Квадроцикл ирбис сцепление ремонт

Сцепление квадроцикла: причины выхода из строя и их устранение

Сцепление на квадроцикле отвечает как за переключение скоростей, так и за уменьшение вибраций в процессе езды. Квадроциклы для детей — не исключение.

Как правило, возникновение каких-либо проблем с данным компонентом мототехники, райдер ощущает сразу. Рекомендуется производить техобслуживание сцепления квадроцикла каждые 6000-7000 км пробега, но иногда всяческого рода проблемы могут возникнуть и раньше. Скорость износа функциональных компонентов мототехники напрямую зависит от условий ее эксплуатации.

Признаки выхода из строя сцепления квадроцикла

Сигналом о том, что со сцеплением мотобайка не все в порядке, могут послужить следующие моменты:

• квадроцикл начинает движение исключительно при высоких оборотах;
• во время езды появились ощутимые рывки или вибрации;
• мототехника начала буксовать;
• райдер начал испытывать сложности при переключении между скоростями квадроцикла.

В зависимости от серьезности поломки, описанные выше проблемы поможет решить либо ремонт сцепления транспортного средства, либо его полная замена. Что касается китайских моделей квадроциклов, то здесь необходимо проверить, надежно ли закреплены гайки на сцеплении. Некачественная сборка мототехники тоже может стать причиной наличия подозрительных звуков в районе вариатора.

Как поменять сцепление на детском квадроцикле?

Чтобы поменять сцепление на детском квадроцикле собственноручно, вам потребуется:

• подготовить необходимый комплект инструментов;
• открутить и снять цепной редуктор, за которым расположено сцепление;
• снять центральный болт с использованием отвертки;
• аккуратно поддеть и снять сцепление с квадроцикла;
• заменить изношенный компонент на новый, произведя обратную сборку;
• натянуть цепь.

В целом, данная процедура выполняется довольно просто и быстро. В более взрослых моделях квадроциклов все обстоит несколько сложнее. Прежде, чем приступать к демонтажу каких-либо компонентов мототехники, обязательно изучите инструкцию от производителя.

Почему сцепление квадроциклов 50, 110, 125 и 250 кубов выходит из строя и нуждается в ремонте?

Даже в китайских моделях квадроциклов сцепление может похвастаться внушительным запасом прочности, а потому его поломка зачастую происходит в результате неправильной эксплуатации данной техники.

К основным причинам преждевременного износа сцепления квадроцикла стоит отнести:

• применение некачественных смазочных материалов;
• резкое выключение данного компонента при сильной нагрузке;
• длительная пробуксовка;
• удержание в течение долгого времени в полувыжатом состоянии.

Продлить срок службы сцепления квадроцикла удастся только путем правильной и бережной эксплуатации данной мототехники. Желательно использовать хорошее масло, и не забывать про своевременное техническое обслуживание.

Использование качественных дисков сцепления в квадроцикле обеспечивает плавный старт транспортного средства, а также в полной мере обеспечивает надежное сцепление без проскальзывания даже при довольно высоких нагрузках. Исключение — детские электроквадроциклы, в которых диск сцепления попросту отсутствует.

Регулировка сцепления на квадроцикле 50, 110, 125 и 250 кубов

Сцепление квадроцикла обычно нуждается в регулировке не более одного раза в год. Перед началом работы установите транспортное средство на специальную подножку.

Сам процесс регулировки сцепления на мотобайке довольно прост, и состоит из следующих этапов:

• найдите, где именно на вашей модели квадроцикла находится сцепление. При необходимости обратитесь за помощью к пользовательскому руководству. Если добраться до сцепления мешает крышка, то демонтируйте ее;
• подберите наиболее подходящий ключ к большой контргайке, которая обычно находится в самой середине корпуса сцепления. Немного ослабьте ее, но не откручивайте полностью;
• медленно вращайте регулировочный винт, пока не ощутите сопротивление, а затем немного прокрутите его обратно;
• затяните гайку, надежно удерживая винт при помощи отвертки. Очень важно, чтобы он не двигался при затягивании;
• проверьте работу сцепления квадроцикла. Если оно срабатывает через чур медленно или слишком быстро, отрегулируйте винт в нужном направлении (затяните или ослабьте).

