Коррозия рамки лобового стекла ремонт

Как правильно и эффективно убрать коррозию с рамки лобового стекла

Итак, автомобиль перестает быть новым в момент пересечения порога дилерского центра. Но еще несколько лет машина держит себя «в тонусе» и достаточно уверенно сопротивляется «внешним факторам». Особенно, если хозяин понимает специфику отечественных дорог и готов регулярно убирать последствия. А последствия обязательно будут: самый умный и торопливый прохватил по обочине, обдав более вежливых соседей по потоку волной песка и мелких камней; полный мусора грузовик совершил резкий маневр и «разбросал» содержимое по всей дороге; холодный и влажный железный гараж с вечно текущей крышей и, конечно, вездесущий «зимний» реагент, который сжигает защитный слой краски и лака за пару лет.

Результатом этого «быта» станут сколы и подтеки ржавчины, которые довольно быстро превратятся в настоящие очаги коррозии. Добавим сюда и резиновые уплотнители, которые с годами потеряли плотность, начали протекать и создали идеальную среду для образования «ржи». С капотом и крыльями все ясно — зачищай да крась, а потом покрывай защитной пленкой. Хоть сам, хоть в мастерской — все доступной. А вот с рамкой лобового, которая начинает «цвести» одной из первых, придется повозиться.

Дело в том, что деталь сама по себе достаточно тонкая, а вот нагрузка на нее значительная. Ну и самое, пожалуй, неприятное: простая замена обойдется очень и очень дорого, рамку придется вырезать, а потом — вваривать. Какой бы тонкой она не была, но все же, в паре с лобовым стеклом, является силовым элементом кузова. Проще говоря, сквозная коррозия этой детали будет причиной глобальных капиталовложений.

​Можно, конечно, замазать толстым слоем «мовиля» и ездить с «соплями», но есть куда более привлекательные способы. Во-первых, следует регулярно чистить водостоки и промывать грязь под резинками уплотнителя, превентивно защищая от ржавчины. Сколы стоит немедленно закрашивать, либо обрабатывать преобразователем ржавчины. Одним словом, регулярный еженедельный осмотр сделает для рамки не меньше, чем сварщик. Только значительно дешевле.

Второй пункт — реставрация. Ржавчина не сразу становится сквозной, поэтому очаги коррозии, если таковые уже появились, стоит немедленно подвергнуть тщательной и скрупулезной очистке. Учитывая стоимость замены рамки, не жалко будет раскошелиться и на новое стекло, ведь без демонтажа «триплекса» рамку лобового стекла не очистить.

Вырезав стекло, следует внимательно локализовать все поврежденные точки и зачистить их до металла: попеременно используя наждачную бумагу градации 100, 240 и 400 шаг за шагом снимаем ржу. Усердствовать, как и применять силу, не стоит, потому что металл в этом месте тонкий и обдирать его до дыр не желательно. Сняв первый слой, можно применить специальную «химию» размягчающую ржавчину, и только потом приступать к более мягкой «шкурке».

Источник

Правильное удаление ржавчины с лобового проёма.

Появление ржавчины на рамке ветрового стекла не редкий случай.Под уплотнителем лобового стекла скапливается грязь, влага, что провоцирует появление коррозии вокруг него, на крыше и стойках.

Заметив очаги коррозии, не стоит медлить. Не устранив проблему вовремя,потом будет сложнее и дороже.

Первым делом удаляется старое лакокрасочное покрытие и рыхлая коррозия полировальной машиной с кругом градации р80. Чем меньше градация, тем лучше,чтобы не утончать и так тонкий металл.

Итоговая риска на поверхности старого металла не грубее р240.

Для сложных и труднодоступных мест лучше воспользоваться абразивами для угловых пневмомашин диаметром 35-50 мм.

Тщательная очистка от коррозии позволит преобразователям работать быстрее и эффективнее.

Расшлифовываются переходы со старого покрытия на металл для уменьшения риски от грубого абразива. Чем плавнее переход, тем лучше.

Далее поверхность затирается эластичными абразивами градации р240.

Когда все зачищено, кисточкой наносится преобразователь коррозии в несколько слоев с промежутком 30-40 минут, последний слой сушится до полного высыхания.

На поверхности образовался пылевой слой, который нужно удалить шлифованием. Смыть обезжиривающим составом.Удалять пылевой слой можно красным или зеленым скотчбрайтом или другим абразивом.

