Небольшой фотообзор: электролитические конденсаторы для материнских плат (дополнено).
Предлагаю Вашему вниманию мини — фотообзор по электролитическим конденсаторам, актуальным при ремонте/модернизации материнских плат и видеоадаптеров. Гайд ни в коем случае не претендует на звание всеобьемлющего и будет обновляться по мере поступления новой информации.
Итак, начнем с электролитических конденсаторов. Общеизвестно, что для материнских плат нужны специальные электролитические конденсаторы, «для материнок» (так нужно спрашивать на радирынке) или, что более правильно, так называемые «LOW ESR конденсаторы» (а так спрашивать не рекомендуется, продавец, как правило, напрягается и недобро смотрит). А если Вы еще спросите, какого производителя и какой серии кондеры, или какое у них ESR — могут быть неприятности
Предлагаю Вашему вниманию мини — фотообзор по электролитическим конденсаторам, актуальным при ремонте/модернизации материнских плат и видеоадаптеров. Гайд ни в коем случае не претендует на звание всеобьемлющего и будет обновляться по мере поступления новой информации.
Итак, начнем с электролитических конденсаторов. Общеизвестно, что для материнских плат нужны специальные электролитические конденсаторы, «для материнок» (так нужно спрашивать на радирынке) или, что более правильно, так называемые «LOW ESR конденсаторы» (а так спрашивать не рекомендуется, продавец, как правило, напрягается и недобро смотрит). А если Вы еще спросите, какого производителя и какой серии кондеры, или какое у них ESR — могут быть неприятности . Так что осторожность не помешает. Надеюсь, данная статья поможет Вам сделать правильный выбор.
В качестве вступления (пусть простят меня подготовленные читатели за упрощенное изложение) попробую внести ясность в суть термина ESR. Equivalent Series Resistance, эквивалентное последовательное сопротивление. Любой реальный конденсатор, кроме емкости имеет паразитное сопротивление и индуктивность. Если представить его схематически, то последовательно с «идеальной емкостью» всегда включен паразитный резистор. Вот этот резистор и есть суть ESR. Естественно, чем меньше величина этого резистора, тем лучше конденсатор, меньше его нагрев при протекании импульсных токов и тем лучше этот конденсатор сглаживает пульсации в фильтруемой цепи. Обычно ESR указывается для определенной частоты/ емкости/рабочего напряжения, а также типоразмера корпуса конденсатора.
При параллельном соединении конденсаторов суммарное ESR снижается, поэтому при замене нужно выбирать количество/емкости банок из расчета получения минимального ESR на заданную суммарную емкость.
Маленький пример: нужно заменить конденсаторы ( имеем 10 посадочных мест) в преобразователе материнской платы на суммарную емкость 10000Х6.3 вольт. К примеру, доступны в продаже Jamicon 1000×6.3 (0.028 ) om ; 1500×6.3 (0.018 ); 3300×6.3 (0.012). Простой подсчет показывает, что лучший результат дадут 7 конденсаторов на 1500 мкф чем 10х1000 или 3х3300.
Некоторые замечания по выбору габаритов: как правило, конденсаторы в высоких и узких корпусах имеют лучшие характеристики, чем низкие и широкие. Это связано с особенностями конструкции — в высоком и узком корпусе алюминиевая лента свернута в меньшее количество витков и имеет бОльшую ширину, а это- меньшая индуктивность и паразитное сопротивление конденсатора. Естественно, это замечание справедливо при сравнении конденсаторов одной серии одного производителя, низкокачественные поделки нонейм производителей форма корпуса не спасет.
NIPPON CHEMI-CON CORPORATION, серия KZG, ультра низкое сопротивление (здесь, и дальше, будет иметься в виду ESR), 0.026 om/100kHz для номинала 1500/6.3 На некоторых форумах эту серию считают не очень надежной — тот самый случай с материнками ABIT.
Тогда эту серию только — только запустили в производство, подвел новый электролит в одной из партий конденсаторов. Партия эта досталась Abit -у.
NIPPON CHEMI-CON CORPORATION Серия SXE, с низким сопротивлением (снята с производства)
NIPPON CHEMI-CON CORPORATION, серия PSC, алюминиевые с полимерным электролитом, сверхнизкое сопротивление, высокие частоты. 0.01 om/ 300kHz для номинала 1500 мкф. Рекомендуется!
RUBYCON, серия MCZ, ультра низкое сопротивление, повышенные рабочие частоты, 0.016 om/100kHz для номинала 1500/6.3 Рекомендуется!
