Квадроциклы ремонт своими руками вариатор

Чистка вариатора квадроцикла

Вообще, вариатор квадроцикла при аккуратном использовании в чистке практически не нуждается. Однако если в него попадает болотистая вода, грязь, то рано или поздно проявится такой симптом как провалы при разгоне, либо вообще сильно упадёт максимальная скорость. Попавшая грязь под действием температуры (а вариатор хорошо греется) и центробежной силы спрессовывается в эдакий «полукирпичный» материал, который препятствует работе механизма вариатора. Сейчас мы разберём вариатор квадроцикла CFMOTO CF500-A и посмотрим, всё ли в нём в порядке.

В сети есть много схематических изображений устройства и работы вариатора. Поэтому я особо объяснять его работу не буду. Есть два шкива – ведущий и ведомый. Внутри ведущего имеются ролики, которые под действием центробежной силы выдавливают подвижный конический шкив (щеку) вариатора, прижимая её к неподвижной щеке. За счёт изменения расстояния между щёками клиновидный ремень меняет своё положение на шкивах, меняя передаточное отношение ведущего и ведомого валов. Так в конечном итоге меняется скорость. Вот короткое наглядное видео работы вариатора.

Наша задача – проинспектировать внутренности ведущего шкива, для чего и потребуется его снять и разобрать.

Итак, для удобного доступа предварительно нужно снять правую подножку квадроцикла, данная процедура была описана мной не раз. Перед нами – корпус вариатора, его держат множество болтов с головкой на 8.

Как правило, эти болты прихвачены очень сильно, поэтому их проще всего сначала ослабить вручную, а затем, для удобства отвернуть уже шуруповертом, он очень сильно ускоряет работу.

Сами болты можно не вынимать, а оставить в крышке вариатора и снять её вместе с ними. Но если вы вынули болты, обратите внимание, что два из них – более длинные, чем остальные. Они вставляются в те отверстия, где на крышке установлены две направляющие втулки.

Болты, держащие крышку, стальные, а корпус вариатора алюминиевый. Поэтому болты непременно закиснут в области резьбы. Чтобы избежать закисаний, перед закручиванием обязательно смажьте резьбу смазкой – например, медной, или просто консистентной. Тогда у вас не будет никаких проблем в дальнейшем.

Сняв крышку, мы получаем доступ к внутренностям вариатора, и тут возникает самый сложный вопрос – это как открутить гайку, держащую шкив. Гайка имеет размер 32, поэтому по-любому нужно озаботиться головкой такого размера (лучше длинной головкой). Изначально гайка то ли посажена на фиксатор резьбы, то ли она просто сильно закисшая. И открутить её в первый раз – задача крайне трудоёмкая. Потому что гайка находится на вращающейся оси, и затянута при этом очень сильно.

Прежде всего, следует на резьбу попшикать WD-40 и оставить её на какое-то время отмокать, пару раз добавляя «вэдэшку».

Если у вас в хозяйстве есть ударный гайковёрт – то вам крепко повезло, с его помощью гайку можно будет открутить вообще без каких-либо сложностей. (Кстати, могу порекомендовать свой аккумуляторный гайковёрт Зубр ЗГУА-18-Ли-К, он достаточно мощный и недорогой, так как произведён в России).

Если гайковёрта нет, то лучше всего его найти – у знакомых, либо на шиномонтаже. Он потребуется только один раз, последующие разы можно обойтись. А вот если совсем безрыбье…

Для фиксации шкива вариатора есть специальный Y-образный инструмент со штифтами, штифты вставляются в специальные отверстия (см. жёлтые стрелочки), достаточно задействовать два из них. У меня такого инструмента нет, т.к. есть гайковёрт, но его несложно изготовить из стального профиля методом сварки. И есть совсем колхозный способ зафиксировать шкив с помощью гаечного ключа, уперев его в направляющую слайдера, см. фото.

