Краски для точечного ремонта

Ремонт лакокрасочного покрытия автомобиля своими руками

Повреждения автомобиля — вещь неизбежная. Возраст и состояние здесь не играют главной роли. Часто страдает лакокрасочное покрытие. Такое случается, например, при поездках по грунтовым дорогам на большой скорости. Камешки, ветки деревьев царапают крылья, бампер и прочее.

Частичная (локальная, точечная, переходом) покраска машины — обычная процедура. Она нужна для восстановления покрытия, устранения небольших сколов. Внимательный владелец авто не затягивает с этим делом. Если опоздать, площадь повреждения быстро растет. Сырость дополнительно приводит к коррозии. Особенно опасна для лакокрасочного покрытия езда в дождь и холод. Коррозия начинается на поврежденных участках и быстро идет дальше.

Точечную покраску выполняют правильно. Можно отдать на СТО или сделать все своими руками. Ремонт не требует много сил, навыков или денег.

Технология точечного окрашивания

Справиться с работой можно даже без опыта. Для точечной покраски детали нередко снимают. Перед работой изучают схемы снятия, демонтажа. Лучше найти для тренировки старые части кузова, которые не жалко. После освоения новых навыков красят рабочие детали.

Ремонт лакокрасочного покрытия в каждом случае имеет особенности.

Влияет здесь следующее:

1. Вид дефекта.
2. Глубина, площадь повреждения.
3. Форма детали.
4. Место расположения дефекта. Например, если повреждена центральная часть кузова, всю деталь обязательно полируют. Иногда дефект (скол, углубление) находится в труднодоступном месте. Здесь полировка не нужна, поэтому работа упрощается.

Ретушь деталей

По степени тяжести царапины, сколы делятся на несколько видов:

• повреждающие только наружный слой — лак;
• достающие до краски;
• проникающие до грунтовки;
• самые глубокие: до металла.

Проверяют при хорошем свете. Подойдет даже яркий фонарик.

Если повреждение имеет незначительную глубину или площадь, применяют ретушь деталей. Этот способ отличается простотой. Особые навыки не нужны. Можно использовать специальный карандаш. Его цвет — такой же, как у покрытия автомобиля.

Работа состоит из нескольких шагов:

1. Сначала хорошо моют, чистят поврежденную поверхность.
2. Сушат и обезжиривают.
3. Наносят слой краски.
4. Ждут полного высыхания.
5. Наносят второй слой краски.
6. Смотрят результат. Иногда нужен третий слой.

Локальное повторное окрашивание

В других случаях не обойтись без более сложного ремонта. При серьезных дефектах покрытия используют другой способ — локальное повторное окрашивание.

Для восстановления берут специальное оборудование, средства. Это краскопульт, компрессор, иногда — краска в баллончиках.

Ремонт проходит в несколько этапов:

1. Тщательно готовят поврежденные детали кузова.
2. Шпаклюют поврежденный участок.
3. Наносят грунтовку.
4. Красят, покрывают лаком, полируют.

Важные советы

В любой работе есть хитрости. Опытные мастера обычно делают ремонт быстрее и правильнее.

Чтобы покраска прошла успешно, лучше воспользоваться несколькими советами:

1. Шпатель берут особый, резиновый. Работают в определенном направлении. Сначала проходят поперек дефекта, потом — вдоль. В конце выравнивают весь поврежденный участок.
2. Выбор шпатлевки зависит от характера царапины, скола. Если повреждение — неглубокое, подходят жидкие средства. Для более серьезных дефектов берут стекловолоконный материал.
3. Тщательно выбирают цвет грунтовки. Оттенок должен быть таким же, как у лакокрасочного покрытия авто. Цвет грунтовки заметно влияет на тон эмали.
4. Желательно не жадничать, и красить в три слоя. После каждого покрытия ждут 5–10 минут. Это время нужно для высыхания краски.
5. Новичку важно не ошибиться с эмалью. Для работы нужна определенная вязкость. Первый слой выполняют густой эмалью. Остальные два наносят более жидкой.

Этапы точечной покраски

Частичный ремонт нужно проводить правильно. Только так удается качественно восстановить вид, и спасти автомобиль от коррозии. Для каждого из этапов работы есть свои правила.

