Фотоотчет Устройство переключения передач коробки 020 (кулиса и всё о ней)
Регулировка механизма переключения передач(кулисы)
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства:
— Шаблон для селектора -3104-
Условия, необходимые для проведения правильной регулировки:
— Идеальное состояние переключающих и передающих элементов механизма переключения передач.
— легкий ход механизма привода переключения передач
— Коробка передач, сцепление и привод сцепления должны быть в безупречном состоянии.
— Рычаг переключения КП установлен в нейтральное положение.
– Ослабить зажимной хомут -стрелка-.
– Снять накладку с рамы
– Установить шаблон для селектора -3104-.
– Шаблон не должен быть зажат.
– Выровнять шток переключения (КП в положении холостого хода) и затянуть зажимной хомут.
Зажимной хомут штока переключения 25 Нм
— Рычаг переключения передач в нейтральном положении должен находиться на линии 3./4. передачи.
– Несколько раз поочередно включить все передачи. Обратить особое внимание на работу блокировки включения передачи заднего хода.
Если при повторном включении какой либо из передач еще встречаются застревания, то действовать следующим образом:
– Установить 1-ю передачу.
– Увеличить зазор в приводе включения, для чего осторожно нажать на селектор влево.
Расстояние -a- должно составлять от 0,5 до 1,5 мм.
– Если это не так, произвести тонкую настройку при включенной 1-й передаче
1-я передача установлена.
– Ослабить зажимной винт -B-.
– Создать размер -a- вращением юстировочного эксцентрика -A-.
Расстояние -a- должно составлять от 0,5 до 1,5 мм.
– Затянуть зажимной винт -B-.
– Завести крышку в раму.
Зажимной винт юстировочного эксцентрика 2 Нм
P.S. от Админа — отчет добавлен на сайт:
Устройство переключения передач в МКПП типа 020, кулиса, регулировка, номера запчастей, ремонт (rus.)
Спасибо! 
Источник
Кулиса Гольф 4 / Октавия
кулиса — механизм, передающий усилие от рычага в салоне до исполнительного механизма непосредственно в коробке передач. Кулиса бывает тросовая или с тягами. Вот о втором варианте и поговорим.
Из-за естественного, возрастного, износа составляющих компонентов в кулисе появляются большие люфты, затрудняющие точное и своевременное включение передач.
Так же у машин 4-го поколения случается затруднённое перемещение рычага, из-за закисания подвижных частей.
У предыдущих поколений каждую из многочисленных деталей можно было купить отдельно, для Гольф 4 и Октавии VAG мелкие детали скомпановал в два узла
последовательность замены следующая:
-откручиваем корпус воздушного фильтра
в его отсутствии определяется небольшой подход в район крепления деталей кулисы
отщёлкиваем короткую тягу
снимаем фиксатор с оси коромысла
снимаем коромысло с оси
короткая тяга с грузиком по середине имеет на обеих концах S-образный изгиб, с помощью которых крепится во втулках. Для разъединения нужно вращать тяги
отщёлкиваем тяги с шаровых фиксаторов
конструкция, устанавливаемая на сборочном конвейере, крепилась двумя болтами, выкручиваемых в сторону приёмной трубы
открутив их, можно вынимать весь кронштейн
в этих местах (1 и 2) изнашиваются и оси и втулки, появляются люфты
а так же нередко происходит закисание оси 2
в конструкции этой части кулисы VAG внёс небольшие изменения
они полностью взаимозаменяемы, только потребуются болты бОльшей длины, и гайки к ним
при установке болты проще вставлять со стороны колеса, а гайки накручивать со стороны глушителя
тяги на шарниры удобно нащёлкивать с помощью «крокодилов»
обратите внимание, что никакой смазки не требуется, но обязательно наличие резинового кольца, предохраняющего от попадания грязи
Снимаем коромысло с оси, соединяем с тягой
надеваем коромысло на ось
надеваем стопорное кольцо
после замены изношенных деталей на новые никаких регулировок обычно не требуется
в другой заменяемой части кулисы чаще всего происходит закисание, из-за которого рычаг кулисы перемещается с затруднением
крепится она в районе рулевой рейки, к подрамнику, всего тремя болтами
в её конструкцию так же вносились изменения, и я столкнулся с тем, что балансир на конце при определённом перемещении рычага кулисы упирается в тягу.
