей обкатки можно не только проконтролировать качество сборки мотора после капремонта, но и нивелировать возможные неточности в изготовлении запчастей. Кстати, для этого не всегда нужно гнать автомобиль на СТО, так как технология проведения такого мероприятия не очень сложная.

• Нужно запустить силовой агрегат и установить обороты мотора приблизительно на отметке его работы на холостом ходу.
• Время работы небольшое – до 3-х минут, но такие заходы следует повторять несколько раз, давая мотору остывать. В противном случае вполне возможен местный перегрев.
• После цикла кратковременных работ на холостом ходу, двигатель заводят и дают ему поработать порядка 50 минут. Начинается процесс с 1200 оборотов в минуту и постепенно доводится до половины максимально разрешенного значения.

При превышении допустимой температуры необходимо включить печку салона, а если это не поможет – нужно заглушить силовой агрегат и дать ему время, чтобы остыть.

Во время проведения горячей обкатки мастера следят за уровнем технических жидкостей, герметичностью соединений и компрессией. После обкатки нужно заново проверить параметры зажигания и зазоры клапанов.

Естественная обкатка двигателя

Длительность естественной обкатки зависит от проведенных работ. В случае незначительного ремонта (замена цепи или распредвала), можно ограничиться 500 километрами. Когда проводится полноценный капремонт (замена колец и так далее) требуется пройти уже порядка 2000 км в щадящем режиме.

В случае оснащения авто новыми гильзами и кольцами (при условии сохранения старых поршней) следует проводить обкатку в максимально щадящем темпе. Это подразумевает под собой ограничение в скорости не более 60 км/ч (пятая передача исключена), кроме этого, трогаться с места нужно как можно более плавно, а также важно контролировать качество заливаемого топлива. Длительность обкатки в таком случае – до 4000 км.

Правильно обкатываем двигатель после капитального ремонта

Если вы владелец «восьмерки» или «девятки», рано или поздно перед вами встанет вопрос о капитальном ремонте двигателя. Наверняка вы знаете, что для любой части мотора после капремонта, будь то расточка цилиндров, отверстий или шлифовка валов, необходимо время, чтобы сопряжения приработались. Т.н. первичная обкатка, в большинстве случаев и для большинства автомобильных пар трения проходит во время первых двух-трех тысяч километров пробега. О том, как правильно выполнить обкатку двигателя, и давайте поговорим.

Но вначале закономерный вопрос: зачем вообще нужна обкатка двигателя после капремонта? Понятно, ее необходимо выполнить, когда автомобиль новый – делали двигателя должны «притереться» (да и не только его). Но зачем обкатывать «движок» после капиталки? Надеемся, в этой статье мы сможем ответить на этот вопрос (если он у вас возник, конечно).

Когда трущиеся пары прирабатываются, всегда появляется повышенный нагрев. Именно поэтому обкатка двигателя после ремонта (или обкатка нового мотора) производится при меньших нагрузках. Обороты коленвала не должны превышать 60 процентов от максимальных, при этом обязательно нужно использовать горюче-смазочные материалы, которые рекомендует производитель.

Если двигатель неправильно обкатан, его ресурс может не превышать и 30 процентов от проектной мощности, которую заложили конструкторы. Но если мотор вы правильно обкатали, он впоследствии вас «отблагодарит» своей долгой работой без особых поломок, и на своем авто вы проедите многие и многие тысячи километров.

Если новые или вновь обработанные детали увеличить, вы увидите поверхность, состоящую из небольших бугорков и впадин, вершинки которых довольно остры.

Благодаря обкатке при уменьшенной нагрузке на сопряжениях эти микроскопические неровности сглаживаются. Бытуют мнение, что хорошо изготовленные детали в обкатке не нуждаются. На самом деле это не так. При изготовлении деталей применяется режущий инструмент, который в любом случае оставляет после себя различные микронеровности. И от того, какого они будут размера, зависит конечная продолжительность обкатки.

