Коробка передач москвич 412 ремонт коробки передач

Ремонт коробки передач автомобиля Москвич

Основные данные коробки передач и ее механизм управления

На автомобиль установлена четырех скоростная коробка передач с четырьмя передачами вперед и одной назад.
Все шестерни коробки передач имеют косые зубы кроме шестерен заднего хода 16 и 45 (рис. 1) и соответствующего венца блока промежуточных шестерен. Коробка снабжена синхронизаторами для включения первой, второй, третьей и четвертой передач.

Первичный вал 1 и шестерни первой 21, второй 15, третьей 13 передач находятся в постоянном зацеплении с блоком 40 шестерен промежуточного вала. Ведомая шестерня заднего хода 16 свободно перемещается по шлицам ступицы 17. Шестерни первой, второй и третьей передач установлены на вторичном валу на зафиксированных относительно вала 26 стальных втулках. В промежуточную шестерню заднего хода запрессована бронзовая втулка.
Механизм переключения передач смонтирован на боковой крышке. Переключатель 12 передач (рис. 2) с помощью рычага 6 может устанавливаться в три положения: включение первой и второй передач, включение третьей и четвертой передач, включение заднего хода, с одновременным воздействием при этом на подпружиненный упор заднего хода 17.

В картере 53 (см. рис. 1) на неподвижном стержне 51 установлены две скользящие вилки переключения передних передач. Вилка включения заднего хода 55 расположена на поперечном валике 54 рычага.
Стальной кронштейн 36 задней опоры двигателя размещен в средней части удлинителя 30.
Коробка управляется рычагом 6 (рис. 3), смонтированным на напольном механизме управления коробкой передач. Механизм управления коробкой имеет два выходных рычага 23 и 24 (рис. 4), соединенных тягами с рычагами механизма переключения, смонтированного на боковой крышке коробки передач.

Рис. 5. Снятие коробки передач с автомобиля (вид снизу, сзади):
1 — сливная пробка; 2 — поперечина задней опоры двигателя; 3 — болты крепления поперечины к основанию кузова; 4 — оттяжная пружина; 5 — болты крепления подушки задней опоры

Возможные неисправности

Оценка технического состояния коробки передач

Снятие коробки передач с автомобиля (без снятия двигателя)

Снятие механизма управления коробкой передач с автомобиля

Разборка коробки передач

Выпрессовку оси начинают короткой оправкой 2 со стороны переднего торца картера. За короткой оправкой направляют полую оправку 1 и полностью вводят ее в отверстие блока шестерен. В процессе работы следите за тем, чтобы применяемые оправки не имели забоин. Допускается применение одной оправки той же длины, что и полая, но без рамок;
— поверните удлинитель вокруг его продольной оси так, чтобы открыть доступ к стержню 51 (см. рис. 1) вилок переключения передач;
— отверните винт 35 (для отвертывания винта нужно приложить повышенное усилие, так как головка винта закернена). При помощи выколотки выбейте из картера направляющий стержень вилок переключения передач. Для облегчения этой операции после перемещения стержня примерно на 12 мм поверните его с помощью бородка на 90 градусов, чтобы шарики фиксатора не попали в лунки стержня, затем извлеките из картера обе вилки и выпавшие из вилок шарики фиксаторов и их пружины;
— выведите из картера удлинитель с вторичным валом в сборе, для чего предварительно опустите блок шестерен промежуточного вала (в сборе с полой оправкой) до упора в дно картера;
— выпрессуйте из картера первичный вал, нанося по торцу его зубчатого венца легкие удары молотка через упирающуюся в венец бронзовую оправку.

Разборка первичного вала

Разборка удлинителя и вторичного вала

Разборку удлинителя и вторичного зала производите в следующем порядке:
— отверните болт крепления привода спидометра и, поворачивая редуктор, выньте его из удлинителя;
— установите вторичный вал 5 (см. рис. 8) задним концом в закрепленный стакан и отверните концевую гайку, предварительно разогнув стопорную шайбу;
— удалите с вторичного вала муфту со ступицей включения третьей и четвертой передач;
— установите лапки съемника между шестернями 4 и 5.
При отсутствии съемника выполните эту операцию с помощью двух отверток, которые следует вставить между шестернями 3 и 4;