Если коррозия слишком глубокая и рыхлая ,механическую обработку можно повторить с повторным нанесением преобразователя.

После наносится антикоррозийный грунт-кислотный или эпоксидный.Если без шпаклевания, то лучше кислотный, потому как отвердитель содержащийся в шпаклёвке нейтрализует кислотный грунт и он перестаёт работать, эпоксидный грунт шпаклёвки не боится.

Источник

Над лобовым стеклом появились рыжики. Напрочь удалил всю ржавчину, чтобы она там больше не появлялась

Еще с момента покупки своей машины, которой уже 20 лет, я обратил внимание на множественные «рыжики» и так называемые «жучки» по всему кузову. Предыдущие 10 лет машина прожила бок о бок с реагентами в столице и это не пошло на пользу состоянию краски и металла.
Пороги и арки меня беспокоили меньше всего, их несложно зачистить, удалив коррозию и нанести защитное покрытие. Но вот что делать с рамкой лобового стекла я совсем не знал.

Я уже предпринимал некоторые попытки удаления ржавчины со стоек с помощью «цинкаря». Из-за обильного содержания в нем ортофосфорной кислоты дела пошли еще хуже, ржавчина начала прогрессировать

В последнее время я приловчился пользоваться средством, которое удаляет ржавчину и цинкует металл. Однако после зачистки я понял, что в промежуток между лобовым стеклом и кузовом никак не подлезть.
Даже наждачка в эту расщелину слабо помещается, чтобы ей можно было адекватно там работать.

Вырезать для этого стекло ой как не хотелось, нужно обращаться в сервис, который занимается вклейкой автостёкол. К тому же всегда есть риск повреждения «лобаша», что может вылиться в дополнительные траты.
Конечно, это было бы идеальным решением с запасом на будущее.
Однако я нашел другое решение.

В продаже нашел специальную антикоррозийную пасту, она то мне и поможет.

Поначалу я разочаровался, потому что на деле средства в упаковке лишь полбаночки. Наперед скажу, что этого вполне хватило мне на обработку не только рамки лобового, но и других элементов кузова.

Вооружился кисточкой, она как раз подлезет в труднодоступные места.
Действовал по следующей схеме:
(листаем галерею)

Источник

Почему гниет рамка лобового и как этого избежать

А также, почему активно ржавеет всё, что рядом: часть крыши, стойки, металл в районе стеклоочистителей. Проблема одинаково актуальна что для ВАЗа, что для Бентли — вопрос времени. И в сегодняшней заметке я хочу с вами поделиться опытом: почему так происходит и как этот момент максимально отодвинуть по времени. И для начала, чуть-чуть теории.

Начать стоит с того, что раньше ветровые стёкла вставляли в проёмы кузова без клея . На всех же современных автомобилях лобовое стекло вклеивается . Во-первых, это технологичнее в массовом конвейерном производстве. Операцию выполняют роботы, и количество отдельных операций по вклеиванию «лобовика» меньше, чем потребовалось бы для установки его в проём на уплотнителе. Во-вторых, как ни крути, оно герметичнее в долгосрочной перспективе. Бесклеевая установка предполагает очень высокую точность подгонки всех сопрягаемых деталей — чтобы в дождь оно не протекало, на холоде и жаре уплотнитель с годами не коробило, а при езде не сифонило сквозняками. Впрочем, к нашемаркам это не относится: на УАЗе, например, боковые стекла на уплотнителях текут до сих пор и с завода. А в-третьих, сейчас я скажу вещь, в которую многие не поверят, но это их дело. 🙂 Переднее и заднее стекло является элементом жесткости кузова на кручение . Кто думает, что автомобильные лобовые стёкла — это типа оконных, только гнутые — сильно заблуждается. Многослойный «сэндвич» из стекла и армирующих плёнок делает этот элемент крайне прочным. А будучи вклеенным на полиуретановый автостекольный герметик (кто пользовался, тот знает, как он намертво схватывает при застывании), ветровое стекло реально снижает «разболтанность» кузова в поворотах или при вывешиваниях. Таким образом, клей является элементом неразрывной связи кузова и добавляющего ему жёсткости стекла.

А теперь главный вопрос: почему рамка гниёт по периметру стекла? Я отвечу. И сначала давайте о побочной причине, а затем разберем основную.

