Кпп фольксваген бора ремонт

Фотоотчет Снятие и ремонт коробки передач DUU, DUW — Фольксваген Гольф 4, Бора

Начитался я тут Коробки DUU и DUW 1998-99 стандартный заводской дефект страхов и перебрал коробку.
Гольф 4 Мотор 1.4 AHW Коробка DUW. Пробег 145 тк. Особых жалоб не было — неважно включались 1/2 передачи На холодную нужно было подгазовывать.
Заклепки диффера, их там 8 штук были целые. После высверливания оказалось, что два отверстия в шестерне с диффером уже разбиты но заклепки в них сидели еще жестко. Вместо заклепок поставил подкаленые болты диаметром 9 мм с резьбой М8 и авиационные самозажимные гайки.
(В коробке DUW диаметр отверстий дифференциала 9.0мм, а в коробке DUU — 9,8мм. Для DUU можно поставить болты от волги рассверлив отверстия до 10.0 ,но сверлить не просто. ). Заменил сальники фланцев приводов — старые еще не текли, но за 8 лет немного задубели. Заменил конический подшипник вторичного вала. На старом поверхность наружной обоймы была матовая, но раковин еще не было. Состояние масла огорчило. Все внутренности коробки пришлось отмывать кистью в бензине. Все было в темной слизи, хотя я менял масло при пробеге 100тк. На магните, который установлен возле шестерни дифференциала было много мелкой стальной пыли. После сборки и установки на место, коробка обрадовала. Ходы ручки передач стали короче. 1 и 2 я передачи стали включаться четко, подгазовывать больше не нужно. Коробка стала явно тише работать, хотя жалоб на шум не было.
Огромная благодарность уважаемому SeaVWolf и Евсееву К, которые вдохновили меня на это действо.

Коробку снимал сам при помощи вот такой приспособы:

Сначала приподнял машинку домкратом на подпорки, которые поставил под рычаги так, чтобы колеса вращались. Колеса снимать не нужно. Снял корпус воздушного фильтра. Слил масло из коробки.
Отдал правую подушку двигателя от кузова и приводные валы от коробки.

Приводные валы подвязываем повыше.
Двигатель вывешивается на поперечине и чуть приподнимается за штатные уши на головке блока. От коробки нужно отключить все провода, отдать цилиндр сцепления. Отдать заднюю подушку и снять ее:

Снять стартер. Силовой Провод от стартера отдавать не стоит, удобнее отдать его от клеммы аккумулятора. Болты крепления коробки отдаются очень трудно. Потребуются головки на 16 и 18. И вот такой крепкий вороток

Иногда даже стучал по воротку массивным деревянным брусом

Левую подушку отдаем от коробки, самаподушка в сборе остается на штатном месте.
Вот эти два болта и третий возле датчика скорости, его тут не видно

Когда болты отданы, вывешиваем коробку на веревочной тали в 4 лопаря и ходовой конец ее проводим под машину. Там с ним будет удобно работать. Таль крепим к веревке, которой охватываем коробку по диагонали так, чтобы потом коробка висела почти горизонтально, с легким наклоном в сторону левого колеса.

Отдаем нижний передний саморез крепления левого подкрыльника.

Подтянув таль, отодвигаем коробку от двигателя и опускаем на тали вниз.

Вот она родимая

Только подушку от коробки надо откручивать заранее – это я первый раз лопушнулся.
Устанавливается обратно коробка точно также. Тянем за веревку и второй рукой направляем коробку на место.

Мануал по коробке лежит тут https://vwts.ru/vw_transmission_02k.html
Для вскрытия коробки ставим ее вертикально на картер сцепления. При помощи крепкого толстого ножа и молотка отковыриваем зеленую крышку (Вынимается легко), под ней один из болтов крепления картера 5-й передачи.
ВНИМАНИЕ! После снятия картера 5-й передачи не следует вынимать ось на которой стоят вилки переключения передач. Следует следить за тем чтобы он не выскочил вверх.
Отдаем болты, снимаем крышку и видим торцевой болт первичного вала. Затянут он крепко 145н/м. Для его откручивания я крепил коробку к столу, который жестко закреплен к стенке, струбцинами. Ключик понадобится вот такой:

GR-MV12. Таким же ключом откручивают болты головки блока цилиндров.