Так что заказывая эту деталь, нужно сразу заказать и новую, модернизированную тягу (ту, что с S-образными концами и грузиком посередине), или быть готовым в «доработке напильником»
Источник
Регулировка тросов кулисы на МКПП VAG
ChiPer
Админ
Инструкция по регулировке тросов кулисы для авто с механической коробкой передач (МКПП-5, МКПП-6)
Данная инструкция предназначена для водителей чей выбор пал на автомобили VAG с пятиступенчатой и шестичтупенчатыми механическими коробками передач платформ PQ35 и MQB. Данная процедура необходима для решения таких проблем как:
- уменьшения свободного хода КПП
- настройки более «четкого» включения передач
- уменьшения так называемого «уступа» при включении передачи
- делается после замены коробки, сцепления и крайне рекомендована при замене масла
Сразу оговорюсь, что данная инструкция актуальна как для автомобилей концерна VAG c МКПП-5, так и с МКПП-6.
В данной статьей описана процедура регулировки кулисы на примере автомобиля Skoda Octavia A7fl 2017 г.в. с 6-ти ступенчатой механической коробкой передач и двигателем 1.4 150 л.с.
Для того, чтобы отрегулировать тросы:
1) Следует зафиксировать положение кулисы коробки передач. Для этого нужно открыть капот и найти ее (кулису КПП). Она представляет из себя металлическую лапку с противовесом. Задача кулисы переключать передачи в коробке в зависимости от ее положения. Положение кулисы регулируется с помощью двух тросов, которые идут от рычага переключения передач (в салоне) непосредственно к ней самой. 1 трос отвечает за горизонтальное положение, кулисы, а второй трос за вертикальное. Так вот, у основания кулисы есть специальный Г-образный пластиковый рычажок.
Изначально он находится в паралелльном состоянии относительно земли. Чтобы зафиксировать кулису неоходимо одной рукой притопить ее вниз (почти до упора), а второй рукой повернуть рычажок по часовой стрелке на 90 градусов. Сразу оговорюсь, что процедура может получится не сразу, при этом не стоит силой пытаться поворачивать рычаг, так как есть вероятность его деформирования. Поэтому аккуратно, найдите ту высоту кулисы при которой рычаг аккуратно повернется.
2) Далее находим 2 троса кулисы. У них необходимо ослабить пружины. Для этого находим пластиковые кольца, которые зажимают резьбовые фикстаторы, беремся за них пальцами и отжимаем пружины «на себя» до упора. Затем поворачиваем их по часовой стрелке, тем самым фиксируя в крайнем нижнем состоянии. Данную процедуру необходимо произвести с обоими тросами.
3) Теперь идем в салон автомобиля, где снимаен накладку рычага МКПП. Для этого сначала вынимаем резиновый коврик в пенале за рукояткой МКПП, беремся за облицовочный кожух рукоятки и тянем на себя. После чего кожух должен спокойно отщелкнуться:
4) Под ним находим 2 отверстия, которые необходимо совместить специальным ВАГовским фиксатором: T10027 A
Но если данного инструмента нет, то вполне подойдет обычно сверло на 5мм. Сверло необходимо вставить в оба паза, тем самым зафиксировав положение рычага КПП.
5) Теперь можно вернуться к подкапотному пространству и отщелкнуть пластиковые кольца на тросиках, которые фиксировали пружины. Делать это необходимо просто поворачивая их по часовой стрелке. Под действием пружины стопорный механизм вернется в свое исходное состояние:
6) Ну и последний штрих — снять фиксацию самой кулисы, надавив на нее одной рукой и повернув фиксирующий ключик против часовой стрелки в изначальное положение.
На этом регулировка кулисы переключения передач на механической коробке закончена. Также можно ознакомиться с официальной документацией по регулировке тросов кулисы для МКПП VAG
Также есть отличный ролик, где рассказывается и показывается данная процедура на снятой коробке передач:
Проводится активный набор модераторов, подробности здесь.
Прежде чем задать на форуме вопрос — убедитесь, что вы будете первым.
Внимательно ознакомьтесь с Правилами форума .
Поддержать проект:
Яндекс Деньги: 410012123136543
BTC: 1C2sJoVR4w2PQ1kxYsE4NccXv2ZLFMqT3G
Источник
Фотоотчет Снятие и ремонт коробки передач DUU, DUW — Фольксваген Гольф 4, Бора
Начитался я тут Коробки DUU и DUW 1998-99 стандартный заводской дефект страхов и перебрал коробку.
Гольф 4 Мотор 1.4 AHW Коробка DUW. Пробег 145 тк. Особых жалоб не было — неважно включались 1/2 передачи На холодную нужно было подгазовывать.
Заклепки диффера, их там 8 штук были целые. После высверливания оказалось, что два отверстия в шестерне с диффером уже разбиты но заклепки в них сидели еще жестко. Вместо заклепок поставил подкаленые болты диаметром 9 мм с резьбой М8 и авиационные самозажимные гайки.
