Технология ремонта мягкой мебели
Работы, выполняемые при ремонте пружинных сидений дивана и других аналогичных по конструкции изделий, можно разделить на три стадии: 1) разборка изделия; 2) ремонт металлической сетки и правка пружин; 3) сборка изделия с устранением дефектов.
Каждая из указанных стадий состоит из нескольких операций.
Снятие верхнего обойного материала. Материал, годный для повторного использования, нужно снимать осторожно, чтобы не порвать его, предварительно вынув гвозди. Если же обойный материал для дальнейшего употребления не годен, его можно отрывать вместе с гвоздями.
Снятие набивочного материала. Распороть шпагатные швы и выбрать, по возможности не перемешивая, весь набивочный материал (вату, волос, мочало, поролон), затем перебрать его.
Снятие бортовой ткани и пружин. Распороть и удалить шпагат, вытащить гвозди. Снять бортовую ткань и, если возможно, привести ее в порядок для повторного использования. Отделить парусину от пружин. Удалив гвозди, отделить парусину от рамы сиденья и, если возможно, починить ее. Перерезать шпагат, связывающий пружины, и снять их. Не обязательно удалять всю шпагатную перевязку и снимать все пружины, можно ограничиться тем местом, где требуется произвести ремонт. Если пружины установлены не на металлической сетке, а на поперечных деревянных брусьях, их можно не снимать.
Ремонт металлической сетки. Перед ремонтом сетки или другого основания под пружины снять слой парусины, покрывающий основание. Натянуть и закрепить проволокой ослабленные места металлической сетки. Если же сетка пришла в негодность, заменить ее новой.
Выпрямление пружин. Выпрямить пружины так, чтобы их кольца были перпендикулярны их вертикальной оси, а высота пружин обеспечивала бы необходимую осадку и упругость. Негодные пружины заменить. Пружины, установленные на поперечных деревянных брусьях, можно выпрямлять на месте (не снимая).
Натягивание сетки и парусины. Новую проволочную сетку натягивают на раму изделия рядами — сначала продольные ряды, затем поперечные. По сетке натягивают (с внутренней стороны изделия) парусину или мешковину сначала по длине, затем по ширине и прибивают ее к раме обойными гвоздями. Парусин должна быть натянута ровно и туго.
Установка и крепление пружин. Выправленные пружины устанавливают на парусину, параллельными рядами — по ширине в 4 ряда и по длине в 8 рядов. Каждую пружину пришивают (иглой) прочным шпагатом в четырех местах одновременно к мешковине и к металлической сетке за нижние кольца. Для того чтобы пружины при осадке не звенели, нужно положить между ними и в них (между кольцами) мочало, паклю или другой мягкий настилочный материал. Передний ряд пружин устанавливают вплотную к переднему бруску рамы.
Перевязка пружин. Пружины перевязывают шпагатом (или бечевкой) не толстым, но прочным. Против каждого ряда пружин и между рядами в раму каркаса нужно забить толевые гвозди на половину их длины. К гвоздям, вбитым против рядов пружин, привязывают отрезки шпагата (бечевки), которые должны иметь такую длину, чтобы ее хватило на перевязку всего ряда пружин в прямом и обратном направлениях.
В первую очередь перевязывают и приосаживают поперечные ряды пружин.
Пружины первого ряда (у передней части рамы) сначала перевязывают со стороны рамы за четвертое или пятое кольцо от верха пружины, затем на другой стороне пружины за второе кольцо от верха (рис. 18, а).
Рис. 18. Схема перевязки пружин: а — поперечная; б — продольная.
Пружины второго ряда перевязывают сначала за второе кольцо сверху, затем за верхнее кольцо на другой стороне пружины.
Следующие пружины (третьего ряда) перевязывают за верхние кольца.
Пружины заднего ряда перевязывают с внутренней стороны за верхнее кольцо, а с наружной стороны (со стороны рамы) за третье или за четвертое кольцо от верха.
Не обрезая шпагат, привязывают его к гвоздю, оставляют конец, предназначенный для обратной перевязки, и, после того как что проделано для всех восьми поперечных рядов пружин, проверяют и выравнивают установку их, при этом необходимо следить за тем, чтобы не было сдвинутых с места или наклоненных пружин. После этого нужно перевязать по первому разу продольные ряды, так же как и поперечные, только крайние пружины перевязывают сначала (со стороны рамы) за третье или четвертое кольцо от верха пружин, а затем (с другой стороны пружины) за верхнее кольцо (рис. 18, б).
