Когда ставить розетки во время ремонта

На каком этапе капитального ремонта устанавливают розетки и выключатели?

Любой капитальный ремонт подразумевает не только окрашивание потолка и стен, но и оклейку обоев, и установку новых плинтусов, розеток и выключателей. Чаще всего, если вы решили сделать ремонт именно капитальный, в него входит и демонтаж полов, выравнивание кривых стен и других поверхностей, затягивание потолка гипсокартонном, смена светильников, и даже смена электрической проводки. Конечно, для того, чтобы приступить к ремонту, необходимо составить его план. А чтобы составить план работы, нужно хорошо осмотреть помещение и найти его «слабые» места.

В какое время необходимо приступать к установке выключателей и розеток?

Многие новички или любители в строительной отрасли начинают ломать голову, когда же заняться установкой фурнитуры. Возможно, это лучше всего сделать в самом начале ремонта, а может быть, правильным было бы приступить к этой части ремонта в самом конце, поставив такую задачу в конце плана работ?

Конечно, самым грамотным решением установки выключателей, розеток, а также плинтусов и оклейки бордюров по краю обоев, будет приступить к этому в конце ремонтных работ, когда уже оклеены обои (либо покрашены стены), и все остальные этапы стройки окончены. Но, не стоит забывать о таком важном моменте, как штробление монтажных коробок для фурнитуры. Эту работу вы должны произвести сразу после окончания штукатурных работ, после которых все поверхности стен станут сухими.

Новинки в ассортименте фурнитуры

Кроме обычных розеток в последнее время становятся популярными USB розетки. Они очень хороши для того чтобы зарядить с их помощью любое портативное устройство, будь то телефон, колонка или powerbank. Чаще всего такие розетки устанавливаются в отверстие глубиной не меньше 40 мм. Очень хорошо, если в комплекте с розеткой предусмотрены крышки с защитой от загрязнений и механических повреждений.

Для того чтобы ремонт удался на славу, необходимо приобретать только качественные и проверенные строительные материалы. В таком случае, ремонт продержится в хорошем состоянии длительно. Что касается фурнитуры, лучше всего приобретать ее в компании Легранд. Для того чтобы произвести заказ, вы можете посетить сайт компании www-legrand, на котором вы отыщите и большой ассортимент выключателей, и огромное разнообразие розеток, а также различные USB розетки высокого качества.

Источник

Когда ставить розетки

Олег, спасибо. То есть до обоев на месте розетки дырка в стене с выведенными проводами, но без сердцевины, куда можно вставлять штепсель?

Извините за некоторый тупизм.

совершенно правильно. Но торчащие из этой дырки 3(2) проводочка (если розетки соединяются цепочкой, то из дырки будет торчать 2-хкратное число проводков: 2х2 или 3х2). В любом случае, эти провода нужно уложить в дырку, чтоб не выпирали, и не мешали аккуратно клеить обои. ПОсле поклейки оббев места, где сделаны дырки для розеток очень легко отыскиваются (нащупываются пальцем) и по внутреннему периметру установочной коробки обойным ножом легко вырезать в обоях дырку на этом месте. Получается легко, быстро, аакуратно.

Розетка устанавливается легко, без повреждения обоев. Советую розетки и выключатели фиксировать на 2 самореза (это кроме штатного их крепления с помощью разжимных усиков) — так розетку хрен вырвешь, даже если кто-то и дернет сильно за шнур. всякое бывает.

Если же розетки и выключатели ставить перед поклейкой обоев, то при намазывании обоев клеем (и стены), он попадется внутренность розеток. Кроме того, рамка розетки будет под обоями, и если ее вдруг нужно снять для ремонта тлт замены, то придется подрывать краешки обоев — смысл этой не нужно суеты.

Источник

На каком этапе ставить розетки и выключатели?

На этапе окончания сборки электрощитка, но до покраски стен предложили установить розетки и выключатели без рамок, чтобы проверить работу электрики. А потом розетки и выключатели заклеить и красить стены. Можно но ли так делать?

можно, но не нужно. разумнее пока не ставить механизмы. а проверку работоспособности розеток провести индикаторной отверткой, вместо выключателей — временно поставить ваго 222

Я ставлю и до и после. Единственное- привожу доводы за установку «после»,указываю на все минусы «до». Если заказчик стоит на своём- ставлю до покраски. А некоторые хотят поставить до этапа шпаклёвки стен(таких к счастью мало). Либо ставлю временные выключатели рублей за 40

Евгений Ка написал :
Единственное- привожу доводы за установку «после»,указываю на все минусы «до».

