Консультации по ремонту фундамента

статьи о Ремонте И Строительстве ФУНДАМЕНТОВ

Большое количество фундаментов, требующих ремонта и четырнадцатилетний опыт работы в сфере строительства и ремонта фундаментов в частном домостроении, побудили нас высказаться на эту тему и поделиться практическим опытом с потенциальными клиентами. Да, заказов на ремонт фундаментов нам поступает гораздо больше, чем на их строительство. Потому, что часто фундаменты строятся с нарушением технологии. При нынешнем обилии строительных материалов, брак в работе скорее всего можно объяснить безграмотностью в строительстве. Почему, собственно, мы и решили написать эту статью, простыми словами рассказать о процессах, воздействующих на основания построек.

Итак, строительство фундаментов.

Типы фундаментов, материалы из которых они состоят, обусловлены грунтами и климатическими условиями. Так, скажем, где-нибудь на теплом юге, с нашим бизнесом по ремонту фундаментов, нам пришлось бы голодать. Потому, как там отсутствует один из негативных для фундаментов факторов — мороз. Вторым негативным фактором является вода. Каждый из них в отдельности безвреден для построек, но вместе, это бинарное «оружие», разрушающее неправильно построенные фундаменты. Что происходит? Вода накапливается в пучинистых грунтах. Например, в глине. Это основной грунт в Подмосковье. Осенью глина, связывая дождевую воду, накапливает ее в себе. Следующие за дождями морозы превращают воду в лед. Грунт, насыщенный водой, замерзая, расширяется и если фундамент построен не правильно, создает нашей фирме «ВашФундамент.Ру» очередной заказ. Какой выход? Убрать один из компонентов — воду или мороз. Убрать воду, это значит построить отмостку и организованный водоотток от стен дома, т.е. поверхностный или глубинный дренаж. По ситуации. С морозом бороться можно, если дом зимою отапливается ,положив под отмостку утеплитель. Но есть еще вариант, он заложен в самой конструкции фундамента. Никакие пучинистые явления ему не страшны. Это столбчато-ленточный фундамент (свая-ростверк). На наш взгляд, самый универсальный и надежный.

По линии фундамента копаются ямы глубиною полтора метра (глубина промерзания в Московском регионе), на определенном расстоянии (величина расчетная), друг от друга. В ямы устанавливается опалубка под опоры (сваи), армируется. Причем арматура выпускается в цоколь (ростверк). Опора площадью 60*60см. по твердой глине несет нагрузку 14 тонн. Отсюда можно рассчитать количество опор. Если внизу площадь опоры 60*60см. то на поверхности она 30*30см. (размеры условны). Расширение внизу не позволяет морозному пучению выдернуть опору. Грунт лишь скользит вдоль нее. Цоколь же, перевязываясь арматурой с опорами, не заглубляется, а закладывается с зазором от земли примерно 10см. Грунт, вспучиваясь, не достает до цоколя и не воздействует на него. Щель между цоколем и землей впоследствии закрывается отмосткой. Оптимальная высота цоколя-60 см. На низком цоколе дом смотрится некрасиво, да и стены могут подвергаться воздействию осадков.

Такой фундамент можно ставить под стены любой протяженности. Он обладает хорошей несущей способностью и не боится морозного пучения. Используя этот тип фундамента, в будущем, можно делать сколько угодно пристроек к зданию с общими стенами, не опасаясь возможных разрушений вызванных сезонными подвижками грунта.

На пучинистых грунтах, постройки с небольшой протяженностью стен, можно строить на незаглубленном фундаменте. Для этого по линии фундамента выбирается рыхлый плодородный слой на глубину, примерно 50см.и шириною в ленту фундамента. Образовавшуюся траншею засыпают песчано-гравийной смесью с утрамбовкой, почти до поверхности земли. Затем фундамент армируют, ставят опалубку и заливают бетон с вибрированием. Заглублять фундамент на глубину 30-50см.,не желательно, поскольку силы морозного пучения будут стремиться вытолкнуть его на поверхность. На северной и южной стороне этот процесс будет проходить с разной силой, что может способствовать растрескиванию фундамента. Также могут появиться проблемы в местах примыкания отмостки к цоколю.

