Кузовные работы ремонт арок

Ремонт арок автомобиля своими руками

Регулярная эксплуатация автомобиля приводит кузов в непригодное состояние. Ремонтные работы производятся в специальных центрах с использованием современной техники.

Колёсные арки автомобиля зачастую приносят неприятности, их относят к элементам риска. Это, скорее всего, связано с тем, что данные элементы находятся под воздействием атмосферных осадков, то есть на них попадает дождь, снег, влага и химикаты. Все эти явления можно встретить на трассе. Ещё на дороге можно встретить щебень или маленькие камни, которые летят из-под колёс автомобиля. Результатом таких механических, химических и физических повреждений на арке машины появляется коррозия, приводящая к разрушению автомобиля. Больше всего воздействию подвержена задняя арка машины.

Если в результате езды были получены мелкие повреждения, их можно без труда убрать. Однако могут возникнуть и серьёзные повреждения, которые повлекут за собой серьёзные нарушения, вплоть до полной замены колёсных арок автомобиля. Заменить арку можно на СТО или же самостоятельно дома.

Методы ремонта колесных арок

При самостоятельном ремонте обычно используются два основных метода:

Шпатлевать можно только тогда, когда арка не прогнила полностью. В данной ситуации можно просто убрать ржавчину и зачистить место при помощи шпатлёвки. Однако так можно сделать не всегда. Если в результате возникновения ржавчины у вас появились дыры, простая шпатлёвка здесь уже не поможет. В данной ситуации не получится справиться без сварочного аппарата.

Шпатлевание

Итак, шпатлевать можно только в том случае, если на колёсной арке имеются незначительные повреждения.

Для шпатлевания необходимо выполнять следующий алгоритм действий:

1. Моем и сушим автомобиль;
2. Удаляем всю ржавчину с чистого металла, только после этого зашлифовываем металл;
3. Обрабатываем поверхность очищенного металла при помощи специального раствора. В качестве раствора можно использовать реактивный грунт. После нанесения дайте поверхности полностью высохнуть;
4. На высушенную поверхность наносится акриловый наполнитель. Шпатлёвку нельзя наносить на кислотный грунт;
5. После того, как весь акрил высохнет, необходимо равномерным слоем нанести шпатлёвку. Шпатлёвка должна высохнут полностью;
6. После того, как шпатлёвка полностью просохнет, её необходимо тщательно отшлифовать. Это нужно для того, чтобы поверхность колёсной арки выглядела ровной, что точно не будет бросаться в глаза;
7. Участки, которые подлежали ремонтированию, нужно обязательно закрасить. Это не только поможет скрыть повреждения, но и предотвратить появление новых повреждений.

Сварка

К сварке нужно прибегать только тогда, когда при помощи обычного шпатлевания уже справиться нельзя. Чаще всего такое случается, когда в колёсной арке уже появляются не простые повреждения, а образуются дыры. Конечно, можно догадаться, что для подобного метода необходимо обязательно иметь при себе сварочный аппарат, справиться без него у вас точно не получится.

Итак, чтобы отремонтировать колёсную арку с помощью сварочного метода, необходимо выполнять следующий алгоритм действий:

1. Для начала тщательно вымываем и сушим место повреждения;
2. Убираем поражённые места при помощи болгарки;
3. Выравниваем и зачищаем края арки;
4. Выравниваем латки и создаём из них необходимую форму;
5. Подготавливаем латки для внутренней и наружной части арки;
6. Приваривать необходимо сначала внутреннюю часть, а затем только наружную;
7. Шлифуем швы от сварки;
8. Выводим геометрию при помощи шпатлевания;
9. Шлифуем засохшую шпатлёвку;
10. Наносим акриловый грунт;
11. Закрашиваем.

Замена колёсной арки

Если вы понимаете, что арку уже восстановить невозможно, нужно срочно её менять. Заменить арку можно самостоятельно. Выполнить данную процедуру совсем не сложно.