Побочная причина проста : пескоструй с дороги . Весь абразив, камушки, мелкий мусор и прочие ништяки летят аккурат машине в лоб. Это естественно и ничего с этим не поделаешь. В первую очередь у любой машины «облезает» кромка капота, бампер, фары (хотя с фарами выход есть ) и периметр лобового стекла. Особенно страдает верхняя кромка — эта та граница, где воздушный поток испытывает повышенное сопротивление, а следовательно, все «палки» достаются этому месту в удвоенном и утроенном количестве. Впрочем, как и другим передним горизонтальным углам кузова. Но на этом сейчас акцентировать внимание не будем, а кому интересно про аэродинамику — в этой статье я всё рассказал в подробностях.

Основной же причиной является то, что с годами начинает гнить под уплотнителем стекла . Здесь я имею ввиду уплотнитель декоративный, внешний — он присутствует у автомобилей с вклеенными стёклами. Почему с годами? Да собственно, ответ изложен выше: мелкие сколы и царапины, которые со временем начинают корродировать. Какая бы качественная покраска автомобиля не была, время так или иначе возьмёт своё. Сначала небольшой скол краски, еще через несколько лет внешняя среда «прогрызает» слой грунта, а затем сдаётся и оцинкованная сталь — начинается коррозия. Конечно, срок за который происходят эти процессы у всех разный. Какая-нибудь Ауди, проживающая в Арабских Эмиратах, может ездить с такими микроизъянами и 10, и 20 лет. Климат сухой, заводское лакокрасочное покрытие на высоте, а дороги чистые и ровные. А у автомобиля марки ВАЗ в условиях Москвы, где направления именуемые дорогами поливают аналогом соляной кислоты, а межсезонье составляет 2/3 времени года, картина будет совершенно иная. И тем не менее, сам алгоритм поражения этого места будет совершенно одинаковым.

Так вот, если на видимых участках поврежденные места хоть как-то вентилируются естественным путём, то влага, попадающая под уплотнитель, остается там на порядок дольше. А с климатом средней полосы России, весь этот грязевой суп может не выветриваться, прогрызая рамку, месяцами. Здесь можно возразить: дескать, на то и уплотнитель, чтобы уплотнять — как туда что-то может попасть? Но это стройная теория, а на практике, за годы эта деталь теряет идеальное прилегание к рамке и стеклу. К тому же, возникают микротрещины в самом уплотнителе. Не стоит забывать и о вышеупомянутых изъянах ЛКП. Вспученная рядом с уплотнителем краска может быть лишь вершиной айсберга. Кстати, следующая иллюстрация — наглядное тому подтверждение. Казалось бы, как ржавчина может оказаться там, где с завода герметично «лежит» стекло и контакт с атмосферой отсутствует. Ну вот так. Прям через металл и проходит, пока вы не обращаете внимание на внешнее повреждения краски вокруг стекла — дескать, всегда успею подкрасить. Увы, иногда бывает уже поздно. Коррозия — это мастер скрытых диверсий , запомните. И на фото приведена ещё вполне себе живая рамка. Бывает много-много хуже, при том, что снаружи видно всего-то пару-тройку «жучков».

Что делать?

Если машина новая, или на кромке крыши и стойках всего несколько мелких скольчиков, то рвать на себе волосы едва ли стоит, нужно просто оценить масштаб повреждений. А вот если вокруг лобового стекла активно начинает облетать краска, обнаруживая под собой уже давно не грунт, а испещеренный ржой металл. И тем более, если картина эта усугубляется в местах, где вы отгибаете уплотнитель — то тянуть уже нельзя. И есть на этот случай один действенный вариант, проверенный лично. Но он вам не понравится. 🙂 И тем не менее, всё предельно просто, а главное — эффективно: нужно выкинуть декоративный уплотнитель стекла нафиг . Ибо, с того момента как коррозия активно полезла уже под него, поедая металл — от этого элемента больше вреда чем пользы. Поймите, этот зловредный «рак» в любом случае уже нашёл себе пути активного распространения, и уплотнитель с этого момента ему лишь способствует, не позволяя очагам хоть как-то просушиваться. Если же его убрать, после чего как следует прочистить рамку от кусков ржавчины и грязи, а затем обработать антикором — оставшийся срок жизни этой части кузова ощутимо увеличится.

