Котра посудомоечная машина ремонт

Машина посудомоечная фронтальная МПФ-12-01 «Котра». Руководство по эксплуатации

МПФ 00.000-03РЭ — ЛУ

Республиканское унитарное предприятие

«Гродненский завод торгового машиностроения»

Республика Беларусь, 6

АБ РБ01

МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ ФРОНТАЛЬНАЯ

Руководство по эксплуатации

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с конструкцией машины посудомоечной фронтальной МПФ-12-01 «Котра» (далее — машина), правилами ее эксплуатации, технического обслуживания, монтажа и регулирования.

К монтажу, обслуживанию и эксплуатации машины должен допускаться только специально обученный персонал.

В связи с постоянным усовершенствованием машины в ее конструкции могут быть изменения, не отраженные в настоящем издании и не влияющие на ее монтаж и эксплуатацию.

Машина соответствует требованиям нормативных документов:

СТБ МЭК 3, СТБ МЭК 2005, ГОСТ 12.2.092-94,

СТБ ЕН 5, СТБ ЕН 5;

ГОСТ Р МЭК , ГОСТ Р , ГОСТ Р 51318.14.1-99,

ГОСТ Р 51318.14.2-99, ТУ BY . в части требований безопасности.

Сертификат соответствия № BY/АБ4596.

Срок действия с 21 апреля 2006 г. по 21 апреля 2009 г.; выдан органом по сертификации «БЕЛЛИС»,

Сертификат соответствия № РОСС BY. РБ01.В18213.

Срок действия с 23.11.2006 г. по 21.04.2009 г.

1 Описание и работа

1.1 Назначение изделия

Машина предназначена для мытья в кассетах тарелок, стаканов, чашек, столовых приборов в кафе, барах, закусочных и других предприятиях общественного питания с числом посадочных мест до 50 с применением моющих средств, разрешенных Министерством здравоохранения. Машина работает как при горячем, так и при холодном водоснабжении.

Машина может эксплуатироваться в помещениях с температурой воздуха от 15 до 40 °С и среднемесячной относительной влажностью 80 % при 25 °С.

Машина должна устанавливаться в помещениях, не относящихся к взрывоопасным и пожароопасным зонам по ПУЭ.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные параметры и размеры машины приведены в таблице 1.

1 Производительность по кассетам, шт./ч:

— при холодном водоснабжении с температурой воды 15 ºС

— при горячем водоснабжении с температурой воды 55 ºС

2 Производительность по основной программе для тарелок диаметром 240 мм, шт./ч:

— при холодном водоснабжении с температурой воды 15 ºС

— при горячем водоснабжении с температурой воды 55 ºС

Продолжение таблицы 1

3 Продолжительность цикла, с

4 Номинальная потребляемая мощность, кВт

5 Номинальное напряжение однофазного переменного тока частотой 50 Гц, В

6 Расход воды на ополаскивание за один цикл при давлении в водопроводной магистрали 0,3 МПа, л

7 Температура ополаскивающей проточной воды, °С, не менее

8 Габаритные размеры, мм:

10 Срок службы, лет

1.2.2 По способу защиты от поражения электрическим током машина соответствует I классу по СТБ МЭК 2005. По степени защиты от проникновения воды машина соответствует IPХ3 по ГОСТ .

1.2.3 Сведения о содержании драгоценных металлов в машине приведены в таблице 2.

Наименование и обозначение

Количество комплектующих изделий на

в комплектующем изделии, г

металла данного вида в одной

Серебро Ср 999 ГОСТ

Резистор МЛТ-2-2 МОм

1.3 Состав изделия

Комплект поставки машины приведен в таблице 3

Кассета ВК «Fries»Австрия

Кассета для стаканов

Кассета для приборов

Синяя с продолговатой ячейкой на дне

Для мытья тарелок

Зеленая с мелкой ячейкой на дне

К кассете для приборов

Подводка гибкая G ¾,

Вставка плавкая 5 А

1

1

Под крышку с ТЭН

Под датчик «сухого хода» на крышке с ТЭН

Руководство по эксплуатации 1 экз.

1.4 Устройство и работа

Устройство машины приведено на рисунке 1.

С лицевой стороны машины расположена дверь 1, закрывающая проем в моечную камеру 2. Дверь откидывается в горизонтальное положение и на нее устанавливается кассета с посудой перед ее загрузкой в камеру.

