Компрессор кондиционера sd7v16 ремонт

Фотоотчет Разборка компрессора кондиционера Sanden SD7V16 на Гольф 3 и др. (Golf 3 VR6 (357 820 803R)

Хочу поделиться своим опытом по разборке/сборке компрессора кондиционера на VR6. Цель вскрытия — оценка степени износа и промывка для удаления старого масла.

После снятия с авто, откручиваем шестигранником на 8 фланец, который держит трубки. Сливаем часть масла и затыкаем отверстия.

Заводская табличка. Сделано в Японии.

Головкой на 14 откручиваем гайку. Усилие совсем небольшое. Для фиксации шкива я использовал сверло и отвертку.

С помощью трех винтов M6 выпрессовываем наружную муфту. Обратите внимание, что два винта стоят не перпендикулярно. До меня внутрь уже лазали. Крутить нужно равномерно все три винта, чтобы корпус не перекашивало!

Не теряем дистанционные шайбы и шпонку

Видим стопорное кольцо шкива

Снимаем шкив. Идет очень легко.

Подшипник — NSK 358D219DU. Если хотите только поменять подшипник, то на этом этапе можно остановиться.

А я двигаюсь дальше. Снимаем стопорное кольцо электромагнита. Винтики, которые держат разъем и кабель открутить не получилось. Всё прикипело насмерть. Но нам они не нужны. Аккуратно отгибаем пластину и освобождаем провод.

Обратная сторона магнита. Фото не удачное, но видно, что есть выступ и отверстие, поэтому собрать по-другому не получится.

Открывается передняя крышка. Здесь уже немного отмытая. Головкой на 10 откручиваем болты крепления. Не забываем снять шпонку с вала!

Держа корпус вертикально, снимаем крышку. Запоминаем положение пластины и сливаем масло. У меня оно было черноватое.

Что интересно — на крышке наклейка «6 Zylinder», а поршней 7.

Здесь в стороне виден упорный подшипник и его наружная обойма. Несколько разных ракусов.

Отмытый корпус. Не забываем очистить канавки шкива от грязи, иначе ремень долго не проходит.

По совету delphine для очистки я использовал нефтяной сольвент. Он должен быть менее агрессивен к уплотнениям и быстро испаряется. Работайте в хорошо проветриваемом помещении, сольвент ядовит.
При установке шкива и передней муфты внутренние поверхности предварительно смазал смазкой с MoS2 (Castrol MS3)

Источник

Тема: Клапан компрессора кондиционера SANDEN SD7V16

Опции темы

Клапан компрессора кондиционера SANDEN SD7V16

Подскажите пожалуйста, как проверить клапан компрессора SANDEN SD7V16. Авто гольф 3 1996 г.в. По результатам диагностики компрессор не нагнетает давление. Сняли, разобрали-визуально всё в норме, износа нет, чисто. Завтра поеду за ремкомплектом, будем пробовать собирать. Смущает этот клапан: как его проверить не знаю, часто ли выходит из строя, стоит ли менять по умолчанию? Спасибо заранее 🙂

Re: Клапан компрессора кондиционера SANDEN SD7V16

Клапан регулирующий? В 1996 году? В SANDEN SD7V16? Разве там не муфта? Кажись не встречал пока.
SD7V16.jpg

Ну раз он там есть — стандартно: Прозвонить тестером. Проверить ход иглы. Прочистить отверстия и фильтр. Проверить подачей питания 6-8 вольт. Вообще предпочитаю подставлять заведомо исправный.

Клапана впускной-выпускной? Визуально по выработке, упругости лепестков, наличии дефектов на седлах клапанной плиты. Чистоту зеркала цилиндров. Выработку на поршнях.

А второе давление? Норма заправки?

Или я не понял вопрос?

Re: Клапан компрессора кондиционера SANDEN SD7V16

Нет, это я скорее некорректно задал вопрос, потому как чайник. Попробую подробнее: После зимы кондей не работает. На работе есть холодильщик не особо шарящий в автокондиционерах, но в меру сил помогающий. При подключении к машине своей станции резюмировал: Давление в системе есть, правда меньше нормы, компрессор включается, но давление не нагнетает практически. Дозаправка фреоном не помогла. В общем приговорил компрессор. Вот я в него и полез. Криминала не нашёл, сегодня купил комплект прокладок, сальник. Буду собирать. При разборке заметил что один из семи лепестков на пластине клапанов был оттопырен, и не прилегал к гнезду. При разборке и промывке все клапана ровненько легли. Похоже что то попало под лепесток и он не закрывался.
Теперь про ту хрень что я назвал клапаном: Её видно на фото выше. Найду ещё фото в инете. Латунная цилиндрическая деталь с резьбой, прикрученная гайкой к центру пластины клапанов. Вот по нему вопросы: как проверить, надо ли менять, часто ли ломаются. Сегодня в наличии его не было, так что Ваш совет очень необходим. Собирать или нет со старым? И если что, не ругайтесь, первый раз полез в кондей.
P.S. При разборке системы убил обе накидные гайки на шлангах к конденсору. Прикипели намертво. Показал шланги в «автоматике» мастерам. Объявили за ремонт шлангов больше 9000. Они перегрелись?