Поскольку отрегулировать сцепление квадроцикла собственноручно не составит труда, вы сможете повторять эту процедуру при первой необходимости. В подавляющем большинстве моделей мототехники регулировка данного функционального компонента производится аналогичным образом. Если в настройке сцепления имеются определенный нюансы, то они подробно поясняются в официальном руководстве по эксплуатации транспортного средства.

Источник

Центробежное сцепление

TIM-JET

ВинтикШпунтик

Активный участник

Феродо , феродо.
Полейте маслом на тормоза или в сцепление автомобильное — что не тормозит , момент не передаёТ ?! 🙂
— То-то же 😉
Сравнили материал для накладок тормозов и сухого сцепления , И те накладки , которые применяются в мотосцеплении , В АКПП гидравлических (материал фрикционных накладок) — вобщем те которые работают в масле ! Да ещё не в любом ! Мотоциклетным автомобильное противопоказано — пробуксовывать начинают !Для АКПП тоже своё!
Так что надо не феродо искать (материал накладок для сухих тормозов), а что-то от деталей АКПП , или аналогичный, от фрикционов работающих именно в масле.
А починить всё можно !
-Просто иногда дорого , если что .
Купить готовые з.ч. дешевле может выйти 😉

. Но правда если эти з.ч. китайские и ты знаешь , что их хватит ровно настолько-же и даже меньше .
Лучше чинить !
Рустем — разбирай , смотри что там как устроено ищи материал и дерзай ! Что один китаец собрать смог , то другой некитаец завсегда разобрать сможет !

Vezdehod

Можно я отвечу по делу ? А-то задолбался читать полторы страницы ниочём .
На центробежном сцеплении как ты правильно понял имеются накладки , которые со временем изнашиваются и становятся конусной формы т.е. они не полностью прилегают к ответной части ( барабану ) вызывая пробуксовывание . Накладки эти впринципе можно заменить , НО !
1 . Нужно найти толковый токарный станок ( с малым боем ) и для начала проточить до металла изношенные накладки .
2 . Приобрести подходящие накладки , например существует гибкая фрикционная лента которую можно обернуть вокруг проточенного диска .
3 . Нужно найти специальный клей для фрикционных накладок .
4 . Арендовать муфельную печь и обмазав ленту и ответную часть клеем и стянув большим ленточным хомутом выдержать это дело в печи при температуре 180 гр.С ровно 1 час .
5 . Проточить на токарном станке накладки до определённой толщины и главное изготовить канавки для прохода масла .
6 . Установить всю эту хрень на место и надеятся что свойства подобранной фрикционной ленты схожи со свойствами оригинальной , ты правильно всё приклеил и т.д . И что токарь был трезв когда точил твой диск .
Так-что всё это возможно , но зная все эти нюансы я пошел и купил себе сцепление на китайца ( 3000 руб )

Зы Но если умрёт сцепление на моей 700тке думаю таки поступить вышеописанным способом .

Источник

Ремонт квадроцикла Irbis 200U. Отчеты.

drivernsk

drivernsk

Отчет о замене подшипников передних ступиц.

Собственно, симптомы были следующие, люфт колеса на оси цапфы, иногда при движении из колеса раздавались щелчки.

Порядок действий следующий:

1. Ослабляем гайки колеса.

2. Вывешиваем колесо на подставке под рычаг.

3. Снимаем колесо.

4. Снимаем тормозной суппорт.

5. Вынимаем шплинт и откручиваем центральную гайку.

6. Снимаем ступицу в сборе с тормозным диском.

7. Отверткой поддеваем и вытаскиваем 2 сальника (размеры 20х40х7 и 22х40х7)

8. Теперь нужно вытащить подшипник, маркировка (6203 закрытый), но это не просто т.к. выдавить прессом их проблематично, подшипников там два и оба выходят наружу, т.е. продавить насквозь их нельзя. Я сделал просто, разломал сепаратор и попутно внутреннюю обойму (хорошо, что родные подшипники дохленькие) и в получившееся отверстие выдавил второй подшипник головкой на 18 во внутреннюю обойму. Остатки второго подшипника, а именно наружнюю обойму, ударяя зубилом по окружности обоймы выбить наружу.