Снимаем вилку включения пятой передачи и включаем ее, опустив шестерни рукой. Не бойтесь выпадения сухариков – собрать их не сложно. Одновременно включаем заднюю передачу при помощи штатного штока и откручиваем торцевой болт метровым или более воротом.
Стягиваем шестерни 5-й передачи с первичного вала и видим 4 болтика с полупотай головкой под шестигранник №5.
Вколачиваем вместо шестигранника торкс подходящего размера и выкручиваем эти болтики крепким воротком. Резьба на них М7.
Для сборки понадобятся две технологические шпильки с резьбой М7 на конце длиной примерно 100мм. (Правда за неимением оных я обошелся двумя гвоздями в качестве направляющих.
Эти болты крепят подшипник первичного вала к корпусу коробки. Не торопитесь снимать его с вала, как рекомендует руководство, этого делать не нужно.
Далее откручиваем крышку штока переключения передач. Для этого понадобится ключ на 27 и гайка ступицы от Жигулей классики. Вставляем гайку в шестигранный паз крышки и ключом откручиваем крышку – усилие не большое. Вынимаем шток переключения передач в положении нейтрали, открутив рычаг на его хвостовике.
Снимаем с первичного вала пакет шестеренок 5-й передачи. Шестерня на вторичном валу зафиксирована стопорным кольцом. Для его снятия желательно иметь обратные клещи, но у меня, их не было. Я применил две стамески, вставив между ними шестигранник на 10. Благо точило было под рукой, чтобы заточить стамески для этой процедуры. Снимаем шестерню. Отдаем винт крепления оси задней передачи. Отдаем болты соединяющие половинки картера коробки и вынимаем их. Шестигранником на 6 ( вот таким) отдаем фланцы полуосей и вынимаем их. Снимаем верхнюю половину картера. Для отрывания герметика я ударил молотком по корпусу штока выбора передач через деревяшку снизу вверх. Одного удара хватило.
(МАЛЕНЬКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ Коробка подтекала отроду по стыку половинок картера, правда очень незначительно. Я замазал стык герметиком снаружи, и после этого было сухо.)
Разбираем вилки включения передач, вынув их ось без опасений и запомнив их положение для сборки.
Вынимаем первичный вал вместе со всеми шестернями. Выбиваем шестерней заднего хода ее ось из нижней части картера. Инструмент не нужен – достаточно постучать самой шестеренкой вверх ( там все видно будет по месту).
Снимаем стопорные кольца над шестернями вторичного вала – их будет 2 штуки и стягиваем вверх все пакеты шестеренок. Под ними находятся 4 болта крепления корпуса подшипника вторичного вала. Отдаем эти болты крепкой головкой на 13 и вынимаем вторичный вал. Обойму подшипника с конца вала проще всего не спеша спилить на точиле. Наружная обойма подшипника легко вынимается из корпуса, кругло заточенной, стамеской.
Ставим НОВЫЙ подшипник, лучше всего японский KOYO. Под подшипником шайба – не потерять ее. Мне удалось его купить в обычном подшипниковом магазине за 6 баксов. На EXISTe такой под 20 баксов. Этот же подшипник – больший из пары задних подшипников ступицы для Фольксваген Пассата В3 или Гольфа 3.
Специалисты рекомендовали мне поменять и второй подшипник, который стоит с обратной стороны шестерни главной пары вторичного вала. Но совет был с опозданием, да и криминала с этим подшипником я не наблюдал…
За тем моем все внутренности коробки в бензине.
Сборку осуществляем в обратном порядке, согласно мануалу. До момента установки верхней половины картера коробки. Под верхним подшипником первичного вала есть рамка, которой он крепится к верхней половине картера коробки. Та самая рамка в которую вкручиваются боты М7. Располагать ее нужно согласно картинке в мануале. Длинным пазом в сторону вторичного вала. Промазываем герметиком поверхность стыка половинок коробки. Одеваем верхнюю половину картера, подложив под нижний конец первичного вала деревянную подставку, чтобы первичный вал не опирался на нижнюю половину картера. Смотрим в отверстия для болтов М7 с лампочкой и вкручиваем в отверстия рамки технологические шпильки М7 или вставляем гвозди подходящего диаметра. Штатными болтами стягиваем картер и вкручиваем болты М7. Далее все согласно мануалу. Об остальном и догадаться не сложно. Не помешает поменять и сальник штока переключения передач. 18х30х8. Сальник этот принет не мало неприятностей. Собирая коробку я не заметил, что шток выворачивает кромку сальника наружу и при этом слетает пружинка внутри сальника. ВОТ ТУТ ОН СТОИТ