На продолжительность обкатывания также влияет и материал, из которого детали изготовлены. Например, если уже в приработанный цилиндр установить новое хромированное кольцо, период обкатки существенно увеличится. Еще одно неверное мнение, что во время обкатки можно залить недорогое и низкокачественное масло – мол, на двигатель это никак не повлияет. На самом деле во время обкатки детали работают в повышенном режиме, поскольку их поверхности соприкасаются друг с другом только вершинками микроскопических неровностей, которые неизбежно остаются после механической обработки.

В итоге нагрузка, которая должна «ложиться» на всю поверхность соприкосновения, приходится только на ту поверхность трения, где выступают эти микро-бугорки. В результате локальное нагревание усиливается, поскольку в местах сопряжения возникает повышенное трение. Это происходит из-за того, что «бугорки» имеют с обеих сторон острую форму, следовательно, появляется излишнее трение. Кроме того, они мешают нормальному теплоотводу на массу детали. Если в этот период дать мотору нагрузку «на всю катушку», локальный нагрев может привести к тому, что «бугорки» оплавятся и возникнут задиры металла, которые устранить невозможно. Такие задиры приводят к существенному снижению ресурса двигателя, и возникают из-за оплавления и сваривания «бугорков» между собой. Металл в итоге «вырывается» из обеих частей трущийся пары, перемещаясь в зазоры, что и приводит к дополнительному разрушению соприкасающихся деталей. Часто в таких случаях сопряжения заклиниваются – либо полностью, либо частично.

Это интересно: Акт обследования здания требования с 2021 года 2021 год

Именно поэтому, когда обкатываете двигатель, не применяйте дешевые масла – они, как правило, не имеют противозадирных присадок. Дешевое масло и чрезмерные нагрузки сделают свое «черное» дело – деньги, потраченные на капитальный ремонт, будут выброшены на ветер. Также во время обкатки не рекомендуется применять различные ресурсосберегающие присадки, поскольку они увеличивают время обкатки и могут привести к тому, что сопряжение, еще не «оформившись» по зазору, может заклинить.

Небольшая рекомендация, основанная на многолетнем опыте обкатки двигателей. Она немного отличается от тех советов, которые дает завод-изготовитель. Отличается потому, что производитель изначально предполагает, что детали двигателя прошли механическую обработку на современном заводском оборудовании в специальных условиях. К сожалению, в жизни технология ремонта может существенно отличаться от заводских условий и не соблюдаться. Даже наличие фирменного оборудования не гарантирует, что капремонт будет выполнен по технологиям производителя – причин может быть множество, в том числе и низкая квалификация работников автосервиса, отсутствие контроля за выполнением работ, применение оборудования, не соответствующего технологии и т.д. В результате качество деталей после ремонта может несколько отличаться от желаемого результата, причем отличаться не в лучшую сторону.

Поэтому в самом начале обкатки (т.е. сразу того, как установили мотор) рекомендуем «погонять» его в режимах холостого хода немного дольше, чем рекомендуют производители. Учитывая то, что детали могут быть не совсем качественно обработаны, это сослужит двигателю неплохую службу. И только после того, как «прогоняли» в холостых режимах, начинайте плавно наращивать нагрузки и сделайте первый выезд. Такие «мягкие» и щадящие условия в самом начале позволят «новорожденному» мотору быстрее и менее болезненно приспособиться к последующим нагрузкам. Этот режим обкатки не предусматривает наличие специальных обкаточных стендов или другого дорогостоящего оборудования. Но, как показала практика, на ресурс двигателя после капремонта это никак отрицательно не сказывается.

После того, как установили мотор, самый ответственный момент – его первый запуск. Вот с него и давайте начнем.

1. Аккумулятор необходимо зарядить до его полной емкости. Иначе батарея может просто не «осилить» первый запуск с его тугим вращение коленвала. Помните также о стартере – он должен быть абсолютно рабочим и исправным.