Несколько слов о бетоне. Зимой 2008-2009г., рассыпалось до состояния порошка много фундаментов, построенных из бетона, изготовленного непосредственно на участках. Учитывая большое количество случаев, можно сделать вывод, что в продаже мог быть некачественный цемент. Хотя и несоблюдение пропорций и технологий тоже не исключены. Надежнее и проще использовать товарный (заводской) бетон. При этом вы получаете бетон заданной марки (требуйте сертефикаты), не загромождается участок лишними стройматериалами. Процесс заливки бетона происходит быстро и за один раз, что важно для качества постройки. Если миксер не может подъехать близко к опалубке, делается приемное корыто нужного размера и в него принимается бетон. Затем он развозится ручными тележками. Так, семикубовый миксер вырабатывается максимум за два часа. По цене заводской бетон обходится не дороже самодельного, если все компоненты приходится покупать.

Желаем всем удачи. ВашФундамент.Ру

Сказка про Тепло и Холод (Строительная)

Жили-были Тепло и Холод. И хотя они были очень не похожи, их постоянно тянуло друг к другу. Везде и всегда Тепло тянулось к Холоду, а Холод стремился проникнуть к Теплу. Встречаясь, они порождали дожди, ветра и даже ураганы. И жил человек. Он был разумным, но хрупким перед лицом стихии, не мог долго жить в холоде и больше стремился к теплу. А чтобы Холод бесцеремонно не вторгался в его жизнь, Человек соорудил себе жилище. Построил стены, крышу, зажил в свое удовольствие. Дожди и ветры его не донимали, и жизнь была прекрасна.

Но наступила зима, пришел Холод и устремился в дом, отбирая Тепло. Человеку это не понравилось, и он закрыл все щели, в которые мог проникнуть Холод. Но порывы Холода сдержать было невозможно, и он устремился к Теплу сквозь стены. Но и Человеку отступать было некуда, что бы перекрыть путь холодному воздуху и прекратить утечку тепла, он защитил стены пароизоляцией. Однако Холод даже не обратил на это внимание и все крепчая, вымораживал их. Тепло, в свою очередь, прогревая стену, продвигалось к Холоду. Где то в толще стены они встретились. Встретились и породили Росу. От этого стена промокла и стала сырой. А так, как пароизоляция не позволяла стене проветриться, от застоя влаги в стене поселились грибок и плесень. И чем больше стена промокала, тем быстрее в нее проникал Холод и отбирал Тепло у дома.

Человек тратил много сил и средств, в борьбе с Холодом, но уюта в его жилище не было. Но Человек не зря был разумным. Поразмыслив, он освободил стены от своей пароизоляции и утеплил их снаружи. Пока Холод проникал сквозь утеплитель, Тепло прошло сквозь стену и, вынося с собою сырость, встретилось с ним за пределами капитальной стены, где то в утеплителе. И, конечно же, они опять породили Росу, которую быстренько испарил уличный Ветерок. В доме стало сухо, тепло и уютно. И все стали жить поживать и никто не был обижен.

А ваши стены не плачут?

На главную — Строительство и ремонт фундаментов

Источник

Ремонт фундамента деревянного и каменного дома

Подъем и выравнивание дома

Условно, ремонт фундамента деревянного дома можно разделить на три основных этапа — подъем и выравнивание дома, первая заливка и вторая заливка бетона. Далее, рассмотрим подробно все этапы ремонта и замены фундамента под домом.

Первый этап замены фундамента это подъем и выравнивание стен дома в горизонтальном уровне. При разрушении фундамента, в результате подвижек грунта, неизбежно изменяется геометрия дома. Какие то участки фундамента проседают под нагрузкой, погружаясь в грунт. Другие, наоборот, выпирает пучинистым грунтом на поверхность. В простонародье говорят — дом «гуляет» и результатом этих «гуляний» будет нарушение геометрии дома. Внешне этот процесс проявляется следующим образом — появляются трещины и щели в стенах дома, перекашиваются окна и двери, вздувается пол, перекашиваются внутренние перегородки, портится внутренняя и внешняя отделка стен дома.

