Паспорт на компрессор С0.243, СО-243-1, 01.15.0000.00-00 ПС
8.4. Краткие указания по ремонту
Ремонт компрессорных установок подразделяется на:
текущий (Т) — проводится через каждые 1500 часов;
капитальный (К) — проводится через 7500 часов. При текущем ремонте производится частичная разборка компрессора, устраняются неисправности в узлах и деталях, возникающие в процессе работы, и отдельные детали заменяются новыми из комплекта запчастей.
При текущем ремонте следует:
очистить от нагара клапаны компрессора. Для этого необходимо разобрать клапанную плиту, каждую клапанную пластину и их седла осторожно очистить от нагара и промыть бензином, а затем тщательно просушить их. Пластину и поверхности уплотнения клапанной плиты смазать тонким слоем компрессорного масла, а затем собрать ее. При повреждении рабочей поверхности клапанные пластины заменить новыми,
очистить от нагара днище поршней, нагнетательную полость головки компрессора и нагнетательный патрубок. Промыть очищенные поверхности бензином и тщательно просушить их,
очистить от нагара нагнетательный трубопровод. Для этого снять трубопровод, промыть его 5 %-ным раствором каустической соды до полного размягчения и удаления нагара промыть водой и просушить. Аналогично промыть ресивер и масло-влагоотделитель;
очистить и промыть ребра охлаждения блока цилиндров и головки.
При капитальном ремонте производится полная разборка компрессора, восстанавливаются все начальные посадки и сопряжения в соответствии с требованиями технических условий на капитальный ремонт.
При обнаружении неисправности компрессор необходимо остановить.
Запуск компрессора в работу разрешается только посла устранения неисправности.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Источник
Nissan Almera 9тиС00Тка › Logbook › Как я СО-7Б покупал.(СО-243) ч.2
И так остановились мы на моменте когда надо было решить две, а по факту 4 задачи.
1. Всем купившим данный компрессор необходимо для его нормальной работы сделать разварку от трубы идущей от целиндров в рессивер. Ситуация такова, что если компрессор накачает в ресивер давление свыше 6 бар, второй раз он запуститься не сможет. Т.к. давление из ресивер давит на поршни, и не дают двигателю провернуть вал. Почему так было сделано не понятно, но устраняется данный баг не сложно.
Об этом я опишу подробнее чуть ниже. Думаю кто пойдет по моему пути, будет полезно это знать.
2. Нужно было найти и приобрести, автоматику и пускатель. А так же два приводных ремня.
Об этом тоже чуть ниже.
3. Неотъемлимая часть было покупка дополнительного ресивера. Повторюсь штатный 50 литров. Это не мало, но под мои нужды, это очень не много. И нужно было найти больше. Рассмотрено было много вариантов, от покупки в магазине специально под компрессор ресивер. Но как то очень дорого и очень просто. Просто отдал 20 тысяч и получил бочку в 200 литров. Не интересно как то даже 🙂
Рассматривал вариант сделать из водяного боллера для горячей воды. Но вариант очень сомнительный т.к. давление вроде как держит он до 10 атмосфер. Что очень не надежно получается.
Самый оптимальный вариант стал покупка баллона ГБО от Газели. на 130 л. Оптимальненько, если учесть что нашел я его на автито за 3 т.р. и человек согласился отдать его за 1,5 т.р.)
Непонятный вариант был как его перевезти на Альмере) Но все решилось само собой.
Баллон весит порядка 45 кг. И он замечательно влазиет на заднее сиденье.
Кое как его превязав ремнями безопасности, довез и на пару дней скинул у друга в гараже.
4. Ну и самое сложное было, это не отрезать трубу о которой будет ещё сказано из первого пункта. Не найти из чего сделать разварку и не приварить обратный клапан. А как не странно самое сложное оказалось задача перевезти всё это из гаражного пооператива к себе в деревню, на Альмере, да ещё и за одни раз :). Но об этом тоже позже.
И так, по 3м пунктам отдельно.
1.1 По поводу разварки трубы. Необходимо в трубу вварить разварку (это маленький ресивер от 1 до 2х литров) а после него должен идти обратный клапан. Который не будет давать воздуху из ресивера уходить в поршни.
На обратном клапане экономить нельзя. Внутренние его составляющие должны быть металические, а не пластиковые. Но его необходимо доработать.
Доработка заключается в замене штатной пружинки, на усиленную. Клапан должен открываться под давлением нажатия не менее 5 кг. Очень туго, но в то же время должен открываться а не намертво держать. Иначе быстро разобьет свои посадочные крепления, пластина самого клапана. И да, чуть не забыл клапан понадобиться 3\4 дюйма. Так же нужны два бачонка под сварку на 3\4. Один будет приварен к фланцу прикруценному к ресиверу
Вот кстати и сам фланец. Увы фото готовой разварки я почему то не сфотка. Но обещаю потом как нибудь дополнить. Но суть там простая, трубу я отпилил в низу от фланца, зачистил и запалировал.