Ну, или если принципиально хочется ездить с кантом, хотя бы раз в год его необходимо снимать и повторять процедуру. Но здесь есть два крайне-важных момента. Первое: только жидкий антикор . Никаких пластилинообразных мастик. Добьёте окончательно. И второе — регулярность обработки. Чем чаще вы будете обновлять слой антикоррозийного материала, тем эффективнее он будет сдерживать дальнейшее распространение коррозии. Вот и вся нехитрая наука.
А тем, кого заинтересовал вопрос, почему на поражённый металл ни в коем случае нельзя мазать мастичные составы — подробный видеоролик. В нём я на примере собственного автомобиля показал, как работают жидкие антикоррозийные составы, и чем они качественно отличаются от мастичных в лучшую сторону.

Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем крепких рамок и гладкой краски на кузове!

Источник

Ремонт рамки лобового стекла от А до Я

[info_border pre_border_color=»red» width=»100%» text_align=»left» hex_border_color=»» hex_text_color=»»]Методы обработки поверхности крыши, а также кузовной ремонт рамки лобового стекла переднего и заднего, при подготовке под покраску…[/info_border]

Приветствуем автолюбитель на сайте RtiIvaz.ru!

Сегодняшнее видео будет посвящено подготовке машины под полный перекрас, где затронем кузовной ремонт и покраску рамки лобового стекла. Работу начнём с крыши машины и рамки ветрового стекла, где видны некоторые проблемы. Рамка на большинстве машин повреждена в виде отдельных очагов коррозии и других дефектов.

Повреждение вызвано тем, что под уплотнением собирается грязь, влага, которые провоцируют появление ржавчины. Автолюбителям будет полезно узнать, как бороться с коррозией кузова.

В этой серии кузовного ремонта и покраски будет подробно рассказано, как правильно вычистить рамку лобового стекла от коррозии и сбить глянец.

Будет дано два варианта работы со стеклом:

1. Обработка рамки, когда стекло снято и открыт доступ ко всей поверхности.
2. Когда стекло остаётся на кузове и методы обработки рамки без снятия стекла, а также со снятием и без снятия уплотнительной резинки.

Все эти варианты мы рассмотрим в данной серии, ну а работу, как было сказано выше, начнём с крыши автомобиля, то есть искать ямки, вычищать ржавчину и прочее. Обо всем этом, а также инструментах, нюансах работы будет подробно рассказано в этом видео сюжете. Все это для того чтобы вы поняли, как сделать эту работу правильно на своей машине.

Обзор детали и предстоящая работа

Итак, приступим. Как было сказано выше, сегодня мы займёмся ремонтом крыши автомобиля. В нашем случае, поверхность самой крыши довольно ровная без каких-либо значительных повреждений плоскости, кроме одного места, где начинается рамка лобового стекла.

Ранее в этом месте было какое-то повреждение и этот участок был прошпаклеван. Шпаклёвку нужно будет убрать, так как в месте повреждения остался небольшой перепад, который необходимо заровнять.

Помимо этого, как хорошо видно по видео, на самой крыше имеется полоса ржавчины.

Всегда при ремонте крыши стоит обращать внимание на проёмы стёкол, где, как правило, всегда собирается ржавчина. Дело в том, под установленную резинку, попадает влага, мусор, что провоцирует появление очагов ржавчины.

Если в процессе подготовки машины под полный перекрас, не уделить должного внимания оконным проёмам, то после покраски, ржавчина с удовольствием вылезет. Все это потребует повторного выполнения работы, тем более на свежем покрашенном кузове.

Ржавчина в этом месте появилась по причине того, что-либо не прогрунтовали этот участок, или грунт процарапали при установке стекла и металл, по сути, остался без защиты.

На данной машине можно видеть, что грунтовали поверхность крыши без снятия лобового стекла, это подтверждает своеобразная ступенька на переходе крыши к оконному проёму. Шпаклёвку наносили под резинку, в результате чего осталась своеобразная граница между плоскостью крыши и оконного проёма.

Это считается ошибкой и всегда при ремонте необходимо снимать стекла, то есть либо вырезать, если оно заклеенное, либо снимать резиновый уплотнитель и вынимать стекло. Тогда вы гарантированно доберётесь до всех уголков проёма и сделаете работу качественнее.

Как отогнуть уплотнительную резинку лобового стекла

Мастер Влад ЩЧ показал, на примере заднего лобового стекла, как правильно отогнуть уплотнительную резинку. Хорошо видно следы грунта около проёма, так как здесь также при грунтовании просто проём заклеили скотчем и сейчас хорошо видно границу, где он был наклеен.