(В коробке DUW диаметр отверстий дифференциала 9.0мм, а в коробке DUU — 9,8мм. Для DUU можно поставить болты от волги рассверлив отверстия до 10.0 ,но сверлить не просто. ). Заменил сальники фланцев приводов — старые еще не текли, но за 8 лет немного задубели. Заменил конический подшипник вторичного вала. На старом поверхность наружной обоймы была матовая, но раковин еще не было. Состояние масла огорчило. Все внутренности коробки пришлось отмывать кистью в бензине. Все было в темной слизи, хотя я менял масло при пробеге 100тк. На магните, который установлен возле шестерни дифференциала было много мелкой стальной пыли. После сборки и установки на место, коробка обрадовала. Ходы ручки передач стали короче. 1 и 2 я передачи стали включаться четко, подгазовывать больше не нужно. Коробка стала явно тише работать, хотя жалоб на шум не было.
Огромная благодарность уважаемому SeaVWolf и Евсееву К, которые вдохновили меня на это действо.
Коробку снимал сам при помощи вот такой приспособы:
Сначала приподнял машинку домкратом на подпорки, которые поставил под рычаги так, чтобы колеса вращались. Колеса снимать не нужно. Снял корпус воздушного фильтра. Слил масло из коробки.
Отдал правую подушку двигателя от кузова и приводные валы от коробки.
Приводные валы подвязываем повыше.
Двигатель вывешивается на поперечине и чуть приподнимается за штатные уши на головке блока. От коробки нужно отключить все провода, отдать цилиндр сцепления. Отдать заднюю подушку и снять ее:
Снять стартер. Силовой Провод от стартера отдавать не стоит, удобнее отдать его от клеммы аккумулятора. Болты крепления коробки отдаются очень трудно. Потребуются головки на 16 и 18. И вот такой крепкий вороток
Иногда даже стучал по воротку массивным деревянным брусом
Левую подушку отдаем от коробки, самаподушка в сборе остается на штатном месте.
Вот эти два болта и третий возле датчика скорости, его тут не видно
Когда болты отданы, вывешиваем коробку на веревочной тали в 4 лопаря и ходовой конец ее проводим под машину. Там с ним будет удобно работать. Таль крепим к веревке, которой охватываем коробку по диагонали так, чтобы потом коробка висела почти горизонтально, с легким наклоном в сторону левого колеса.
Отдаем нижний передний саморез крепления левого подкрыльника.
Подтянув таль, отодвигаем коробку от двигателя и опускаем на тали вниз.
Вот она родимая
Только подушку от коробки надо откручивать заранее – это я первый раз лопушнулся.
Устанавливается обратно коробка точно также. Тянем за веревку и второй рукой направляем коробку на место.
Мануал по коробке лежит тут https://vwts.ru/vw_transmission_02k.html
Для вскрытия коробки ставим ее вертикально на картер сцепления. При помощи крепкого толстого ножа и молотка отковыриваем зеленую крышку (Вынимается легко), под ней один из болтов крепления картера 5-й передачи.
ВНИМАНИЕ! После снятия картера 5-й передачи не следует вынимать ось на которой стоят вилки переключения передач. Следует следить за тем чтобы он не выскочил вверх.
Отдаем болты, снимаем крышку и видим торцевой болт первичного вала. Затянут он крепко 145н/м. Для его откручивания я крепил коробку к столу, который жестко закреплен к стенке, струбцинами. Ключик понадобится вот такой:
GR-MV12. Таким же ключом откручивают болты головки блока цилиндров.
Снимаем вилку включения пятой передачи и включаем ее, опустив шестерни рукой. Не бойтесь выпадения сухариков – собрать их не сложно. Одновременно включаем заднюю передачу при помощи штатного штока и откручиваем торцевой болт метровым или более воротом.
Стягиваем шестерни 5-й передачи с первичного вала и видим 4 болтика с полупотай головкой под шестигранник №5.
Вколачиваем вместо шестигранника торкс подходящего размера и выкручиваем эти болтики крепким воротком. Резьба на них М7.
Для сборки понадобятся две технологические шпильки с резьбой М7 на конце длиной примерно 100мм. (Правда за неимением оных я обошелся двумя гвоздями в качестве направляющих.
Эти болты крепят подшипник первичного вала к корпусу коробки. Не торопитесь снимать его с вала, как рекомендует руководство, этого делать не нужно.
