Kohler швейная машина ремонт

Kohler швейная машина ремонт

Kohler класса 53-2.

При настройке данной машины, столкнулся со следующими не исправностями:

1. При подъёме иглы, машину подклинивало.
2. Верхнюю нить, с низу материала — под петливала. Хотя узелок переплетения, нижней нити, просматривался с верху в строчке.
3. При установке лапки, для прямой строчки, игла опускалась, не по центру отверстия, в ней.

На фото 1, швейная машина Kohler класса 53-2. С ножным приводом.

Фото 1.

На фото 2, головка машины. Kohler класса 53-2. Подключен бытовой электро двигатель.

Фото 2.

На фото 3, головка машины. Kohler класса 53-2. установлена в самодельный ящик. Подключен бытовой электро двигатель.

Фото 3.

На фото 4. Вот основные, названия, деталей машины, находящиеся на её внешней части:

Под верхней крышкой, расположены следующие узлы

1. Шпулемоталка.
2. Главный, горизонтальный вал.
3. Блок зигзага.
4. Лампочка.

Под фронтальной крышкой, находятся вертикальные стержни.

1. Регулятор натяжения, верхней нити.
2. Ручка смещения иглы, относительно центра, игольной пластины. На прямой строчке.
3. Ручка переключения, ширины зигзага.
4. Ручка переключения, транспортёрной колодки, с шитья на штопку.
5. Ручка длины стежка — вперёд и назад.
6. Фиксаторный винт. Жосткого положения, регулятора длины стежка.

Назначения этого фиксаторного винта, затрудняет работу швеи! При завинчивании винта, ручка № 9, становится не подвижной. Хотя по правилам шитья. После в вода, иглы в материал, делается закрепка. И только после этого, шьют прямую или зигзаг, в конце строчки, так же, необходимо сделать закрепку. Ручку длины стежка, проворачивают, в лево и в право.

Фото 4.

На фото 5, надпись на внутреннем изгибе рукава.

Источник

Kohler швейная машина ремонт

Кёхлеры 11 и 11-30 начали выпускаться до войны. Фабрика Hermann Kohler AG была основана в 1897 году. Производство модели Кёхлер 11-30, начали выпускать в 1946 году. На новом ГДР-вском предприятии VEB Nähmaschinenwerke Altenburg. Основана новая фабрика была, при объединении двух предприятий — Kohler и L. 0. Dietrich (до войны выпускала машинки Vesta).

На фото 0, показана машина Кёхлер выпуска до 1941 года. Данная машина с маятниковым челноком. Челнок, в виде пули. Но речь в этой статье, о выпуске после 46 года.

Фото 0.

На фото 1, машина Кёхлер, Kohler выпуска 1946 года. С челноком, как у машины Чайка. Вид с переди. Цифрами, показаны основные детали машины:

1. Нижняя горизонтальная часть машины, называется платформа.
2. Вертикальная часть машины Рукав.
3. Ручка переключения, высоты, транспортёрной колодки.

От того насколько при подымаются зубчики, над игольной пластиной, транспортёрной колодки, зависит, как машина, будет продвигать, прошиваемый материал.

1. При высоко поднятых зубчиках, тонкую ткань, будет морщить.
2. При низко опущенных, толстую ткань, будет шить мелким стежком.

1. Регулятор натяжения, верхней нити.
2. Верхний нитенаправитель, в форме кнопки.
3. Нитепритягиватель.

Нитепритягиватель, затягивает нить в строчке, Чем туже нить зажата в регуляторе верхней нити, тем сильнее будет у тяжка верхней нити.

На игловодителе, почти на всех швейных машинах, установлен иглодержатель, который и удерживает иглу. Верхним ограничителем положения иглы, является винтик, крепления игольного нитенаправителя. ( Это проволочка, изогнутая в виде скобы).

Фото 1.

На фото 2, вид с зади. Цифрами показаны основные детали корпуса:

1. Винт крепления петли, с помощью которой, машина крепится:

1. К тумбе, машина с ножным приводом.
2. К коробу, машина с ручным приводом.
3. К станку, машина с ножным приводом.

Но вместо ручного привода, можно установить, бытовой электропривод.

1. Отверстие, в которое вставляется, вторая петля.
2. Отверстие, доступа к винту игловодителя.

Только через это отверстие, можно добраться до винтика. Я покажу в этой статье, когда и при каких обстоятельствах, необходимо его трогать!

1. Рычаг подъёма и опускания, стержня лапки.
2. Винт крепления фронтальной крышки.
3. Винт крепления, защитной крышки.