После того как сделана поперечная и продольная перевязка пружин по первому разу, снова проверяют и выравнивают ряды пружин. Вслед за этим следует перевязать пружины по второму разу в обратном направлении оставшимися концами шпагата сначала поперечные, затем продольные ряды.
Этой перевязкой, осуществляемой узлом за верхние кольца, связывают продольные и поперечные ряды пружин между собой. После двойной перевязки каждого ряда пружин концы шпагата, укрепленные на гвоздях, натягивают и гвозди забивают до отказа.
Еще раз проверяют установку пружин, прочность их крестя образной перевязки и вслед за этим приступают к перевязке косыми рядами (по диагонали), при которой пружины перевязывают узлами за верхние кольца.
Концы всех отрезков шпагата прочно прибивают гвоздями к раме.
В результате всей перевязки получается, что пружины перевязаны вдоль, поперек и по диагонали, при этом каждая пружина укреплена шпагатом в восьми местах. Такая перевязка называется восьмиузловой.
Это вполне прочная система крепления пружин (рис. 19).
Рис. 19. Восьмиузловая перевязка пружин: а — общая схема; б — узел.
Иногда применяют и шестнадцатиузловую перевязку. Передний ряд пружин должен быть укреплен. Для этого к верхним кольцам пружин со стороны переднего борта рамы привязывают прямой металлический прут диаметром 5-8 мм. Концы его загибают и привязывают по углам за две пружины каждого бокового, крайнего ряда (рис. 20).
Рис. 20. Схема расположения металлического прута: 1 — передний борт; 2 — пружина; 3 — металлический прут.
Покрытие парусиной. Перевязанные пружины сверху покрывают парусиной (мешковиной), которую следует равномерно и туго натянуть и прибить к раме обойными гвоздями. К парусине тонким шпагатом пришивают крылья бортов. После этого парусиновое покрытие при помощи кривой иглы пришивают к верхним кольцам пружин.
Обработка бортов. По парусиновому покрытию нужно разложить слой набивочного материала (пакли, мочала, поролона и др.) и покрыть его опять парусиной (мешковиной). Этот верхний слой парусины временно прибивают к раме обойными гвоздями с четырех сторон, гвозди забивают на половину их длины.
Оба слоя ткани с набивкой между ними прошивают шпагатом кривой иглой.
Затем временно вбитые гвозди вытаскивают, по бокам подкладывают стружку или мочало, обертывают этот набивочный материал краями верхнего полотнища, подгибают края под набивочный материал и прибивают всю заготовку обойными гвоздями к раме с трех сторон (задней и двух боковых).
Передний борт выполняют так же, как и задний, но не прибивают гвоздями к раме, а подворачивают и пришивают шпагатом к железному пруту и к наружной части верхних колец переднего ряда. Борта должны быть тугими, для этого их следует уплотнить набивочным материалом и два-три раза прошить шпагатом.
Укладка набивочного материала. Поверхность сиденья прошивают шпагатом (крупными стежками — петлями) и одновременно под петли укладывают набивочный материал (мочало, волос). Чтобы он не сбивался и не сползал к краям, сверху укладывают тонкий слой ваты.
Обивка лицевым мебельным материалом. По слою ваты расстилают ткань, предназначенную для лицевой обивки изделия. Эту мебельную ткань временно прибивают (не на всю длину гвоздей) по ширине с одной стороны и натягивают в длину с противоположной стороны. Затем поочередно с каждой стороны вытаскивают гвозди, подправляют (подравнивают) набивочный материал у бортов и снова натягивают обивочную ткань по ширине и длине.
Вслед за этим необходимо еще раз натянуть обивочную ткань с одновременной подправкой набивочного материала у бортов и прибить ткань как можно прочнее к коробке с трех сторон. Ткань прибивают обойными гвоздями сначала по ширине с одной стороны, затем по ширине с другой стороны и с задней стороны. После этого сиденье перевертывают и прибивают мебельную обивку к передней кромке рамы гвоздями через 20 мм. Края обивки подгибают, углы обивочного материала подвертывают внутрь сиденья и зашивают нитками.