Re: Клапан компрессора кондиционера SANDEN SD7V16

Ясно. Клапан промойте, если не колупали в нем отверткой, скорее всего он целый. Лично я менял всего раз. Я промываю карбюраторной промывкой. Если решили менять сальник, то он выдержит несколько разборок-сборок. Потому промойте и собирайте. Если вдруг причина в самом клапане, поменять успеете. По самому клапану и его работе можно прочитать в программе самообучения №208. Если точно один из лепестков не прилегал, в нем и причина. Еще раз внимательно осмотрите этот лепесток на предмет отсутствия в нем трещины. Лепестки должны плотно прилегать к седлам клапанов на плите. При сборке каждую запчасть смазывать маслом тем, что заправляете в кондиционер. Ну, понятно — чистым а не отработкой. 🙂 Никаких других масел-солидолов. По секрету — не должно остаться запчастей на столе
По шлангам — не удивительно — года машины, и если кондер работал исправно,и его не трогали, то это весьма частая морока. Тем паче если в стыке присутствуют 2 металла сталь и алюминий. А расценки в рублях мне лично ничего не говорят, я с незалежной. А уж в Москве — тем более цены! В зависимости от состояния шлангов просто перепрессовка фитингов у нас бы стоила примерно эквивалентно 30-35 уе (если вся остальная работа ваша, наши фитинги и перепрессовка) ну еще пара колечек — 0,25-1 у.е.

А вот это «что-то» — важно! Откуда взялось это «что-то» в герметичной системе? И сколько там этих «что-то» еще осталось?

Источник

Тема: ремонт муфта компрессора кондиционера SD7V16 1j0 820 803 A

Опции темы

Поиск по теме

Pointer Регистрация 01.11.2012 Адрес Ставрополь Возраст 31 Сообщений 45

Спасибо:

Получено: 5 Отправлено: 4

ремонт муфта компрессора кондиционера SD7V16 1j0 820 803 A

Добрый день. Решил поделиться своим опытом так, как не нашел в сети именно по этой модели. Имеется golf 4 1.8T AGU с неработающим кондиционером. Диагностика тестером выявила что сопротивление электромагнитно муфты составляет 0 и при принудительной подачи питания муфта не срабатывает. Ситуация такая, что авто пока что не требуется и он стоит. Решено было попробовать реанимировать муфту и если не получиться то искать на разборках б\у. Описывать как снимать муфту не буду, так как много раз описывалось как заменить подшипник компрессора кондиционера, а это тоже самое. Думаю что такой тип ремонта подойдет все, так как внутри перегореть обмотка не может потому что там все залито очень хорошо))

После снятия подшипника, там есть еще одно стопорное кольцо которое держит муфту, после снятия последнего нужно открутить два самореза которые держат провод и вот муфта у вас в руках.

Аккуратно сбиваем защитный слой, обязательно под 45 градусов что бы вдруг не отрубить проволоку если бить под 90 градусов.

примерно напротив коннектора будет типа терморезистора, стальная проволока меньшего сечения, вот она и перегорает.

я решил снять весь защитный слой, но можно не снимать его, а только от начала до конца соединения проволоки. После того как концы показались на ружу проверяем целостность обмотки внутри при помощи прозвона мультимитром от коннектра до конца обмотки. Если оба конца звоняться то все гуд и внутри все целое. Спасиваем оба конца медной проволокой, Я нашел только того же сечения, идти куда-либо в магазин не очень хотелось поэтому что нашел дома.

После спайки проверяем сопротивление, у меня стало где-то 6ом, ставил на мультимитре 200 ом и он показывал 06.1. Для пущей уверенности и понятия принципа работы этой муфты подключил к питанию +12 и о чудо магнитит)))

заливать все обратно не стал, так как тат все залито от души, только новый проводок залил моментом и все. Подумал что лучше охлождаться будет)))

Причиной перегрева, по моей версии, стали забитые каналы воздуха который находятся на металлической части.

