Кросман 357 ремонт клапана

Прежде сего хочется отметить весьма посредственное качество Кросмановских стволов. Но, как говорит наш президент, «маемо те, шо маемо».

СПОСОБ 1

Отсоединяем ствол от корпуса револьвера (всего делов-то — отстегнуть защелку да выкрутить один винт).

Проверяем вертикальную соосность клипа и ствола (как при покупке).

При отсутствии оной — извлекаем ствол из кожуха, для чего вставляем какой-нибуть деревянный предмет (я использовал обычный карандаш) в дуло со стороны дульного среза и потихоньку выталкиваем ствол в сторону казенной части, (см.рис.3). Важно при этом пальцем зафиксировать пластинку, что стоит с казенной части, для предотвращения ее изгиба.

Вытолкнули — теперь аккуратно круглым надфилем расширяем отверсие в казенной части кожуха для исправления положения ствола. Процесс достаточно муторный. Периодически вставляем ствол на место и проверяем соосность отверстий ствола и клипа. Добились соосности — извлекаем ствол, протираем его тряпочкой, смоченной машинным маслом, вставляем и фиксируем в проектном положении к примеру, кусочками спичек. ЕЩЕ РАЗ проверяем вертикальную соосность и заливаем в кожух заранее приготовленную смесь ЭДП (обычный эпоксидный клей). Желательно, чтобы клей к тому времени слегка загустел, чтобы не проливался сквозь щели внутрь кожуха. Заливаем не жалея, закрепляем конструкцию вертикально и оставляем так примерно на сутки.

Через сутки (а лучше — часов через 12, пока клей еще не совсем застыл) снова выталкиваем ствол деревянной выколоткой из кожуха. После окончательного застывания клея собираем конструкцию. ПРИМЕЧАНИЕ: Можно еще купить автомобильный герметик черного цвета и замазать углубление в кожухе окончательно и навсегда, заодно ликвидировав зазоры клип-ствол.

Доработка среза ствола со стороны клипа:
Вариант 1: Заготавливаем прокладку согласно чертежа (см.рис.4). Закрепляем ствол вертикально в тисках (идеально — в тисках сверлильного станка) и сверлом диаметром 6 мм просверливаем ствол со стороны казенника на глубину 3 — 6 мм. Внутри ствола образуется буртик с задирами по краям. Эти задиры можно ликвидировать при помощи специальных полировочных резинок или аккуратно убрать круглым надфилем. Качество контролировал визуально. После чего подгоняем длину прокладки согласно глубины высверленного отверстия и вставляем ее в ствол, предварительно обмазав резиновым клеем.
Вариант 2: Аккуратно стачиваем ствол «нулевкой» на 1 мм, после чего обрезаем заготовку сделанную по эскизу (см.рис.4) почти до состояния прокладки, оставляя от цилиндрической части буртик высотой 0,5 — 0,7 мм (см.рис.5). Аккуратно подшлифовываем край буртика, дабы входил внутрь ствола и сажаем полученную прокладку, но уже не на резиновый клей, а на что-нибуть получше (я использовал супер-клей). В результате внешний вид будет как на фото (см. рис.6).
Вариант 3: By Shershen. Никакой прокладки не заготавливаем. Просто подшлифовываем срез до состояния ровной площадки и все. Прокладкой служит поверхность клипа (он сам пластиковый). Я не пошел по данному пути, поскольку это имхо может привести к преждевременной порче лицевой поверхности клипа от трения о металл. Но это так, эмпирические выводы. Да, возможно прийдется сдвинуть ствол чуть назад после шлифовки, для чего необходимо подложить шайбу в переднюю часть кожуха (внутрь). Мои соображения по этому поводу: в месте сужения передней части ствола намотать несколько витков нитки, залить ее супер-клеем, после высыхания аккуратно зашкурить облой и все.

СПОСОБ 2

Все то-же самое, но «родной» ствол выбрасываем. Берем (достаем) где-нибудь ствол от ИЖа (к примеру, 53-го), аккуратно опиливаем его до нужной длины, расширяем отверстие в кожухе, вставляем туда новый ствол, подгоняем все размеры, соосноси, выступы и т.п, как при способе 1.

ПОЛИРОВКА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ БАРАБАНЧИКА-КЛИПА.

ЛИКВИДАЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НЕСООСНОСТИ ОТВЕРСТИЙ В КЛИПЕ И СТВОЛЕ.

Примечания:
1. 6-ти и 10-ти зарядные клипы немножко по-разному встают относительно ствола, поэтому определитесь заранее, из чего стрелять будете впоследствии.
2. После коррекции 8-дюймового ствола у меня образовалась новая несоосность — отверстия в клипе и отверстия втулки дозатора. Поборол так: в новой втулке от клапана (о ней — чуть дальше) сделал надфилем пропил на 0,5-0,7 мм вверх и слегка сточил внешнюю нижнюю грань втулки на конус. Иначе клип при повороте будет цепляться за нее зубчиками (см.рис.10).

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ.

Разборка револьвера (см.рис.11):

Выкручиваем 3 болта и снимаем крышку, аккуратно придерживая СК пальцем.