Эта защитная крышка, прикрывает доступ, к узлу с вращающимися деталями от детей. Но знания, о деталях этого узла, очень важны для механика и самой швеи!

1. Шкив. На шкиву ручей. В ручей укладывается кожевенный ремень.
2. Маховое колесо.
3. Винт крепления, ручного и электро приводов.

Фото 2.

На фото 3, показана фронтальная часть машины. Вот её основные части:

1. Стержень, крепления — лапки.
2. Регулировочная втулка гайка.

На всех старых машинах которые длительное время не видели механика, эта втулка — гайка всегда закручена вниз до отказа. Как устранить это я расскажу при выставке стержня лапки.

1. Верхняя втулка стержня — игловодителя.
2. Винт крепления фронтальной крышки.
3. Фронтальная крышка.
4. Рычаг подъёма и опускания, стержня лапки.
5. Средний нитенаправитель.
6. Второй нитенаправитель фронтальной крышки.
7. Стержень, крепления — лапки.
8. Иглодержатель.
9. Нажимная лапка.
10. Игольная пластина.
11. На фото не отмечено, крышка доступа к шпульке.

Фото 3.

На фото 4, показана средняя часть, под фронтальной крышкой.

На фото 3 № 4. Чтоб сюда добраться, нужно открутить только один винтик. Вот что нужно зделать в порядке очереди:

1. Кисточкой, по вычищать, все наслоения пыли!
2. И по фото 5; 6; 7, — произвести настройку.
3. После настройки, с верху, на каждую деталь, капнуть по капле масла И 18 А.

Цифрами показаны детали, участвующие в настройки машины, вот их названия:

1. Нитенаправитель, над регулятором, верхней нити.
2. Регулятор, верхней нити.
3. Скоба.

К этой скобе, должна притягиваться компенсационная, пружинка, при заправке верхней нити, на машину. При разборке регулятора, будет показано, как и где, она стоит. В данном случае её нет!

1. Винт крепления, регулятора верхней нити, к рукаву машины.
2. Кронштейн, нажимающий на стержень — толкатель, регулятора верхней нити.
3. Стержень игловодитель.
4. Стержень лапкодержатель.
5. Винт крепления, стержня лапкодержателя.
6. Нажимная пружина.
7. Нижняя часть поводка.

Внутри этой части поводка, находится винт, крепления игловодителя.

Фото 4.

Выставка стержня лапки, для всех классов машин.

Неисправности, встречающиеся при настройке машин, показаны на фото 5 и 6 описан способ их устранения, в четыре этапа.

Не правильно выставлена лапка, по высоте:

На фото 5, лапка поднята в верх. Игловодитель, опускается вниз и упирается в лапку.

Вот перечень деталей, фронтальной части:

1. Нажимной винт.
2. Корпус — гайка, (в него, в неё) вкручивается, нажимной винт.
3. Пружина.
4. Кронштейн с винтиком 5.
5. Винтик — для регулировки стержня лапки, по высоте.
6. Рычаг — подъёма стержня лапки.
7. Стержень лапки.
8. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя втулка.

Для данной выставки, это не важно, где втулки.

1. Лапка.
2. Стержень игловодитель.
3. Кронштейн с винтиком, на стержне игловодителя.
4. Игольная пластина.

странение:/h3>

Первый Этап:

На фото 5, № 4 — на кронштейне с выступом, который опирается на лапкодержатель № 6. Опускаем винтик № 5, на 1 — 2 полу оборота. При этом, стержень лапкодержателя, должен опустится в низ. Если этого не произошло:

1. Надо, на стержень лапкодержателя, в районе цифры № 7, капнуть 2 капли масла И 18 или И 20 А (веретёнка).
2. Проворачивая вокруг оси, стержень лапки, в пределах опущенной иглы, добиться, чтоб стержень лапки, опустился. Если не вращается то:

1. Взять стержень, диаметром 5 — 6 мм, длинной не менее 50 мм.
2. Опустить в отверстие, нажимного винта Фото 6 № 1.
3. Слегка стукнуть, молоточком. После этого, стержень лапкодержателя, опустится сразу. При условии, что винтик № 5, на кронштейне № 4, ослаблен.

Фото 5.

На фото 6, лапка опущена в низ. Но по высоте, не достаёт, до игольной пластины.

1. Нажимной винт.
2. Корпус, в него вкручивается, нажимной винт.
3. Пружина.
4. Кронштейн с винтиком 5.
5. Винтик — для регулировки стержня лапки по высоте.
6. Рычаг — подъёма стержня лапки.
7. Стержень лапки.
8. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя втулка.