2. Заливаем моторное масло. Напомним, что нужно использовать только качественное – в зависимости от времени года (условий окружающей среды) и диапазона рабочих температур. Масло заливаем до верхней метки масляного щупа – помните, что это густая жидкость, и в поддон она не сразу попадет. Поэтому лучше заранее отмерить нужное количество масла. При монтаже масляного фильтра он должен быть сухим. Многие автолюбители заблуждаются, считая, что перед тем, как устанавливать, фильтр необходимо заполнять маслом. Из-за такого заблуждения мотору придется работать в «сухом» режиме в самый неподходящий для этого момент – во время первого запуска. Такой режим «голодного пайка» возникает из-за воздушной пробки, которую создает фильтр, пропитанный маслом.

Немного подробнее: давление масла в магистрали появляется вовсе не из-за того, что фильтр вы пропитали маслом, а потому, что масло, стекая из фильтрующего элемента, оказывается на сухих шестернях маслонасоса, который после этого быстрее «включается» в работу. Будет эффективнее, если часть масла, которое вы приготовили для заливки, принудительно подать в магистраль перед тем, как запустить двигатель. Это можно сделать через резьбовое отверстие, которое вы найдете в датчике давления. В результате масло окажется на сопряжениях еще до того момента, как вы запустите мотор и насос начнет работать. Совсем не обязательно всю систему смазки обильно поливать маслом, половину можно оставить и для механизма газораспределения, который вы найдете под маслоналивной горловиной. В условиях гаража это можно выполнить, используя старый насос для накачки шин, предварительно удалив обратный клапан и сделав для него нужный резьбовой переходник.

При желании можно использовать и корпус от паяльной лампы. Для этого у лампы нужно открутить головку, накрутив вместо нее переходной шланг, который должен быть сделан из маслостойкой резины и иметь нужный резьбовой наконечник и заборную трубку. После этого в ламповый баллон заливаем масло, в отверстие маслоналивной горловины вставляем шланг. Нужное давление можно создать или насосом для шин, или использовать компрессор, приготовив пробку с резьбой и шинным вентилем, которая ставится вместо стандартного лампового насоса. Этим же устройством можно заливать масло и в другие места, куда попасть довольно трудно. Например, в коробку передач или в картер главной передачи.

3. Если мотор не имеет электрический топливной насос (т.е. карбюраторный), топливо нужно подавать в ручном режиме до того, как поплавковая камера карбюратора будет заполнена.

4. Воздушную заслонку, если она без автоматического привода, прикрываем в зависимости от наружной температуры воздуха.

5. Стартером запускаем мотор, при этом обязательно контролируем давление масла в магистрали, которое должно возникнуть. Для этого используем манометр или смотрим на индикаторы приборной панели. В случае, когда в первые секунды после запуска на холостом ходу необходимое давление так и не возникло, сразу же глушим мотор, иначе следующего капремонта вам не избежать. Заглушив двигатель, ищем причины неполадки, внимательно перечитав пункт 2 этой статьи.

Внимание! Будьте предельно аккуратны и осторожны, поскольку излишки воздуха могут увеличить объем бензобака. И этот процесс необратим.

Топить педаль газа в пол при таких проблемах бесполезно. Более того, «газовать» — дело чрезмерно вредное, потому что в местах сопряжения возникнет усиленная нагрузка и без необходимого масла детали быстро выйдут из строя. Если на улице – холодно, масло будет долго «добираться» в нужные места. Будет лучше, если в холодный период перед тем, как запустить двигатель, вы прогреете масло любым сподручным методом до рабочей температуры. А еще будет лучше, если и сам двигатель будет иметь положительную температуру. В результате топливо будет интенсивнее испаряться и со стенок цилиндров меньше будет смывать масляную пленку, которая особенно нужна на первоначальном этапе приработки ЦПГ.

