Косметический ремонт замена двери

Замена входной двери в доме

Входные двери в доме – залог спокойствия и уверенности. Менять их приходится нечасто. Поэтому если такая необходимость появилась, нужно подойти к выбору со всей ответственностью.

Когда замена входной двери необходима

Можно назвать несколько веских причин замены входной двери:

• Вышедшая из строя старая дверь.
• Желание оборудовать свой дом более современными и качественными дверями.
• Капитальный ремонт.

В остальных случаях для замены входной двери нет никакой спешки, вы можете уделить больше времени выбору модели. Но даже если замена двери носит срочный характер, не рекомендую относиться к вопросу поверхностно, ведь современные двери имеют очень длинный срок службы, такая покупка будет украшать ваш дом не один год. Кроме того, важно не забывать, что эстетическая сторона – это всего лишь одна сторона вопроса. Куда важнее тот факт, что основная задача входной двери – защита вас и вашего жилища от посторонних людей. Советы из данной статьи помогут вам сделать правильный выбор входной двери.

Как выбрать новую входную дверь

Квартирные и входные двери для дома похожи внешне. На самом деле находятся они в абсолютно неравных ситуациях. Разница показателя температуры и уровня влажности в подъезде и комнатах чаще всего невелика. А вот на улице и в доме они очень существенно отличаются. Ставить в качестве входных простые квартирные двери не рекомендуется. Ветер, жара и иные факторы внешней среды становятся причиной таких проблем, как:

• промерзание двери из-за образовавшегося конденсата;
• коррозия металла;
• отслоение и выгорание покрытия.

Поэтому уличная входная дверь должна иметь особые характеристики.

1. Она должна исключить попадание холодного воздуха внутрь и утечку тепла. Ее главная функция – изолировать помещение.
2. Создавать препятствие для пыли и звуков улицы.
3. Надежно оберегать от опасности проникновения.
4. Не нарушить архитектуру строения и радовать глаз.

Выбирая входную дверь, важно ориентироваться на несколько параметров, о каждом из которых я хотел бы поговорить подробнее.

Материал входной двери

Наиболее популярные материалы для создания входной двери – это дерево, металл или пластик.

1. Деревянные двери – вариант красивый, но дожди, снегопады и сильная жара не способствуют их долговечности. Они быстро теряют свою привлекательность, разбухают.
2. Пластиковые двери деформируются от нагревания. Кроме того, в сравнении с металлом, у пластика низкий уровень защиты от холода и от взлома.
3. Металлическая дверь – лучший вариант двери для частного дома. Прочная, атмосфероустойчивая, выполненная в любом дизайне на ваш вкус. Не случайно металлические двери стали выбором большинства покупателей.

Теплоизоляция входной двери

Очень важно беречь тепло. Справиться с этой задачей призваны двери с терморазрывом. Терморазрыв предполагает наличие прокладки из материала с незначительной теплопроводностью. Она разделяет части двери и препятствует термообмену. Высокими показателями теплоизоляции обладают те двери, в которых терморазрыв расположен и полотне и в коробе.

Наполнители входной двери также существенно влияют на характер теплосбережения. Качественная дверь предполагает наличие минимум трех слоев утепления, выполненных из таких материалов, как:

• пробка;
• пенополистирол;
• вспененный полиуретан;
• минеральная плитка.

Звукоизоляция и пыленепроницаемость входной двери

Наличие хорошего наполнения в дверях с терморазрывом способствует также и отличному звукопоглощению. Дверь должна защитить вас не только от уличного шума, но и от отработанных автомобильных газов и пыльного воздуха.

Важнейший показатель выбора – герметичность входной двери. Обеспечить ее должны уплотнители. Они могут быть резиновыми или магнитными. Главное, чтобы они были предназначены для дверей, расположенных на границе дома с улицей. Универсальные уплотнители часто не справляются с поставленной задачей. Магнитные уплотнители притягивают дверь сильнее, а значит, обеспечивают большую герметичность. Максимальный эффект дает использование магнитной рамки.