Для данной темы, это не важно, где втулки.

1. Лапка.
2. Стержень игловодитель.
3. Кронштейн с винтиком, на стержне игловодителя.
4. Игольная пластина.
5. Транспортёрная колодка.

Второй Этап Фото 6:

1. Через нажимной винт № 1, (туда, куда вставляли стержень) капаем 1-2 капли масла — И 18 А или И 20 А (веретёнка)
2. Опускаем в низ — Ручку подъёма № 6, стержня лапкодержателя № 7.
3. Итак, лапка легла, на игольную пластину, всей нижней плоскостью. Фото 7.
4. Проворачиваем лапку, относительно иглы, так, чтобы между лыской иглы, (слева) до внутренней части лапки, расстояние было, в два — три раза больше, чем, между длинным шлицом и внутренним краем лапки (справа). Ну и так, чтобы на глаз, она подавала материал ровно, относительно пазов — транспортёрной колодки.

Фото 6.

Третий Этап.Фото 7.

Иногда бывает, на сильно грязной машине, что кронштейн № 4 зависает в воздухе, при опущенной лапке.

Устранение:

1. Винтик № 5, ослаблен.
2. Этим же штырём, по которому били, наставляем на верх кронштейна № 4. И слегка ударяем молоточком.
3. От такого действия, кронштейн № 4, опустится на кронштейн № 6, очистив стержень лапки, от грязи.
4. На это зачищенное место, капнуть 1- 2 капли масла.
5. Приподымаем ручку подъёма, № 6, на 2 — 3 мм. При этом — кронштейн № 4, также подымется на эту величину.
6. Удерживая ручку подъёма, № 6, в таком положении, затягиваем винтик № 5, на кронштейне № 4.

Четвёртый этап, обычно единственный, на чистой машине:/h3>

На фото 7 , положение лапки, относительно иглы. На машинах, только с прямой строчкой.

1. Игловодитель.
2. Иглодержатель.
3. Лапка.
4. Игла.
5. Игольная пластина.
6. Транспортёрная колодка.

Востановление работоспособности, нажимного винта.

Настройку делаем, по фото 6 и 7.

1. Выворачиваем винт, нажима на пружину фото 6 №1, полностью.

Под винтом, обычно находится шайба!

1. Пружину № 3, с шайбой, вытаскиваем вверх, растягиваем её на 1/3 её длины.
2. Одеваем пружину назад, на стержень — лапки, одеваем шайбу и закручиваем винт № 1, полностью.
3. Откручиваем винт, на половину резьбы. Возвращая этой операцией, пружине жёсткость.
4. Стержень лапки, ручкой подъёма № 6, опускаем вниз. Подошва лапки, должна лечь, на поверхность игольной пластины. Для этого, провернув маховое колесо на себя, транспортерная колодка (верх зубьев) должна опустится, ниже игольной пластины.
5. В таком положении, выкручиваем, винтик № 5, на кронштейне № 4.
6. Проворачивая стержень лапки, вокруг оси, выставляем лапку, относительно иглы. 2/3 свободной части прорези лапки, должно быть, со стороны лыски иглы.
7. Приподымаем, рычагом № 6, на 2-3 мм, кронштейн № 4. Закручиваем винтик № 5.

Фото 7.

Внутри рукава:

На фото 8, вид сзади в круглое окошко.

Красной стрелкой, показан винт, отвечающий за положение, эксцентриковой втулки, установленной на оси, главного вала. Положение этой втулки, отвечает за длину стежка.

Настройка Эксцентриковой втулки по фото 8:

Случается на всех швейных машинах, отворачиваются из — за вибрации, винтики крепления Эксцентриковой втулки. Начинается такое:

1. Во время шитья, тонкий материал стягивает.
2. То перестаёт продвигать. Игла топчется на месте.
3. То длина стежка 4 мм, то 1 мм.
4. То машина шьёт, в обратном направлении, Хотя, ручка длины стежка, стоит правильно.

Проверка:

Вращая маховое колесо, опускаем стержень игловодителя в самую нижнюю точку. При этом транспортёрная колодка , также должна опустится, ниже игольной пластины в самую нижнюю точку.

Если у вас не так, то необходимо выполнить настройку, этого узла.