Для того, что заменить колёсную арку, вам необходимо выполнить следующий алгоритм действий:

1. Заказываем у токаря арку нужного размера и формы. Материал можно использовать из лёгкого сплава, например, из алюминия;
2. Поднимаем автомобиль при помощи домкрата. Нужно поднимать только с одной стороны, с которой вы собираетесь устанавливать колёсную арку;
3. Убираем колесо;
4. Снимаем арку с подвески, пола, перегородки и багажника;
5. Очищаем всю поверхность от ненужных материалов. В итоге у вас должен остаться чистый металл;
6. Примеряем новую колёсную арку и отмечаем место среза замены;
7. После среза устанавливаем новую колёсную арку. Арку крепим с помощью сварочного аппарата. Сваривать нужно сначала в центре, только потом можно переходить к краям;
8. Шлифуем швы от сварки и наносим грунтовку;
9. Выводим геометрию при помощи шпатлевания;
10. Шлифуем поверхность шпатлёвки;
11. Наносим акриловый грунт;
12. Закрашиваем.

Заключение

Колёсные арки машины имеют свойство портиться, так как они довольно часто подвержены действию негативных факторов. Ликвидировать поражения, и устранить трудности можно при помощи трёх способов. Справиться со всеми нарушениями вы можете самостоятельно, для это вам понадобится некоторый навык работы с болгаркой, сваркой, шлифовальной машинкой, а также краскопультом. Если у вас имеются навыки владения данными приборами, вы легко справитесь с повреждением колёсной арки на автомобиле.

Ремонт арок: видео

Источник

Mitsubishi Lancer IX › Logbook › Восстановление задних колесных арок. Ремонт фрагмента правой чашки амортизатора

Около трех лет назад был произведен кузовной ремонт, связанный с восстановлением левой задней колесной арки. Уже в тот момент задняя правая арка имела небольшой очаг ржавчины, но сделать все сразу не получилось. Следующим летом с ремонтом тоже не сложилось.

То, что арку нужно делать, было понятно еще при покупке машины, но ремонт все время откладывался. Сначала была небольшая ржавая точка, через пару лет она превратилась в нечто большее. Ну, а потом все приняло слишком серьезные масштабы:

Стало стыдно часто мыть машину. Издалека, вроде бы, все красиво и хорошо, машина сразу бросается в глаза даже среди множества других автомобилей. Но когда видишь эту арку…

Стоит отдать должное японскому металлу, поскольку до такого состояния он гнил четыре года. Ремонт задней правой арки я планировал еще два года назад. Именно тогда и начал покупать некоторые материалы для этой работы.

Внутренняя кромка противоположной колесной арки, которая подвергалась ремонту три года назад, тоже начала немного покрываться ржавчиной, а в одном месте появился небольшой пузырь под краской:

При разборе багажника выяснилось, что ржавчина полезла и с внутренней стороны. Ну, что тут сделаешь, сам виноват, что все так далеко зашло.

С другой стороны, на первый взгляд, все выглядит заметно лучше:

В итоге, уже когда приехал отдавать машину мастерам, после небольшого «прощупывания» проблемных участков молотком, оказалось, что в местах, указанных на двух предыдущих фотографиях красными стрелками, легко образовались сквозные дыры, через которые было видно улицу.

Обидно, конечно, что с арками такая ситуация получилась. Хотя, стоит отметить, что видел уже далеко не один Lancer IX с ржавчиной внутри багажника именно в тех же местах, что и у меня. Понятное дело, что многие, скорее всего, напишут: «А вот у меня там все идеально», но факт остается фактом.

Уже давно, а точнее – два года, дома стоит средство, которым хотелось обработать задние арки после их ремонта. Купил по акции 5-ти литровое ведро Dinitrol 479 за 2850 рублей. Ну и 450 рублей за доставку «Почтой России» пришлось отдать.

Dinitrol 479 – это средство для обработки днища и колесных арок с антикоррозийным эффектом. Также известно под названием «жидкие подкрылки». Помимо этого, как заявляет производитель, данный состав обладает шумоизоляционными свойствами. Наносить на поверхность можно и кистью, но, в идеале, лучше специальным инструментом для воздушного напыления, т.е. – пистолетом.