Надежность и прочность входной двери

Закрытая дверь должна гарантировать вам чувство безопасности. Выбирая этот параметр, обращайте внимание на класс прочности двери. Самые надежные двери относятся к классу М1. Защита гарантирована в том случае, если:

1. двери выполнены из холоднокатаной стали толщиной не менее 1 мм;
2. оборудованы противосъемными ригелями;
3. оборудованы надежными «хитрыми» замками;
4. толщина полотна от 85 мм.

Качество отделки входной двери

Вариантов дизайнерских решений сегодня очень много. Поэтому купить дверь на свой вкус и цвет проблемы не составит. А вот к качеству внутренней и внешней отделки дверного полотна стоит отнестись серьезно.

• Внешняя отделка входной двери должна соответствовать таким параметрам, как максимальная устойчивость к атмосферным явлениям и ультрафиолету.
• Оптимальным решением будет покрытие дверного полотна атмосферостойким полиэфирным порошковым покрытием.
• Можно использовать и трехслойные влагостойкие панели, покрытые эмалью.
• Внутренняя часть находится в помещении, а значит – мало зависит от внешних факторов. Отделка панелями МДФ и ЛДСП с ПВХ-покрытием хорошо будет смотреться в любом помещении.

Как установить входную дверь

Учитывая то, что металлическая дверь – изделие с весом не менее 60 кг, важно позаботиться о собственном здоровье и пригласить помощника. Рассмотрим поэтапно установку входной двери в следующей пошаговой инструкции.

Демонтаж старой входной двери

• Снимите старую дверь с петель.
• Удалите дверную раму.
• Подготовьте порог. При необходимости замените положенный при строительстве деревянный брусок. Если порог кирпичный, аккуратно зачищайте остатки цементного раствора.
• Проложите короб изнутри утеплителем для профилактики образования конденсата.

Установка новой двери

• Закрепите в проеме дверную раму. Двери с терморазрывом устанавливают на расстоянии до 2/3 толщины от внутренней поверхности стены.
• В нижней части установите специальные пластиковые или самостоятельно изготовленные деревянные клинья. С их помощью вы будете выравнивать положение рамы.
• По строительному уровню проверьте точность горизонтальных и вертикальных параметров.
• Произведите маркировку сверла и с помощью анкеров смонтируйте крепежные узлы.
• Навесьте дверное полотно на петли. Внимательно анализируйте наличие перекосов. Проверьте легкость работы замков и задвижек.И только при условии их отсутствия добавьте оставшиеся анкеры.
• Запеньте монтажные зазоры.

Если ваш дом построен из кирпича или бетонных блоков, а толщина стен не меньше 160 мм, то установка металлической двери будет осуществляться по стандартной схеме. Хотя каждый отдельный монтаж индивидуален и неповторим. В остальных случаях требуется консультация специалиста, который оценит особенности дверного проема и внесет коррективы в процесс установки. Тонкостей и нюансов в этом деле очень много.

Выбрать дверь можно и самостоятельно. А вот качественно ее установить своими силами удается не всегда. Так что если хотите, чтобы в вашем доме всегда была хорошая погода, зовите на помощь специалистов. Они всегда рады вам помочь.

Источник

Дверей ремонт своими руками

У каждого из нас время от времени возникает вопрос: «Как отремонтировать двери в квартире?». Причины возникающих проблем могут быть самыми разными: скрипят петли, расшаталась ручка, заедает замок, или полотно просело и притворяется с трудом.

Старая дверь, особенно деревянная, может потребовать и более кардинального вмешательства: заделки сколов и выбоин, новой облицовки или полной замены. Мы постараемся ответить на наиболее часто задаваемые вопросы, а о том, как самому отремонтировать замок двери, вы узнаете, посмотрев видео в этой статье.

Ремонт и двери

Прежде чем обсудить, как производится обновление деревянной, или ремонт железной двери, заострим внимание на одном, очень важном нюансе. Многие читатели интересуются: когда устанавливать двери при ремонте?

Дилемма такова: если сначала поставить дверь, то при проведении штукатурных и малярных работ её можно если не повредить, то сильно испачкать. Если произвести сначала отделку, то в процессе установки двери, можно испортить уже финишное покрытие. Далее будет дана небольшая инструкция, которая поможет всё сделать грамотно.