9. Чистим все внутри, у меня там был песок вперемешку с остатками смазки и даже расколотые пополам шарики подшипника (толи это от того, что подшипники Китай, толи от того, что мы русские и как в том анекдоте один шарик потерял другой сломал.)

10. Запрессовываем подшипник головкой на 30 до упора, с одной стороны и не забыв вставить между подшипников втулку, запрессовываем второй подшипник. Перед прессовкой подшипников рекомендую смазать края ступицы.

11. Аккуратно забиваем или запрессовываем новые сальники, через старый предварительно смазав края.

12. Собираем все обратно.

Есть маленькая деталь, но это уже так на обсуждение. При установке, на цапфе есть две втулочки, на них имеется выработка от сальников, я их просто перевернул наоборот. В идеале конечно заменить на новые, но где взять их я не знаю, вытачивать как то не хотелось.

После переборки все проблемы исчезли.

Постарался расписать детально, что бы даже человек с начальными знаниями разобрался. Ну а в целом не писатель я)))

Спасибо за внимание смотрим фото, дополняем, критикуем.

Источник

Irbis 125U

adv82

Новичок

Может кому пригодится.
Замена задних подшипников на оси Irbis ATV 125U.

Скрутили на оси вот эти гайки

Потом выбили ось, затем подшипники. (Звезда просто на шлецах сидит)

Внутри еще вот эта трубка стоит между внутренними обоймами подшипников.

В местном магазине купил по 220 руб. вот такие подшипники.

Набили их смазкой доверху дабы исключить попадание воды в них, т.к. они вообще ни как не защищены в торцов, только родная крышка и все.

Т.к. старый подшипники вообще не крутились он съели посадочные места на оси, пришлось перед установкой новых подшипников намазать посадочные места специальной пастой (клей) для прослабленных посадочный мест. (используют на ТЭЦ в турбинах)

По мимо этого поменяли еще тормозные колодки и цепь.

Общий пробег 2 сезона или 89 мото/час.

Когда будите снимать задний суппорт не потеряйте регулировочные проставки. И пружинку в суппорте запомните как стоит.

Вложения

adv82

Новичок

mixail irbis125u

SergeyYPerm

demon89

Активный участник

SergeyYPerm

firesanek

Подарил мне тут брательник 125u, которому всего 1.5 года и 48 моточасов..
Сайлетблоки аммо в хлам, маятник на оси болтается — ну это как нить сам поищу, починю.

Ну и как точно узнать какой у меня мотор стоит? Как я понимаю 152FMH или 152FMI.. чем они отличаются? расположением стартера?

Спасибо за ответы. Ветку всю читал — ответов не нашел 🙂

firesanek

firesanek

ASH можно просто ЭШ

Активный участник

ASH можно просто ЭШ

Активный участник

Подарил мне тут брательник 125u, которому всего 1.5 года и 48 моточасов..
Сайлетблоки аммо в хлам, маятник на оси болтается — ну это как нить сам поищу, починю.

Ну и как точно узнать какой у меня мотор стоит? Как я понимаю 152FMH или 152FMI.. чем они отличаются? расположением стартера?

Спасибо за ответы. Ветку всю читал — ответов не нашел 🙂

firesanek

AbsentoS

Активный участник

Павел IRBIS 125 um

дык,александр,я хочу жестью закрыть,чтобы всякое дерьмо не скапливалось на движке и камнем не стукнуло если что,зачем скобы то?можно жесть вокргу трубы крутануть и заклепками
а есть место же под кикстартер?

вы как ехали вдвоем?сидение короткое(

stive78

sercher

Новичок

Ось маятника вылетела вправо (в сторону гайки).. Если ось маятника выглядит как длинный болт то получается что обломилась шляпка болта.. После того как вылетела ось маятника, цепью порезало натяжитель..