6. Когда давление масла поднялось до необходимой величины (3,5–4 кг/cм2), на холостом ходу прогреваем мотор до необходимой номинальной температуры — 85–93 градусов. Пока мотор разогревается, нужно постоянно контролировать не только давление и температуру, но и то, возникают ли разного вида утечки технических жидкостей. Подобные утечки особенно часто могут возникнуть на первичном этапе обкатки.

Включаем вентилятор радиатора, ждем, пока он «отработает» и глушим мотор. Когда двигатель начинает разогреваться, вы должны увидеть клубы сизого дыма, которые начнут энергично выходить из-под капота. Если вы никогда с подобным не сталкивались, это может насторожить. На самом деле подобное явление вполне безобидно – когда мотор собирали и устанавливали, на него неизбежно «занесли» ненужное масло. Во время сильного разогрева этот масляный слой и выгорает. Через короткое время сизый дым должен сам по себе исчезнуть и больше не появляться.

Когда температура охлаждающей жидкости начинает повышаться, давление масла должно снижаться, поскольку при нагреве оно приобретает более жидкое состояние. Падение давления – явление нормальное, только помните, что оно не должно опускаться ниже допустимого значения. Если же давление масла после полного прогрева мотора упало ниже допустимого уровня, это свидетельствует о том, что при сборке были допущены нарушения. Например, маслонасос не работает должным образом или в сопряжениях зазоры получились больше допустимых. Это также может говорить о том, что вы залили дешевое масло низкого качества. Или это – не сезонное масло.

7. Шаг за шагом, поэтапно поднимаем обороты до 2000 об/мин. Это можно делать следующим образом – первые три минуты – 1000 об/мин. Четыре минуты – 1500 об/мин. Пять минут – 2000 об/мин. При этом следим за появлением стуков и за тем, чтобы не было различных утечек. Нельзя допускать, чтобы появились посторонние звуки. Если они все-таки появились, чтобы не возникли серьезные поломки, мотор необходимо сразу заглушить и начать искать неисправность.

Это интересно: Дополнительное соглашение к договору социального найма образец 2021 год

8. Следующий шаг – частичная нагрузка, которая подразумевает обкатку на ходу. Автомобиль нельзя нагружать, а скорость на прямой передачи не должна быть выше 60–70 км/час. Ускоренную (пятую) передачу, если она есть в вашей модели, лучше пока не использовать. Для мотора первые триста-пятьсот километров являются наиболее важными, и закономерно, если в это время из глушителя будет идти сизый дым. Особенно это характерно после того, как в изношенные цилиндры поставили новые кольца. Если на холостом ходу обороты не стабильны, это тоже вполне нормальное явление – вам придется еще часто регулировать обороты. Точную же регулировку можно будет выполнить, когда авто «пробежит» первые пятьсот или тысячу километров.

9. Примерно через 2500–3000 км мотор «расходится», поэтому максимальную скорость можно будет увеличить до 80–90 км/час.

10. Если прошли этот этап, можно считать, что первоначальная обкатка закончена и можно переходить к нормальной, но все еще щадящей эксплуатации, увеличивая постепенно нагрузку на двигатель. Когда цифра пробега приблизится к 10–15 тыс. км, нагрузку можно увеличить максимально, но при этом уже не нужно давать «максималку» на двигатель, чтобы его обкатывать.

На первом обкаточном этапе пробега (2500–3000 км) рекомендуется 2-3 раза поменять моторное масло и фильтр. Это нужно сделать потому, что на этом этапе обкатки в масляной системе больше всего содержится продуктов износа, а фильтрующая система не всегда может полностью пропустить через себя масло, которое подается насосом.

Внимание! Ошибка, которую довольно часто допускают автовладельцы — обкатка мотора при малых оборотах, когда включена прямая или повышающая передача. При такой «обкатке» двигатель не получает достаточного количества масла, а нагрузки испытывает значительные. Чтобы избежать излишних нагрузок в еще не обкатанных сопряжениях, необходимо поддерживать обороты коленвала, при которых мотор оперативно «отзывается» на открытие дроссельной заслонки при любой из передач. В этом случае можно считать, что двигатель «дышит» свободно, а период приработки деталей проходит довольно успешно.