Упирать надо в самый угол, где не ходит слайдер:

И очень рекомендую подложить там под остриё ключа какой-нибудь маленький металлический уголок, иначе алюминий под воздействием силы повредится, будет небольшая вмятинка. При использовании колхозного метода я бы ещё порекомендовал нагреть гайку феном (только сильно не усердствовать), чтобы размягчить фиксатор резьбы, ну и сама гайка чуть приотпустится за счёт расширения.

И конечно же, лучший способ сорвать гайку – ударный. То есть нужно взять головку, вороток и ударять молотком по воротку. Динамометрический ключ тут проигрывает ;).

Итак, с большими мучениями или не очень, но гайка откручена, и теперь можно снять шкив с вала.

Как видно, благодаря использованию ударного гайковёрта со стенок уже активно осыпалась грязь. А ещё обнаружились какие-то нитки – это от ремня.

В принципе, в моём вариаторе никакого криминала нет. Но если бы вариатор подвергался воздействию грязи, на стенках канавок мог возникнуть слой спрессованной глины, который мешал бы свободному ходу как роликов (грузиков), так и слайдеров крышки вариатора. Их, конечно же, нужно очистить механически.

Грузики вариатора также нужно осмотреть – нет ли на них повреждений. Из-за грязи грузики могут потерять округлую форму, тогда потребуется их замена.

Внутренности шкива можно очистить бензином или хорошим чистящим средством.

Крышку вариатора тоже не забываем.

Чистый шкив можно ставить на место.

Вот резьбу я решил тщательно очистить от фиксатора или окислов. Смотря что там было :). Не нужно мне дополнительных проблем в следующий раз.

Вообще, я противник использования фиксаторов резьбы там, где можно обойтись без них. Вибраций в данном узле нет, так зачем фиксатор? Гайку нужно затянуть с положенным моментом – 115 Нм, это гарантирует целостность резьбы, а также то, что гайка не открутится самопроизвольно. У меня ещё ни одна правильно затянутая гайка ни разу не откручивалась, даже смазанная. Но, конечно, я субъективен, и моё мнение может быть неправильным :).

При обратной сборке нужно следить, чтобы все шлицы сели друг в друга, ничего не было придавлено и т.п. Прежде чем ставить крышку на место, убедитесь в работе вариатора.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Источник

Что такое вариатор на квадроцикле

Ремни вариатора для квадроциклов

Гонимый тягой познания или уже вкусив сладость внедорожных приключений, обладатель квадроцикла (далее ОКJ)), обнаруживает, что у его любимца есть вариатор и уже совсем вопиющий факт, ремень вариатора! Бегло изучив инструкцию по эксплуатации квадроцикла и найдя написанный там текст малоубедительным, мы вспоминаем что Google рулит.

И это только верхушка айсберга, потратив достаточное количество времени на изучение тематических форумов, впитав внедорожные флюиды, основательно взбодрившись, ОК остается в полном недоумении.

Обилие информации о волшебных переплетениях карбоно-кевларовых нитей, оптимальных углов работы, усиленных кордов, специально сконструированные ребер дополнительного охлаждения ремней вариатора, окончательно заводит в тупик.

По доступности Самые популярные Цена по убыванию Цена по возрастанию

20 40 60 120 Показывать по:

Немного технической информации и опыт эксплуатации поможет получить понимание в этом вопросе.

Ремень вариатора бывает двух типов, оригинальный и неоригинальный.

Большинство теорий об усиленных карбоново-кевларовых ремнях рождается в качестве маркетинговой легенды производителей неоригинальных ремней. Производители оригинальных ремней предпочитают скромно не раскрывать сведения о составе и структуре материала, максимум, что можно вызнать это характеристики профиля ремня общие фразы про нити или ребра охлаждения.