Какие плюсы и какие минусы?

Анкл Бенц написал :
На каком этапе ставить розетки и выключатели?

После окончания чистовой отделки.

Анкл Бенц написал :
На этапе окончания сборки электрощитка, но до покраски стен предложили установить розетки и выключатели без рамок, чтобы проверить работу электрики.

Вас ист дас: проверка работы электрики?

Не предусмотрено нормативной документацией.

Евгений Ка написал :
А некоторые хотят поставить до этапа шпаклёвки стен(таких к счастью мало).

Прямо запрещено использовать штатную электропроводку на этапе строительства.

Источник

Когда выполнять электромонтаж: до или после штукатурки?

Для специалистов компании «Ремэлль» это вопрос решенный: электрик должен прийти на объект после штукатура и никак иначе. И вот почему.

Нередко при отделке квартир в новостройках, да и при капитальном ремонте жилья, приобретенного на вторичном рынке, электромонтаж проводится еще на первом этапе работ. Как правило, этим грешат частники. Мастеров, в том числе электрика, они приглашают со стороны.

Электрика не так уж сильно волнует, что будет с объектом после того, как он «отстрелялся» — прошелся перфоратором по бетону, заглубил проводку, оставив в указанных местах монтажные коробки («стаканчики») и торчащие оттуда провода. Как говорится, мавр сделал свое дело, мавр может уходить.

Некоторые фирмы поступают также. Дело в том, что многие вчерашние частники создают подобие компаний, хотя на деле это он сам, кто-то из друзей или родственников в роли заместителя генерального директора и теща в роли главного бухгалтера.

Специалисты «Ремэлль» уверено заявляют: электромонтаж до оштукатуривания — подход ущербный. Во-первых, электрику придется как минимум дважды завозить на объект инструмент и материалы, что нецелесообразно с точки зрения экономии. Когда же поверхности оштукатурены, в случае объекта небольших площадей он сможет произвести монтаж в один прием. Подразумевается не один день, хотя и такое возможно, а один выход на объект, один завоз материалов и инструментов. Если же это значительных размеров загородный дом, то все равно можно выполнить работу в тот же срок, просто на объект выйдет больше мастеров.

Во-вторых, когда электромонтаж осуществлен заранее, обеспечить высококачественное оштукатуривание намного сложнее. Вокруг торчащих из стены проводов мастеру приходится работать правилом. Лучше и быстрее он сделает свою работу, если на стене ничего не торчит. Конечно, штукатуры из «Ремэлль» и здесь сделали бы качественно (иначе работа попросту не будет принята), но временные затраты ощутимо бы возросли, а следовательно стоимость и срок сдачи объекта.

Настоящие, серьезные профессиональные компании, работающие на рынке услуг по ремонту помещений, обычно имеют в своем штате мастеров всех направлений. Поэтому электрик у них всегда под рукой. Однако они все равно стремятся сэкономить на затратах времени работы мастера, и это одна из причин электромонтажа ПОСЛЕ оштукатуривания. Теперь подробнее о других важных плюсах такого подхода.

Если прокладывать проводку после оштукатуривания, то придется значительно меньше штробить по бетону — снова экономия времени. Кроме того, слишком сильно заглубляться бетонные стены неполезно, поскольку это может губительно повлиять на их несущую способность. А слой штукатурки в среднем дает дополнительные полтора сантиметра толщины. Для того чтобы поместить в этот слой провода, конечно, маловато, но все-таки штроба будет менее глубокой.

Следующий момент. Обычно все точки размещения электроустановочных изделий к чему-то привязаны. Допустим, по чертежу дизайнера розетка или выключатель должен находиться на расстоянии N сантиметров от одного из углов комнаты. Однако полутора сантиметровая толщина слоя штукатурки — это условно средний размер. На деле он может быть и полсантиметра и три. Если проводка монтируется до оштукатуривания, то точно определить место для розетки невозможно, ведь точную толщину будущего штукатурного слоя соседней стены предсказать невозможно. Зато, когда слой уже нанесен, мастер сможет разместить розетку точно в соответствии с дизайнерским планом, и размеры «не поплывут», замысел автора, одобренный заказчиком, будет воплощен в точности.

