Коммутатор сузуки бандит 250 ремонт

Как я с ним напарился.. Коммут Kokusan Denki 32900-11D10 на Бандите 93 года. Прямое назначение этого девайса: коммутатор (он же мозги) исходя из сигналов датчика положения коленвала (датчика Холла) формирует сигнал на катушки зажигания, т.е. управляет зажиганием. На более сложных аппаратах коммутатор так же получает информацию с тахометра, датчика боковой подножки, включенной передачи и т.п. В коммутаторе расположен микроконтроллер с программой. На основании датчиков он определяет наилучшее опережение зажигания. Вместо всего этого мой коммутатор выедал мне мозг %)

Пишу все это в первую очередь для себя, чтобы потом не вспоминать, как все было или должно быть.

Нормальный режим работы

В наличии только цифровой мультиметр. Он не точно показывает динамику изменения напряжения, но ничего другого нет. На мультиметре ставим порог 20В. Снимаем левую фишку коммутатора (4 контакта, датчик Холла) и крутим стартер. На контактах прыгает напряжение до 0.3В. Правая фишка, 6 контактов, снимать не надо. На двух крайних — 12B от АКБ, два других —

Провода идущие на катушки. Снимаем, меряем на клеммах (стартер/двигатель не крутит): на левой паре — 0, на правой

10B. Крутим стартер: на левой напряжение прыгает вверх,

0-4B, на правой — так же скачет, только вниз, 10-6B. На самом деле напряжение на катушках появляется/исчезает полностью от 0 до 10В, просто мультиметр не успевает реагировать. Если в определенный момент выключить стартер/двигатель, то можно увидеть на клеммах обратную картину — на левой паре 10В, на правой — 0, через несколько секунд все устанавливается на исходную.

При очередных контрольных замерах появилась новая странность: не могу найти 12В от АКБ на коммутатор. При этом все работает, байк заводится. Снимал фишку, мерял — нет ничего. Каждый по отдельности кабель+масса показывает напряжение, в паре — нет %( Если мерять при работающем двигателе, появляется всего 0.2В. Может это признак новой проблемы?

Поломки коммутатора

Я не специалист в радиоэлектронике. Инфу собирал в инете, частично знакомый радиомастер помог, кое-что сам понял и сделал. Проверяем, что проводка в порядке, АКБ живой и на коммут приходит 12B. При вращении коленвала датчик Холла так же работает, коммутатор получает от него сигналы. А вот на катушки ничего не идет. Значит дело в коробочке..

как утверждают мотогуру, «обычно» на коммутаторе дохнут транзисторы, маркировка 2SD1976. Проверять их работоспособность нужно выпаивая из платы! Я пробовал проверить прямо на плате (мультиметр в режиме проверки диодов). Эт’ моя первая ошибка. Вторая ошибка — это не простые транзисторы, а составные транзисторы Дарлингтона. А значит проверять их нужно с учетом схемы. Принципиальная схема — справа.

Допустив указанные ошибки, я решил, что они нерабочие (звонились все ноги во всех направлениях) и нужна замена. Далее цитата:

«По описанию, это действительно специализированный ВВ ключевой составной транзистор для зажигания с встроенным ограничительным стабилитроном, полные «наши» аналоги которого в таком же корпусе, если они вообще существуют, мне не известны.

Из похожих доступных могу порекомендовать КТ890, КТ898 (этот видимо самый близкий по параметрам и самый верный — сам лично ставил их в коммутаторы взамен сгоревших) — это корпус ТО218, который примерно в 1,5 раза больше оригинала (который в ТО220), КТ848, КТ892, КТ897 — это транзисторы в больших металлостеклянных корпусах ТО3.