RUBYCON, серия MBZ ультра низкое сопротивление, 0.026 om/100kHz для номинала 1500/6.3. Серия уже снята с производства, на смену ей выпускается серия MCZ(см выше)
RUBYCON, серия YXG низкое сопротивление, 0.046 om/100kHz для номинала 1500/6.3. Это обычный хороший электролит с улучшенными параметрами. Для испльзования в фильтрах импульсных преобразователей питания процессоров /памяти не позиционируется, хотя для замены неисправных при отсуствии других вариантов сойдут. Для линейных стабилизаторов — более чем хороши.
NICHICON Corporation Серия НМ(на фото), повышенное качество, свернизкое сопротивление, 0,016 ом/100kHz для номинала 1500/6.3.
Серия НN имеет еще более низкое сопротивление, 0,012 ом/100kHz для номинала 1500/6.3. Рекомендуется!
А серия НZ имеет еще более низкое сопротивление, 0,009 ом/100kHz для номинала 1500/6.3, но уже не позиционируется производителем, как имеющая повышенную надежность.
Samsung Серия TLQ. Повышенное качество, свернизкое сопротивление, 0,015 ом/100kHz для номинала 1500/6.3. Рекомендуется!
SANYO Серия WG, сверхнизкое сопротивление, 0.016 om/ 100kHz для номинала 1800 мкф. Рекомендуется!
SANYO, OsCon, SP серия, конденсаторы с органическим полупроводниковым электролитом и сверхнизким сопротивлением, и вообще, крутая, но редкая штука. 0.008 om/ 300kHz для номинала 1500 мкф. Рекомендуется!
SANYO, OsCon, SVPC серия, алюминиевые с полимерным электролитом. повышенные частоты и надежность, сверхнизкое сопротивление, 0.01 om/ 300kHz для номинала 1500 мкф. Рекомендуется!
SANYO, OsCon, SVP серия, алюминиевые с полимерным электролитом.
0.012 om/ 300kHz для номинала 1500 мкф. Рекомендуется!
EPCOS Немецкий производитель первого эшелона, легендарное немецкое качество. Частенько продукцию этой фирмы можно увидеть в серьезных промышленных изделиях и в автоэлектронике. А вот на материнских платах-увы!
Серия В41886, ультра низкое сопроитвление, повышенная надежность. 0,028 ом/100kHz для номинала 1500/6.3. Если попадутся — смело берите, несмотря на средние показатели ESR, зато качество гарантировано.
Это были конденсаторы известных фирм, которые можно смело использовать для модификаций/ремонта.
Jamicon
Достаточно известный производитель, хотя не такой именитый как предыдущие.
Серия WL низкое сопротивление, пониженное на высоких частотах (так написано )) 0,036 ом/100kHz для номинала 1500/6.3
Серия MZ(без фото) пониженное низкое сопротивление, long life, 0,018 ом/100kHz для номинала 1500/6.3
CapXon У нас ими завален весь радиорынок, что весьма настораживает. Наверное в закупке дешевые очень. А может я и не прав. Во всяком случае их я не рисковал применять- зачем, при доступности именитых брендов?
Серия LZ, ультра низкое сопротивление, 0,02 ом/100kHz для номинала 1500/6.3.
А вот, для примера, малоизвестный экземпляр, G-luxon (весьма удачное название). В последнее время часто попадается на некоторых видеокартах и недорогих материнских платах.
Производитель, http://www.luxon.com.tw/products.htm, серия LW. Никакой дополнительной информации на сайте, кроме того, что это «105’C, 2000hrs
Ultra low ESR», найти не удалось.
И несколько фотографий танталовых конденсаторов, их тоже часто применяют в фильтрах импульсных источников питания.
На этом рисунке схематично показано устройство танталового конденсатора.
HITACHI серия TMCR. Ультра низкое сопротивление, 125*С. 0.1 om/ 100kHz для номинала 100 мкф. Для сравнения, Sanyo OsCon, SP серии на 100 мкф имеет сопротивление 0.03 ом
EPCOS. Серия SpeedPower, 470 мкф х 6v
Продолжение следует.