— удалите с помощью того же съемника ступицу шестерни заднего хода 5. Эту операцию также можно выполнить и двумя отвертками, заведенными, как и съемник в пространство между торцом удлинителя 9 и шестерней первой передачи 7. При этом примите меры, исключающие деформацию торца удлинителя, что может быть достигнуто применением широких отверток или с помощью подкладок;
— снимите упорное кольцо среднего подшипника вторичного вала щипцами и легкими ударами деревянного бруска в задний торец вторичного вала выбейте вал в сборе с подшипником из удлинителя;
— снимите со вторичного вала стопорное кольцо, а затем ведущую шестерню привода спидометра. Далее ударами деревянной рейки по вторичному валу выбейте шарик-фиксатор шестерни из отверстия вала;
— установите вторичный вал передним концом на деревянный брусок и с помощью трубок, опираясь во внутреннее кольцо подшипника, спрессуйте подшипник 8 (рис. 9) с вторичного вала 10;
— выпрессуйте из хвостовой части удлинителя сальники. Если сальники подлежат замене, то можно удалить их отверткой.

Разборка механизма переключения передач (боковой крышки коробки)

Разборку механизма переключения передач производите в следующем порядке:
— аккуратно выбейте палец 4 (рис. 2), предварительно расшплинтовав и сняв гайку, и снимите рычаг 6;
— отверните винты крепления кронштейна 5. Снимите кронштейн и выньте упор 17 с пружинами. Если между упором заднего хода и пластиной кронштейна окажутся регулировочные прокладки, то при сборке механизма все прокладки обязательно поставьте на место;
— отверните гайку и медной выколоткой выбейте клин из рычага переключения передач и снимите рычаг;
— разогнув стопор 2, отверните гайки 3 и снимите кронштейн 4 с упором переключения заднего хода;
— выньте из крышки замок 14 (см. рис. 2) с переключателем передач 12 и выньте из кольцевой канавки втулки сальник 13.

Разборка механизма управления коробкой передач

Проверка состояния деталей

Перед осмотром детали промойте в керосине или бензине, очистите от отложений и остатков смазки. Прочистите смазочные и балансировочные отверстия в шестернях первой, второй, третьей передач и в первичном валу, а также масляный канал в задней части удлинителя (у втулок).
При определении пригодности деталей для дальнейшей эксплуатации руководствуйтесь рекомендациями таблицы 13, при необходимости — справочными данными таблицы 12, а также помещенными ниже указаниями по подбору блокирующих колец к конусам шестерен.

Запчасти XCMG lw300f от компании А-СДМ, г.Москва подробное описание.

Источник

Разборка коробки передач Москвич 412

В принципе для того чтобы поменять подшипник первичного вала коробки передач разборка не требуется, но поскольку КПП ходит очень много без единого ремонта, то рекомендуется делать дефектовку коробки передач, чтобы проверить ее состояние и степень изношенности. Для проведения обязательным орудием труда — молоток и крепкие нервы, чтобы демонтировать валы придется помучатся.

При работе по разборке и сборке КПП Москвич 412 допускают часто ряд таких ошибок:

• Грязь при работе;
• При сборке муфта переключения ставится не той стороной (пружинное кольцо отогнутым концом вводить нужно в сухарик, а не мимо);
• При вводе вторичного вала также делают ошибки.

Так что если необходима такая процедура, то смотрите видео о том как разобрать коробку Москвич 412 на канале ютуб.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Какой объём масла в КПП с ДВС 1,7, Москвич 412?

А с каких это пор нельзя вставлять видео из открытого доступа в интернете. Мы его себе не качали и не перезаливали, еще бы и поблагодарили что 15 тыс просмотров вам засчиталось. Не нужны просмотры — закройте! Это во-первых, а во-вторых в чем собственно подлог. Коробка вами разбиралась и подшипник менялся!

Откуда Вы взяли этот видеоролик https://etlib.ru/video/zamena-podshipnika-pervichnogo-vala-kpp-moskvich-412-razborka-korobki-peredach-1307? Это первый вопрос. Второй на каком основании Вы занимаетесь подлогом в названии видеоролика? И третье, автором данного видео являюсь я, согласие на размещение не давал! Объясните как так получилось

Для замены подшипника можно не разбирать коробку. Снять стопорное кольцо и лёгкими ударами по блоку коробки подшипник выходит. Это проверенно лично.. Не показали как демонтировали первичный вал. Показали все то,что не нужно. Много ошибок и грязь.