Подготовка к настройке :

1. Поднять лапку.
2. Снять иглу.
3. Вынуть материал.
4. Вытащить верхнюю нить.
5. Рычаг — регулятор — длины стежка, поставить в положение: максимально от себя.
6. Проворачивая маховое колесо, рукой на себя, следим за действиями иглы и транспортёрной колодки.
7. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Если этого не произошло то:

Настройка :

1. Сильнее ослабляем винтики, крепления, Эксцентриковой втулки.
2. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку.
3. Придерживая маховое колесо от проворота! Проворачиваем Эксцентриковую втулку, в вилке, вокруг главного, коленчатого вала. Так, чтобы — верх зубьев, транспортёрной колодки, поднялся выше, игольной пластины, в самое, верхнее положение. Когда ещё чуть-чуть и они начнут, опускаться.
4. Вот в таком положении, зажать винтики крепления, наЭксцентриковой втулке.

Практически это делается так:

1. Один винтик, вывернуть полностью.
2. Вместо этого винтика, ввернуть шпильку, или длиннее винт.
3. И использовать этот винт, как рычаг, для проворота эксцентриковой втулки, вокруг оси, главного коленчатого вала.
4. Как только выставили, полу открученный винтик, закрутить!
5. Провернуть маховое колесо, и заменить, ввёрнутую нами шпильку, на винт!

Проверка:

Вращая маховое колесо, Подымаем стержень игловодителя в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку.

Если транспортёрная колодка, не поднялась выше, игольной пластины то:

1. Проверьте, правильно ли у вас, установлена ручка высоты, транспортёрной колодки, она на фото 1 № 3. Поверните её вправо и влево, глядя на транспортёрную колодку.
2. Если она приподымается, но всё равно, остаётся ниже игольной пластины, значит у вас ослаблен винт, под платформой. Смотрите фото № 15 № 1

На фото 8, окошко, расположено с задней стороны, на рукаве.

1. Верхняя часть тяги, соединяющая верхний вал, с нижним, называется вилка.

Тяга с вилкой. Так называется № 1.

1. Главный коленчатый вал.
2. Колено — главного вала.
3. Верхняя часть тяги, соединяющяя верхний вал, с нижним, называется хомут.

Тяга с хомутом, так называется № 4.

1. Красная стрелка, показывает на один из двух винтов крепления, эксцентрикового кулачка — втулки.
2. Зелёная стрелка, показывает на винт — стопор.

Винт — стопор, нужно открутить, перед регулировкой, рычага длины стежка. Этот винт-стопор, стопорит винт, показанный на фото 6 под № 7 — 8. А находится этот регулировочный винт, в окошке, под маховым колесом. Окошко показано на фото 11.

Фото 8.

Ну обо всём этом, по порядку.

На фото 9, Тяга с вилкой вынута из машины.

Тяга с вилкой, передаёт движение, от эксцентриковой втулки, с главного вала, на продвижение материала, транспортёрной колодкой. Она состоит:

1. Нижняя часть, тяги с вилкой.
2. Средняя часть тяги.
3. Сухарь или камень.
4. Вилка . Между зубцами вилки, всегда, на всех классах машин, находится Эксцентриковая втулка. Или, её называют кулачком.
5. Отверстие в кронштейне — длины стежка. В него вворачивается рычаг, который виден снаружи машины. Он двигается по шкале.Фото 1 № 8.
6. Губки, они обхватывают камень или сухарь № 3.
7. Выгнутая шайба, выполняет функцию — шайбы гровера.

Шайбу гровера, ставить нельзя, потому, что она толстая. А здесь установлена, более чувствительная к зажиму, выпуклая и тонкая, а шайба гровер толстая и более упругая.

Фото 9.

На фото 10, тяга с хомутом.

Тяга с хомутом, устанавливается, на главном валу, на коленной части. И передаёт движение, на подъём и опускание, транспортёрной колодки, при передвижении материала.

1. Крышка — хомута. Хомут — это вся головка.

В нём отверстие — для по падения масла, на шейку, колена, главного вала. Или сокращённо — на колен вал ! Масло, в эту точку, попадает только тогда, когда игловодитель, находится либо в самом верхнем положении, либо, в самом нижнем положении!

1. Два винтика. Крепления крышки, к тяге.
2. Тяга.
3. Посадочное место, крепления тяги, к валу — кронштейну, под названием «тройник».

Вал — тройник — это передающее звено, в цепи, передачи движения, на подъём и опускание, транспортёрной колодки! Находится под платформой.

Конусом, можно отрегулировать точный зазор, в соединении. Он должен составлять — 0,1 мм. При полной затяжке соединения, у машины будет тяжело вращаться механизм -«Тяжёлый ход». Или будет поломка, этого соединения! При расмотрении, низа платформы, вам всё, станет понятно.