Если приподнять резинку, то видно, где заканчивается грунтованный участок и далее необработанная поверхность. Помимо того, что границу будет видно после покраски, она может начать шелушиться и может появиться очаг ржавчины.

В добавок к этому, например, при продаже машины, знающие люди сразу определят, что делалось с кузовом просто отогнув край уплотнителя стекла. Увидят границу покраски и скажут, что автомобиль был перекрашен! А это уже даёт повод для размышлений. Была бита, в аварии и прочее, что может сразу дать повод снизить цену или, вообще говоря, отпугнуть потенциальных покупателей.

В случае когда по какой-либо причине стекло не снимается, то уплотнительную резинку можно просто отогнуть вверх и тогда краска попадёт внутрь проёма, не оставив при этом перехода.

Для этих целей можно использовать шланг или верёвку, подходящей толщины, которая заводятся под резинку, тем самым приподнимая её над проёмом.

Верёвку, провод, шланг и т.п. – выбираете подходящего диаметра, чтобы он аккуратно заполнил полость между резинкой и рамкой проёма. Таким образом, мы дадим максимум доступа для работы с деталью.

Приподнятая резинка даёт возможность шпаклевать, затирать, наносить грунт и выполнять другие необходимые работы. При такой технологии покраски если при осмотре машины перед покупкой отогнуть край уплотнительной резинки, то границы перехода знающим людям не будет видно.

Далее, необходимо закрыть скотчем и сам уплотнитель, чтобы на нём также не осталось следов грунта или краски. Для этого ленту скотча наклеиваете не на край резинки, а край его подворачиваете внутрь уплотнителя, тем самым полностью защищая резинку, оставляете её чистой.
[highlight pre_bg_color=»red» hex_bg_color=»» hex_text_color=»»]На видео наглядно показано, пожалуйста, смотрите:[/highlight]

Загнуть часть скотча под уплотнитель можно, например, с помощью лезвия ножа.

На данной машине видно, что резинка лобового стекла хорошо поддаётся различным манипуляциям из-за снятого замка резинки, который вставляется во внутреннюю полость уплотнителя. Так делают, чтобы после установки стекла распереть замком резинку жёстко в проёме, что не даст стеклу «вылететь» на какой-либо большой кочке или выбоине.

Поэтому, если на вашем автомобиле стекла не вклеены, а держатся на уплотнителе, то при нежелании снимать само стекло, необходимо снять фиксирующий замок стекла. В идеале, лучше всего снять стекла и спокойно работать, имея доступ ко всем уголкам лобового проёма.

При более близком рассмотрении на видео видно, что уплотнитель хорошо защищён скотчем. Можно было внутри даже закрыть больше скотчем, чтобы не было видно самой резины около шнура, который тоже защищает. Помимо этого, за счёт того, что шнур или резинка круглая, она не даёт большого перепада при покраске и краски не будет видно.

Далее, для лучшего усвоения материала, рассмотрим более подробно проблемный участок переднего проёма лобового стекла, где есть полоска ржавчины. Хорошо видно, в каком месте лежала сама резинка, по чётко выделенной границе, где наносили шпаклёвку, а затем грунтовали.

Если бы здесь подложили шланг или верёвку под уплотнитель стекла, то грунт захватит большую поверхность защищая металл и ржавчина здесь не появится. Плюс не было бы чётко выраженного перехода.

Мастер ещё раз напомнил, что если мы не хотим снимать стекло, то хотя бы надо подложить под резинку верёвку или шланг. Токая технология даст возможность работать с плоскостью, защитит проём под лобовое стекло и не будет видно границы перехода нового покрытия, а значит и проблем с покупателем.

Вычищаем коррозию и выравниваем торцы шпаклёвки

Итак, с фронтом работ и ошибками мы разобрались, все было доходчиво рассказано и наглядно показано мастером.

[info_border pre_border_color=»red» width=»100%» text_align=»left» hex_border_color=»» hex_text_color=»»]Приступаем, непосредственно к самой работе…[/info_border]

Для начала нужно вычистить имеющуюся ржавчину. Для этого берётся в первую очередь жёсткий брусок и наждачная бумага Р80. Можно затереть шкуркой и без бруска, но все же им лучше воспользоваться, так как он дополнительно «покажет» плоскость, где понадобится нанести шпаклёвку. А также брусок попутно уберёт имеющийся кантик на переходе.