Извлекаем «потроха». Лучше всего делать это последовательно и раскладывать детали на верстаке в порядке сборки, дабы ничего не перепутать, когда будем собирать все обратно.

Читайте также: Стенд для ремонта шин

ЧТО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ.

Втулка дозатора имеет конусообразное окончание. Это нехорошо. Заказываем токарю новую втулку согласно эскизу (см.рис.12). Если будет туго ходить в гнезде — слегка обработать «нулевкой» (а будет ходить туго, я дал припуски +0.1-0.2мм). В месте сопряжения клапана и пластмассового основания механизма толкателя я поставил резиновое колечко из обычной водопроводной прокладки, от которой канцелярским резаком отрезал круг толщиной

1мм и расширил внутреннее отверстие при помощи лезвия. Тем самым убираем утечки воздуха из этого узла.

Подкладка под защелку для крепления ствола. Со временем родная подкладка изнашивается, в результате появляется «болтание» узла «рама-ствол», при выстреле ствол как бы отпрыгивает от рамы, газ уходит «налево», пулька — вообще непонятно куда. Для устранения берем кусочек резины и кусочек пластмассы для жесткости, сооружаем эдакий «бутерброд», как на фото (см.рис.13). Люфты пропадают, точность улучшается.

Клапан (см.рис.14).В клапане две основные проблемы. 1-я заключается в том, что то зеленое покрытие, которым покрашен шток клапана, со временем «съедается» и возникают паразитические утечки газа. Решается очень просто. Шкурочкой эту зелень обдираем, поверхность шлифуем пастой ГОИ. Все. Ну и вторая — прокладка возле латунного седла клапана. Мало того, что она изнашивается со временем, так там еще и отверстие такое, что ого-го! Как говорил кто-то в конференции «через нее небо видно». Можно вместо родной прокладки сделать из фторопласта новую по прилагаемому эскизу (см.рис.15), а можно (и даже предпочтительнее), аккуратно рассверлив конусообразное углубление в торце седла клапана, вставить внутрь резиновое уплотнительное колечко (я нашел подходящее на базаре у сантехников). Сверху приклеиваем кусочек какого-нибудь пластика или тонкую металлическую шайбу для фиксации, и все. Главное — не забывать смазывать колечко регулярно. Кстати, желтое резиновое кольцо на другом конце клапана, при случае его выхода из строя, тоже можно заменить на подходящее по размеру из какого-нибудь сантехнического набора прокладок. Во всяком случае, я нашел без проблем.

Переходник (см.рис.16).Тут по дефолту ничего менять не нужно. Если выйдет из строя прокладка, что стоит вокруг иглы, можно на ее место поставить обычную резиновую водопроводную прокладку для отечественных водопроводных кранов. Но менять ее прийдется чаще. Да и смазывать не забывать.

Толкатель клипа. Изготавливаем новый из мягкого металла (латуни), либо покупаем еще один про запас. Надо сказать, на моей модели выпуска 1995 года он еще не истерся, так что слухи о его короткой жизни несколько преувеличены.

Боевая пружина (см.рис.17).
Вариант 1. Под свободный конец «родной» пружины подкладываем пластинку толщиной 2,0 — 2,5 мм. Толще — не рекомендую, ибо у пружины в клапане может не хватить силы «отдавать» шток назад и будут большие потери СО ₂ при выстреле. Все. Прирост — порядка 20-25% мощности, но из баллона будет получаться выстрелов на 10-15 меньше за счет перерасхода газа.
Вариант 2. Изготавливаем новую пружину по образу и подобию родной пружины, но из проволоки диаметром на 0,2 мм толще родной. Поскольку мне так и не смогли изготовить такую пружину — вариант пока в стадии разработки. Вот эскиз (см.рис.17)

Собираем изделие (см.рис.18), попутно смазывая: все резиновые уплотнения — специальным маслом Crosmаn Pellgunoil или нейтральным ружейным маслом, все трущиеся детали УСМ — графитовой смазкой. Берем пачку пулек и идем наслаждаться стрельбой. Как результат мой револьвер выдает сейчас:

С 4″ стволом — 142 м/с

С 8″ стволом — 161 — 163 м/c
Измерения проводились при помощи компьютера, пары наушников и программы Sound Forge. Пульки — DS Скарабей 0,62 гр.

FAQ ПО АПГРЕЙДУ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Я в статье не делал упор на прокладке, но там есть пункт о том, что я поставил резиновое кольцо внутрь в место сопряжения клапана и втулки, сделав его из обычной водопроводной прокладки. Также можно подобрать резиновое колечко на клапан и надеть его непосредственно на носик клапана. Вообще по самому клапану много чего еще нужно исследовать.
Самый большой прирост скорости дает банальная подкладка пластинки под свободный конец боевой пружины. Все остальное — так, эстетство. Зато есть чувство глубокого морального удовлетворения от проделанной работы. Хочу еще заменить пластмассовые накладки деревянными, и нормальный футляр для револьвера (думаю, хорошо подойдет коробка от шахмат).

Вариант статьи для печати можно скачать здесь: upgrade crosman 357 от VAG (223,5) КБ»

Критика, вопросы, дополнения и исправления принимаются,
С уважением, Андрей Витько

Источник