В закрытом положении дверь фиксируется защелкой 3. На боковых стенках моечной камеры закреплены направляющие 4, по которым кассета задвигается в камеру и располагается на них в процессе мытья. Над кассетой и под ней в моечной камере установлены легкосъемные души моющие 5 и ополаскивающие 6.

Души моющие крепятся в рабочем положении с помощью гайки 7, а ополаскивающие – с помощью гайки 8. В нижней части моечной камеры расположена ванна 9 для моющего раствора. Вместимость ванны 20 л.

Ванна сверху закрыта сетками 10, исключающими возможность попадания крупных остатков пищи в ванну. Под сетками, на дне ванны установлена переливная труба 11, служащая для перелива излишков моющего раствора в канализацию при работе машины и его слива по окончании работы. На боковой стенке ванны расположены фильтр насоса 12, очищающий моющий раствор перед его подачей в моющие души и электронагреватель трубчатый (ТЭН) 13, поддерживающий температуру моющего раствора. На задней стенке ванны расположены штуцер 14 подачи моющего средства в ванну и датчики уровня 15. С наружной стороны на задней стенке закреплен дозатор моющего средства 16.

Под моечной камерой, на дне корпуса машины расположены водонагреватель 17, электронасос 18, панель 19 с блоком управления и предохранителем двигателя электронасоса. Доступ к ним с лицевой стороны машины закрыт облицовкой 20, а с задней стороны облицовкой 21.

Дозатор моющего средства осуществляет автоматическую подачу в ванну дозы моющего средства при каждом цикле мытья. При первом запуске машины приблизительно 7, 8 циклов необходимы дозатору для заполнения системы. Пределы регулирования дозы от 0,5 до 6,5 мл в зависимости от применяемого моющего средства. В состоянии поставки дозатор отрегулирован на подачу дозы 3±0,3 мл. Регулировка дозы осуществляется вращением центрального винта дозатора по часовой стрелке (уменьшение дозы) или против часовой стрелки (увеличение дозы). От дозатора через облицовку 21 выведена трубка, которая вставляется в емкость с моющим средством, расположенную за пределами машины.

Поддержание уровня воды в водонагревателе осуществляется при помощи датчика ″сухого хода″ 22, установленного на крышке водонагревателя над ТЭН. При уровне воды ниже датчика блок управления отключит ТЭН и включит соленоидный клапан, обеспечивающий подачу воды в водонагреватель.

Поддержание уровня воды в ванне осуществляется при помощи датчиков уровня ванны. В промежутках между циклами контроль уровня воды ведется по верхнему датчику уровня, во время цикла – по нижнему.

При уровне воды в ванне ниже верхнего датчика уровня и температуре воды в водонагревателе менее 85 °С сначала осуществляется нагрев воды в водонагревателе до 85 °С, затем включается соленоидный клапан и начинается подача воды в ванну до уровня датчика.

Если по какой-либо причине уровень воды в ванне станет ниже нижнего датчика уровня, то отключатся ТЭН ванны и водонагревателя, а по окончании цикла мытья начнется наполнение ванны водой, пока ее уровень не достигнет верхнего датчика.

Над моечной камерой установлена облицовка с панелью управления 23. С задней стороны облицовки имеется вентиляционное отверстие 24 для выхода пара из моечной камеры.

Панель управления включает в себя световую индикацию и кнопки управления машиной:

— светодиод » » (СЕТЬ) белого цвета 25 – сигнализирует о подаче напряжения на машину при включении автоматического выключателя, установленного в стационарной проводке потребителя;

— светодиод » » (ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ) зеленого цвета 26 – сигнализирует о готовности машины к рабочему циклу (ванна заполнена, дверь закрыта);

— светодиод » » (НАГРЕВ) красного цвета 27 – сигнализирует о включенном состоянии ТЭН водонагревателя;

— кнопка » » (ВКЛ./ВЫКЛ.) 28 – с ее помощью осуществляется включение и выключение машины на любом этапе работы;

— кнопка » I » 29 и светодиод синего цвета над ней – с их помощью осуществляется запуск и индикация включения основной программы длительностью 120 с;

— кнопка » II » 30 и светодиод синего цвета над ней – с их помощью осуществляется запуск и индикация включения дополнительной программы длительностью 80 с;

— кнопка » А » 31 и светодиод синего цвета над ней – с их помощью осуществляется включение и индикация автоматического запуска следующего цикла;

Панель управления шлейфом соединена с блоком управления.