После обработки шкуркой, места, где не удалось убрать ржавчину, можно будет обработать щёткой по металлу. Особенно это касается таких мест, где есть поры и небольшие углубления, куда наждачная бумага не достаёт.

Берём брусок и аккуратно все вышлифовываем до голого металла. Где была большая точка ржавчины, участок хорошо растушевался и появился голый металл, что нам и требовалось. Не забываем хорошо растушёвывать обрабатываемые участки, о необходимости чего много раз говорилось в предыдущих видео роликах мастера.

Видно, что ржавчина хорошо «уходит» и видимая граница перехода стирается.

В случаях, когда ржавчина довольно серьёзная, то можно воспользоваться болгаркой со специальной насадкой (лепестковый диск) по обработке металла. В зависимости от места обработки можно использовать разные насадки, главное, чтобы ими было удобно подлезть в труднодоступные места.

Например, при обработке углов проёма, удобнее всего работать с конусной щёткой по металлу с помощью дрели.

[highlight pre_bg_color=»red» hex_bg_color=»» hex_text_color=»»]Пример металлических щёток на дрель и УШМ:[/highlight]

Наглядно, на вставке фото, можно рассмотреть различные виды щёток для работы по разным плоскостям.

В нашем случае имеется участок, где щётка не в состоянии добраться до дна фрагмента со ржавчиной. В таком случае нам нужно будет с помощью болгарки снять чёрные точки остатков ржавчины, чтобы добраться до голого металла.

Работая с дрелью нужно соблюдать осторожность, чтобы не «залезть» на подготовленный участок. Обрабатывая сложный участок, нужно всегда обработать участок несколько шире, так как ржавчина может занимать и часть металла под краской.

Обязательно нужно будет тщательно растушевать все края обработанного участка, для подготовки под шпаклёвку. При проверке рукой не должно ощущаться границы перехода.

Если на вашей машине не было шпаклёвки, а был нанесён только защитный слой грунта, то можно взять наждачную бумагу Р180 и растушевать участок металла с грунтом.

Растушёвывать торцы нужно обязательно – на любых материках, чтобы не было жёсткого перехода между металлом и старым ЛКП на детали. Если на машине нет следов кузовного ремонта, то есть, нанесена только заводская краска – торцы нужно растушевать под наждачные бумаги Р150/180 – чтобы снять слой материала.

[info_border pre_border_color=»red» width=»100%» text_align=»left» hex_border_color=»» hex_text_color=»»]Далее наждачными бумагами Р220/240 идёт подготовка под грунтование…[/info_border]
После того как участок был обработан наждачкой Р80, нужно будет использовать наждачку Р150 и под наждачку Р220, чтобы сбить риску перед нанесением грунтового покрытия. Грунт необходимо нанести, так как будет в дальнейшем накладываться шпаклёвка, которую нельзя наносить на голый металл. Обо всём этом также было подробно рассказано мастером в предыдущих частях видео.

В нашем примере будет наносится кислотный грунт (протравливающий) поскольку здесь был голый металл и вероятно остались мелкие следы коррозии в виде точек. Чтобы они не создали заново новые очаги коррозии, точки нужно будет изолировать,.

Далее будет нанесён наполняющий акриловый грунт, для того чтобы уже на него наносить шпаклёвку. Процесс нанесения грунта мастер пропустил, чтобы не повторяться, так как было показано нам в предыдущих видеоуроках.

[info_border pre_border_color=»red» width=»100%» text_align=»left» hex_border_color=»» hex_text_color=»»]Затем предстоит шлифовка плоскости крыши, прилегающей к проёму…[/info_border]
На плоскости крыши имеется небольшой перепад, который необходимо будет зашлифовать и нанести шпаклёвку, где есть небольшая ямка. Все это будет показано уже в следующей части видео.

[info_border pre_border_color=»red» width=»100%» text_align=»left» hex_border_color=»» hex_text_color=»»]И ещё скажем пару слов…[/info_border]

Итак понятны методы и принципы работы, о том, как правильно убрать резинку, вычистить непосредственно саму рамку и на что стоит уделить больше внимание.

В следующей части видео продолжим работу с крышей, покажет мастер, как грунтовать, наносить шпаклёвку и прочее.

Если появились вопросы, оставляйте в комментариях, где будут даны ответы. Не забывайте заглядывать в описания, где даны ссылки на вопросы.

Источник