Эта гайка, не даёт само откручиваться — конусному винту. Поэтому называется — «контргайкой»!

Фото 10.

На фото 11, показаны детали с правой стороны рукава. Вот их названия:

1. Установочный винт, с пружиной, крепит шпулемоталку, к защитному щитку, над ручьём ремня.
2. Регулировочный винт, положения — в прижатом состоянии и при отбросе, без касания к шкиву.
3. Резиновый обод шпулемоталки.
4. Ручей на шкиву для ремня, под ножной или электропривод.
5. Винт крепления ручного привода, к рукаву машины.

Фото 11.

На фото 12, показан узел фрикциона.

1. Маховое колесо.
2. Маленький винтик.
3. Винт Фрикциона
4. Ручной привод.

По ребру винта накатка, чтоб пальцы руки, не скользили, во время откручивания — закручивания. При закручивании винта, фрикциона, машина включается на рабочий ход. При выкручивании винта, фрикциона, машина, отключает рабочий ход. Шкив свободно вращается. Нажав на ось шпуле моталки, мы запускаем её в рабочее положение. Если этого, при ослаблении винта фрикциона не происходит, мы, механики, разбираем этот узел.

Разборка:

1. По фото 11 № 5. , откручиваем винт.
2. Теперь можем снять ручной привод или электро привод.
3. Фото 12. На головке винта фрикциона, винтик – он без головки № 2, надо выкрутить его на 4 – 5 полуоборотов.
4. Теперь можно выкручивать, винт фрикциона № 3, полностью.
5. Сняв кольцо, с ушками и усиками, фото 14, можно стянуть с вала, маховое колесо.
6. Посадочное место шкива, фото 13, зачищаем от ржавчины, чтобы блестело, наждачной бумагой. А так же, внутреннее отверстие махового колеса. И всё смазываем маслом, И-18 А (веретённое).
7. Ставим маховое колесо на место.
8. При сборке, особое внимание на кольцо!

Фото 12.

На фото 13, вид на посадочное место шкива.

1. Посадочное место, махового колеса.
2. Пазы, в которые вставляется кольцо, с внутренними усиками.
3. Винты крепления, защитного кожуха, на котором крепится, шпулемоталка.
4. Винт крепления, ручного привода или кронштейна — электро мотора.
5. Окно, для доступа, к винту тормоза, механизма длины стежка.

Бывает так: что при шитье, ручка длины стежка, самопроизвольно меняет своё положение. Устраняется этот дефект так:

1. По фото 8, ослабить винтик, на который указывает, зелёная стрелка.
2. Фото 11 № 5. Снять ручной привод.
3. Фото 12 окрутив № 3. Снять маховое колесо.
4. В окошке фото 13 № 5, находится винт с большой головкой. Необходимо этот винт закрутить, на 1/4 оборота.
5. Винт на фото 8, на который указывает зелёная стрелка, зажать!
6. Проверить, туже ли стал работать, рычаг № 6.

Фото 13.

На фото 14. Под винтом фрикциона, стоит кольцо, внутренние усики в верх.

Это правильное положение. На главном валу, втулка с двумя шлицами, на эти шлицы одевается шайба, с тремя наружными «Ушками» и двумя внутренними «усиками». У этого кольца, есть только одно правильное положение! Когда при вкручивании, в винт фрикциона, маленький винтик, окажется между наружными усиками, кольца. При этом, не мешая закручивать винт фрикциона, сильнее. От этого включается рабочий ход машины. А при откручивании винта фрикциона, появлялся холостой ход. То есть, маховое колесо, вращается, а игла на месте.

Если, собрав этот узел, у вас не куда, ввернуть малый винтик. Разберите, ещё раз и разверните кольцо с ушками, на 180 градусов. У меня это, тоже получается, через раз.

Фото 14.

На фото 15 — 0, показаны детали машины, с низу платформы:

Фото 15 — 0.

На фото 15 — 1, показаны детали машины с низу платформы, вот их названия:

1. Низ платформы.(единица в круге).
2. Прилив левый.
3. Винт, крепления конусного пальца.
4. В правом приливе, винт, крепления конусного пальца.

Люфт, между валом — кронштейном и конусными пальцами или винтами, или стержнями, должен быть равным — 0,1 мм.

Практически — это выставляется так:

Дёргаем вал — кронштейн, влево и в право, вдоль оси, мы должны ощущать слабый люфт. Но на глаз, этого сдвига — люфта, не видно. Это и есть 0,1 мм. Если этого не проверить и не устранить, то у машины, будет либо, тяжёлый ход, либо стук, во время шитья.