Блок управления обеспечивает автоматическую работу машины по одной из заданных программ, остановку программы при открытии двери и автоматическое ее продолжение при закрытии двери, защиту ТЭН от работы без воды (″сухого хода″), поддержание уровня и температуры воды в водонагревателе и ванне.

В блоке управления запрограммирован следующий цикл работы машины:

– мытье – 103 или 63 с;

– ополаскивание – 17 с.

Мытье осуществляется с помощью насоса, который забирает моющий раствор из ванны и подает его в моющие души. Ополаскивание осуществляется горячей водой, вытесняемой из водонагревателя сетевым давлением в души ополаскивания. При нажатии кнопки включения цикла мытье включается автоматически после того, как ТЭН водонагревателя нагреют воду до температуры 85 ºС.

Контроль температуры воды в водонагревателе осуществляется при помощи датчика температуры, установленного в гильзе крышки водонагревателя, в ванне – при помощи датчика температуры, установленного в гильзе над ТЭН ванны. Датчики температуры подключены к блоку управления, который включает-отключает ТЭН, обеспечивая температуру ополаскивающей воды не менее 85 ºС и моющего раствора – не менее 40 °С. При этом ТЭН ванны включается только при отключенных ТЭН водонагревателя.

Настройка температуры срабатывания осуществляется потенциометрами (рисунок 2) блока управления и произведена на заводе. При вращении регулировочного винта потенциометра по часовой стрелке температура настройки увеличивается, против часовой стрелки – уменьшается.

Рисунок 2 – Условное обозначение контактов блока управления

Сверху на резервуаре водонагревателя расположен термовыключатель без самовозврата, срабатывающий при кипении воды в водонагревателе и осуществляющий защиту ТЭН от перегрева при выходе из строя датчика температуры, а также при сбое настройки потенциометра или неисправности блока управления. При срабатывании термовыключателя необходимо отключить машину от сети, выявить и устранить причину срабатывания. Привести термовыключатель в рабочее состояние, нажав кнопку на его корпусе.

ВНИМАНИЕ! ПРИВОДИТЬ ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВОДА В ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕ ОСТЫНЕТ!

Схема электрическая принципиальная машины приведена на рисунке 3.

Рисунок 3 (лист 1 из 2)– Схема электрическая принципиальная

Перечень элементов схемы электрической принципиальной

Источник

Ремонт посудомоечной машины своими руками: разбор поломок и ошибок + нюансы устранения

Если сломалась посудомойка, не спешите звонить в сервисный центр. Возможно, неприятность можно устранить самостоятельно, без дополнительных вложений.

Для этого следует провести диагностику и выявить причину поломки. Код ошибки и разъяснения в инструкции подскажут, можно ли произвести ремонт посудомоечной машины своими руками или все же придется вызывать мастеров.

А как правильно определить причину поломки и что можно предпринять в конкретном случае? Все эти вопросы мы детально разберем в нашей статье, уделив внимание популярным типам неисправностей и способам их устранения.

Порядок решения проблем с новой посудомойкой

Ремонтные мероприятия не стоит начинать, не проверив сроки гарантийного обслуживания посудомоечной техники. Чаще всего производитель дает 1 год гарантии, но ответственные компании продлевают период бесплатного ремонта или замены до 5 лет.

Если машина сломалась в течение первого года эксплуатации, производить самостоятельную разборку или замену запчастей не рекомендуется. Следует сразу связаться с магазином, где была куплена посудомойка, и уточнить правила ремонта.

Примерный порядок действий:

• подача заявления на гарантийный ремонт – в магазине или сервисном центре должны предоставить специальную форму или заполнить сами;
• выбор удобного времени для вывоза техники;
• составления акта передачи в момент вывоза;
• при желании – подача заявления на выдачу подменного товара.

Последний пункт прописан в законе «О защите прав потребителя» (ст.20). Заявление вручается представителям магазина под подпись, оригинал хранится у покупателя. Вместо сломанной техники выдают новую того же класса на все время ремонта.