Подъем дома осуществляется при помощи гидравлических домкратов. В старом фундаменте вырубают гнезда под домкраты и начинают подъем. Обычно работа идет с нескольких точек одновременно. Величина подъема не превышает 5см за раз. По мере подъема дома, между фундаментом и стенами укладывают прокладки, образующие временные опоры. Прокладки изготавливают из обрезной доски толщиной 25мм, 50мм и бруса 150х150мм. Сначала укладывают тонкие прокладки и по мере подъема меняют их на брус. Оптимальная высота цоколя для Подмосковья составляет 60см. Крыльцо получается не высоким, всего 4 ступени, но при этом нижняя обвязка стен гарантированно находится в сухом и проветриваемом уровне.

Армирование фундамента и опалубка для захваток первой заливки

Для этого в промежутках между временными опорами мы частично демонтируем старый фундамент, не затрагивая фундамент под опорами, и на его месте возводим опалубку нового фундамента. До момента пока бетон не застыл дом будет стоять на остатках старого фундамента.

На пучинистых грунтах, чаще всего, мы возводим монолитные столбчатые фундаменты с ростверком. Такой фундамент, в отличии от малозаглубленных, имеет основание ниже уровня сезонного промерзания грунта и не подвержен воздействию сезонных подвижек грунта. А это значит что и дом на таком фундаменте будет стабилен на пучинистых грунтах.

Столбчатый фундамент с ростверком представляет собой монолитные анкерные опоры соединенные монолитной лентой ростверка. Анкерные — значит имеющие уширение в основании, позволяющее противостоять касательным силам морозного пучения грунта и увеличивающее несущую способность опор. Лента ростверка удерживает опоры в вертикальном положении и является основанием для стен дома. Так же в ленте располагаются продухи, отверстия для проветривания подпольного пространства.

Сначала мы устанавливаем опалубку столбов в предварительно выкопанные ямы и производим обратную засыпку грунта. Арматурные каркасы столбов связываем с арматурным каркасом ленты ростверка. Из арматурных каркасов первых «захваток» ленты ростверка делаем выпуска не менее 40 диаметров, для того чтобы в последствии, второй заливкой, соединить все «захватки» в единую монолитную конструкцию. Выставляем внутренние и внешние щиты опалубки и скрепляем их между собой.

Между грунтом и лентой ростверка должен быть технологический зазор, компенсирующий сезонные подвижки грунта.

Заливка фундамента (первая)

Между лентой ростверка и стеной дома прокладывается рулонная гидроизоляция, что предотвращает капиллярный подсос влаги. Кроме того, перед заливкой мы обязательно закрываем стены дома рубероидом или пленкой. Это необходимо для того чтобы стены не были испачканы брызгами бетона во время заливки. Когда опалубка полностью заполнена бетоном мы заглаживаем поверхность и оставляем бетон схватываться.

Армирование фундамента и выставление опалубки для

второй заливки бетона

Через несколько дней мы приступаем к подготовке «захваток» второй заливки. Второй заливкой мы объединяем все «захватки» нового фундамента в единую монолитную конструкцию.

Когда бетон схватился и набрал примерно половину своей прочности, мы смело можем перегружать дом на частично залитый новый фундамент. Для этого мы убираем временные опоры, демонтируем остатки старого фундамента и снимаем опалубку с первых «захваток». После чего приступаем к монтажу опалубки и арматурных каркасов оставшихся «захваток» нового фундамента.

Арматурные каркасы новых «захваток» ленты ростверка мы связываем с арматурными выпусками «захваток» первой заливки, предварительно зачистив места контакта бетона с поверхностью первой заливки.

Когда работы по армированию и выставлению опалубки закончены мы готовимся к окончательной заливке бетона. Перед заливкой мы приглашаем Заказчика для приемки армирования.

Заливка бетона в опалубку фундамента

Вторая и окончательная заливка бетона по сути ничем не отличается от первой. Если в опалубке опор есть вода то откачиваем ее и заливаем бетон начиная с опор, постоянно уплотняя его при помощи вибратора.

Когда бетон второй заливки наберет не менее 50% прочности, мы снимаем опалубку и сдаем объект Заказчику. Подписывается акт приемки-сдачи и на этом договор считается исполненным. Гарантия на столбчатый фундамент с ростверком составляет 10 лет. Срок службы такого фундамента ограничен лишь свойствами монолитного железобетона и составит не менее 100лет.