Дополняю небольшой табличкой с параметрами наиболее ходовых номиналов и марок:
марка размер емкость / вольт время ESR Ripple
NichiconHZφ8 * 20 1800uF6.3V2000h 9mΩ2880mA
NichiconHZφ8 * 20 1500uF6.3V2000h 9mΩ2880mA
RubyconMCZ φ8 * 20 1800uF6.3V2000h 12mΩ2350mA
NichiconHNφ8 * 20 1800uF6.3V2000h 12mΩ2220mA
NichiconHNφ8 * 20 1500uF6.3V2000h 12mΩ2220mA
Sanyo MV-WGφ8 * 20 1800uF6.3V3000h 16mΩ1950mA
Rubycon MBZφ8 * 20 1800uF6.3V2000h 19mΩ1870mA
PanasonicFMφ8 * 20 1200uF6.3V4000h 30mΩ1560mA
NipponKZHφ8 * 20 1500uF6.3V6000h 33mΩ1410mA
NipponKZEφ8 * 20 1200uF6.3V3000h 41mΩ1250mA
PanasonicFKφ8 * 20 1500uF6.3V3000h 44mΩ1220mA
NichiconHNφ10 * 25 3300uF6.3V2000h 9mΩ3190mA
Rubycon MBZφ10 * 23 3300uF6.3V2000h 12mΩ 2800mA
Sanyo MV-WXφ10 * 20 1500uF6.3V4000h 23mΩ1820mA
Источник
Замена конденсаторов на материнской плате
В этой статье рассмотрим процесс замены вышедших из строя конденсаторов на материнской плате.
Исходя из практики, конденсаторы на плате вздуваются и перестают работать на 3-5 год использования. Такое поведение вполне нормальное, и разрешить эту проблему можно, просто заменив вздутые на аналогичные, но новые.
Как можно определить проблему, и какой дальнейший порядок действий? Давайте разбираться.
Как определить, что проблема именно в конденсаторах
- Компьютер запускается, но потом самостоятельно выключается. С третьей или четвертой попытки аппарат заводится и нормально работает. Но стоит выключить его и оставить на некоторое время, как проблема возвращается. Это — верный симптом того, что конденсаторы либо пересохли, либо вздулись.
- В процессе работы система постоянно крашится с синим экраном.
- Ну и самый надежный способ — просто взглянуть на плату. Если конденсатор потерял строго цилиндрическую форму – он нуждается в замене.
При осмотре материнской платы важно быть очень внимательным. Выявив места места дислокации поврежденных конденсаторов, необходимо подобрать подходящий для замены. Их можно выпаять из другой материнской платы, если есть в запасе. Но лучше купить новые, так будет надежнее.
Важно помнить, что вольтаж новых конденсаторов может быть больше штатного , но ни в коем случае не меньше. Например, если у вас конденсатор на 10 В 3300 мФ, то на замену можно взять мощностью 16 В. В идаеле — использовать с номиналом емкости, аналогичным ранее установленному. Это позволит продлить срок службы как конденсатора, так и низковольтного стабилизатора ядра процессора.
Как выпаять конденсаторы из материнской платы
Позаботьтесь о том, чтобы у вас были:
- Паяльник (не более 40 Вт)
- Спирто-канифольный флюс
- Оловянно-свинцовый припой
- Деревянные палочки из твердого дерева (в крайнем случае зубочистки или деревянные ватные палочки без ваты)
- 96% спирт
Желательно иметь паяльник именно в 40 Вт, так как в противном случае есть риск перегрева мест пайки и необратимого повреждения контактных площадок или токопроводящих дорожек платы.
Для облегчения процесса извлечения нерабочего конденсатора с материнской платы лучше всего использовать оловоотсос.
После удаления вздувшегося конденсатора необходимо очистить из отверстий лишний припой. Если работа выполняется без использования оловоотсоса, то отверстия можно прочистить при помощи острого конца деревянной палочки. Для этого вставляем в отверстие острый конец деревянной заготовки, прогреваем паяльником это место с обратной стороны и аккуратно выдавливаем остатки припоя.
Выполняя эту работу, категорически запрещается использовать металлические предметы : скрепки, иголки, проволоку. Контактная схема материнской платы многослойна. Прочищая отверстия металлическими предметами высока вероятность повреждения контактных перемычек. Если это произойдет, то восстановить их будет возможно, но материнская плата не будет работать корректно.
Когда отверстия в материнской плате очищены, можно приступать непосредственно к припаиванию нового. Помните, что критически важным является соблюдение полярности 🙂
Как правило, на материнских платах обозначается полярность. На устанавливаемом конденсаторе также имеется маркировка полярности, обозначенная на корпусе.
По завершению процедуры протираем плату спиртом (или бензином «калоша») для удаления остатков флюса. Устанавливаем материнскую плату и включаем компьютер или ноутбук.