Указанный выше порядок и объем работ необходим тогда, когда требуется капитально отремонтировать изделие, включая частичную смену пружин и ремонт основания для них.
В каждом отдельном случае объем работ определяется в зависимости от конкретных дефектов изделия, подлежащих устранению.
Источник
Новые старые кресла
Конструкция кресла, представленного на нашем рисунке в разрезе, является традиционной для всех изготовленных вручную кресел. Благодаря натяжным лентам и пришитым к ним пружинам сиденье и спинка кресла могут принимать удобные для человеческого тела очертания.
Со временем натяжение лент ослабевает. Кресло становится слишком «мягким», и требуются усилия, чтобы с него встать. Пружины могут даже полностью отделиться от лент, из-за чего кресло в буквальном смысле теряет форму. Но даже при очевидной «дряхлости» его не стоит выбрасывать. После «капитального» ремонта внутренней части любимое кресло прослужит еще долгие годы. Взявшись за дело, постарайтесь не повредить обивочный материал и набивку. Они еще могут понадобиться — хотя бы в качестве шаблона при раскрое новых обивочных тканей.
Выполнение работ, требует серьезной профессиональной подготовки. И вряд ли кто-то возьмется осваивать их ради одного кресла или одной софы. Другая проблема — материалы и инструменты, Большинство из указанных здесь достать практически невозможно. Дело в том, что рядовые набивщики мягкой мебели работают только с поролоном. А мастера, реставрирующие набивку антикварной мягкой мебели «дедовскими» способами, добывают подручные средства по «своим каналам». Здесь же описаны именно «дедовские» способы.
Старинные мягкие кресла, имеющие нередко и художественную ценность, могут украсить любое жилище. Однако в результате длительного использования любая мебель изнашивается. Но если у вашего кресла каркас цел, остальное поправимо.
Косметика для деревянных деталей
Как только каркас кресла освобождается от всех элементов обивки, наступает идеальный момент для обработки деревянных деталей. Тщательно отшлифуйте их и покройте морилкой или лаком.
Подходящая бечевка
Бечевка для шнуровки подвергается очень сильной нагрузке. Прочную скрученную из пяти нитей бечевку можно купить в специализированных магазинах.
Материалы и инструменты для мягкой обивки
Необходимые материалы и инструменты для ремонта мягкой обивки можно приобрести в специализированных магазинах.
- ватин в рулонах (1),
- пружинный каркас (2),
- ткань для обтяжки основания (3),
- льняной холст (4),
- восьмивитковые пружины для сиденья (5),
- шести-витковые пружины для спинки (6),
- натяжные ленты (7),
- бязь для обтяжки (8),
- зигзагообразные пружины (9),
- скрученный конский волос (10),
- скрученные кокосовые волокна (11),
- льняная прокладка (12).
- молоток для обивочных работ (А),
- деревянный молоток (В),
- гвоздодер (С),
- бойковое лезвие (D),
- приспособление для натяжения ленты (Е),
- складная линейка (F),
- ножницы для ткани (G),
- круглые иглы (Н),
- иглы с двумя остриями (I),
- иглы для сквозного шитья (К),
- булавки с пластиковыми головками (L),
- гвозди для натяжных лент с широкими головками (М),
- раскройные гвозди двух видов (N и О),
- клещи (Р),
- ручной дырокол (Q).
Разборка набивки
Прежде чем приступать к ремонтным работам, кресло следует основательно «выпотрошить». Сначала отделяют детали из ткани и прокладки, по возможности не разрезая их. Они послужат как образцы для раскроя. Какие-то из деталей — прежде всего драгоценный конский волос и спиралевидные пружины — можно будет использовать. О пригодности пружин судят по их способности после кратковременного сжатия распрямляться «в полный рост».
Чтобы определить, имеет ли смысл менять набивку, сначала убедитесь в том, что деревянный каркас в порядке. Удалите из него все гвозди и скобки. Тщательно проверьте, нет ли поражений древоточцами, чтобы в случае необходимости произвести соответствующую обработку. Проверьте также все соединения на прочность и укрепите их, где сочтете нужным.