Подготовка машины

Сразу красить авто нельзя. Подготовка включает несколько важных работ:

1. Иногда кроме мелких повреждений вроде царапин, сколов есть и серьезные. Первое, что делают в таких случаях — рихтовка. Деталям придают нормальный вид, выпрямляют вмятины.
2. Готовят помещение, где будет проходить ремонт авто. Оно должно быть чистым. Пыль, грязь из мастерской, гаража попадает на окрашенные детали. Помещение, все углы обдувают, чистят.
3. Переходят к машине. Ее тоже хорошо чистят. Лучше взять специальные автомобильные шампуни. Моют мягкими губками. Чистят кузов полностью, а не только поврежденный участок.
4. Подбирают краску, специальный карандаш, грунтовку. Они должны как можно лучше совпадать по цвету, оттенку с покрытием авто. При ошибке восстановленный участок будет заметен. Это ответственная работа. Иногда ее поручают специалисту.
5. Готовят оборудование и прочее.

Зачистка поверхности

Дальше поверхность обезжиривают. После процедуры исчезают оставшиеся пылинки, мельчайшие остатки технического масла. Это нужно, чтобы избежать новых дефектов. Для обезжиривания берут, например, уайт-спирит или автомобильный растворитель.

Качественная покраска невозможна на грубой, необработанной поверхности. Под поврежденной эмалью скапливается влага, и быстро появляется ржавчина. Все это обязательно удаляют. Снимают небольшой слой эмали. Получается ровно, красиво и безопасно.

Для зачистки поверхности используют наждачку с разным размером зерна. Иногда берут шлифовальную машинку. Некоторые автолюбители приспосабливают для зачистки обыкновенную дрель. В нее просто вставляют подходящие насадки.

Качественная зачистка нередко занимает много времени. Иногда приходится снимать слой краски до металла. Зачистка — важный этап, от которого зависит успех всего ремонта. В конце поверхность опять обезжиривают.

Шпатлевание

После рихтовки, зачистки небольшие вмятины иногда все равно заметны. Полностью выравнивают поврежденные участки с помощью шпатлевки.

Результат здесь также зависит не только от знаний и умений мастера, но и от выбора средства. Состав шпатлевки тщательно изучают. Выясняют качество, ищут добавки для дополнительной прочности, термостойкости.

В работе придерживаются нескольких правил:

1. Важно, чтобы средство легло ровно. Этого добиваются, в том числе с помощью специального резинового шпателя.
2. Для небольших дефектов средство разводят жидко. Идеально, если слой получается толщиной 2 мм. Учитывают то, что после нанесения, высыхания шпатлевка слегка усаживается. В остальных случаях берут стекловолоконный материал.
3. Делают несколькими слоями. Первый наносят поперек повреждения. Ждут, когда шпатлевка полностью высохнет. Следующий слой идет уже вдоль дефекта, по длине. Добиваются того, чтобы поверхность стала гладкой, ровной.

Грунтование

После проделанной работы неизбежно появляются мелкие царапины, образуются поры. Справляются с этим с помощью грунтовки. Если все сделать правильно, краска потом ложится ровно. Грунтовка также влияет на оттенок эмали. К выбору средства относятся ответственно. Иногда применяют грунтовку в виде аэрозоля, из баллончиков.

Если деталь не снималась, все соседние участки кузова закрывают, чтобы не испачкать. Для защиты подходят, например, полиэтиленовая пленка, малярный скотч, просто газета.

Поврежденную деталь покрывают 2–3 слоями. После каждого подхода ждут, когда грунтовка полностью высохнет.

Когда финишный слой застывает, обязательно делают следующее:

1. Поверхность детали еще раз обрабатывают наждачной бумагой. Подходит шкурка с маленьким размером зерна.
2. В очередной раз обезжиривают, чтобы избавиться от пыли и других частиц. Много средства не наносят. Излишки могут размягчить грунтовку и испортить работу.

Нанесение краски

Дальше все зависит от размера детали. Если участок крупный, иногда берут краскопульт. Для деталей небольших размеров удобно использовать специальные карандаши. Они встречаются разных видов:

1. Корректоры. Самые простые в работе. Часто ненадежны. Помогают только при повреждении первых двух слоев покрытия: лака и краски. Выбор цветов, как правило, меньше.
2. Восковые карандаши. Красят повреждения до грунта. Надежнее корректоров. Защищают от влаги. Вблизи восстановленный участок, как правило, заметен.
3. Краска-карандаши. Это емкости с кисточками. Самые эффективные. Отлично скрывают дефекты, хотя многое зависит от мастерства. Такие карандаши маскируют даже самые глубокие повреждения — на поверхности металла.