Если кондеры подобраны правильно и не было допущено ошибок при пайке то восстановленная материнская плата прослужит вам еще годы.
Источник
Замена конденсаторов
В элементной базе компьютера (и не только) есть одно узкое место – электролитические конденсаторы. Они содержат электролит, электролит – это жидкость. Поэтому нагрев такого конденсатора приводит к выходу его из строя, так как электролит испаряется. А нагрев в системном блоке – дело регулярное.
Поэтому замена конденсаторов – это вопрос времени. Больше половины отказов материнских плат средней и нижней ценовой категории происходит по вине высохших или вздувшихся конденсаторов. Еще чаще по этой причине ломаются компьютерные блоки питания.
Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. Можно повредить и при этом не заметить мелкий бескорпусой элемент или разорвать (замкнуть) дорожки, толщина и расстояние между которыми чуть больше толщины человеческого волоса. Исправить подобное потом достаточно сложно. Так что будьте внимательны.
Итак, для замены конденсаторов понадобится паяльник с тонким жалом мощностью 25-30Вт, кусок толстой гитарной струны или толстая игла, паяльный флюс или канифоль.
В том случае, если вы перепутаете полярность при замене электролитического конденсатора или установите конденсатор с низким номиналом по вольтажу, он вполне может взорваться. А вот как это выглядит:
Так что внимательнее подбирайте деталь для замены и правильно устанавливайте. На электролитических конденсаторах всегда отмечен минусовой контакт (обычно вертикальной полосой цвета, отличного от цвета корпуса). На печатной плате отверстие под минусовой контакт отмечено тоже (обычно черной штриховкой или сплошным белым цветом). Номиналы написаны на корпусе конденсатора. Их несколько: вольтаж, ёмкость, допуски и температура.
Первые два есть всегда, остальные могут и отсутствовать. Вольтаж: 16V (16 вольт). Ёмкость: 220µF (220 микрофарад). Вот эти номиналы очень важны при замене. Вольтаж можно выбирать равный или с большим номиналом. А вот ёмкость влияет на время зарядки/разрядки конденсатора и в ряде случаев может иметь важное значение для участка цепи.
Поэтому ёмкость следует подбирать равную той, что указана на корпусе. Слева на фото ниже зелёный вздувшийся (или потёкший ) конденсатор. Вообще с этими зелёными конденсаторами постоянные проблемы. Самые частые кандидаты на замену. Справа исправный конденсатор, который будем впаивать.
Выпаивается конденсатор следующим образом: сначала находите ножки конденсатора с обратной стороны платы (для меня это самый трудный момент). Затем нагреваете одну из ножек и слегка давите на корпус конденсатора со стороны нагреваемой ножки. Когда припой расплавляется, конденсатор наклоняется. Проводите аналогичную процедуру со второй ножкой. Обычно конденсатор вынимается в два приема.
Спешить не нужно, сильно давить тоже. Мат.плата – это не двухсторонний текстолит, а многослойный (представьте вафлю). Из-за чрезмерного усердия можно повредить контакты внутренних слоев печатной платы. Так что без фанатизма. Кстати, долговременный нагрев тоже может повредить плату, например, привести к отслоению или отрыву контактной площадки. Поэтому сильно давить паяльником тоже не нужно. Паяльник прислоняем, на конденсатор слегка надавливаем.
После извлечения испорченного конденсатора необходимо сделать отверстия, чтобы новый конденсатор вставлялся свободно или с небольшим усилием. Я для этих целей использую гитарную струну той же толщины, что и ножки выпаиваемой детали. Для этих целей подойдет и швейная игла, однако иглы сейчас делают из обычного железа, а струны из стали. Есть вероятность того, что игла схватится припоем и сломается при попытке ее вытащить. А струна достаточно гибкая и схватывается сталь с припоем значительно хуже, чем железо.
При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстия в плате. Попробовав впаять конденсатор тем же способом, которым я советовал его выпаивать, можно повредить контактную площадку и дорожку, ведущую к ней. Не конец света, но очень нежелательное происшествие. Поэтому если отверстия не забил припой, их нужно просто расширить. А если все же забил, то нужно плотно прижать конец струны или иглы к отверстию, а с другой стороны платы прислонить к этому отверстию паяльник. Если подобный вариант неудобен, то жало паяльника нужно прислонять к струне практически у основания. Когда припой расплавится, струна войдёт в отверстие. В этот момент надо ее вращать, чтобы она не схватилась припоем.