Источник

Moskvich 2140 Магма 1,5 Рыжик › Logbook › Капитальный ремонт КПП

Приветствую друзья!
После первых покатушек летом и обкатки автомобиля, из хвостовика КПП полилось рекой трансмиссионное масло!
Сам двигатель капиталился полностью а вот коробку решил не трогать, вот работает же… чего ее трогать?)) 96 тыщ пробежала и вроде нормально) заменил сальники и все!
Но нет! Оказалось что изношены втулки хвостовика, которые сожрали новые сальники махом, и масло потекло!

Плюс сама коробка имела уже степень износа, подшипники вторичного вала люфтили и сним сам вал.
Имелся сторонний шум в коробке.

После консультации с много-уважаемым Карпуниным Егором Егорычем Moskvichmoy , было решено скидывать коробку и делать ее капитально, а не заниматься залечиванием локальных болячек.

Для этого была приобретена новая КПП 1990 года, позднего образца, без щупа и верхнего заливочного отверстия.

Скинув старую коробку, решил заменить сальник на колоколе, ударно всунул отвертку и сломал упорное ребро колокола! Плюс мне срочно пришлось снимать и колокол! И искать гдето новый! (Будьте окуратны когда снимаете сальник картера сцепления!

Кину камень в огород «верующим» в то что новая запчасть в масле в виде двигателя или КПП и тд. Уже пригодна к тому чтоб сразу распаковал ее и можно закидывать на машину!

Я не раз говорил что это большой миф! И запчастевую деталь обязательно надо вскрывать, проводить ревизию, менять смазку и тд. Пример на новой моей КПП!

Было решено после покупки новой коробки, разобрать ее и мою старую, и все содержимое новой коробки с удлинителем и тд вставить в мой ранний картер 1979 года, с щупом и верхним заливочным отверстием!

Егор Егорыч взялся за капитальный ремонт и модернизации элементов коробки, для начала из картера новой коробки выгреб 2 столовые ложки песка «это камень в огород любителей новых запчастюлек без вскрытия и ревизии», произвел осмотр всех деталей, валов и шестерней.
Была усовершенствована система смазки КПП.

Наварен ковш для отсутствия масленного голодания на подъемах в горку,

Источник

IZh Москвич 412 ☭ USSR Luxury ☭ › Logbook › Устранение проблем с КПП!

Всем доброго времени суток!
— В данной записи речь пойдет о ремонте коробки переключения передач.
— Немного предистории из прошлых записей: После ремонта мотора и установки его на авто, замены сцепления и установки КПП на авто, была выявлена одна проблема которая не давала покоя.
Цитата из записи в БЖ: При включении задней передачи, имеется люфт ручки переключения передач. Раньше, когда включаешь заднюю передачу, ручка намертво стоит на передаче, тем самым нажимая кнопку включения огней заднего хода. А сейчас, когда включаешь заднюю передачу, ручка там болтается, не нажимая даже кнопку огней (при этом передача стоит и все работает). И при снятии с задней передачи на нейтралку, нужно максимально прижимать вправо ручку (как при включении), ибо можно просто вниз ручку дернуть, она будет в положении *на нейтралке*, но задняя передача будет считаться еще включена. Я конечно уже немного привык ко всем этим телодвижениям, но все же хотелось бы как раньше.) Кто знает в чем может быть проблема и ее решение?!эта проблема с тягами, или все же где то косяк с самой КПП?!
— Было предложено несколько решений, одни из которых — регулировка тяг и переборка кулисы в очередной раз.
— Данная проблема не давала мне покоя, потому что понимаешь, что быть такого не должно и очень неудобно пользоваться рычагом переключения передач. Нужно разбираться в данной проблеме и делать все по уму. Перевернув Яндекс и Драйв2, потратив немало времени, нашел подобные проблемы, которые описывают люди, а вот решения данной проблемы так описано и не было. В основном банальщина про регулировку тяг и избавления от люфтов.
— Что же, будем разбираться сами.)
— Начнем с переборки кулисы (в очередной раз). Снимаем кулису с авто и полностью ее разбираем.