1. Вал — кронштейн, отвечающий за подъём и опускание, транспортёрной колодки.

Валом, называется стержень, вращающийся вдоль продольной оси, на 360 градусов. А стержень, вращаемый на меньший угол, называют — кронштейном. В нашем случае, стержни, имеют цилиндрическую форму, то есть валы. Но проворачиваются на углы, не более 180 градусов. Поэтому и называются: вал — кронштейн.

№ 6. Кронштейн, одет на ось переключателя, высоты транспортёрной колодки. К нему подсоединяется проволочная тяга. На конце которой, палец.

Бывает часто, что этот палец, давно не смазывали и не сдвигали. От этого смазка на нём, загустевает. И он, при попытках сдвинуть, рычаг переключателя, высоты транспортёрной колодки, не двигается. Для этого не обходимо :

1. Ослабить винт крепления, на кронштейне № 6. И снять его с оси.
2. Смазать ось, маслом.
3. Заставить ось вращаться в платформе — легко.
4. Смазать каплей растворителя, для масляных красок, вход пальца.
5. Дергая за тягу № 7, пытаемся выдернуть палец № 8 из кронштейна № 9.
6. Выдернули!
7. Очистить палец от старой смазки.
8. Зачистить об наждачную бумагу.
9. Смазать маслом и вставить на место так как стоял.
10. Соединить кронштейн № 6 с осью.
11. Винтик зажать.

1. Кронштейн с роликом.
2. Кронштейн с вилкой.

На кронштейне с вилкой, устанавливается транспортёрная колодка.

1. Пружина.
2. Правый прилив, вала — кронштейна, отвечающего, за перемещение материала.
3. Левый прилив, вала — кронштейна, отвечающего, за перемещение материала.
4. Вал — кронштейн, отвечающий, за перемещение материала.
5. Левый, винт крепления, конусного пальца.
6. Правый, винт крепления, конусного пальца.
7. Правый конусный палец.
8. Левый конусный палец.
9. Кронштейн с винтом.

Кронштейн с винтом, на нижнем «валу» — соединяется с «тягой с вилкой». Этим винтом, производят выставку положения, транспортёрной колодки, относительно центра, игольной пластины.

1. Нижнее крепление тяги с вилкой.
2. Кронштейн с сухарём, установлен на валу — кронштейне, с толкателем челнока.
3. Сухарь или камень.
4. Вилка тройника.
5. Тройник — вал -Кронштейн.
6. Эксцентрик тройника.
7. Вилка, вала кронштейна № 5.
8. Прилив тройника.
9. Тяга с хомутом, нижнее крепление. соединяется с приливом тройника.
10. Левый прилив корпуса, платформы, для тройника.
11. Левый винт, крепления конусного пальца, тройника.
12. Левый конусный палец.

С правой стороны от тройника также есть:

1. прилив корпуса, платформы, для тройника.
2. винт, крепления конусного пальца, тройника.
3. конусный палец.

1. Вал — кронштейн, с толкателем челнока.
2. Толкатель челнока.
3. Блок челнока.
4. Петля прижимной крышки, блока челнока.

Люфт, между валом — кронштейном и конусными винтами, должен быть равным 0,1 мм.

Практически — это выставляется так:

Дёргаем вал — кронштейн, влево и в право, вдоль оси, мы должны ощущать, слабый люфт. Но на глаз, этого сдвига — люфта, не видно. Это и есть 0,1 мм. Если этого не проверить и не устранить, то у машины, будет либо тяжёлый ход, либо стук, во время шитья.

Устраняем:

На каждом конусном винте, накручена гайка. На каждом из двух приливов, каждого вала, установлен конусный винт с гайкой, упёртый в вал. Так выставку делаем, на одном из приливов. На ваш выбор.

Гайку ослабляем. Винт без головки, вкручиваем или выкручиваем, На 1/12 оборота, каждый раз проверяем, осевой люфт. Как только поймали, это положение, гайку зажали. Переходим к следующему валу — кронштейну.

Фото 15 — 1.

На фото 16, показан блок челнока. Вот детали, участвующие в настройке этого узла:

1. Транспортёрная колодка.
2. Кронштейн, на котором крепится, транспортёрная колодка.
3. Кронштейн, на котором крепится, транспортёрная колодка.
4. Челнок.
5. Прижимная крышка.
6. Толкатель челнока.
7. Блок челнока.
8. Вал — кронштейн, с толкателем челнока.

Фото 16.

Регулировки, транспортёрной колодки.

Регулировки, транспортёрной колодки, производится относительно верха, игольной пластины.