Теперь об упомянутых «стаканчиках». Они должны быть установлены по идеально выравненной поверхности. А если мы говорим о целом блоке розеток, когда в одном месте их несколько штук, то, не имея таковой, их невозможно качественно «прицелить». Та же проблема с выключателями.

Вообще, малейшие отклонения от нормы в монтаже электроизделий чреваты возникновением проблем в обозримом будущем. Они могут банально выйти из строя или, например, при резком вытягивании вилки вместе с ней может быть вынута и розетка. Кроме того, смонтированные вкривь и вкось электроизделия в разы быстрее изнашиваются. Не исключено, что, выключатель со временем начнет задевать рамку, заклинивать, крепежи контактов будут ослабевать, что чревато нагревом изделия со всеми выходящими последствиями.

Так что вывод «Ремэлль» однозначен: провода тянем после штукатурки.

Источник

Как сделать или перенести розетки на кухне во время или после ремонта

Хозяева кухонь частенько сталкиваются с проблемами подключения бытовой техники. То холодильник никак не подключить без удлинителя, то электрочайник некуда поставить. Связано это с тем, что розеток в старых квартирах «раз-два и обчелся», да и установлены они где и как попало — кто же мог предсказать такие масштабы научно-технического прогресса. Давайте разберемся, как сделать розетки на кухне с учетом использования конкретной техники, расстановки предполагаемой мебели, а также ряда других вопросов.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

С чего начать?

Окончательное решение по выбору места установки розеток должно приниматься только после определения конфигурации кухонного гарнитура. Учитывать необходимо все корпуса, полки, выдвижные ящики, тип вытяжки и т.д. Все это делается для того, чтобы поставить розетку в наиболее удобном с точки зрения эксплуатации месте.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Для начала, подумайте, какой у вас будет фартук на кухне — к примеру, панель или плитка? От этого зависит, будет ли необходимость в установке монтажных коробок.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Если мебель будет изготавливаться под заказ — вероятно у вас будет на руках схема будущего гарнитура, что заметно упростит дальнейший процесс проектирования.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

В случае использования старого гарнитура — потребуется составить небольшой эскиз и занести в него уже реальные размеры.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Как только на руках будет схема, можно переходить к расчету необходимого количества розеток.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Зачастую отдельную точку проектируют под варочную поверхность, духовку, холодильник, микроволновую печь и вытяжку. Опционально ставятся дополнительные блоки под миксер, электрический чайник, блендер и т.д.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Совет! Вполне допустимо использование универсальной схемы, которую можно найти в сети. Единственное что потребуется — выполнить незначительную корректировку относительно привязки к стационарным электрическим устройствам.

Варочная панель и духовка

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Еще на этапе черновых работ должна быть правильно составлена схема разводки, и в ней учтены все нюансы по мощностям потребителей.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Обычно подключение варочной панели и духовки выполняется раздельно. Связано это с техническими характеристиками каждого устройства. Под варочную поверхность обычно подводят провод сечением 6 квадратов. Он предназначен для нагрузки до 6–7 кВт, при этом зачастую розетку или монтажную коробку не устанавливают.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Духовой шкаф вполне может обойтись и стационарной бытовой розеткой 16А. Она способна выдержать до 3,5 кВт нагрузки и питается проводом в 2,5 квадрата.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

В случае установки духовки под панелью, розетки выполняют на высоте 150–180 мм от поверхности пола, рядом друг с другом. Объясняется это тем, что на этом уровне обычно располагается выдвижной ящик «под сковородки» и другую утварь, сняв который, можно обеспечить доступ к сети и кабелям.

Нередко розеточные блоки размещают за смежным корпусом, в 150–250 мм от него. Рекомендуемая высота их размещения: в пределах 200–800 мм от пола.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Когда предполагается встраивание духовки в колонну — необходимо проектировать соответствующий под нее вывод на уровне груди. Допускается монтаж розеточного блока на 150–250 мм выше или ниже духовки. Тогда и питание плиты можно располагать уже на высоте 650–800 мм ввиду отсутствия необходимости обслуживания мест соединения.

p, blockquote 22,0,1,0,0 —>

Когда речь идет об отдельно стоящей электрической плите, то розетку желательно размещать с левой или правой стороны, за смежным корпусом. Высота ее расположения может варьироваться от 150 до 800 мм.