За сальником стоит вот такой пдшипник

слева старый, который я испортил.

Подшипник я случайно повредил пытаясь снять сальник. Снимается он легко отверткой но стоит на самом краю отверстия. Нужно не попасть отверткой внутрь подшипника, как вышло у меня. Подшипник я выбил изнутри сняв шток выбора передач уже на машине. Запресовывать новый было очень неудобно.

Теперь про сам сальник. сначала нужно вставить шток выбора передач на штатное место, а потом одевать на него сальник и только потом запресовывать сальник на место. Иначе правильно собрать невозможно. Я даже тренировался одевать сальник на шток вне коробки — не простое это дело оказалось.

Небойтесь лезть в коробку — не так страшен черт.

P.S. от Админа — отчет добавлен на сайт:
Снятие и ремонт коробки передач типа 02К, типовой заводской дефект заклепок (rus.)
Спасибо!

Источник

Описание коробок передач «Фольксваген Бора»

Важно регулярно проводить замену масла. Учитывая возраст линейки автомобилей «Фольксваген Бора», масло рекомендуется менять каждые 40000 км, вместо обычных 60000 км пробега.

VW Бора – модельный ряд автомобилей немецкого производства одноименного концерна. Старт выхода этой линейки датируется 1998 годом. Завершилось производство в 2005 году. Машины «Фольксваген Бора», описание коробок передач которых приведено в этой статье, оснащались разными КПП.

Коробка передач в «Фольксвагене Бора»

В период массового производства Volkswagen Bora выпускались с такими коробками передач, как: МКПП (5- и 6-ступенчатой механикой), АКПП (автоматической 5 или 6-ступенчатой трансмиссией), РКПП (семискоростной роботизированной коробкой). Каждая из этих видов трансмиссий имеет свои особенности.

Механические коробки передач устанавливались начиная с первого поколения этих автомобилей. Volkswagen Bora оснащались МКПП следующих типов:

Механическая коробка передач на «Фольксвагене Бора» укомплектована многоступенчатым цилиндрическим редуктором с ручным переключением передач. Режим переключения скоростей – 5- или 6-ступенчатый. Наиболее часто шестиступенчатыми МКПП оснащали полноприводные модели линейки, редко – седаны и универсалы.

АКПП на «Фольксвагене Бора» устанавливали намного реже, чем МКПП. Чаще автомобили VW Bora на автомате поставляли на североамериканский рынок.

Для «Фольксвагена Бора» коробки автомат представлены достаточно широким ассортиментом:

• Пятиступенчатый вид АКПП Volkswagen Bora собственного производства. Выпуск – с 1995 года и по сегодня. Автомобили с 2,3-2,8-литровыми моторами оснащались усиленными шестиступенчатыми модификациями. Всего было 10 модификаций этого агрегата.
• Jatco JF506E. Электронно-гидравлический тип коробки передач. Страна выпуска – Япония, производитель – компания Nissan. Дата разработки – середина 90-х. Изготавливалась для европейских моделей с моторами объемом до 3,8 л.
• TF-61SN и TF-62SN. Разработанная специально для «Фольксвагена Бора» японская 6-тиступенчатая коробка-автомат от партнеров Toyota, при участии немецких специалистов. Немцы занимались проектировкой и настройкой электрики, ЭБУ, агрегированием с моторами VW.
• DQ200 (DSG). Семиступенчатая коробка «Фольксвагена Бора». Этот агрегат оснащен двойным сухим сцеплением и тремя узлами – корзиной, мехатроником, шестеренчатым редуктором. Дата выпуска – 2003 год. Недостатки первых моделей – частые неисправности механизма из-за быстрого износа деталей, обусловленного особенностями конструкции. Модель претерпела улучшения после последней модификации в 2014 году и ресурс деталей значительно увеличился.