Говорю сразу, устанавливать задние подкрылки осознанно не собираюсь. Нет их с завода, и не надо. Лучше раз в 2-3 года обновлять покрытие внутри арок. Да и не получится у меня их поставить без каких-либо ухищрений. Задний бампер не заводской, после его установки пришлось самостоятельно расширять локеры. Очередного «колхоза» из-за несчастных подкрылков я не хочу.

Очевидно, что правую арку надо резать. Да и с левой поработать придется. Давно известно, что ржавчина идет изнутри, поэтому зачистка и покраска снаружи, чаще всего, не помогает. Ну и в моем случае резать и варить – единственный вариант.

Источник

Ремонт ржавых (гнилых) арок автомобиля

Ржавчина на колесных арках — как кариес у человека, не следящего за своим здоровьем. Конечно, неприятного запаха нет, но внешний вид машины портит неимоверно. Да и развивается с аналогичной скоростью. Стоит только упустить первые рыжики, и уже через пару месяцев придется тратить на ремонт гораздо больше. Поэтому прислушайтесь к опыту — не затягивайте, ведь проблему можно решить и малой кровью. На начальной стадии восстановление металла и ЛКП не потребует серьезных расходов. А если после ремонта арки обеспечить еще и дополнительную защиту от коррозии, то о проблеме можно забыть на длительный срок.

Приезжайте в сервис, лучше сразу, как только обратили внимание на вздувшуюся краску. Но и в более серьезных случаях окажем помощь. Покупка ремкомплекта потребуется в крайних случаях, что особенно актуально для иномарок, на которые запчасти приходится искать и ждать месяцами. Вырезаем, чистим, ввариваем новые сегменты. Шлифуем, шпатлюем и красим. Работаем с повреждениями различной сложности. И стоимость работ при этом не превышает средние столичные.

• Acura
• Alfa Romeo
• Audi
• Bentley
• BMW
• Cadillac
• Chevrolet
• Chrysler
• Citroen
• Daewoo
• DAF
• Datsun
• Dodge
• Fiat
• Ford
• Geely
• Great Wall
• Hino
• Honda
• Hummer
• Hyundai
• Infiniti
• ISUZU
• Porsche
• Renault
• Saab
• Scania
• SEAT
• Skoda
• Smart
• SsangYong
• Subaru
• Suzuki
• Toyota
• Volkswagen
• Volvo
• ГАЗ
• ЗИЛ
• КамАЗ
• УАЗ

График: с 8:00 до 22:00

Цены на ремонт ржавых арок крыльев

Локальная покраска внутренней части арки день 1000–1500 руб. Локальная покраска наружной части арки день 3000–4000 руб. Полная покраска внутренней части арки 1000–2000 руб. Полная покраска наружной части арки 4000–7000 руб.

до 5 см 2–4 ч 1500–2500 руб. до 10 см день 1500–2800 руб. до 15 см день 1500–3000 руб. до 20 см день 1500–3000 руб. свыше 20–25 см день 1500–2700 руб.

до 10 см день 1500–2000 руб. свыше 10–15 см день 1500–3000 руб.

На плоской поверхности (до 10–15 см) день 500–3000 руб.

Ремонт других деталей кузова

Гарантия на ремонт арок крыльев

• Гарантия на замену — 2 года
• Гарантия на покраску — 2 года
• Поверьте, всё будет надежно!

Если в течение гарантийного срока где-то что-то будет не так, не важно что, по нашей вине, тогда мы всё бесплатно исправим и предоставим скидку на последующее обслуживание.

Полезная информация о ремонте гнилых арок крыльев

Почему они все-таки гниют?

Судя по обсуждениям на авторитетных автофорумах, проблема характерна и для наших, и для японцев, и корейцев с китайцами. В общем, арки довольно быстро гниют у многих машин. Поэтому не стоит списывать все исключительно на бракоделов и дорожные условия. Свою роль играет целый комплекс причин, из которых выделим:

• Недостаточный уход за машиной. Вспомните, когда вы последний раз чистили колесные арки изнутри, удаляли из полостей в этом районе грязь?
• Недостаточная защита скрытых полостей, отсутствие антикоррозионной обработки, локеров.
• Недостаточное внимание первым появляющимся признакам ржавчины.