Все эти каналы были забиты каким-то шлаком, так и не понял чем. Все почистит и отмыл. Поставил на место муфта схватывает и крутит компрессор. Все получилось. Все спасибо за внимание. Думаю кому-нибудь помогу)))

Источник

Компрессор кондиционера sd7v16 ремонт

• Список форумовМикроавтобусы (техническая часть)Печки, кондиционеры, догреватели и автономки
• Изменить размер шрифта

• Сайт Клуба • Форум •
• Правила •
• FAQ •
• Gallery •
• Вход

Текущее время: 04.07.21, 23:51

Устройство компрессора кондея.

Boss66 » 09.06.07, 20:14

Михаил » 20.06.07, 12:22

serp » 20.06.07, 20:01

Boss66 » 25.06.07, 18:17

Михаил » 26.06.07, 11:34

Да. Сказать нечево. Может я был неправ. На оригиналле на корпусе прямо на аллюминии отлито крупными буквами SD7V16.

Тут прикупил за недорого такую информацию. Компрессоры переберают. Ремкомплекты есть в фирме Автоматика. Стоит эта переборка 8т.р. с гарантией. Неоригинальные компрессоры стоят 11т.р. новые. Ремонтировать особого смысла вроде нет.Проще заменить. Сделать можно всё самому. Надо всё разобрать (трубки, испарители, радиаторы, трв. ) по максимуму. Затем промывать всё енто уайт-спиритом или ацетоном. Потом продувать компрессором. ТРВ и резиновые колечки не мыть. Затем всё аккуратно собрать. Те колечки, что подсохли или повредились — заменить. Рессивер-осушитель менять обязательно. Его надо устанавливать непосредственно перед заправкой. Вот.

Boss66 » 27.06.07, 13:41

Boss66 » 28.06.07, 21:15

serp » 29.06.07, 09:52

Pavel S. » 29.06.07, 10:00

serp » 29.06.07, 10:03

Михаил » 29.06.07, 14:27

serp » 29.06.07, 20:15

Boss66 » 30.06.07, 09:38

Источник

Фотоотчет Ремонт компрессора кондиционера Sanden SD-709

Рассмотрим переборку компрессора кондиционера на примере компрессора Sanden SD-709, устанавливаемых на Volkswagen Passat B3.
Как мне казалось, компрессор работал удовлетворительно. Нареканий у меня на него не было. Но как показало вскрытие — зря. А разбирать я его начал лишь для того, что бы перейти с фреона R12 (который всё сложнее найти) на более современный R134A. Простой промывки тут не достаточно (хотя некоторые и не моют даже).

Выдержка из инструкции производителя компрессоров Sanden (не дословный перевод сделанный мною):
Не рекомендуется использование Фреон R134A в автомобильных системах кондиционирования разработанных для использования Фреон R-12. Это вызвано тем, что используется более высокое давление (больше на 10-15 %) и требуется смена смазки компрессора с Минерального масла (5GS) на синтетическое Полиалкиленгликолевое PAG масло (Sanden SP-10 или SP-20).
Эти изменения приведут к большему изнашиванию внутренних компонентов компрессора.
Однако.
Sanden признает тот факт, что не всем доступна услуга по замене всех необходимых частей системы, для перехода на другой фреон. Поэтому Sanden рекомендует произвести как минимум следующие процедуры:

1. Промыть всю систему кондиционирования от остатков старого масла.
2. Заменить все резиновые уплотнения трубок и других частей на уплотнения типа O-rings HBNR.
3. Сменить все уплотнения в компрессоре и залить масло PAG в необходимом количестве.
4. Заменить Резервуар-осушитель на тот, который совместим с R134a.
5. Заменить расширительный клапан на тот, который совместим с R134a.
6. Заправить систему новым фреоном.
Это всё вкратце.
Я решил начать с переборки компрессора.

Процедуру снятия компрессора не описываю, т.к. на разных автомобилях, она разная.
Будьте осторожны при разгерметизации системы кондиционирования.
И так приступим. Компрессор у нас в руках.

По возможности очищаем его от грязи и масла, что бы сильно не испачкаться.
Откручиваем от корпуса компрессора крепления провода электромуфты. Два винта.

Для того что бы снять приводной шкив, необходимо открутить центральную гайку. Это сделать не так просто. Нужен специальный удерживающий ключ, которым необходимо держать диск сцепления от прокручивании. Вместо спец-ключа может подойти ключ от болгарки (среднего размера), ну или в крайнем случае можно попробовать зажать диск в тески. В общем гайку нужно открутить.