После получения и расширения отверстия нужно снять с его краев излишки припоя, если таковые имеются, иначе во время припаивания конденсатора может образоваться оловянная шапка , которая может припаять соседние дорожки в тех местах, где печать плотная. Обратите внимание на фото ниже – насколько близко к отверстиям располагаются дорожки. Припаять такую очень легко, а заметить сложно, поскольку обзору мешает установленный конденсатор. Поэтому лишний припой очень желательно убирать.
Если у вас нет под боком радио-рынка, то скорее всего конденсатор для замены найдется только б/у. Перед монтажом следует обработать его ножки, если требуется. Желательно снять весь припой с ножек. Я обычно мажу ножки флюсом и чистым жалом паяльника облуживаю, припой собирается на жало паяльника. Потом скоблю ножки конденсатора канцелярским ножом (на всякий случай).
Вот, собственно, и все. Вставляем конденсатор, смазываем ножки флюсом и припаиваем. Кстати, если используется сосновая канифоль, лучше истолочь ее в порошок и нанести его на место монтажа, чем макать паяльник в кусок канифоли. Тогда получится аккуратно.
Замена конденсатора без выпаивания с платы
Условия ремонта бывают разные и менять конденсатор на многослойной (мат. плата ПК, например) печатной плате — это не то же самое что поменять конденсатор в блоке питания (однослойная односторонняя печатная плата). Надо быть предельно аккуратным и осторожным. К сожалению, не все родились с паяльником в руках, а отремонтировать (или попытаться отремонтировать) что-то бывает очень нужно.
Как я уже писал в первой половине статьи, чаще всего причиной поломок являются конденсаторы. Поэтому замена конденсаторов наиболее частый вид ремонта, по крайней мере в моём случае. В специализированных мастерских есть для этих целей специальное оборудование. Если оного нет, приходится пользоваться оборудованием обычным (флюс, припой и паяльник). В этом случае очень помогает опыт.
А если опыта нет, то попытка ремонта вполне может закончится плачевно. Как раз для таких случаев спешу поделиться способом замены конденсаторов без выпаивания из печатной платы. Способ внешне довольно не аккуратный и в некоторой степени более опасный, чем предыдущий, но для личного пользования сгодится.
Главным преимуществом данного метода является то, что контактные площадки платы придётся в значительно меньшей степени подвергать нагреву. Как минимум в два раза. Печать на дешёвых мат.платах достаточно часто отслаивается от нагрева. Дорожки отрываются, а исправить такое потом достаточно проблематично.
Минус данного способа в том, что на плату всё-таки придётся надавить, что тоже может привести к негативным последствиям. Хотя из моей личной практики давить сильно ни разу не приходилось. При этом есть все шансы припаяться к ножкам, оставшимся после механического удаления конденсатора.
Итак, замена конденсатора начинается с удаления испорченной детали с мат.платы.
На конденсатор нужно поставить палец и с лёгким нажатием попробовать покачать его вверх-вниз и влево-вправо. Если конденсатор качается влево-вправо, значит ножки расположены по вертикальной оси (как на фото), в обратном случае по горизонтальной. Также можно определить положение ножек по минусовому маркеру (полоса на корпусе конденсатора, обозначающая минусовой контакт).
Дальше следует надавить на конденсатор по оси расположения его ножек, но не резко, а плавно, медленно увеличивая нагрузку. В результате ножка отделяется от корпуса, далее повторяем процедуру для второй ножки (давим с противоположной стороны).
Иногда ножка из-за плохого припоя вытаскивается вместе с конденсатором. В этом случае можно слегка расширить получившееся отверстие (я делаю это куском гитарной струны) и вставить туда кусок медной проволоки, желательно одинаковой с ножкой толщины.
Половина дела сделана, теперь переходим непосредственно к замене конденсатора. Стоит отметить, что припой плохо пристаёт к той части ножки, которая находилась внутри корпуса конденсатора и её лучше откусить кусачками, оставив небольшую часть. Затем ножки конденсатора, приготовленного для замены и ножки старого конденсатора обрабатываются припоем и припаиваются. Удобнее всего паять конденсатор, приложив его к к плате под углом в 45 градусов. Потом его легко можно поставить по стойке смирно.
Вид в результате, конечно неэстетичный, но зато работает и данный способ намного проще и безопаснее предыдущего с точки зрения нагрева платы паяльником. Удачного ремонта!
Источник