Читайте также: Статусы про ремонт прикольные
Также возможно подойдут не предназначавшиеся для систем зажигания, но похожие по параметрам КТ834 (универсальный, корпус ТО3), КТ8156 и буржуйский BU806 (телевизионные, аналогичный оригиналу корпус ТО220), есть также некоторое сходство по параметрам и у КТ8104 и КТ8109, но за них я бы не поручился — никогда живьем не видел и известных параметров маловато для полной уверенности.

Еще можно упомянуть и вполне доступные другие буржуйские «зажигательные» транзисторы — BU931, BU932, BU942 (первый — «оригинал» для КТ897, КТ898) и т.п., также MJ10012, ну и наконец совсем уж близкие японские аналоги 2SD799 и 2SD1113 — последний можно сказать вообще полный аналог, единственное отличие, которое нашел — меньшие скорости переключения, но по сравнению с частотой зажигания это не должно иметь большого влияния.«

И вот еще: «Аналоги КТД 8262, КТ 8133, КТ 8109. Первый краше всего подходит, второй скорее всего но в виду отсутствия документации на него не могу сказать точно, третий похоже тоже подходит.«

В нашем деревенском городе всего один известный мне павильон с радиодетальками. В нем был только КТ898А (схема справа). Он больше по размеру и в родные радиаторы не входит. Пришлось делать новые холодильники. В процессе пайки я их точно не перегрел, тем не менее коммутатор не заработал. Пришло время нести его к спецам.

Знакомый радиомастер выдал мне следущее: впаянные мной транзисторы пробиты, а родные вообще-то в порядке. Он впаял их обратно. Не знаю, что я сделал не так, ибо плохо шарю в этой теме 🙁 Возможно, указанный транзистор КТ898 в конкретном случае не подходит и искать нужно совпадающий по схеме с оригиналом, или паять ноги иначе, или сразу нести железку к спецам (но тогда сам ничему не научишься ;)).

Еще возможная причина неисправности коммутатора: где-то на плате окислились контакты или плохая пайка. Тот же мастер посмотрел плату под увеличением, что-то пропаял, что-то почистил. В результате коммут заработал. Радость была недолгой, через пару дней началось: то работает, то не работает. Байк только что заводился нормально, и уже ноль на катушках. Причину такого поведения я долго не мог понять..

Конденсаторы! До это я додумался сам и горд этим фактом 🙂 На коммутаторе 5 электролитических конденсаторов. Если ему столько же лет, что и Бандиту, то кондеры вполне могли пересохнуть (на материнках такое часто случается за меньший срок). Из-за пересыхающих конденсаторов могут быть разные глюки: комп тормозит, блок питания не держит нагрузку, в дорогой аккустической системе появляются шумы, работает/не работает коммутатор на байке.. Ну вы поняли мысль? 😉

В том же радиомагазине купил точные по номиналу кондеры, аккуратно все перепаял. Тестирую — напряжение с коммутатора идет стабильно.

Финал (или финиш?)

На этом заморочки не кончились. Коммут работает, на катушки напряжение приходит, но байк не заводится. Выкручиваю свечу — мокрая. Проверил пробой на массу — искра отличная. Полагая, что все свечи в порядке, т.к. они новые, но их все равно заливает, я полез в карбы. А там тоже все в норме — ни мусора, ни запавшей иглы. Только зря разбирал. Идеи кончились, настроение ниже нуля, байк дважды посадил автомобильный аккумулятор на 55А/ч. Это был финиш.. 🙁

Узнал от умных людей в инете, что во-первых, нельзя проверять свечи пробоем на массу. Так можно спалить «мозги». Во-вторых, для тестирования свечей есть спец.пробник. Нашел в автомагазине такой за 230р (в соседнем магазине такой же — 650р о_О ). Русский, на вид не очень надежно сделан. Внутри пьезоэлемент, древняя лампочка, возможно что-то еще. Проверяет только работоспособность свечей, т.е. пробой изолятора не покажет. Однако ж цены нет такому инструменту! 🙂 На практике оказалось, что все 4 новые свечи — мертвые! WTF?! Вкрутил старые свечи, проверенные пробником, и «О, чудо!» Байк завелся с полоборота, как и полагается хорошей японской технике 🙂

Читайте также: Опель мокка ремонт двери

Новые свечи могли сдохнуть, как бракованные. Но это мало вероятно, ибо NGK — не просто три буквы 😉 Мои соображения: пока коммут выпендривался (работаю/не работаю), хорошие свечи просто сгорели из-за неправильных моментов зажигания.