Настройка первая:

Порядок действий, при выставке, транспортёрной колодки на продвижение материала.

1. С установленной игольной пластиной, положить машину, на заднюю часть рукава, как на фото 15.
2. Регулятор длины стежка, поставить на ноль.
3. Поджать гайкой.
4. Маховым колесом, поднять игловодитель вверх. Транспортёрная колодка, также примет верхнее положение. Если нет. То у вас сбилась эксцентриковая втулка, на главном валу. Сначала выставите её. Фото 8.
5. По фото 15 -1, ослабить винт, на кронштейне № 19. Он под отвёртку.
6. Провернуть вокруг оси, вал — кронштейн № 14, передающий движение транспортёрной колодке, на продвижение материала. Чтоб транспортёрная колодка, встала в середине пазов, игольной пластины.
7. В таком положении винт на кронштейне № 19, зажать!

Порядок действий, при выставке, транспортёрной колодки, по высоте:

1. С установленной игольной пластиной, положить машину, на заднюю часть рукава, как на фото 15 -1.
2. Маховым колесом, поднять игловодитель вверх. При этом, транспортёрная колодка, встанет в середину пазов, игольной пластины. В таком положении:
3. На валу — кронштейне, ослабить винт. № 1.
4. Нажав на кронштейн, в который вкручен винт № 1. Верх зубьев, транспортёрной колодки, подымется вверх, на максимальную, свою высоту.

1. Но для шитья тонких тканей, верх зубьев, должен возвышаться, над игольной пластиной, не более 0,8 — 1, 1 мм.
2. Для шитья грубых материалов 1,2 -1, 5 мм.
3. Кожа 1,5 — 1,8 мм.
4. Выставите, нужную вам высоту зубов, под тот материал, который будете шить.
5. В таком положении, винт на кронштейне № 9, зажать!

На фото 16-1, показана более подробно, правая нижняя часть, платформы.

1. Вал — кронштейн, отвечающий за движение транспортёрной колодки, вверх и вниз.
2. Вилка, вала — кронштейна № 1, она надета на эксцентриковую проточку, вала — кронштейна, с названием — тройник.
3. Эксцентриковая проточка, вала — кронштейна, с названием — тройник.

Люфт — зазор, между приливом тройника и посадочным местом, тяги с хомутом, должен быть 0,1 мм! Иначе у машины, будет тяжёлый ход!

1. Контргайка, винта с конусной головкой № 6.
2. Тяга с хомутом.
3. Винт, с конусной головкой.
4. Конусный винт, ввёрнутый в прилив.
5. Контргайка на винту.
6. Конусный винт, упёртый в торец вала — кронштейна с названием тройник.
7. Сухарь или камень.
8. Вилка тройника.
9. Вал — кронштейн, с толкателем челнока, на левом конце.
10. Контргайка, винта с конусной головкой, тяги с вилкой.

Люфт — зазор, между кронштейном, вала № 16 и посадочным местом, тяги с вилкой, должен быть 0,1 мм!

1. Винт, с конусной головкой.
2. Конусный винт, с контргайкой, упёртый в вал — кронштейн, № 16.
3. Вал — кронштейн, передающий движение транспортёрной колодке, на перемещение материала.

Фото 16-1.

Подготовка к выставке, челнока:

На фото 18, челнок. Он состоит:

1. Ось — на неё одевается, шпульный колпачок.
2. Поясок — в этом месте, защелкивается, защелка шпульного колпачка.

Если защелка, шпульного колпачка, не защелкнется, то во время шитья, намотается верхняя нить, на защелку, шпульного колпачка.

1. Место, куда упирается шпулька, при установке, шпульного колпачка, со шпулькой.
2. Пятка челнока.
3. Ните съёмная грань, по всей длине челнока.
4. Технологические, балансировочные, отверстия.
5. Входной зев. В него опускается игла.
6. Остриё, или носик челнока.
7. Вертикальная плоскость, дорожки челнока. Трётся, о прижимную пластину.
8. Горизонтальная плоскость, дорожки челнока. Двигается по боковому ограничителю, в гнезде — в посадочном месте.

Беговой поясок — это на челноке. На блоке челнока, место где двигается челнок — называется беговая дорожка!

Фото 17.

На фото 18, показаны линии, на поверхности челнока, по которым скользит верхняя нить, без за цепов. От многолетней работы, на челноке, образуются ямки, канавки, вот с плоскости мы их и спиливаем. И так же шлифуем. А так же, опиливаем и отшлифовываем, рёбра вертикальной плоскости, сзади и спереди. Эти места, под красными линиями, должны быть гладкими!