Далее нужно снять сам диск сцепления. Для этого так же необходим универсальный съемник шкивов. Но если и его у вас нет, можно воспользоваться двумя отвертками, подцепляя сам диск. Т.е. отвертки всовывать между шкивом и диском и равномерно надавливать на отвертки. Так же можно воспользоваться тремя болтами М6 длиной примерно 50 мм. Равномерно вкручиваем их в диск сцепления в специальные отверстия.

Только это делать нужно очень осторожно, т.к. под диском находится подшипник, стопорное кольцо и электромагнит. Случайно можно что-то из этого повредить. Но у меня выхода не было, пришлось делать так. Снимаем диск.

Сняв диск, видим стопорное кольцо, которым держится внутренняя обойма подшипника шкива. В моем случае этого кольца не было, как и канавки под него. Видимо до меня кто-то неудачно менял подшипник. Вот тут должно быть стопорное кольцо.

Снимаем стопорное кольцо. Берем трехлапый съемник и стягиваем шкив с подшипником с компрессора.

Сняв шкив, видим стопорное кольцо, которым держится электромагнит муфты. Снимаем его.

И извлекаем электромагнит.

При необходимости, можем заменить подшипник муфты. Но т.к. он у меня новый, я этого делать не стал.
Начинаем разбирать сам компрессора. Откручиваем восемь болтов крепления передней крышки ключом на 10.

Под ней расположены подпружиненные детали. Поэтому крышка сама отойдет от корпуса. Аккуратно извлекаем крышку с валом из корпуса компрессора.

А теперь обратите внимание. На этой крышке осталась трубочка. Она так же может остаться в корпусе. Это не важно. Важно другое. Запомните расположение опорного диска поршневой группы относительно этой трубки (или отверстия под неё). Это необходимо для того, что бы при сборке правильно сориентировать этот диск.
Вынимаем опорный подшипник.

И нижнюю обойму подшипника.

Затем извлекаем поршневую группу.

Под поршневой группой видим опорный подшипник диска в виде шара. Извлекаем его.

А вот что бывает, когда компрессор работает в критических ситуациях. Т.е. при перегреве, без масла, при повышенном или недостаточном давлении. Справа изношенный опорный подшипник (шар). Слева в отличном состоянии.

Затем извлекаем седло опорного подшипника.

И опят для примера, как оно должно быть.

Из образовавшегося отверстия извлекаем пружину и шпонку.

Далее переходим к разборке задней части компрессора.
Переворачиваем компрессор вверх задней крышкой и видим 6 болтов крепления задней крышки.

Откручиваем их ключом на 13.

Снимаем крышку и под ней видим прокладку и диск с лепестковыми клапанами.

Снимаем прокладку и выкидываем её.

После этого аккуратно снимаем клапанный диск. Осторожно, не повредите направляющие стержни. Будет сниматься не просто. Для удобства в корпусе компрессора есть две выточки через которые выколоткой или отверткой можно выбить диск.

Под клапанным диском видим прокладку. Она очень хорошо прилеплена к корпусу. Так что нужно потрудится. что бы её всю отодрать.

На этом разборка задней части завершена. Переходим к разборке передней крышки.
И так. Берем крышку в сборе с валом.

Вытаскиваем пыле-грязезащитное фетровое кольцо.

В образовавшемся отверстии видим стопорное кольцо. Снимаем его.

Далее вытаскиваем шпонку на валу. Очень удобно это сделать бокорезами (кусачками).

После этого можно вытащить вал с подшипником из корпуса.

Запоминаем взаиморасположение всех деталей.
Далее из корпуса извлекаем металлическую втулку с уплотнительным кольцом. Для её снятия можно воспользоваться двумя отвертками, поддев за специальные выступы, или выбить через заднюю часть крышки подходящим инструментом. Сидит плотно.

После этого так же извлекаем уплотняющий манжет. Можно так же выколотить его с задней стороны крышки.

Всё. Крышка разобрана. Втулку и манжет можно нести в мусорку, т.к. в рем. комплекте у нас будет всё новое.
Теперь у нас куча запчастей которые нужно как следует отмыть, оттереть и самое главное ничего не потерять.

А теперь переходим к сборке компрессора.
И вот компрессор разобран до состояния «Куча запчастей». Теперь всё это дело нужно как следует отмыть от старого масла и грязи. Для начала можно всё оттереть бензином. А вот затем, что бы избавиться окончательно от предыдущего масла и других нефтепродуктов, нужно использовать какой-то очиститель. В качестве него использовать ацетон или один из растворителей я не стал, т.к. на поршнях имеются некие пластиковые кольца. И я просто побоялся использовать такие едреные составы. Производитель компрессора Sanden рекомендует использовать Сольвент.