Но не всегда следует спешить со сдачей техники в ремонт. Чтобы вроде бы верные действия не оказались казусом, сначала следует проверить, правильно ли выполнено подключение машины. Так, посудомойка может не работать, потому что забыли воткнуть вилку в розетку или открыть кран подачи воды.

Если установку и подключение посудомойки вы проводили своими силами, не лишним будет проверить, правильно ли все присоединили. Основные нюансы самостоятельного подключения мы привели в следующей статье.

Необходимо проверить, исправна ли проводка и включен ли автоматический выключатель в квартирном электрощитке. Проверить подачу тока в розетку можно с помощью другого электроприбора.

Если все действия по подключению выполнены верно, а новая машина не выполняет задачу или работает с перебоями, советуем воспользоваться гарантийным обслуживанием.

Типичные поломки и рекомендации по ремонту

С машинами, срок гарантии которых закончился, все проще – их можно разбирать, пытаться самостоятельно заменить мелкие детали, а если достаточно опыта, то и проводить сложный ремонт.

Рассмотрим наиболее частые проблемы, с которым сталкиваются владельцы посудомоек, и выясним, как наладить работу незаменимых помощниц.

Проблема #1 — плохое качество мойки

Если ваша посудомоечная машина плохо и не до конца моет посуду – ищем причины «неправильного поведения».

Белесые разводы на тарелках, остатки пищи, размазанные по дну кастрюли, потерявшие прозрачность стаканы – все это признаки некачественной мойки.

Они появляются при нарушении правил эксплуатации машины или неверном выборе моющих средств. Рекомендации по выбору лучших моющих средств мы привели здесь.

Также причиной плохой очистки нередко бывает несвоевременная очистка фильтров.

Проще начать проверку с осмотра внутренних поверхностей и деталей. Необходимо открутить фильтры, снять разбрызгивающие коромысла, все тщательно прочистить щетками под проточной водой и установить на место.

Как это происходит:

Фильтрующая сеточка на подводящем воду шланге также нуждается в регулярной промывке. Если она забивается частичкам грязи, напор воды слабеет, посуда оказывается плохо выполосканной.

Неправильно подобранные моющие средства или нарушение дозировки также влияют на качество мытья.

Отсутствие ополаскивателя приводит к тому, что на стеклянной и керамической посуде остаются разводы от порошка. Тот же результат дает использование средств, не предназначенных для применения в ПММ.

Внимательно изучите инструкцию к машине, особенно раздел, посвященный моющим, а также прочтите рекомендации производителей таблеток «три-в-одном», порошков и ополаскивателей.

Обязательно следует соблюдать порядок укладки, рекомендованный производителем, — чашки устанавливать в верхний лоток, тарелки в средний, а крупногабаритную утварь – в нижний. Если нарушить схему, то сильнозагрязненная посуда не получит достаточного ухода.

Проблема #2 — внутри корпуса остается вода

Небольшая лужица на дне моечной камеры – признак нормального функционирования машинки.

Некоторое количество жидкости необходимо, чтобы поддерживать определенный уровень влажности – с ним уплотнители из резины не рассыхаются и остаются эластичными дольше. Но излишек воды – сигнал о нарушении работы ПММ.

Основных причин застоя воды в поддоне несколько:

• выпускной шланг подключен слишком высоко, из-за чего вода не спешит покидать моечную камеру; необходимо опустить отвод на высоту 35-45 см;
• засор, возникший из-за неправильного ухода – примерно раз в 1-2 недели фильтры следует очищать;
• помпа – нарушение функционирования откачивающего устройства;
• датчик – поломка датчика уровня воды.

Если первые две причины можно устранить самостоятельно, то со вторыми могут возникнуть трудности. Сломанные датчики или помпа требуют замены.

Лучший выход – пригласить специалиста из сервисного центра для детальной диагностики и подбора подходящей запчасти.

Оба вида деталей (помпа и датчик) могут быть оригинальными и альтернативными. Оригинальные обычно стоят дороже, а китайские аналоги дешевле.

Однако, стараясь сэкономить, не прогадайте в качестве запчастей – лучше заранее почитать отзывы и проконсультироваться с работником сервиса.

Проблема #3 — неожиданное отключение машины

Посудомойка, прекратившая раньше окончания цикла работу, – тревожный сигнал. Единичный случай можно объяснить сбоем электронной системы или скачком напряжения, но регулярные остановки говорят, скорее всего, о проблемах с электропитанием.