За цеп, это обрыв или перетирание нити! Эти места, под красными линиями, должны быть гладкими! И не иметь острых кромок!

Фото 18.

На фото 19, показана задняя часть, челнока. Линиями, отмечены места, с пила.

Фото 19.

На фото 20, показано, как происходит заточка, носика челнока, алмазным надфилем. Красная линия, это на сколько нужно, сточить носик, чтоб он стал острый, как остриё иглы.

Заточка производится, с передней стороны, челнока! Заднюю не трогаем!

Фото 20.

На фото 38, Нитесъёмник с бобины, установлен на боковую часть стола.

Фото 38.

Общая настройки машины, закончена!

Комментарии

Настройка Эксцентриковой втулки по фото 8:
Случается на всех швейных машинах, отворачиваются из — за вибрации, винтики крепления Эксцентриковой втулки. Начинается такое:

Во время шитья, тонкий материал стягивает.
То перестаёт продвигать. Игла топчется на месте.
То длина стежка 4 мм, то 1 мм.
То машина шьёт, в обратном направлении, Хотя, ручка длины стежка, стоит правильно.
То ломает иглы — на закрепке. (персонально для вас)

Вставьте нить в иглу. Конец нити — который засовывали в иглу, прижмите к игольной пластине. И медленно вращая маховое колесо опустите иглу в низ и выньте иглу из игольной пластины вверх. Игла, вытащит нижнюю нить, на верх!

Здравствуйте Оксана Шевчук!
Смотрите статью, в ней описан челнок — «пуля»!
Швейная машина Зингер 128 — 8

Швейная машина Попова.

челнок — «пуля», более ранней конструкции.

Здравствуйте Юрий Николаевич!
1.Такая ситуация, наблюдается практически на всех машинах,
с такой передачей, транспортёрной колодке.
Если внизу платформы,
один из конусных упоров, кронштейнов — валов,
двигается — при вращении махового колеса.
2. Если на вашей машине, при поднятии стержня лапки, выше нормы и вращая маховое коллесо, иглодержатель упирается в лапку в момент опускания иглы.
Нужно :
1. Снять фронтальную крышку.
2. Опустить иглу в нижнюю точку (0).
3. И в таком положении, выставлять высоту стержня — лапки, с прикрученой лапкой.

Здравствуйте Юрий Николаевич!
Такая ситуация, наблюдается практически на всех машинах,
с такой передачей, транспортёрной колодке.
Если внизу платформы,
один из конусных упоров, кронштейнов — валов,
двигается — при вращении махового колеса.

45-46-й. Но, у меня другой вопрос. Есть Kohler

15 года (зав. №113647), она проще и надёжней, шьёт великолепно, но из-за времени и «ухода» стёрлась верхняя часть эксцентрика-втулки (очень похоже на бабит, находится за задней крышкой) который даёт подачу на вилку-шатун, приводящий в движение вал транспортной колодки. Из-за этого стежок не более 1.5 мм. Вопрос: точить новый эксцентрик? (Тогда из чего? Металл нельзя, а качество столетней давности сравнимо.) или есть другое решение.

Всё написано вроде по русски, и в то же время, не хрена, не понятно.
Рвется верхняя нить, но рвется она вроде как в челноке. а вот снизу порванные нити ВЕРХНЕЙ нитки.
Если, Верхняя нить, порвётся, то дальше в строчке, будут только дырки.
С верхней стороны строчка нормальная, .
С верху ткани идёт, верхняя нить, а снизу шпульная!
. а вот снизу порванные нити ВЕРХНЕЙ нитки.
Снизу могут быть. только не у тянутые петли, верхней нити.
А нитки которая находится в шпульке в строчке нету.
Ваши неисправности:
1. На регуляторе натяжения верхней нити:
а. Длинный толкатель, на разжим тарелочек.
б. Регулятор натяжения верхней нити, неправильно установлен или собран.
в. Отсутствует или сломана, компенсационная пружина.

2. На валу с толкателем челнока, вместо штифтов, установлены винты.
а. Ваша машина, подверглась переделке, по Зюзину. (Был такой автор книги, по ремонту швейных машин) От этого челнок, не полностью проходит петлю напуск. и При настройке машины, она через 1-2 часа снова собьётся. Пришлите мне фото :
1. Регулятора натяжения, верхней нити.
2. Вид на вал кронштейн, с толкателем челнока.
3. Вид на то, как носик челнока, пересекает лыску, иглы.
По этим фото мне будет понятней что происходит на вашей машине.

Источник