Сольвент представляет собой смесь ароматических углеводородов с небольшим содержанием нафтенов, парафинов и непредельных циклических углеводородов. Сольвент получают в процессе коксования каменного угля и при пиролизе нефтяных фракций.
Сольвент применяется для растворения масел, битумов, каучуков, мочевино- и меламиноформальдегидных олигомеров, полиэфиров терефталевой кислоты, нефтеполимерных смол, полиэфирамидов и полиэфиримидов, меламиноалкидных лакокрасочных материалов, а также в процессе печати.

Кстати. Сольвент имеет очень хорошие свойства растворять масла, и в короткие сроки очень хорошо испаряется не оставляя после себя никаких следов. Сольвент так же будет нам необходим для того, что бы промыть трубопровод, конденсор и испаритель системы кондиционирования. Поэтому литров 10 можете брать смело. Я использовал Сольвент нефтяной.

После того как всё было отмыто, оттерто и высушено я приступил к сборке.
Для сборки я использовал два рем. комплекта.
Для передней крышки компрессора Sanden SD-709 используется Hella 9GR 351 166-801.

В комплект входит: уплотняющая манжета вала, втулка с резиновым кольцом и защитное фетровое кольцо.
Для задней крышки компрессора Sanden SD-709 используется Hella 9GR 351 150-801. Я такой найти не смог, поэтому использовал его аналог Waeco 8880300015.

В комплект входит: две прокладки и резиновое кольцо для заливной пробки.
Сборку я начал с передней части компрессора. Устанавливаем манжету вала.

Далее устанавливаем втулку. Для того что бы было проще её вставить в отверстие, резиновое кольцо слегка смазал маслом которое будем использовать в компрессоре.

И далее стопорим всё это дело стопорным кольцом.

Собираем крышку с задней стороны. В пазы устанавливаем опорное кольцо подшипника.

Затем сепаратор подшипника.

На коленвал в пазы устанавливаем второе опорное кольцо подшипника.

И затем, смазав немного вал тем же маслом, устанавливаем вал в корпус.

После того как вставили вал, устанавливаем новое защитное фетровое кольцо.

После этого не забываем поставить на свое место шпонку.

Передняя крышка компрессора кондиционера собрана. Приступаем к сборке центральной части.
Берем корпус компрессора.

И устанавливаем на место трубку.

Устанавливаем шпонку и пружину опоры диска поршневой группы.

Затем устанавливаем саму опору и подшипник (шар) поршневого диска.

После этого приступаем к установке поршневой группы. Во первых, вспомните как должен быть сориентирован диск относительно трубки, которая выходит из корпуса. Поршня устанавливаем повернув диск под углом и вставляя по одному поршню выравнивая их чем то тонким, например отверткой.

После того как мы немного помучились и установили поршневую группу, устанавливаем по направляющим обойму опорного подшипника и сам подшипник.

Затем установив вторую обойму подшипника на коленвал, одеваем крышку на корпус.

Пружина опоры поршневого диска не даст нам прижать крышку, поэтому болты затягиваем равномерно крест-накрест. Sanden рекомендует болты затягивать моментом 13.7 ± 2.9 H-m.
Приступаем к сборке задней части компрессора.
Устанавливаем прокладку на клапанный диск. В прокладке есть отверстия для направляющих.

Устанавливаем диск по направляющим в корпус компрессора. Сверху кладем следующую прокладку.

После этого устанавливаем и прикручиваем заднюю крышку. Болты затягивать крест-накрест моментом 34.3 ± 4.9 H-m.

Переходи к установке электромуфты. Устанавливаем катушку электромагнита в паз и крепим его стопорным кольцом.

Напрессовываем шкив компрессора с подшипником. Делать это нужна через кольцо подходящего диаметра опираясь на внутреннюю обойму подшипника шкива. Затем вставляем стопорное кольцо.

Не забываем поставить две регулировочные шайбы. Они не дают соприкасаться во время работы шкиву и диску сцепления электромуфты.

Ставим на место диск сцепления и затягиваем его гайкой. Диск, как и при разборке, нужно будет удерживать от прокручивания спецключем (ключом от болгарки, тисками). Гайку затягиваем моментом 27-34 N•m.

Заливаем в корпус компрессора PAG масло 135±15 грамм. И установив на пробку новую прокладку (резиновое кольцо) из нашего рем. комплекта вкручиваем её на место затягивая моментом 19.6 ± 4.9 H-m.

Теперь компрессор можно устанавливать на автомобиль.

PS. Первый оригинал статьи по ссылкам: Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4

Источник