Далее откручиваем крышку штока переключения передач. Для этого понадобится ключ на 27 и гайка ступицы от Жигулей классики. Вставляем гайку в шестигранный паз крышки и ключом откручиваем крышку – усилие не большое. Вынимаем шток переключения передач в положении нейтрали, открутив рычаг на его хвостовике.
Снимаем с первичного вала пакет шестеренок 5-й передачи. Шестерня на вторичном валу зафиксирована стопорным кольцом. Для его снятия желательно иметь обратные клещи, но у меня, их не было. Я применил две стамески, вставив между ними шестигранник на 10. Благо точило было под рукой, чтобы заточить стамески для этой процедуры. Снимаем шестерню. Отдаем винт крепления оси задней передачи. Отдаем болты соединяющие половинки картера коробки и вынимаем их. Шестигранником на 6 ( вот таким) отдаем фланцы полуосей и вынимаем их. Снимаем верхнюю половину картера. Для отрывания герметика я ударил молотком по корпусу штока выбора передач через деревяшку снизу вверх. Одного удара хватило.
(МАЛЕНЬКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ Коробка подтекала отроду по стыку половинок картера, правда очень незначительно. Я замазал стык герметиком снаружи, и после этого было сухо.)
Разбираем вилки включения передач, вынув их ось без опасений и запомнив их положение для сборки.
Вынимаем первичный вал вместе со всеми шестернями. Выбиваем шестерней заднего хода ее ось из нижней части картера. Инструмент не нужен – достаточно постучать самой шестеренкой вверх ( там все видно будет по месту).
Снимаем стопорные кольца над шестернями вторичного вала – их будет 2 штуки и стягиваем вверх все пакеты шестеренок. Под ними находятся 4 болта крепления корпуса подшипника вторичного вала. Отдаем эти болты крепкой головкой на 13 и вынимаем вторичный вал. Обойму подшипника с конца вала проще всего не спеша спилить на точиле. Наружная обойма подшипника легко вынимается из корпуса, кругло заточенной, стамеской.
Ставим НОВЫЙ подшипник, лучше всего японский KOYO. Под подшипником шайба – не потерять ее. Мне удалось его купить в обычном подшипниковом магазине за 6 баксов. На EXISTe такой под 20 баксов. Этот же подшипник – больший из пары задних подшипников ступицы для Фольксваген Пассата В3 или Гольфа 3.
Специалисты рекомендовали мне поменять и второй подшипник, который стоит с обратной стороны шестерни главной пары вторичного вала. Но совет был с опозданием, да и криминала с этим подшипником я не наблюдал…
За тем моем все внутренности коробки в бензине.
Сборку осуществляем в обратном порядке, согласно мануалу. До момента установки верхней половины картера коробки. Под верхним подшипником первичного вала есть рамка, которой он крепится к верхней половине картера коробки. Та самая рамка в которую вкручиваются боты М7. Располагать ее нужно согласно картинке в мануале. Длинным пазом в сторону вторичного вала. Промазываем герметиком поверхность стыка половинок коробки. Одеваем верхнюю половину картера, подложив под нижний конец первичного вала деревянную подставку, чтобы первичный вал не опирался на нижнюю половину картера. Смотрим в отверстия для болтов М7 с лампочкой и вкручиваем в отверстия рамки технологические шпильки М7 или вставляем гвозди подходящего диаметра. Штатными болтами стягиваем картер и вкручиваем болты М7. Далее все согласно мануалу. Об остальном и догадаться не сложно. Не помешает поменять и сальник штока переключения передач. 18х30х8. Сальник этот принет не мало неприятностей. Собирая коробку я не заметил, что шток выворачивает кромку сальника наружу и при этом слетает пружинка внутри сальника. ВОТ ТУТ ОН СТОИТ
За сальником стоит вот такой пдшипник
слева старый, который я испортил.
Подшипник я случайно повредил пытаясь снять сальник. Снимается он легко отверткой но стоит на самом краю отверстия. Нужно не попасть отверткой внутрь подшипника, как вышло у меня. Подшипник я выбил изнутри сняв шток выбора передач уже на машине. Запресовывать новый было очень неудобно.
Теперь про сам сальник. сначала нужно вставить шток выбора передач на штатное место, а потом одевать на него сальник и только потом запресовывать сальник на место. Иначе правильно собрать невозможно. Я даже тренировался одевать сальник на шток вне коробки — не простое это дело оказалось.
Небойтесь лезть в коробку — не так страшен черт.
P.S. от Админа — отчет добавлен на сайт:
Снятие и ремонт коробки передач типа 02К, типовой заводской дефект заклепок (rus.)
Спасибо!
Источник