Высота пружины в свободном положении, то есть до фиксации шнуровкой, должна равняться высоте сиденья.
Натягивание ремней на каркас
Чтобы определить длину натяжных ремней, измерьте расстояние между перекладинами. Добавьте 20 см, так как концы ремней при натяжке нужно будет обернуть вокруг перекладин и дополнительно закрепить на приспособлении для натяжения ремня. Закреплять ремни нужно, начиная с середины.
Их концы прибиваются к нижней перекладине спинки тремя гвоздями. При этом оставляется маленький отрезок для загиба, после чего уже двойной слой закрепляется еще двумя гвоздями.
Чтобы свободный конец ремня держать под натяжением и одновременно прибивать гвозди, каркас кресла лучше положить навзничь. Это позволит удерживать коленом приспособление для натяжения ремня.
Нагрузка на сиденье больше, чем на спинку. Поэтому каждый конец ремня прибивают к каркасу сиденья уже шестью гвоздями. Ремни закрепляются сначала между передней и задней перекладинами, затем с переплетением — между боковыми. Такое расположение не позволит ремням сдвигаться.
Основание сиденья будет достаточно прочным, если расстояние между ремнями будет равно их ширине.
Сначала ремни натягиваются на спинку. Их концы прибиваются к нижней перекладине пятью гвоздями.
Ремни натягивают на верхнюю перекладину и прибивают к ней тремя гвоздями. После загиба еще двумя гвоздями закрепляют конец.
К раме сиденья ремни прибиваются, начиная также с середины. Концы крепятся уже шестью гвоздями!
Поперечные ремни переплетаются через продольные, чтобы придать сиденью дополнительную прочность.
Пришивание пружин и их фиксация шнуровкой
пружины для сиденья кресла
Расположите пружины симметрично и пришейте нижнее кольцо каждой к натяжным ремням в трех местах.
Прошнуруйте сначала внешние ряды, ведя бечевку от спинки кресла через все пружины по направлению к себе.
Перейдя на поперечную шнуровку, делайте узлы не только на кольцах пружин, но и в местах скрещений с продольной шнуровкой.
Пружины расположите так, чтобы каждая находилась на скрещении натяжных ремней. Двойной слой лучше выдержит давление. Проследите за тем, чтобы пружины имели необходимую свободу движения.
Чтобы соединение пружин с ремнями было достаточно крепким, работайте прочными нитками, используя петельные стежки «через край».
Для этого проведите иглу с нитью вблизи пружины снизу вверх через ремень. Затем проколите ремень на небольшом расстоянии сверху вниз и, не затягивая до конца образовавшуюся петлю, выведите иглу с другой стороны нижнего витка пружины через ремень, после чего захватите иглой петлю. Теперь затяните петлю; вы увидите, что пружина прочно закреплена. Проложите столько аналогичных стежков, чтобы пружины и ленты были прочно сшиты.
Для дальнейшей фиксации пружин шнуровкой во все четыре перекладины рамы вбивают гвоздики, но не до конца, а так, чтобы шляпки немного выступали над поверхностью. Бечевку для шнуровки нарезают такой длины, чтобы она четырежды перекрывала расстояние от передней до задней перекладины. Одним концом бечевку привязывают к задней угловой пружине. На втором от верха витке пружины провязывают второй узел и после этого обвивают бечевку, не натягивая, вокруг соответствующего гвоздя. Пружину сжимают на две трети ее высоты и провязывают узлом верхнее кольцо сначала снаружи, затем изнутри.
Зашнуровывают все пружины одного ряда, проводя сквозь них бечевку на одинаковой высоте. На завершающем этапе бечевку обвивают вокруг гвоздя, а конец закрепляют узлом на втором от верха витке близлежащей пружины.
Прежде чем переходить к поперечной шнуровке, следует проверить, стоят ли пружины вертикально. Как только все пружины зашнурованы, гвозди вбивают до конца.
Как применить материал для набивки и заново обтянуть кресла тканью, вы узнаете в следующей главе.
Таким простым узлом завязывают верхние кольца пружин. Узел позволяет кольцам сдвигаться и в то же время корректирует положение пружин.
Двойной петельный узел служит для другой цели: он прочно держит натянутую бечевку и не дает ей сдвигаться по кольцу пружины.
Источник