Порядок действий при ремонте с заменой дверей

Давайте включим логику, и мысленно пройдём по цепочке технологических операций, выполняемых при капитальном ремонте квартиры. В зависимости от состояния, полотну может понадобиться ремонт – тогда его нужно снять с петель, а коробка остаётся на месте.

Перед началом ремонта в квартире, следует снять дверные наличники. Если они ещё прилично выглядят, и вы собираетесь их прикрутить потом обратно, то убираете их в сторону, чтобы не загрязнялись.

• Но если вы хотите, к примеру, оклеить старое полотно шпоном, или установить на него декоративную накладку, то наличники придётся тоже менять, подобрав вариант с такой же лицевой отделкой. Коробка демонтируется только в том случае, когда вы решили произвести полную замену. Как правило, если уж владелец квартиры решил, что пора менять двери, то меняет сразу все — чтобы они были в одном стиле.

Обратите внимание на порядок действий! После демонтажа дверных коробок, начинается подготовка помещения к ремонту: снимаются осветительные приборы, демонтируется сантехническое оборудование, удаляются старые декоративные покрытия, производится зачистка поверхностей, вынос мусора, влажная уборка. Затем, выполняется черновая отделка всех поверхностей, после чего можно приступать к установке новых коробок.

• Очень важно, чтобы на момент установки дверной коробки, стены были выровнены: будь то штукатурная стяжка, или гипсокартонная обшивка. Ведь только по окончании этих работ можно точно определить толщину стены, чтобы подобрать, если понадобится доборные планки по размеру (см. Как установить доборы на дверь: мастерские советы). После установки рамы двери, все имеющиеся щели заполняют пеной, дают ей высохнуть, обрезают излишки заподлицо с поверхностью стен.

Далее, на коробку навешивают створку, врезают в неё защёлки или замки, устанавливают ручки. Чтобы при выполнении финишной отделки не испачкать полотно, его можно закрыть плёнкой, либо снять и убрать в сторонку вместе с наличниками, которые устанавливают в самую последнюю очередь.

Ремонт деревянных дверей

В принципе, если старая дверь выполнена из массива дерева, то прежде, чем её выкинуть, нужно сто раз подумать. На сегодняшний день, цена каркасно-рамного полотна с сотовым заполнением, варьируется в пределах 5000-7000 руб. Почти столько же потянет комплект наличников плюс коробка. Что уже говорить о цельнодеревянной двери, которая, может обойтись и в 20000 руб.!

Двери с масляной покраской

А ведь старые деревянные двери вполне можно обновить так, что они будут выглядеть не хуже новых. Их основная проблема состоит в том, что они со временем начинают плохо закрываться.

Виной тому может быть, конечно, температурное расширение древесины, но чаще всего проблема кроется в том, что на полотне столько слоёв масляной краски, что она уже не столько облагораживает дверь, сколько мешает ей закрываться.

• Если поверхность полотна прогреть строительным феном или паяльной лампой, краска вспучится, и легко удаляется шпателем (см. Как убрать старую краску с дверей и покрыть новым материалом). Делается это после того, как вся фурнитура будет демонтирована, а само полотно, снятое с петель, уложено горизонтально на верстак или другие, не менее удобные опоры.

• Очень важно, чтобы прогревание производилось равномерно, а краска снималась быстро. Прежде чем красить дверь заново, её поверхность нужно зашкурить сначала крупной, а затем мелкозернистой наждачной бумагой. Ещё лучше, если в вашем распоряжении есть шлифовальная машинка, которая значительно облегчит процесс.
• Кстати, полотно, на котором после очистки непременно проявится неповторимый древесный рисунок, совсем не обязательно снова красить масляной краской. Сегодня в продаже есть множество разновидностей полупрозрачных тонирующих составов, которые одновременно являются и грунтовыми, и декоративными.
• После их нанесения, ваша дверь будет выглядеть примерно так, как на фото сверху. Вам останется только подобрать к ней новые наличники, так как старые, из-за профильной поверхности, возможно, не удастся качественно очистить от краски и зашкурить.