При покраске важно следующее:

1. Ждут, пока слой эмали высохнет, и только затем наносят следующий. Покрывают деталь краской 2–3 раза. Это нужно и для надежности, и чтобы место не выделялось.
2. Слои делают с маленьким запасом, внахлест. Так переход получается плавным, а место — незаметным.
3. Выбирают качественную эмаль.
4. Читают и соблюдают инструкцию. Там бывают особенности, важные для качества работы: правила разведения, лучшая температура для сушки и прочее.
5. Не забывают защищать соседние участки пленкой, газетой и пр.
6. Работают аккуратно, следят, чтобы не было подтеков.
7. Есть стандарты автомобильных красок. Для подбора обычно достаточно знать правильное название цвета авто. Можно воспользоваться компьютерной программой.
8. Большинство специальных карандашей скрывают дефект некачественно, особенно дешевые. Нередко состав вреден для покрытия авто. Как правило, используют при неглубоких повреждениях: дефектах лака, краски. Автомобильные карандаши все равно популярны благодаря удобству.

Лакировка и полировка

После покраски остается нанести верхний слой. Выбирают лак, который быстро сохнет. Последний этап восстановления покрытия авто — полировка. Лак должен легко поддаваться этой обработке. Иногда он идет в наборе с краской.

В некоторых случаях восстанавливают только самый верхний слой покрытия. Для проверки, например, смачивают участок спиртом или водой. Царапина должна стать незаметной. Здесь для ремонта нужен только лак. Накладывают иногда обычной зубочисткой. Немного заходят на «родное» покрытие.

Полируют восстановленный участок не сразу. После нанесения краски, лака должно пройти двое суток или больше. Потом деталь шлифуют, полируют. Используют, как правило, антицарапин.

Качественный ремонт лакокрасочного покрытия возвращает авто прежний вид. Правильно обработанный участок защищен от непогоды, коррозии и других неприятностей. Ремонт обычно не занимает много времени даже у новичка.

Ремонт ЛКП: видео

Источник

Точечная покраска автомобиля своими руками: подбор краски, порядок работ

Точечная покраска автомобилей относится к сложной категории работ в малярном деле. Поэтому особенно важно, чтобы на начальном этапе у начинающего автомаляра была четкая и понятная пошаговая инструкция. В этой статье даны секреты мастерства мастеров-инструкторов по обучению маляров.

Покраска полная, локальная и точечная

Вначале нужно разобраться с терминологией. Важно понимать, что «точечная покраска кузова автомобиля» — термин по большей части коммерческий. Он нужен менеджерам автосервисов и хозяевам мастерских для рекламы своих услуг.

Маляры в этом случае говорят «покраска пятном» и «обрыв лака», которые точно отражают суть процесса, но могут быть непонятны клиенту.

Локальный — это значит местный, не выходящий за определенные пределы. На кузове автомобиля мы можем по своему усмотрению установить эти границы, включающие одну или несколько деталей.

Получается, что термин «локальная покраска» может обосновано применяться, когда зона ремонта ограничена одной или несколькими деталями кузова. Например, на совершенно новой машине повредили сразу две детали: заднюю дверь и заднее крыло. В таком случае зона ремонта ими и ограничится, так как нет никакого смысла только по этой причине красить всю машину. Другое дело, когда такое же повреждение случается на дорогой, но уже старой иномарке с мелкими повреждениями по всему кузову. Тогда будет вполне логично и экономически оправдано произвести «полную покраску» кузова.

В каких случаях применяется точечная покраска автомобиля

Есть только три фактора, влияющих на принятие решения по этому вопросу:

1. Размер повреждения, которое нужно устранить.

2. Где расположено повреждение.

3. Каким типом краски окрашен ваш автомобиль.

Рассмотрим все варианты и возьмем в качестве примера переднюю дверь машины. Если цвет кузова — светлый металлик, черный или темный любого оттенка, дефект расположен примерно по центру двери, а его размер по длине больше пяти сантиметров, то шансы на успех приближаются к нулю, и неизбежна полная покраска двери автомобиля.

Если дефект такого же размера будет расположен в любом нижнем углу двери у самой кромки, то успех почти гарантирован.

Теперь просто поменяем цвет двери на белый, и расположение дефекта уже не будет иметь никакого значения.