..покопался в интернете, нашел.. У НАС ТАКОЙ.

получается нужно:
— ось маятника [M12x1,25 d12x210mm]
— два сайлентблока [D-24mm, d-12mm, L-42mm]
— втулка [. ]
— успокоитель цепи в сборе [. ]
— сайлентблоки заднего родного амортизатора [. ]

Может есть магазин где это всё можно вместе заказать?
Москва.

//с каталогом запчастей для 125u совсем беда.. родная схема бедненькая, и половины нет на ней.. сайлентблоки, втулки, схема сборки.. где же это найти..

Источник

Квадроцикл ирбис сцепление ремонт

Моторчик с балансиром, маркировку на корпусе имеет 169FMM, номер расположен с левой стороны, под крышкой генератора ближе к ведущей звезде. Особенность в том, что прокладки на данный двигатель — редкость. Просто выбросить прокладки и посадить на герметик, тоже не получится, так как имеются масляные каналы. Таких прокладок, без которых не обойтись — 2шт. Остальные детали доступны и взаимозаменяемы с другими моторами подобного семейства, а семейство данного типа двигателя судя по данным из тЫрнета — CB (Си-Би) , конкретно данный тип — CB250. Но ориентироваться на надписи не стоит, так как артикулярность своеобразна и лучше топать с образцом в магазин.

ССЫЛКА НА КАТАЛОГ -> IRBIS XR250

Конструктивно мотор выглядит так.

Ну и далее разборка. Снимается цилиндр, стартер со статором генератора. Ротор генератора сидит на оси коленвала достаточно плотно, после выкручивания крепёжных болтов, с ротором пришлось повозиться.

Ротор снят, далее переходим к сцеплению и КПП.

Со снятием корзины сцепления проблем нет, вот снята вторая крышка блока и видны шестерни привода масло-насоса (уже без цепи) привод балансира и часть механизма выбора передач. Снимаем всё это и открываем аккуратно крышку КПП (второе фото ниже). Перед нами первичный, вторичный вал КПП и сам вал с тремя вилками выбора передач (копирный его ещё называют). Коленвал и балансир — устанавливаются в процессе сборки по меткам!

Двигатель разобран. В сущности далее дефектовка и поход за запчастями. Состояние мотора хорошее, явных деффектов износа не видно. Подшипники в хорошем состоянии, кроме подшипника первичного вала.

На фото крышка КПП и на ней видна контактная площадка передач. Именно отсюда сигнал установленой передачи. С обратной стороны сами контакты. Хотя контакты и закрыты, но звездой туда всё же накидывается влага и грязь. В результате табло, из-за окисленных контактов периодически врало.

А здесь на фото видно, как с вала выбора передач торчит контакт который замыкает на площадке тот или иной контакт и тем самым формирует сигнал установленной передачи. Через массу естественно. Сборка коробки производилась именно на внешней крышке КПП. Таким образом как на фото. Отдельная песня с киком, его нужно взвести, что бы он пружиной распирался в корпусе. Это не сложно.

Ну и после сборки КПП — замена дисков сцепления. Старые снять, новые поставить. Куплены были диске без стальных.

Собираем всё на место, болты на резьбовой герметик. Не забываем про цепь ГРМ. Выставляем по меткам, на валу распредвала метки, они устанавливаются горизонтально по уровню посадочного места закрывающей крышки, а на роторе имеется пару меток, метка ВМТ устанавливается вертикально и ровно посредине, шпонка на валу соответствует метке ВМТ. Зазоры клапанов впуск/выпуск 0,05/0,06.

Сборка, проверяем всё ещё раз, передачи выбираются, мотор вращается, лишних деталей не обнаружено, метки как нужно.

Итог замены:
1. Цепь ГРМ
2. Цепь привода маслонасоса.
3. Подшипник первичного вала КПП.
4. Сальники наружние — все.
5. Прокладки
6. Диски сцепления.

Отдельное спасибо опытному автомеханнику, сами знаете какому, за его помощь, предоставленое оборудование, помещение и опыт!

Источник