Баченки пришлось делать из куска какой то ржавой трубы, отчистил от ржавчины, отпилил от резьмы с запасом в 1 см. Резьбу пришлось навернуть заново, та была совсем плохая. Дальше друг помог приварить один баченок к фланцу, после вкрутил уже обратный клапан, и с верху второй баченок.
Дальше была прям печаль беда из чего же сделать разварку. нужна была труба диаметром где то в 90 мм. и две круглые плашки, что бы к ним приварить остаток трубы. Ничего подходящего так и не нашли…
Выход на данный момент был придуман использовать порошковый огнетушитель.
Вариант скажем не очень. Хоть и по размеру идеально подходит. Но очень он тонкостенный, хоть и по виду не скажешь. Заявленно что стенки 1,2 мм. но на деле они какие то сдвоенные. По паспорту давление толи рабочее 16 атмосфер, толи опресовочное. Но это в штатном исполнении и не понятно какое при наварке.
При сварке он прожигается, ну вообщем кое как сделали. Пока возможности не было проверить, и наверное будет она теперь уже только по весне. Если кто то будет делать подобное, сразу берите углекислотный огнетушитель! Он держит давление в 15 МПа, что составляет 150 атмосфер. Он безусловно тяжелее получиться, но думаю для данного копресора это не катастрофа). Выглядит углекислотный огнетушитель так —
2.2 По поводу автоматики, пускателя и ремней…
Автоматика это блок куда приходят провода от пускателя, и трубка из рессивера. Он смотрит сколько давление накачено и в зависимости от того как он настроен либо подкачивает до заданного давления, либо стоит в (зоне покоя) не знаю как это назвать более корректно.
На пальцах. Автоматика по заводу настроена на ключение компрессора при просадке свыше 6 атмосфер и выключению как накачает компрессор 10 атмосфер.
Бывают разные уже заводские настройки. И так же их можно регулировать в ручную, но для этого нужно будет снять крышку. И да, правильнее его скорее называть не автоматика, а Переключатель давления для компрессора, либо Реле давления. Выглядит вот как
Так же вопрос который может поставить ненадолго в ступор. Данная релюшка стоит от 600 до 1200 р. в зависимости от места преобретения. И она на 220 вольт. А двигатель у нас трехфазный. И как же нам его подключать… Тут несколько вариантов, можно конечно купить Реле давления на 380 вольт. Но ценник на него только от 3 т.р. начинается, да и найти не так просто. Более правильный вариант, нам как раз понадобиться Магнитный пускатель.
Ценник на него в районе 600 — 800 рублей.
Подключается не сложно, 3 фазы на розетку, 3 фазы от него на двигатель, и два провода управляющие на Реле давления. И не делайте моих ошибок, по началу я купил советский магнитный пускатель. Он хороший, спору нет) но торчащие контакты во все стороны, не самый лучший вариант.
Последнее ремни приводные. Тут пришлось поискать… Там идут Два приводных клиновидных ремня по типу Б, диаметром 1600 мм.
Пока кстати компрессор отстаивался в гараже, нашел на авито манометр за 200 р. ) который очень бы гармонировал после небольшой реставрации с данным компрессором. Доставка обошлась в 350 р. из Питера)
Но он безусловно того стоил!)
Я не думал что он будет на столько здоровый. диаметр примерно 20 — 25 см. Но ничего) повешу его на пневмо магистраль, что бы из далека было видно 🙂
4.4 Пятница вечер, разобрать компрессор, слить масло, упаковать как нибудь и положить в машину я планировал ещё в четверг. Но из-за независящих от себя обстоятельств, перенесли это на пятницу. Все бы ничего, но вварить обратный клапан в фланец, и сделать разварку, пришлось тоже в пятницу. А пятница это рабочий день, и до гаражей я доехал только в 7 вечера. Пока притащил его до бокса друга, где пданировали варить, пока отрезал, нашли что приваривать время было уже 10. Сделать нужно было именно сейчас, на даче сварки нет, да и варить я ещё не умею. Отдельно варить нельзя, не сойдутся крепления. Друг заварил мне фланец в 22:40. в 23:00 гаражный кооператив закрывается. Закрываются ворота, и спускаются собаки. 20 минут.
Либо загоняю компрессор обратно в гараж к знакомому, там тоже не все так гладко, так как тот знакомый все это время не знал о том что у него должно было стоять и ему не кто не сообщал. Не самая хорошая ситуация. Она ещё и займет отволочь компрессор весом в свыше 130 кг, до того бокса. открыть ворота и закатить, закрыть, минут 10. Но, да можно было перенести на субботу. Друг бы приехал как обычно не раньше 5 вечера, пока туда сюда это ещё пару часов. А ехать в субботу вечером на дачу уже не так радужно как в пятницу ночью, т.к. возвращаться в воскресение себе дороже)
Вообщем раздумие в 5 минут, и разбираю компрессор. Снимаю ремни, откручиваю 4 болта крепления головы к ресиверу, 4 болта от двух фланцев, 4 болта крепления двигателя. Закидываю двигатель в дальний угол багажника 38 кг. С большим трудом ставим голову компрессора в багажник. и кое как впихиваем ресивер.