Да, конечно, щебень из-под колес, дорожные реагенты, щедро используемые в городской черте, играют свою негативную роль. Не стоит исключать и заводской брак, например, использование плохого металла или недостаточный заводской антикор. Все эти факторы становятся причиной ржавых пятен. Но, обнаруженную на первоначальном этапе проблему решить просто.

А основная причина кроется в том, что гнить арки начинают изнутри. Когда коррозия уже вылезла наружу, это уже запущенная проблема, которой не было уделено своевременного должного внимания.

В зависимости от степени повреждений используем различные технологии ремонта сгнивших арок. О них и поговорим дальше.

Какое оборудование и расходные материалы понадобятся

Для кузовного ремонта элементов, подверженных коррозии, большое значение имеет подбор комплектующих материалов. Ошибки при выборе приведут к тому, что даже при соблюдении технологических моментов получить гарантированный результат будет трудно.

В общих чертах перечень необходимого включает в себя:

• Наждачная бумага Р80–Р600, скотч-брайт (зеленый и красный) для матирования.
• Грунтовка — лучшие результаты обеспечивают травящий (кислотный) и эпоксидные составы. Но обращаем внимание, кислотные грунтовки обязательно нужно закрывать слоем акрилового или того же эпоксидного грунта. Класть непосредственно на него шпаклевку, а уж тем более красить, нельзя.
• Шпаклевка выбирается в зависимости от степени повреждения арки. Но в любом случае лучше использовать полиэфирные составы. Для небольших участков вполне хватит универсальной или финишной (неплохо, если она будет с добавлением алюминиевой пудры). Сквозные дыры поможет убрать шпаклевка со стекловолокном, а вваренные участки лучше обрабатывать по полной — наполняющая и финишная.

Из электроинструмента потребуется болгарка и сварочный аппарат, желательно полуавтомат или установка лазерной сварки.

Устраняем незначительные проблемы

Любой ремонт нужно начинать с тщательного обследования наружной и внутренней поверхности арок, кузовных элементов, которые примыкают к ним. К незначительным повреждениям относят:

• Появление вздувшейся краски.
• Четко видные поверхностные коррозионные повреждения, при которых металл не проржавел на всю глубину.

На этом этапе работы достаточно просты, и обычно требуют не более одного дня. Общая технология ремонта заключается в следующем:

• Удаление отслоившейся краски и определения участка, поврежденного коррозией. Под краской не должно оставаться следов ржавчины, в противном случае зона повреждения будет только расширяться.
• Зачищаем поврежденные зоны механическим путем или вручную. Новичкам в авторемонте не рекомендуем сразу браться за болгарку. Металл на таких участках может быть прослабленным, поэтому рискуете протереть до сквозных дыр.
• Обязательно зачищаем переход краски на живой металл. При грамотно выполненном этапе вы увидите поочередные слои — сталь, грунтовка, базовая краска, лак. При этом не должно быть значительного перепада по высоте в районе границы.
• Металл можно зачищать абразивом с зернистостью 80, он дает необходимую для шпаклевки риску. По переходу на старую краску работаем более тонкими материалами от Р220 до P600.
• После обезжиривания не стоит наносить сразу большой слой шпаклевки и пытаться выровнять его грубой наждачкой. В этом заключается ошибка многих мастеров — наложить побольше, а после шлифовки чуть подравнять финишкой. При таком подходе шпаклевка довольно быстро даст усадку, а это скажется на долговечности ЛКП. Поэтому шпатлюем послойно и аккуратно.
• Обращаем внимание — полиэфирную шпаклевку можно обрабатывать только на сухую, она не терпит общения с водой.
• После зачистки шпаклевки грунтуем поверхность, наносим проявочный слой и при необходимости дорабатываем.
• Покраску выполняем по стандартной технологии, об особенностях которой поговорим далее.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание. При незначительных повреждениях грунтовать поверхность перед шпатлевкой необязательно. Но, если вы нанесете на подготовленный участок слой эпоксидного грунта, он станет дополнительной защитой от повторного появления рыжиков в отремонтированных местах.