Вывод. Точечная покраска автомобиля своими руками вполне осуществима, если нужно устранить незначительные повреждения на бамперах или в нижней части кузова машины.

Как подобрать краску

Сегодня приобретение краски для ремонта машины перестало быть проблемой. Даже в сельской местности практически в каждом районном центре работают лаборатории по подбору автоэмалей. Там можно заказать краску в количестве от 100 грамм на любую машину. Но прежде чем туда отправляться, нужно ознакомиться с некоторыми деталями, понимание которых позволит сэкономить время и нервы.

Что нужно знать каждому автовладельцу о подборе краски для точечной покраски автомобиля?

1. Большинство современных автомобилей окрашиваются на заводах по «двухслойной» системе: краска + лак.

2. В среднем на одну деталь машины при ремонтной окраске расходуется 150 грамм краски. И столько же прозрачного лака. Например, для покраски двери автомобиля только снаружи достаточно заказать по 150 грамм краски и лака. На переднее крыло хватит по 100 грамм, а на бампер — по 200 -300, в зависимости от размера.

Если вы планируете самостоятельно подкрашивать дефекты на вашей машине, закажите 100 грамм краски. Ее вам продадут в пластиковой таре объемом 200 миллилитров. Оставшуюся краску перелейте в маленькую чистую пластиковую бутылку и плотно завинтите крышку. В таком виде она никогда не высохнет.

3. Компьютер не подбирает, а просто выдает рецепт по цветовому коду вашей машины. Поэтому важно, чтобы колорист (специалист по работе с цветом), который будет делать вам краску, не просто собрал ее по рецепту компьютера, а вручную доработал и подогнал к вашей машине. Потому что, чем лучше будет подобрана краска, тем меньшего размера получится пятно вашего точечного ремонта.

По итогу своей работы колорист должен вместе с краской передать вам тестовую выкраску, по которой вы сможете проверить качество подбора. Конечно, за такую услугу придется доплатить около 500 рублей, но на этом не стоит экономить.

Материалы и оборудование для точечной покраски

Вот минимальный перечень материалов и инструментов, без которого не обойтись. Все расходники можно приобретать российского производства, по невысокой цене.

1. Обезжириватель — 1 бутылка.

2. Растворитель акриловый — 1 бутылка.

3. Наждачная бумага водостойкая с зернистостью Р 240, Р 320, Р 600, Р 800, Р 2000 — по 1 листу.

4. Скотч-брайт серый (абразивная лента в рулонах) — 10 сантиметров.

5. Грунт автомобильный акриловый серый в аэрозольном баллоне — 1 шт.

7. Салфетка липкая. Предназначена для удаления пыли из зоны окраски.

8. Полироль крупноабразивная. В идеале — фирмы 3М — 50 грамм.

9. Замша синтетическая. Предназначена для сбора влаги.

10. Оранжевый полировальный круг. Отличается средней жесткостью.

12. Небольшой компрессор. Можно купить, сделать самому или взять напрокат.

Техника безопасности

При выполнении любых малярных работ самым неожиданным сюрпризом для вас, может стать попадание растворителя в глаз! Поверьте, мало не покажется! Чаще всего это случается при очистке покрасочного пистолета после окончания работ. Надевайте защитные очки и перчатки! В крайнем случае, держите чистую воду поблизости, чтобы сразу промыть глаз.

Точечная покраска автомобиля. Порядок работ

До начала всех работ нужно удалить с поверхности машины все загрязнения в зоне ремонта. Важно не только смыть пыль, грязь, но и убрать частички битума, следы насекомых, смолу деревьев. Зоной ремонта считается весь элемент кузова, на котором будет закрашиваться точечный дефект. Например, закрашиваете царапину на крыле — очищаете все крыло. Битум удаляется обезжиривателем. Все остальное — акриловым растворителем, ни в коем случае не 646, 650. Они очень агрессивные. Делаем так. Берем кусок чистой хлопчатобумажной ткани размером с носовой платок, буквально тремя каплями растворителя смачиваем угол ткани и стираем клей деревьев или следы насекомых, затем сухим концом вытираем. И так удаляем каждую точку.

Теперь приступаем непосредственно к ремонту. Для наглядности предположим, что вы зацепили передним бампером бордюр и поцарапали бампер внизу справа. Цвет машины — серебристый металлик.