Для начала можно применить перезапуск – нажать кнопку «вкл.» спустя 20-30 сек. Если процесс мойки запустился, ток в сети стабилизировался.

Если сеть слабая и время от времени случаются перегрузки, лучше потратиться на стабилизатор – так вы предупредите возможные сбои и тем самым спасете детали машины.

Причиной временного отсутствия напряжения в сети могут стать электроустановки – розетки, тройники или фильтры.

«Посредников» между розеткой и шнуром питания следует избегать, лучше использовать подключение напрямую. Но если все же применяется сетевой фильтр, то выбирайте прибор с предохранителем.

Если вы ранее меняли ТЭН в бойлере или стиральной машине, то сможете выполнить и ремонт посудомойки. Важно правильно подобрать деталь, аналогичную сломанной, и аккуратно установить ее.

У вас посудомойка Бош и у нее проблемы с ТЭНом? Рекомендуем ознакомиться с инструкцией по замене ТЭНа своими руками.

Сложнее всего, когда посудомойку постоянно останавливает модуль управления со сбоями в программе. Починить его своими силами практически невозможно, поэтому для диагностики и ремонта лучше пригласить мастера.

Проблема #4 — нерегулируемый слив воды

Такую неисправность можно заметить не сразу. Мотор и насос машины постоянно находятся в работе, вода поступает внутрь и сразу же покидает моечную камеру, при этом посуда все так же остается грязной.

Если посмотреть на счетчик холодной воды, то проблему можно определить быстрее – он наматывает литры, которые впустую сливаются в канализацию.

Однако иногда система электронного управления не срабатывает, и приходится догадываться по косвенным признакам – сливу воды, работе насоса.

При неисправном клапане впуска воды процесс набора и слива становится бесконечным. Вода поступает внутрь, но сигнала о прекращении не поступает. Создается перелив, который устраняется автоматическим включением помпы.

В таких случаях можно выполнить одно из следующих действий:

1. Перекрыть воду.
2. Отключить подачу электроэнергии.
3. Добраться до места подключения впускного шланга.
4. Отсоединить шланг, снять фильтр.
5. Найти клапан и проверить его функциональность.

Для проверки используют мультиметр. Щупы присоединяют к контактам впускного клапана и определяют сопротивление. Норма – 500-1500 Ом, другие значения говорят о неисправности. Сломанную деталь необходимо заменить.

Еще одна причина – сбой электроники. Починка по силам всем, кто сможет перепаять симистор насоса или произвести похожие действия. В ином случае лучше обратиться в сервисный центр.

Проблема #5 — не выполняется сушка посуды

Оставшиеся капли воды на посуде могут превратиться в некрасивые пятна и разводы, поэтому посуду необходимо тщательно просушивать. Если посудомойка регулярно не сушит посуду – определяем причины своими силами.

Наиболее распространенный тип сушки в посудомойках бюджетного и среднего класса – конденсационный.

То есть посуда высыхает в естественных условиях, а помогает ей в этом лишь нагретый после мойки корпус. Как только металл остынет, процесс сушки замедлится. Чтобы его продлить, дверцу машины приоткрывают.

Первая причина – поломка ТЭНа или термодатчика. Ремонт не принесет большого успеха, поэтому эти детали лучше менять сразу. При замене в сервисном центре иногда дают гарантию 6 месяцев на вновь установленную деталь.

Вторая причина — вентилятор. Она касается машин, оснащенных турбосушкой. Если из строя выходит вентилятор, принудительная подача горячего воздуха прекращается, посуда остается сырой.

Выход – замена вентилятора. Он может находиться и в верхней, и в нижней части моечной камеры, а у некоторых моделей – сбоку.

При выборе нового следует учитывать марку и модель машины. «Неродная» деталь не будет в полной мере справляться со своей задачей, поэтому постарайтесь подобрать аналог сломанного устройства, подходящий по техническим характеристикам.

Проблема #6 — машина громко гудит

Это одна из наиболее частых жалоб, поступающих от потребителей в момент сдачи посудомойки в ремонт. Громкий шум, не характерный для исправной машины, сообщает о выходе из строя одной из деталей.

Основных причин две: износился подшипник циркуляционного насоса, подающего воду, или вышла из строя откачивающая помпа.