Мчу в другой бокс, один закидываю этот баллон от газели, не привязывая выезжаю из кооператива, и встаю его привязывать.
Приехал домой. Наверное часа два собирался с мыслями, и в районе двух ночи все же выдвинулся на дачу, 160 км по трассе ростов-дон. Со скоростью 70 — 80 км в час, объезжая все бугорки.
Как же я переживал всю эту дорогу за багажник… Нельзя, нельзя такой вес класть на самый край. Одно дело он бы лежал на оси балки, а тут в притык у замка…
Но ничего. добрались без происшествий. С папой потом его достали, багажник не пострадал. Отмыл его как следует, и масло не вытекло.
Теперь компрессор обрел новый дом 🙂
План на 2017 год. Разобрать его весь. Оценить состояние, детали отпескоструить, прогрунтовать, покрасить, все расходники поменять, сделать ресивер, ну а дальше уже нужно будет думать что то с пескоструем, хочу небольшую камеру сделать!)
Ну и на сладенькое)
Видео первого запуска компрессора.
Источник
Учимся как чинить все самому
Скачать видео
Компрессор СО-243 он же СО-7Б производства Вильнюсского завода СОС 1991г. Покупал компрессор без проверки владелец сказал не запускали его уже больше 5 лет. Решил восстановить отремонтировать что было в комплекте Чтобы бюджет был минимальный.
((Желаю всем приятного просмотра))
Author: СПЕКТР
37 thoughts on “ Восстановление ремонт СО-243 ( СО-7Б ) после простоя 5 лет ( compressor restore SO 7B ) ”
А ты где живеш?Почему КАРЧЕР? Если он КЕРХЕР.
шикарное восстановление отличной техники. а двигателю просто не хватает питания, чем больше в ресивере давление уже накачано, тем сложнее ему вкачать еще больше, хотя потенциал у движка некислый. поэтому, возможно сеть к которой его подключают не вытягивает этот мотор, а тянуть он должен около 20 ампер на трех фазах. а что за клапаны за манометром находятся? поидее это должны быть регулировочный и клапан сброса давления. у меня на примете есть такой ресивер, но без этих приблуд, не в курсе можно ли запустить без них? а под ними, насколько я понял чтото типо фильтра-влагоотделителя с гильзами латунными
Уважаемый спектр, подскажите еще пожалуйста по сошке. Никак не могу решить эту проблему. Купил у китайцев обратный клапан с выходами дюйм и дюйм (33 мм), такой же как у всех компрессоров с выходом маленьким под трубочку сброса давления через реле. Вот как он выглядит https://ibb.co/52G2925
Там одна резьба обычная, а другая с конусом метрическая, на нее не накручивается дюймовый уголок. Я сделал 2 флянца, как у сошки, думал просто согну трубу и с помощью уголков прикреплю к этому клапану. А теперь шиш! Можно ли резьбу на этом клапане просто перерезать леркой или тогда резьба вообще испортится?
Медную трубку с гайкой искал на рынках так и не нашел, предлагают гофру из нержавейки для газа, но там у переходников трубная резьба то же, не метрическая.
А вкладыши заливаете? Я имею в виду оказываете такую услугу?
Поставил плиту клапанную на сошку, запустил в холостую, трубку прикрутил наоборот и на другой ее конец бутылку-5литрушку. Масло кидает будь здоров, если руку поднести к выхлопу из трубы, то она мгновенно вся в масле становится, бутылка за 15 мин работы наполнилась грамм на 100 маслом, при этом во время работы идет масляный туман из бутылки.
Так и должно быть? Еще особенность, блок цилиндров греется очень сильно, руку больно держать, а вот крышка просто теплая, блок цилиндров даже горячее чем труба.
Вот фото этого чуда https://photos.app.goo.gl/m2Kz3Qw8jyAKeqsUA Так засрались бутылки маслом за 20 минут работы.
Когда я его в первый раз разбирал, то некоторые кольца на поршнях были прикипевшие, я их заменил новыми и клапан один был наполовину свалившимся в цилиндр. Компрессор с 95 года стоял тупо в гараже, что с ним было до этого не знаю.
Вот еще что.После 10 минут работы сильно увеличилась вибрация, я снял кожух, посмотрел шкив криво стал вращаться. Дело в том, что я сначала насадил шкив и закрутил гайку, а потом попытался одеть это красное вентиляторное колесо, и пришлось заново гайку откручивать. Я решил ремень не снимать, так открутил, поставил вентиляторное колесо (или как там называется штука с лопастями) и закрутил гайку обратно. Видимо во время работы шкив сместился и теперь он не снимается, я стучал молотком через деревяшку, сидит намертво. Но после стучания он стал как-то ровнее, вибрация уменьшилась. Надо ли его снимать или так оставить?
Собрал сошку без клапанной плиты пока, залил масло 1 литр и запустил, через 1 цилиндр, тот что ближе к маховику кидает масло, да будь здоров кидает, через секунд 15 уже прямо брызгать чуток начинает. В чем дело не подскажите?
Источник