Средний ремонт ржавых арок

Такой вид ремонта потребуется уже при большей площади повреждений и когда уже появились незначительные сквозные дыры. Относится к косметическому ремонту, выполнение которого не потребует применения сварки.

Основное отличие заключается в необходимости применения полиэфирной шпаклевки со стекловолокном или стекломата со смолами. Материал отличается хорошими армирующими свойствами, и при соблюдении технологии не будет уступать по прочности металлу. Процесс подготовки стандартен — зачищаем, выявляем все повреждения, отдельные сегменты даже придется вырезать. Основная сложность кроется именно в шпатлевании:

• Шпаклевку или стекломат укладывают с предельной тщательностью и аккуратностью. По высоте она не должно выступать за наружную кромку арки крыла. Дело в том, что сложно поддается шлифовке. Удалить уже ставший слой будет сложно.
• На практике часто прибегают к такому способу — сначала ложится слой изнутри. После его полимеризации наружную поверхность зачищают, снимая излишки, и только после этого формируют поверхностный слой.
• В обязательном порядке восстановленный участок укрывается финишной или универсальной шпаклевкой. Иначе вывести арку в идеал не удастся.

По своей сути и трудоемкости такой тип ремонта занимает немногим больше времени, чем требуется на мелкие работы. И если хорошо просушить шпаклевку, обработать изнутри антикоррозийным покрытием, то такая латка прослужит достаточно долго.

Капитальный ремонт

Один из самых сложных видов ремонта, применяется при значительной площади повреждений, при наличии такого количества прогнивших участков, когда кажется, что живого места уже не осталось. Лучше всего — найти ремонтные вставки. Но к сожалению, такая возможность доступна только для моделей отечественной сборки. Для большинства иномарок такой поиск затягивается надолго. Поэтому чаще всего приходится капиталить и искать решение по месту.

Кстати, такие повреждения характерны для автовладельцев любителей временных решений. Чаще всего обнаруженные повреждения просто замазываются автопластилином. Да, материал в принципе неплох. Но именно в арках он не работает, а вызывает только активацию коррозии. Это связано с тем, что со временем пластилин все-таки разрушается и не может обеспечить нормальную защиту от влаги. Кроме того, при наличии щедрого слоя этого материала существенно ухудшается проветриваемость внутренних поверхностей арок. А это дает еще один толчок для разрастания ржавчины.

Работы выполняем по следующей схеме:

• Без малости удаляем все поврежденные участки. И с внутренней, и с наружной поверхности арки — важно дойти до живого металла, к которому можно приварить ремвставку.
• Поверхности тщательно зачищаются, при необходимости подправляется форма железа.
• Ремвставки готовим из соответствующего по толщине металла. Вырезаем, придаем требуемую конфигурацию, примеряем подгоняем. И так до тех пор, пока вставка идеально не подойдет к выбранному месту.
• В первую очередь провариваем внутреннюю часть поврежденной арки. При этом следим, чтобы получившиеся швы не мешали стать на место наружным сегментам. Все сварные соединения тщательно зачищаются, следов ржавчины и окалины быть не должно.
• Для наружной вставки есть один существенный нюанс. Она должна быть изготовлена и приварена так, чтобы находилось в несколько утопленном положении по отношению основной поверхности металла. Если это условие не соблюдать, на нормальную шпатлевку и покраску можно не рассчитывать.
• По завершении сварочных работ все швы тщательно шлифуются. В идеале они не должны выступать за поверхность арок, иметь бугров, раковин, оставшихся после зачистки. Даже при помощи болгарки работа требует времени и аккуратности.
• После качественной подготовки и установки ремвставок обычно не требуется большого слоя шпаклевки. Тем более не нужны составы со стекловолокном, они лишние на этом празднике жизни. Шпатлюем универсальной или наполняющей шпаклевкой, укрываем слоем финишной и после зачистки грунтуем под покраску.