Кое-что до кучи

Хитрые японские жуки часто заливают коммутаторы бокситкой. Не для того, чтоб русские умельцы не лазили, а для защиты от вибраций и влаги. В таком случае о реанимации не может быть и речи. Мне повезло, плата была залита клеем. Однако это же вышло боком, она приклеелась к коробке и выдрать не получилось. Пришлось пилить повдоль коробочку. Здесь нужно быть аккуратнее: со стороны 4-контактного разъема, в дальнем углу вплотную к корпусу стоит конденсатор. Я его слегка попилил, пришлось менять.

Пока ковырялся с коммутатором, видел форум, где товарищ просил маркировку варистора из такого же коммута. Вместо нормального ответа каждый «умник» что-нибудь советовал или просто трепался. Чтобы такое не произошло со мной, я как смог, списал все маркировки и сфотографировал с разных углов плату. Может когда-нибудь пригодится (архив). Кстати, на сколько мне известно, варисторы работают как последняя линия обороны в защите от высокого напряжения. Они взрываются при перегрузке.

Самый простой выход — купить рабочий коммут на барахолке. Но проблема в том, что GSF250 Bandit уже не выпускается, а значит новый девайс не найти. И нет гарантий, что «рабочий» не откинется через неделю-другую после покупки. Ценник на б/у коммутатор зависит от жадности продавцов,

4000-4500р. Еще вариант — поискать китайские реплики, но именно на GSF250 я не нашел.

Можно поискать аналогичные коммутаторы для других байков. Без гарантии истинности слов нашел это: «от 400-го не подходят никак, можно ставить от Acrosa, GSX-R 250» и может быть подойдет от GSF-750. Но это все весьма рисковано. Как я говорил в начале статьи, программа коммутатора определяет наилучшее опережение зажигания. Если она будет ошибаться, думая что работает на другую модель, то это приведет к короткой жизни свечей, как минимум. Это мое мнение.

UPD 0. Перепайкой конденсаторов дело не закончилось 🙁 Новая проблема. Через неравные промежутки времени байк не заводится. Я уже руку набил в проверке цепи зажигания, сразу вычислил, что виноват коммутатор. Опять.. Меряю мультиметром напряжение на выходе — ничего нет. Потыкался щупами, проверил соединения, опять меряю напряжение, в очередной раз дергая стартер и раз! Завелся! После этого работает нормально некоторое время.

Картина повторялась еще пару раз, прежде чем я смог определить обстоятельства, при которых коммут оживал. Консультация у радиомастера подтвердила догадку: когда я в правильной полярности щупы прикладываю, в цепь коммута идет напряжение от мультиметра. Оно оживляет какой-то полумертвый кондер, и все работает. Какой именно, не знаю. Я китайские конденсаторы купил, других у нас нет. Они вполне могут не держать заявленную емкость или заряжаться не полностью или вообще не работать. К тому же создатели коммута могли четко по номиналу впаять свои конденсаторы, только хорошие, и поэтому китайских не хватает.

На данный момент сделал так: купил те же китай-кондеры, но большей емкости, с сохранением вольтажа. Заменил 10мкФ на 22мкФ, 47мкф на 100мкФ (63 у нас нет). Сейчас все работает. Или я его наконец сделал, или в статье появится UPD1.

Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям:

Источник

Прайд Байк — о мотоциклах мотоэкипировке и мотоодежде

Мотофорум о мотоциклах, мото экипировке, мото одежде для мотоциклистов и не только!