Дополнительное оборудование

Коробка-автомат на Volkswagen Bora, помимо основного узла, гидроблока с набором датчиков и регулирующих клапанов, оборудована целым рядом дополнительных агрегатов и модулей, обеспечивающих сбалансированную работу механизма. Выход из строя любого дополнительного узла приводит к обездвиженности всего автомобиля.

Радиатор АКПП

Радиатор АКПП «Боры» малогабаритный и компактно размещается в подкапотном пространстве, перед радиатором двигателя.

Хладагент циркулирует по системе охлаждения коробки передач через гидроусилитель и радиатор. Охладившись в радиаторе, жидкость возвращается в поддон коробки. Для охлаждения используется масло ATF.

Важный фактор для нормального охлаждения – температура хладагента. Сильный нагрев жидкости подавляет большинство охлаждающих качеств масла. Без надлежащего охлаждения быстро изнашиваются элементы узлов КПП.

Блок управления АКПП

ЭБУ (электронный блок управления) регулирует автоматические процессы трансмиссии. Устройство представляет собой блок, хранящий данные характеристик АКПП (прошивки самодиагностики, температурные показатели, программу переключения передач в разные режимы и прочие). Во время движения ЭБУ отвечает за автоматическое переключение скоростных передач.

Ручка и трос АКПП

Перемещая селекторную ручку, водитель задает нужную скорость. После установки селектора в конкретное положение по электрике поступает сигнал к ЭБУ, который переключает систему на заданную передачу.

Тросик селектора – соединяет воздушную заслонку акселератора с коробкой. Посредством тросика, ЭБУ определяет оптимальный режим работы двигателя для плавного или резкого переключения передач. При неправильном положении троса (слабо натянут либо перетянут) автомат не корректно переключает скорости, от чего повышается прожорливость ТС, сжигаются фрикционы, страдает весь планетарный ряд АКПП.

Механизм выбора передач МКПП

Переключение передач МКПП VW Bora производится ручкой, через тросовый привод (кулису), расположенный над коробкой. Кулиса соединяет рычаг с коробкой двумя тросами, подходящими к хитрому устройству переключения передач. Частая неисправность таких агрегатов – износ капроновых втулок, что сказывается на нормальной работе КПП.

Сцепление

Сцепление – это узел, соединяющий мотор с коробкой передач. Основная функция механизма – передача крутящего момента, кратковременное отсоединение трансмиссии от маховика двигателя и их плавного соединения.

На АКПП стандартный механизм сцепления отсутствует. Роль соединителя коробки и мотора выполняет гидротрансформатор (преобразователь крутящего момента).

Раздаточная коробка

Таким видом трансмиссии оснащены полноприводные модели «Фольксвагена Бора». Благодаря электроприводному раздаточному редуктору подключается задний мост. Это дает возможность распределять силу крутящего момента по всем четырем колесам.

Возможные проблемы с коробкой передач на «Фольксвагене Бора»

Проблема автоматических коробок «Боры» – склонность к перегреву. При этом от перегрева продукты износа загрязняют масло. Снижение смазочно-охлаждающих качеств последнего увеличивает трение деталей, влекущее деформацию механических элементов. Быстрее всего «идут в расход» фрикционы. Любителям погонять на высоких скоростях стоит ожидать заклинивания дифференциала, поскольку сильная нагрузка может привести к вылету заклепок.

Снятие МКПП на «Фольксвагене Бора»

В целом, коробки передач на «Фольксвагенах Бора» отличаются высокой надежностью. Водители, предпочитающие спокойную езду и регулярно проводящие дежурную диагностику и ремонт, могут рассчитывать на длительный срок службы КПП.

Источник