Что то оставалось из ремкомплекта с прошлого раза, к тому же купил еще новый.
Заменил все втулки, все смазал Литолом, собрал, установил на авто.

— Ничего не изменилось! Люфты как были, так и остались.
— Далее по 10 раз перерегулировал тяги, путем подкладывания шайб, максимально пытался избавиться от люфтов. Никаких изменений.(
— Снимать КПП не хотелось и тем более вскрывать ее. Но кулиса с тягами не дала результата, значит проблема кроется в самой КПП.
— И тут я уже *приунывший* обратился за помощью к мастеру своего дела — Дмитрию radiodiman
— Проанализировав полностью мою проблему, Дмитрий предположил, что проблема кроется в механизме боковой крышке КПП.
— Что же нужно снимать КПП и смотреть, вариантов больше нет.
— Снимаем КПП.

— Снимаем траверсу с подушкой.
— Снимаем лючок рычага заднего хода.

— Снимаем боковую крышку с механизмами.

— Тщательно изучаем весь механизм и его работу, консультируясь с Дмитрием.
— При включении задней передачи (отдельно на крышке), мною было замечено, что нет хорошей фиксации в положении *задний ход*. Узнав у Дмитрия принцип работы сего механизма начал искать причину. А причина скрывалась у нас в лапке (замке), у которого имеется 2 отверстия (фото выше). Под лапкой — пружинка с шариком, которая своим упором и фиксирует заднюю передачу, попадая шариком с пружинкой в отверстие. Моя проблема была в том, что отверстие фиксации заднего хода было забито. Полностью почистил и вымыл крышку. Проверяем включать заднюю передачу…вуаля, всё ровно включается и намертво держится. Нужно собирать КПП и проверять уже на собранной.
— А пока снял рычаги с боковой крышки, заменил втулки на новые, всё завальцевал.

— Собрал КПП, пока без прокладок, просто проверить. Всё хорошо работает, все передачи ровно включаются, задняя вообще как по маслу и держится намертво.)
— Оставалось надеяться, что причину мы устранили и все будет хорошо, когда будет установлено на авто.
— Осталось купить комплект прокладок КПП и собирать её.
— И тут эти люфты кулисы и тяг не давали мне покоя…если уже и делаю хорошо, то до конца. Нужна замена кулисы и тяг, т.к. износ очень большой, и сколько не меняй втулки, проблему это не решит.
— Вообщем сначала долго искал, где купить все и сразу. Где то есть одно, где то другое, а нужно всё и в одном месте.) Находим такое место, заказываем и ждеееем…долго ждем.)
— И вот приходит долгожданная посылка, в которой:
1) Новая кулиса.
2) Новые тяги КПП.
3) Комплект прокладок КПП.
4) Новая подушка
5) Новые сальник хвостовика (однобортный и двухбортный).
6) Новый привод спидометра.
7) Новый трос спидометра.

— Снимаем все крышки опять. Максимально моем очистителем всё внутри, чтобы даже крошки от герметика не осталось. Ставим новые прокладки и собираем КПП.
В этот раз НИКАКОГО герметика! Дабы не вернуться к данной проблеме снова.)
— С приводом спидометра вообще целые приключения! Взял новый, и вот он сразу вызвал подозрения. Какой то легкий, по сравнению со старым, а шестерня вращается, закусывая с одной стороны. Вообщем данный новодел был такого плохого качества, что ставить я его не рискнул. Решил оставить старый. А поменять его решил, ибо он тёк, откуда так и не мог понять, видимо из за манжеты. Взял манжету с нового, поставил на старый и начал устанавливать его. Прокладки под него не было. Решил на герметик посадить, только без фанатизма, аккуратненько. Все помыл, обезжирил, намазал, поставил привод и начал закручивать. Наполовину закрутившись, далее он не хотел. Начал выкручивать, чтобы проверить резьбу, как он сразу отломился. Такой подставы я не ждал. Пришлось высверливать его, нарезать новую резьбу, опять все смазывать герметиком и заного закручивать (сам знак свыше был, дабы не брать в руки герметик!), но другого выбора не было, там же немного.) Вообщем с приводом покончено, все прикручено.

— Прикручиваем новую подушку к траверсе и всё это устанавливаем на КПП.

Источник