Холодильник

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

С учетом незначительной длины шнура под встраиваемый холодильник и рекомендаций производителей, очевидно, что розетка должна быть где-то рядом. Не допускается использования удлинителей и временных переносок.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

По понятным причинам место размещения питания желательно выбирать сбоку от бытового устройства. В идеале оно должно быть за соседним шкафчиком, на высоте 150–800 мм от пола и не более чем 250 мм от самого холодильника.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Подключение отдельно стоящего холодильника возможно за его задней стенкой. В идеале, чтобы от края розетки оставался отступ не более 100 мм для обеспечения к ней свободного доступа.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Внимание! Некоторые модели холодильных устройств изготавливаются с раздельной подачей питания на основное отделение и морозильную камеру. В этом случае следует добавить еще одну розетку. Обычно под нее закладывают провод 2,5 квадратов, фурнитуру на 16А, предназначенную для техники до 3,5 кВт мощности.

Стиральная и посудомоечная машина

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Обычно «посудомойку» размещают неподалеку от кухонной мойки — соответственно розетка под данную технику должна быть выполнена в одном из соседних нижних шкафчиков.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Вывод электричества производится на высоте 150–500 мм от пола и расстоянии 150–200 мм от смежного корпуса кухни.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Ошибкой является устройство розетки сразу за посудомоечной машиной. Это чревато тем, что встраиваемую технику в последующем не удастся вместить по глубине в предназначенную для нее нишу.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Важно! Установку розетки необходимо осуществлять не менее чем в 500 мм от водопровода.

Микроволновая печь

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Нормальным считается установка микроволновой печи на уровне глаз пользователя. Относительно встраиваемого устройства соответствующую розетку лучше провести ниже шкафчика, где будет установлена СВЧ, на высоте 150–800 мм от пола.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Если планируется стационарная установка печи на столешнице, рядом соответственно должна быть и розетка на 16А, до 3,5кВт, с проводом 2,5 квадрата.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Вытяжка

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Исходя из вида и модели вытяжки, которую планируется использовать, выбирается отдельный электрический вывод или устанавливается монтажная коробка под фурнитуру.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Большинство устройств закрывается кухонными шкафчиками, поэтому розетку можно разместить внутри них, с левой или с правой стороны от короба вентиляции. Обычно это высота около 1700–1900 мм от пола. Допускается установка розетки над шкафчиками — 2400–2600 мм.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Открытые вытяжки зачастую подключают напрямую, поэтому вывод проводов питания можно делать даже за вентиляционной трубой. Необходимо отметить, что производители бытовой техники в соответствующей инструкции оговаривают этот момент.

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

Независимо от выбранной вытяжки, для ее работы достаточно подведения провода 2,5 квадрата и, если потребуется, установка обычной розетки на 16А, 3,5 кВт.

Рабочая поверхность

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

Как правильно вывести питание, и где это лучше сделать под мелкую бытовую технику? Поиск ответа на этот вопрос является серьезным испытанием для многих.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Здесь обязательно необходимо учитывать возможность одновременного подключения необходимых кухонных приборов. Например, вполне возможна ситуация, когда нужно будет включить чайник, тостер, кофе машину и миксер в одной зоне, поэтому желательно в соответствующем месте вывести блок из 4 розетки.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

Естественно, все предусмотреть невозможно, поэтому рекомендуется дополнительно предусматривать резерв.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Как показывает практика, много розеток не бывает. Нормальным считается размещение блоков на 3–4 точки с интервалом в 1000–1200 мм на протяжении всей длины столешницы рабочей зоны.

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

Обратите внимание, что, по технике безопасности, запрещается установка розеток ближе 500 мм от стояка газовой трубы и мокрых зон, в том числе смесителя мойки.

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

Относительно столешницы электрическая фурнитура должна быть размещена на высоте не менее 100–150 мм, а это 900–950 мм от уровня пола. Окончательные размеры определяются с учетом выбранной плитки — так, чтобы блоки попадали на ее центр. Если же электромонтаж начался, а плитки нет — достаточно просто развести провода с запасом, и уже ближе к началу плиточных работ установить подрозетники.