Для замены подшипника необходимо достать насос, выполнив следующее действия:

• отключаем электропитание;
• демонтируем поддон;
• откручиваем насос, ослабляя хомуты;
• аккуратно отсоединяем провода и патрубки.

Сняв насос, разбираем его, чтобы добраться до подшипника. Сначала снимаем нагревательный элемент, затем убираем крыльчатку и якорь.

В глубине, под остальными деталями, находится подшипник. Под ним расположена прокладка, которая также является расходником. Если она изношена, то лучше ее заменить сразу, иначе потом придется снова разбирать насос.

«Стучащий» подшипник достаем, вставляем на его место новый. Сборку выполняем в обратном порядке.

Установка новой помпы происходит в том же порядке: демонтируем старое устройство, находим поломку и, если она серьезная и не поддается ремонту, производим замену. Для удобства работ машину можно положить на бок, если позволяют условия.

Проблема #7 — не смывается пена после мойки

Процесс очистки посуды устроен так, что сначала в камеру поступает моющее средство, затем ополаскиватель, а в конце все остатки веществ смываются водой.

Если по окончании цикла на дне камеры, на стенках или корзинках остаются остатки пены – это говорит или о неправильном использовании моющих средств, или о сбое в настройках.

Чтобы избежать бурного пенообразования, нужно изучить инструкцию, запомнить дозировку и следовать рекомендациям производителя.

Ряд моделей не предназначен под применение таблеток «3-в-1». В результате машина неправильно распознает средство, и к концу цикла оно не успевает полностью раствориться.

Если функция использования универсальных таблеток присутствует, но ранее закладывались отдельные средства, нужно сменить настройки посудомойки. Как это происходит, подробно изложено в инструкции.

Причиной обильной пены в нижней части бокса может стать и забитый фильтр. Остатки пищи служат препятствием для стекания воды, особенно пенной, в результате чего часть ее к концу цикла остается на дне. Ситуацию улучшит простая прочистка фильтра.

Электронные подсказки о типе поломки

Современные модели оснащены множеством датчиков, контролирующих большую часть процессов. Они расположены с внутренней стороны корпуса, у клапанов, за стенками и чутко реагируют на уровень воды и изменения температуры.

Как только возникает аварийная ситуация, датчики подают сигнал, срабатывает реле и останавливает процесс мойки. На электронный дисплей выводится код ошибки посудомоечной машины, по которому можно определить причину ее остановки.

Перечень кодов можно найти в конце инструкции, в разделе о ремонте. Обычно он имеет вид таблицы, куда занесены сами обозначения, список поломок и рекомендации по их устранению.

Иногда самодиагностика выдает код, обозначающий сразу несколько причин – придется проверить вероятность всех поочередно. Если поломка серьезная, то в таблице можно найти рекомендацию «обратитесь в сервисный центр» или «вызовите специалиста».

У старых моделей, особенно переживших не один ремонт, часто страдает электроника и происходят сбои.

Если машина выдает заведомо неверный код, следует отдать ее в ремонт или задуматься о покупке новой – кухонная техника, как и другие приборы, имеет ограниченный срок службы.

Популярные поломки посудомоек известных брендов, коды ошибок и методы их устранения мы рассмотрели в следующих наших статьях:

Выводы и полезное видео по теме

Как отремонтировать ТЭН у Бош и Сименс – код ошибки Е09:

Когда и как проводят замену клапана подачи воды:

Самостоятельный ремонт насоса – видеоинструкция:

Самостоятельно проводить ремонт посудомойки имеет смысл, если вы уверены в своих силах или есть четкие указания производителя. Сложные поломки, такие как выход из строя электронной платы или двигателя, лучше делегировать квалифицированным мастерам.

Плюс обращения в сервисный центр – гарантия на вновь установленную деталь, а преимущество самостоятельной замены или ремонта – экономия средств.

Хотите дополнить наш материал информацией о других поломках с объяснением причины их появления и рекомендациями по устранению? Пишите свои замечания ниже под этим материалом, добавляйте уникальные фото рабочего узла или детали, о которой идет речь в вашем комментарии.

Если у вас остались вопросы по диагностике неисправностей, не стесняйтесь их задать нашим экспертам и другим посетителям сайта в блоке комментариев.

Источник