Стоимость подъема дома

Стоимость подъема дома размером до 9х9м в осях, силами нашей компании, составляет 1000руб за каждый сантиметр подъема. Стоимость подъема домов большего размера договорная.

Рассчитать стоимость подъема вашего дома просто. Достаточно замерить высоту цоколя. Если высота цоколя меньше 60см то необходимо от 60см вычесть высоту вашего цоколя и умножить полученную сумму на 1000руб.

Стоимость ремонта, реконструкции и замены фундамента

Стоимость ремонта и реконструкции фундамента дома определяет наш специалист при выезде на объект строительства. Упрощенный предварительный расчет стоимости замены фундамента под вашим домом можно сделать из расчета 11500руб. за один метр погонный, если мерить по фундаментной ленте (при ширине ленты 300мм и высоте цоколя 600мм). Вам необходимо к периметру вашего дома прибавить длину несущих перегородок (если они есть) и умножить полученную сумму на 11500руб.

Для более точного расчета стоимости необходимо пригласить нашего специалиста. Для этого позвоните нам по телефону:

Стоимость услуги 3000 руб. Если вы закажите работы у нас то мы зачтем эту сумму как аванс.

Кроме того, для предварительного расчета стоимости замены фундамента, мы сделали онлайн калькулятор:

Стоимость демонтажа старого фундамента

При замене фундамента старый фундамент подлежит демонтажу. Поскольку материал старого фундамента может быть разным, стоимость его демонтажа зависит от трудоемкости процесса и стоимости амортизации используемого оборудования.

— демонтаж монолитного фундамента — 4000руб/м3 боя;*

— демонтаж кирпичного фундамента — 2000руб/м3 боя;

— демонтаж фундамента из винтовых свай — бесплатно;

Стоимость установки двутавровых балок под лаги пола

При ремонте и замене фундамента мы часто обнаруживаем что лаги пола лежат на столбиках, которые на пучинистых грунтах активно «гуляют» и даже заваливаются. В этом случае мы предлагаем Заказчикам опереть лаги пола на двутавровые балки, которые в свою очередь мы опираем на цоколь возводимого нами фундамента. В результате пол не шевелится, не прогибается и не зависит от сезонных подвижек грунта.

Стоимость установки 20-й двутавровой балки под лаги пола составляет 4000руб. за один метр погонный.

*-при условии что демонтаж возможен при помощи нашего собственного электроинструмента (отбойных молотков). Иногда мы сталкиваемся с очень прочными заводскими ж/б изделиями которые можно разрушить только при помощи бетонолома. В этом случае Заказчик дополнительно оплачивает услуги компрессора с бетоноломом;

Необходимость установки балок и их количество определит наш технолог при выезде на объект строительства.

Если высоты цоколя вашего фундамента достаточно и подъем дома не нужен, то выравнивание дома в горизонтальный уровень будет бесплатным.

Ремонт фундамента деревянного дома на участке с уклоном

Замысел был красив – построить баньку 6х6м на краю живописного оврага. За красотой идеи, должно следовать не менее красивое ее воплощение. А вот здесь не всем нам и не всегда удается насладиться плодом радостного процесса созидания.

Созидание началось с фундамента. К сожалению, материалы и технологии строительства были выбраны неверно. Это был мелкозаглубленный фундамент, собранный из мелких цементно-песчаных блоков. К тому же, овраг оказался давно заброшенной каменоломней. Каменный кряж залегал под домом на глубине не более 1м, подпирая сточные воды.

Глинистый грунт насыщался водой и зимой, промерзая, вспучивался ломая фундамент. В попытке спасти постройку, хозяин стянул фундамент металлическими уголками. Но этот ремонт не выдержал проверку временем. Процесс разрушения продолжался. И поскольку овраг грозился поглотить эту радость выходного дня, хозяин обратился к нам и я думаю, ему повезло. Этапы ремонта фундамента можно проследить по размещенным ниже фотографиям:

Далее мы подробно рассмотрим технологию реконструкции дома

Источник