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

Как установить своими руками?

p, blockquote 55,0,0,0,0 —>

Разобраться с правильной прокладкой проводов и установкой монтажных коробок несложно. Основные операции проводятся еще до чистовой отделки помещения.

p, blockquote 56,0,0,0,0 —>

1. Определившись с потребителями и местами установки розеток, переходят к их разметке на стенах.
2. Намечается центр, после чего коронкой на 63 мм для «подрозетника» выполняется отверстие глубиной 40–60 мм. Если специального инструмента нет — можно обойтись зубилом и молотком. Многие профессиональные электрики предпочитают работать болгаркой и перфоратором.
3. Затем можно переходить к закреплению монтажной коробки с пропущенным в нее проводом. Обычно фиксация производится посредством строительного гипса или штукатурной смеси. Допустимо применять специальный клей.
4. После «цементирования» все пустоты и щели по периметру коробки заделываются штукатуркой.

p, blockquote 57,0,0,0,0 —>

Длина выступающего провода должна быть не менее 150 мм, чтобы при подключении можно было без проблем произвести монтаж розетки или выключателя.

p, blockquote 58,0,0,0,0 —>

Как перенести розетку?

Иногда, в процессе ремонта, приходится вносить изменения в проект расстановки мебели, бытовой техники и, как следствие, корректировать размещение розеток. Хорошо, если есть возможность нанять людей, которые сделают все быстро и без вашего участия. А если нет?

p, blockquote 59,0,0,0,0 —>

На практике перенос розеток не столь трудоемкий и вполне реальный процесс, который можно выполнить своими руками. Самое сложное, что понадобится сделать — это выполнить углубление под установку новой монтажной коробки.

p, blockquote 60,0,0,0,0 —>

Если речь идет о кирпичной или гипсокартонной стене — проблем с этим не будет. В первом случае обойтись можно зубилом, дрелью и молотком, во втором — коронкой или ножом.

p, blockquote 61,0,0,0,0 —>

Сложнее всего переносить розетки в квартирах или домах с железобетонными стенами. В подобных ситуациях может потребоваться специальный инструмент. После того, как «подрозетник» будет стоять на месте, достаточно сделать углубление в штукатурке (если она есть) на толщину провода, или же просто прикрепить его к поверхности стены посредством стяжек или хомутов.

p, blockquote 62,0,0,0,0 —>

Питание необходимо «тянуть» с близлежащей розетки. Стоит отметить, что старую «точку» совсем не обязательно консервировать. Допускается использовать соединение шлейфом, что реально с использованием самых простейших современных розеток.

p, blockquote 63,0,0,0,0 —>

p, blockquote 64,0,0,0,0 —>

Если установка фурнитуры не планируется, потребуется использовать классические «клеммники», выбор которых необходимо выполнять с учетом величины сечения провода. Таким образом, можно «размножить» и сделать необходимое количество точек питания, перенести их в необходимое место.

p, blockquote 65,0,0,0,0 —>

Перенос без штробления

Соответствующая задача может ставиться в уже готовом ремонте. Естественно, для переноса одной розетки и установки ее в нужном месте совсем нет резона «штробить» стены, заново их штукатурить и выполнять чистовую отделку.

p, blockquote 66,0,0,1,0 —>

Многие собственники жилья, не понимая, как добавить новую розетку после ремонта, готовы отдавать баснословные деньги ради того, чтобы реализовать свою идею. В действительности проблема не так страшна, как может показаться на первый взгляд.

p, blockquote 67,0,0,0,0 —>

Если новая «точка» находится вне зоны видимости, то вполне подойдет прокладка дополнительного провода от другой «невидимой» розетки (например, за корпусами кухонного гарнитура), с соединением «клеммниками» или обжимными гильзами.

p, blockquote 68,0,0,0,0 —>

Вместо встраиваемой розетки можно приобрести специальный выносной изолированный аналог. Способ намного лучше, надежнее и безопаснее, нежели использование стационарных удлинителей.

p, blockquote 69,0,0,0,0 —>

На видимых местах провести дополнительную или перенести имеющуюся розетку несколько сложнее. Специфика монтажа провода аналогична тому, как это было описано выше. Единственное различие заключается в том, что потребуется дополнительно устанавливать декоративный кабель-канал.

p, blockquote 70,0,0,0,0 —>

К счастью для многих, сегодня в продаже подобная продукция представлена в разных цветовых вариантах так, что относительно просто удастся подобрать исполнение под существующий интерьер. Фиксация кабель-канала к стене осуществляется с использованием дюбелей и шурупов. Дополнительно потребуется перфоратор и бур на 6 мм.

p, blockquote 71,0,0,0,0 —>

p, blockquote 72,0,0,0,0 —>

Монтаж электрофурнитуры

Как только будут выполнены все электромонтажные и отделочные работы, можно приступать к установке электрической фурнитуры. Отметим, что, при соблюдении определенной последовательности и техники безопасности, с поставленной задачей сможет справиться практически любой человек.