Даже если старая дверь выполнена не из натурального дерева, а, допустим, её полотно обшито твёрдыми листами ДВП, на нём, с помощью резинового штампа с соответствующим рельефом, можно выполнить имитацию фактуры древесины. Смотрится это очень красиво – особенно, когда используется краска тёмных или ярких оттенков.

Лакированные двери

Чтобы устранить повреждения на лакированной двери, снимать покрытие по всей площади полотна не требуется. В этом случае, начинать нужно с ошкуривания повреждённых участков, которые необходимо предварительно протереть растворителем.

При этом лакокрасочное покрытие частично сотрётся, а чтобы его восстановить, нужно использовать ретуширующий маркер с морилкой, подобранный по цвету, а так же брусок мебельного воска.

• Сначала карандашом закрашивают царапины, а потом приступают к заделке выбоин воском, который плавят паяльником либо специальным нагревателем. Если цвет мебельного маркера подбирается точно в цвет покрытия, то воск должен быть на тон светлее, так как поверхность заделанной им выбоины так же ретушируется.

• При заделке участка двери с обширными повреждениями, можно использовать корректоры двух цветов — это даст возможность максимально точно имитировать фактуру дерева. После того, как реставрационная работа окончена, можно, орудуя кистью или аэрозольным баллончиком, обновить лаковое покрытие по всей площади полотна.
• Подобный вариант ремонта идеально подходит не только для деревянных лакированных дверей, но и полотен из МДФ, облицованных шпоном. Во всяком случае, когда дверь имеет профильную поверхность (филёнчатая, царговая), обновить её по-другому и не получится.
• А вот если это глухая щитовая дверь, отличительной особенностью которой является ровная поверхность, то она может быть реставрирована и капитально – путём наклеивания нового декоративного покрытия в виде ламинатина или того же шпона. Для устранения провисания деревянного полотна, его, перед тем, как обновить, нужно всего лишь подстрогать рубанком.

Скрипящие дверные петли хорошо бы обработать графитовой смазкой, которая, кстати, пригодится и для смазки внутренней полости замка. Вариант с распылителем позволяет сделать это более равномерно, и даёт возможность попасть жидкости в труднодоступные места.

Возможно, после смазки никакой ремонт замка двери и не понадобится. А вообще, после реставрации двери старая фурнитура: петли ручки, может портить весь вид, и возможно, будет лучше её просто заменить.

Двери стальные

Если межкомнатные двери в основном деревянные, то на входе с улицы в дом, либо из подъезда в квартиру, чаще ставят металлические. Ремонт стальной двери обычно сводится лишь к косметическому обновлению – такому, как покраска или новая облицовка. Но иногда возникают и чисто технические проблемы.

Устранение неполадок и обновление

Скрип петель устраняется так же, как и на деревянной двери – путём использования смазки. В крайнем случае, можно с помощью монтировки приподнять полотно, и вставить внутрь петель по кусочку графита от простого карандаша. После того, как графит будет раздавлен и порошок распределится по внутренней полости петель, скрип точно исчезнет.

• Коль уж зашла речь о петлях, то заметим, что с их помощью можно легко устранить и просадку плохо закрывающегося полотна. Для этого нужны мелкие шарики от старого подшипника, которые просто вставляются в разъём петли. Как вариант, можно изготовить полукольца из стальной проволоки, которые после вставки соединяют в кольцо с помощью плоскогубцев.
• Можно было бы подложить туда и шайбочки, но для этого полотно пришлось бы снимать с петель, что бывает очень нелегко из-за его немалого веса. В результате просадки полотна может оказаться, что ригель замка перестаёт совпадать с ответной планкой, в результате чего замок плохо закрывается. «Лечится» это всё тем же способом, о котором только что шла речь.

• Ремонт двери «Форпост», или любой другой металлической двери, может сводиться лишь к замене контурного уплотнителя. А вот дополнительно утеплить, да и просто облагородить фасада двери, можно с помощью монтажа на полотно профильной панели МДФ. Это своеобразные накладки, подбираемые по размеру двери, которые имитируют не только рельеф филёнчатого полотна, но и фактуру дерева.
• Если уж вы решите обновить свою дверь с помощью такой панели, то имейте в виду, что к ней в комплект нужно будет приобрести и наличники. Для того чтобы установить накладку, снимать створку с петель не требуется – достаточно только демонтировать аксессуары.