Еще одна крайность – когда при повышенных оборотах коленвала осуществляется езда на первой и второй передачи. В результате такой перегрузки мотора детали значительно быстрее выходят из строя, поскольку разогрев в локальных местах точек соприкасания в парах трения наиболее интенсивен из-за возникающих дополнительных инерционных нагрузок. Во время обкатки также происходит «притирка» различных сальников, прокладки просаживаются, из-за чего резьбовые соединения ослабляются. Поэтому внимательно следите за температурой мотора, а ослабевшие крепления вовремя подтягивайте.

Давайте остановимся на главных правилах, которые необходимо соблюдать, когда двигатель обкатывается на ходу.

1. Прежде, чем начать движение, прогрейте в обязательном порядке мотор на холостых оборотах, доведя его до рабочей температуры.

2. При езде соблюдайте необходимый для обкатки двигателя режим, который предусмотрен для нового автомобиля заводом-изготовителем. Режим движения вы найдете в специальной инструкции.

3. Старайтесь, особенно на начальном этапе обкатки, избегать сложных дорожных условий.

4. Во время обкатки нельзя загружать машину, и тем более дополнительно использовать прицеп.

5. Необходимо постоянно следить за температурой мотора и вспомогательных агрегатов, которые прошли капремонт.

6. Не совершайте длительных поездок в то время, пока режим работы двигателя еще только устанавливается. Это не будет способствовать нормальной обкатке. Кроме того, велика вероятность, что какая-нибудь деталь (не обязательно в двигателе) может выйти из строя – при обкатке это не исключено. Периодически меняйте режимы работы мотора – конечно, меняйте в допустимых пределах.

7. Не стоит дожидаться планового техосмотра, чтобы устранить в приводе клапанов увеличившиеся зазоры и подтянуть ослабевшие приводные ремни.

8. После того, как «пройдете» 2500–3000 км, к блоку двигателя подтяните крепление ГБЦ, если в моторе была поставлена усадочная (обычная) прокладка.

Если двигатель обкатали правильно, вы сможете долго и успешно эксплуатировать свой автомобиль, не тратя времени, усилий и лишних средств на простои или незапланированные ремонты. Ну а то, какой ресурс будет у двигателя автомобиля, зависит только от ваших навыков вождения – аккуратности, внимательности и своевременного сервисного обслуживания. Ну и, конечно же, ресурс двигателя зависит от качества установленных в нем деталей – чем качественней выполнены вновь установленные компоненты, тем больше вероятность, что двигатель вам прослужит как можно дольше.

Периодичность замены масла после капитального ремонта двигателя

После капремонта моторное масло меняется 4 раза и более. Категорически запрещается использования низкокачественного масла.

1. Первая замена – после прохождения 500 км;
2. Вторая замена – при достижении отметки в 1000 км;
3. Третья замена – на 1500 км;
4. Четвертая замена – масло заливается после 2000 км пробега.

Подводя итог, можно отметить, что обкатка двигателя после проведения капитального ремонта жизненно необходима, потому как она в состоянии значительно продлить срок службы силового агрегата.

Первый запуск после капиталки

Долго держать мотор на «прогревочных» оборотах – вовсе не желательно. Оптимальным диапазоном будет 1500-2500 об/мин. И, кстати, старайтесь исключить заливание свечей топливом.

Лампа «Недостаточное давление масла»

Итак, чтобы обкатать двигатель после капремонта, его надо завести. И почти сразу же заглушить! Наша цель – добиться погасания «маслёнки».

Запуск под номером «два»

После первого старта-останова проверяют следующее:

• Нет ли утечек топлива – запах бензина может появиться под капотом или возле дивана;
• Не должно подтекать и масло – смотрим на дорожное покрытие под мотором.

Выполняем следующий запуск, доводим температуру до максимума, снова гасим зажигание. Ищем утечки во второй раз.

Источник