Страниц: 1

#1 2010-07-02 04:14:24

Бандит 250. Мозги или че другое?

Опять пропала искра. но. Иногда она появляется и мот заводится. Хорошо заводиться! Опишу как появляется искра. Может кто из радиоэлектронщиков чего посоветует.
Искры нет. Начинаю прозванивать.На катушки приходит 12В. Ну думаю хорошо. Смотрю искру-ее нет. Звоню дальше. От индукционного датчика идет два провода прямиком в мозги. Прозваниваю их прямо на входе в коммутатор. Чего то показывает (типа 1-1,5В). И после этой прозвонки появляется искра. Откуда? Почему? В чем бля дело? В мозгах заменили кондюки. Может еще чего поменять? Как проверить? Помогайте други.

#2 2010-07-02 06:27:28

Re: Бандит 250. Мозги или че другое?

ты штекера тестера в разьем коммутатора вставляешь?и искра появляется?мож в разьеме дело?сухая пайка в коммутаторе?разбери их и внимательно посмотри на плату-окисления,почернения и все такое. если сможешь выложи хорошую фотку внутренностей мозгов,с обоих сторон-посмотрю мож что еще подскажу! з.ы. я электроникой занимаюсь давно,знаю ее хорошо.

Отредактированно ramzes1 (2010-07-02 06:28:55)

#3 2010-07-02 06:53:38

Re: Бандит 250. Мозги или че другое?

ramzes1 написал:

Да. Вставляю в разъем. Дело не в разъеме. Я его перепаял. у меня такое ощущение что когда подключаешь тестер появляется дополнительное сопротивление и искра появляется. Потом тестер убираешь а искра остается и мот легко заводится. Х. его знает что такое? Плата чистая. По фотке ни хрена не увидишь. Есть ссылка на форум 400ссм. Там есть фотка 400-го бандита (мозгов) один в один 250. Может посмотришь? Буду благодарен.
http://400ccm.ru/forums/lofiversion/index.php/t50883.html

#4 2010-07-02 09:26:25

Re: Бандит 250. Мозги или че другое?

посмотрел. разьем датчика вставляется в 4 пиновый разьем? если да то на фотке не видно куда они идут,наверно на маленькую микросхему (стоит перпендикулярно основной).дай мне фотки обе-там два элемента непонятно какие(закрашены)! сложно понять,может обвес микросхемы(маркировку напиши) хандрит мож и она сама(кстати что скорее-так себя может электроника вести-не работает-пальцем или щупом пронешь и заработает)

Отредактированно ramzes1 (2010-07-02 09:36:20)

#5 2010-07-02 10:14:59

Re: Бандит 250. Мозги или че другое?

ramzes1 написал:

Да, разъем 4-х пиновый. Но используется только два. Два верхних. На фото внизу слева. Завтра сделаю фотки и скину на форум.

#6 2010-07-05 04:25:35

Re: Бандит 250. Мозги или че другое?

ramzes1 написал:

Фотографии делать не придется. Объясню. Искра появилась.Хорошая. Мот стал заводиться без проблем. Расскажу(может кому пригодится). У меня постоянно горела лампочка нейтрали. Я думал горит и х. с ней. А в субботу думаю, поковыряю (хоть лампочка нормально гореть будет). Открутил датчик нейтрали. Все в норме. А провод от датчика звониться с массой. А это не есть хорошо. Где-то сидит на массе. Начал поиск от лампы. Минусовой провод от лампы пришел к 3-х контактному разъему из которого выходят еще два провода. И (внимание) на этом разъеме стоит что-то типа 3-х контактной заглушки или перемычки. Но заглушка не простая. Контакты звонятся по разному (1-2-3,2-3,3-1). Короче я перевернул перемычку на 180. И чудо. Нейтраль заработала. И искра стала с палец. Может кто знает,что это за хрень и как это связано с искрой.

Источник