• Крепят её посредством саморезов, под которые предварительно сверлят отверстия. Сверление производят тонким сверлом, прямо через панель, приставленную к двери, и надёжно закреплённую струбцинами. Вдоль длинной грани полотна, должно быть сделано 5 отверстий под крепёж, а вдоль короткой 3.
• Накладка освобождается от струбцин только после того, как на неё в зеркальном отображении будут нанесены контуры отверстий, которые придётся проделать под снятую фурнитуру. Круглые отверстия под глазок, дверную ручку и замочную скважину, высверливают с помощью корончатого сверла соответствующего размера.

После того, как отверстия высверлены, остаётся прикрутить накладку на штатное место саморезами, длина которых подбирается в соответствии с толщиной панели, и закрыть места креплений декоративными накладками. Ну а если вы решите облагородить старую металлическую дверь путём покраски, то она будет выполняться аналогично деревянным дверям.

Металлопластиковые двери

Ремонт пластиковой двери своими руками, чаще всего сводится лишь к её регулировке. Проблема провисания полотна присуща не только деревянным и стальным дверям, и во всех случаях она устраняется по-разному.

Регулировка притвора

Производя ремонт пластиковых дверей, не нужно ничего строгать или подкладывать в петли, так как положение створки корректируется с помощью загнутого под прямым углом шестигранника или гаечного ключа.

Петли у пластиковых дверей, имеют особую конструкцию. В их торце есть регулировочное отверстие, в которое, собственно, и вставляют шестигранник.

• При его вращении вправо, полотно приподнимется, если же поворачивать ключ против часовой стрелки — то опустится. Иногда бывает нужно сместить створку не вверх или вниз, а в ту или иную сторону. Обычно это требуется сделать, когда в притворе появляются щели и через них начинает дуть.

• Устранение подобной неполадки так же осуществляется посредством шестигранника, только теперь он вставляется в отверстия на петлях, обращённых, как мы видим на фото, внутрь проёма. Приблизить створку к раме, или наоборот, отодвинуть, можно вращением шестигранного ключа в ту или иную сторону.

Вместо регулировочных отверстий, у двери могут быть предусмотрены прижимные винты, которые вращают плоским гаечным ключом. Тут многое зависит ещё и от механизма открывания двери. Если это распашной вариант, то в них чаще всего бывают скрытые петли с отверстиями для корректировки. Но по большому счёту, особой разницы нет, что там: отверстия или винты.

Замена деталей

Двери из пластика могут потребовать и более серьёзного ремонта – такого как замена продавленного порога, сломанного сэндвич заполнения, либо разбитого стеклопакета. Поначалу, когда популярность пластиковых балконных дверей только набирала обороты, пороги делались из пластика, который, как показало время, не всегда выдерживает вес человека. Вариант порога, изготовленного из гипсоволокнистого листа, тоже как-то не прижился.

• А вот порог, изготовленный из толстого пластикового подоконника продавить попросту невозможно. Рекомендуем! Подоконная доска очень прочна, и не только не ломается, но и не прогибается. Её поверхность не боится механических воздействий – разве что на ней могут появиться царапины, которые несложно устранить с помощью жидкого пластика.

• Для изготовления нового стеклопакета, чтобы поставить его взамен повреждённого старого, придётся обратиться к производителю. Идти нужно с размерами, снимать которые придётся самим — и тут очень важно не сделать ошибку. Когда есть возможность, то лучше всего ориентироваться на старый стеклопакет, так как некоторые производители указывают его размер на алюминиевой рамке, находящейся между стёклами.

Если такой надписи нет, то мерить нужно с точностью до миллиметра, обязательно удалив из проёма штапик. Сначала нужно поддеть шпателем, или стамеской длинные штапики, а затем снять короткие.

Делать это следует вдвоём, чтобы второй человек придерживал стеклянное полотно. После того, как проём будет освобождён, в него устанавливают новый стеклопакет, и защёлкивают те же штапики на своё посадочное место.

Источник