Возьмите четверть листа шлифовальной бумаги Р 240 и полностью спилите царапину, только старайтесь не выходить за ее границы, чтобы не расширять зону ремонта, иначе придется красить весь бампер, ремонт превратится из точечного в локальную покраску, и 100 грамм краски вам уже точно не хватит.

Следующий шаг — это поэтапная перешлифовка грубых рисок от первого абразива. Сначала шлифовальной бумагой Р 320, затем — Р 600.

После этого берем серый скотч-брайт, легкими круговыми движениями сбиваем глянец (матируем лак) вокруг зашлифованного пятна, расширяя зону ремонта на 5-10 сантиметров по кругу.

Таким образом мы подошли к этапу грунтования, но вначале прикройте с помощью малярного скотча и газет прилегающие к месту дефекта части машины, чтобы на них не попал грунт. Затем очистите поверхность обезжиривателем, используя обычные бумажные салфетки.

Дайте обезжиривателю полностью высохнуть и нанесите один глянцевый слой грунта из баллончика так, чтобы его границы немного выходили на неповрежденный лак вокруг того места, где вы перешлифовывали риски, оставшиеся после абразива градации Р 320.

После того как первый слой грунта станет полностью матовым, нанесите второй точно такой же. Теперь можно немного отдохнуть. Пока грунт полностью не высохнет. Время высыхания указано на баллоне.

Когда грунт высохнет, снимите газеты, которые прикрывали машину, осторожно зашлифуйте абразивом Р 800 грунт, спиливая весь мусор и выравнивая мелкие неровности. Затем абразивом Р 2000 удалите все мелкие капли грунта, вплоть до границ оклейки газетами. С помощью ленты скотч-брайт расширьте пятно ремонта еще на 5 см по кругу. Снова закройте газетами прилегающую зону, отступая дальше от края матовости на 15-20 сантиметров, и обезжирьте поверхность.

Можно приступать к покраске. Настройте пистолет на минимально возможные расход и давление, снимите липкой салфеткой пыль в зоне ремонта и нанесите один средний слой краски на пятно грунта так, чтобы слой получился не очень сухим, но и не очень влажным. Наносите ее слой за слоем с интервалом 15 минут до тех пор, пока при осмотре сбоку не будет видна граница грунта. Смотреть нужно именно сбоку, а не прямо на пятно.

Еще одно важное замечание. Краска, в отличии от лака, сохнет быстро и становится матовой. Через 30 минут она твердеет настолько, что ее можно протирать липкой салфеткой, удаляя пыль, при необходимости шлифовать абразивами от Р 1000 до Р 2000 с последующим продолжением покраски. Окончательный блестящий вид изделие приобретает только после нанесения лака.

Краску старайтесь наносить так, чтобы она не долетала до границ матовости, потому что прозрачный лак, перекрывая краску, будет наноситься как раз до этих границ.

Убедившись, что грунт закрашен полностью, дайте краске окончательно высохнуть. На это уйдет примерно 30 минут. Затем липкой салфеткой осторожно удалите пыль со всей поверхности зоны ремонта и нанесите на все матовое пятно прозрачный лак. Он не должен выходить на зону глянца. Допустимы только мелкие капли, которые потом легко убираются абразивом Р 2000. При естественной сушке в летнее время лак можно будет отполировать через 24 часа.

Полировка лака

Полировка является неотъемлемой частью технологии точечной покраски автомобилей. Чтобы сделать границу ремонтного пятна незаметной, нужно наждачной бумагой Р 2000 спилить сухие крупинки лака. А затем с помощью полировальной пасты и поролонового круга заполировать риски от предыдущего абразива. Пылинки, влипшие в лак, удаляются таким же образом.

Процесс полировки можно механизировать, вставив в дрель диск с липучкой (продается в магазинах для маляров) и прикрепив к нему полировальный круг.

Мойка машины после покраски

Мыть место ремонта водой и губкой можно смело через сутки после нанесения лака. Если нужно помыть машину на мойке, покажите мойщику место покраски и попросите его уменьшить давление в моечном аппарате до минимума, когда он будет смывать там пену. Через 1,5 месяца можно давление не уменьшать.

Заключение

Основные преимущества точечной покраски автомобиля — это экологичность и экономичность. Такое сочетание позволяет многим автовладельцам, особенно в сельской местности, самостоятельно устранять царапины, сколы, мелкие вмятины на машине.

Источник