p, blockquote 73,0,0,0,0 —>

Важно! Все операции, связанные с зачисткой проводов, подключением розетки, ее монтажом необходимо выполнять только после того, как будет обесточена сеть.

p, blockquote 75,0,0,0,0 —>

Краткая последовательность действий по установке фурнитуры:

p, blockquote 76,0,0,0,0 —>

1. С конца жил провода снимается изоляция на расстоянии 10–15 мм от края (в случае с многопроволочным кабелем необходимо все жилы скрутить вместе и обжать гильзой).
2. Концы проводов (обычно их три, в том числе фазный провод, провод нулевой и провод заземления) вставляются к соответствующим винтовым или пружинным зажимам.
3. Проверяется качество контакта.
4. Излишки провода помещаются внутрь «подрозетника».
5. Розетка плотно прижимается к стене и фиксируется к монтажной коробке посредством распорных элементов с винтовой затяжкой.
6. Устанавливается декоративная планка и фиксируется винтом.

p, blockquote 77,0,0,0,0 —>

В случае с блоками на 2, 3, 4 и более розеток последовательность аналогичная, за тем исключением, что металлические монтажные рамки должны подгоняться встык и под один уровень. Идеально, если для зачистки проводов удастся найти соответствующий инструмент — стриппер, позволяющий безопасно и качественно произвести снятие изоляции. Обжатие многопроволочных кабелей производится с использованием гильз и обжимных клещей.

p, blockquote 78,0,0,0,0 —>

p, blockquote 79,0,0,0,0 —>

Внимание! Перед началом электромонтажных работ необходимо убедиться в отсутствии напряжения на фазном проводе. Сделать это можно посредством простейшей индикаторной отвертки.

Не стоит экономить на розетках — всегда необходимо приобретать варианты с заземлением (при условии, что электропроводка в квартире это предусматривает). Как минимум, в некоторых опасных ситуациях это может спасти чью-то жизнь.

p, blockquote 81,0,0,0,0 —>

После установки розетки необходимо тестером проверить не только наличие фазы, но и нуля с заземлением. Делается это элементарно, посредством поочередной проверки прибором пар «фаза+ноль» и «фаза+земля». И в одном, и во втором случае должно быть напряжение в пределах 220–240 вольт. Если это не так, необходимо искать и устранять неисправность.

p, blockquote 82,0,0,0,0 —>

Если розетки не работают?

Электрика, как известно, это наука о контактах. Если одна из розеток не работает — вероятно, где-то ослаблено или вовсе отсутствует соединение.

p, blockquote 83,0,0,0,0 —>

• Первое, с чего следует начать — убедиться в том, что включен вводной и групповой (если есть) автомат на щитке. Затем необходимо проверить индикатором наличие фазы, далее нуля. Понятно, что без простейшего инструмента электромонтажника здесь не обойтись.

Важно! Не имея соответствующего опыта и знаний, лучше эту работу доверить квалифицированному специалисту.

p, blockquote 85,0,0,0,0 —>

Если розетка перестала работать, необходимо разобраться с предысторией — какие потребители были включены, сработал ли автомат, как давно появилась эта ситуация и т.д.

p, blockquote 86,0,0,0,0 —>

Намного сложнее может оказаться ремонт розетки в старом доме, хрущевке. Дело в том, что ранее разводка проводов проектировалась по советским ГОСТам. Схемы стандартные, однако, за столь длительное время от начала постройки электромонтажные работы по подключению или устранению каких-либо неисправностей могли проводиться разными специалистами, в том числе и с ЖЭКа, поэтому разобраться в многочисленных скрутках иногда бывает очень сложно.

p, blockquote 87,0,0,0,0 —>

Кроме этого, проблем добавляют и алюминиевые провода, которые повально использовались в то время. Иногда проще бывает «кинуть» провод «поверх», чем искать его в монтажных коробках. В идеале, лучше всего полностью заменить проводку.

p, blockquote 88,0,0,0,0 —> p, blockquote 89,0,0,0,1 —>

Надеемся, после прочтения этого материала вы поняли, каким образом производится проектирование розеток на кухне, на что необходимо обращать внимание, какие возможны нюансы с размещением электрических «точек». В ряде случаев приходится переносить розетку на другое место, подключать приборы, которые ранее «не участвовали» в проекте. Решить все возникшие вопросы в целом не составляет труда, ровно, как и установить электрическую фурнитуру после окончания всех строительных, электромонтажных и отделочных работ.

Источник