Именно такой способ ремонта позволяет получить более качественный результат. Но он более трудоемок и дорог по сравнению с косметическим ремонтом колесных арок. Какой из вариантов выбирать? Решать вам. Но рекомендуем прислушаться к советам мастера, который будет выполнять ремонт.

Дополнительная защита арок от коррозии

Если уж пришлось заниматься ремонтом или восстановлением этого кузовного элемента, рекомендуем все-таки позаботиться о дополнительной защите внутренних поверхностей от коррозии. Тем более что сейчас существует множество материалов и технологий защиты.

В зависимости от выбранного варианта решения задачи, можно изолировать внутреннее пространство и поверхность от влаги, активизирующей коррозию, предотвратить накопление грязи и снега, содержащих немало агрессивных веществ, высыпаемых зимой на дороги. Практика показала, что лучше всего использовать комплексный подход, например, такой:

• Машина поднимается, снимают колесо, закрывают защитными пленками механизмы и узлы, которые нельзя снять.
• Внутренняя поверхность колесной арки тщательно моется, причем лучше это делать под давлением, очищается от потеков масла и обезжиривается.
• Для обработки используют разные материалы. Есть и на битумной, и на резинобитумной, гудронной основе. Появились и более современные материалы, представляющие собой комплекс синтетических полимерных веществ, например, Динитрол. Для каждого из них важна правильная подготовка и обезжиривание поверхности. В противном случае срок службы любого покрытия будет незначительным.
• Выбранный материал напыляют или наносят кистью. Для повышения эффективности создают 2-3 слоя с обязательной межслойной сушкой.
• После подобной обработки можно установить дополнительные локеры. Производители сейчас предлагают такую защиту из разных материалов. Но обращаем внимание, такое решение может потребовать сверления дополнительных крепежных отверстий, что само по себе не очень желательно.

Кстати, такая защита обладает еще одним эффектом — она уменьшает шум колес и даже используется, как одно из возможных решений по звукоизоляции.

И не стоит забывать о еще одном этапе — обработка скрытых полостей. Нередко арки начинают гнить от порогов и других прилегающих элементов. Поэтому такая дополнительная защита будет нелишней.

Если говорить о защите самой кромки арки, то можно обратить внимание на следующее нестандартное решение. Для его реализации потребуется обычное резиновое уплотнение нижней кромки двери. Достаточно подогнать его по размерам, с двух сторон промазать кромку крыла антикором, надеть уплотнитель. С наружной стороны остатки антикора тщательно удаляем, а с внутренней промазываем еще раз, это предотвратит попадание воды под резинку.

Несколько слов о сложности покраски

И на этом этапе придется столкнуться с определенной сложностью — необходимость точного подбора цвета краски. На 100% соответствие цвета перекрашенного участка и старого ЛКП влияет не только компьютерный подбор и работа колориста. Огромное значение имеет мастерство маляра. Только при грамотной организации перехода и по базе, и по лаку, можно получить однотонную поверхность, цвет которой не будет отличаться даже при изменении условий освещения.

Именно с этим и связана проблема. Пространство по арке значительно ограничено. Поэтому для получения желаемого результата иногда приходится делать переход и на соседние кузовные элементы — двери, бампер. А это увеличивает трудоемкость подготовительных операций, осложняет перекраску. Самостоятельные эксперименты в этом направлении редко дают желаемый результат.

Мы ремонтируем и восстанавливаем арки с различной степенью повреждений. Не играет роли и марка или модель машины, найдем подход к каждой. Сервис укомплектован высокоточным сварочным и покрасочным оборудованием, работаем и по особо сложным случаям.

Единственная просьба, связанная с высокой степенью загруженности работой мастеров кузовного цеха. Оставьте заявку на ремонт арок или позвоните нам заранее, это поможет подобрать наиболее удобное для вас время ремонта.

Источник