Оригинальный ремень вариатора, что означает это определение: Ремень вариатора устанавливаемый заводом-изготовителем квадроцикла или мотовездехода на сборочном конвейере и поставляемый в качестве оригинальной запасной части в дилерскую сеть.

Этот компонент трансмиссии разработан специально для конкретной модели квадроцикла или модельной линейке, соответствует всем требованиям и техническим параметрам, прошел ресурсные испытания.

Условия гарантийного ремонта узлов вариатора, действуют только при применении оригинального ремня вариатора.

Оригинальные усиленные ремни вариатора способны выдержать большие силовые и тепловые нагрузки без ущерба дискам (блинам) вариатора, а также другим деталям вариатора. Как правило это ремни от «старших» моделей.

Статистика использования показывает, что не существует прямой зависимости износа деталей вариатора при применении усиленных ремней.

Неоригинальный ремень вариатора: Ремень вариатора поставляемый в качестве неоригинальной запасной части. Наиболее известные производители Gates, Dayco, Mitsuboshi.

Почему выходит из строя (рвется) ремень вариатора?

Основная причина разрушения ремня вариатора это локальный или общий перегрев, в результате которого резиновая составляющая ремня выгорает и разрушается в виде фрагментов различной фракции. Нити корда ремня при этом наматываются на вращающиеся части вариатора и очень часто повреждают их.

Несколько основных причин перегрева ремня:

• Неправильная эксплуатация, несоответствие режима движения квадроцикла и режима работы трансмиссии, иными слова неиспользование понижающей передачи и полного привода, в тяжелых условиях (Глина, торф, песок, сильная колейность, глубокий снег).
• Внесение изменений в конструкцию квадроцикла или мотовездехода, иначе называемый «колхоз», установка шноркелей с уменьшением диаметра воздуховодов вариатора и другие пути ухудшения вентиляции.
• Спортивная эксплуатация квадроцикла или мотовездехода. Тут и добавить нечего, каждый отвечает за себя. Из рекомендаций, замена ремня с чисткой вариатора и «прикатка» перед каждой гонкой.
• Проскальзывание ремня вариатора из-за попадания воды в узлы вариатора, происходит в случае механических повреждений крышек вариатора, прокладок или воздуховодов, также часто встречается при частичном подтоплении при преодолении водных преград.

Почему выходят из строя детали вариатора?

Блины (тарелки) или щеки вариатора, подвержены нагреву и механическому воздействию оказываемому на них ремнем вариатора. Неправильный выбор режима трансмиссии приводит к чрезмерному проскальзыванию ремня вариатора, что приводит к локальному перегреву, износу тарелок и появлению на них канавок и борозд, что в свою очередь сказывается на ресурсе ремня и вариатора.

Неправильная установка ремня вариатора, в сторону обратную вращению, также приводит к чрезмерному износу вариатора.

Попадание воды в узлы вариатора, также приводит к проскальзыванию ремня и чрезмерному износу ремня и тарелок.

Износ других деталей вариатора, как правило имеет временную характеристику. Своевременная чистка и техническое обслуживание позволяют сохранять узлы в работоспособном состоянии независимо от возраста и пробега квадроцикла.

Повреждения деталей вариатора происходит, практически в каждом случае разрыва ремня. Крупные фрагменты ремня пробивают крышки вариатора, а нити корда наматываясь на вал ведущего или ведомого вариатора, приводя к подклиниванию.

После каждого случая разрыва ремня, надо производить дефектовку и полную очистку все компонентов вариатора. Понятно, что сделать это в пробеге проблематично, а при возвращению в «цивилизацию», обязательно!

Применение ремня вариатора не соответствующего модели квадроцикла или мотовездехода. В первую очередь это относится к неоригинальным ремням вариатора, с измененным составом компонентов, углами работы и другими техническими параметрами.

Водитель помни! Использование понижающей передачи и своевременное включение полного привода исключает появление массы проблем.

Принцип работы вариатора на квадроцикле — Коробка передач квадроцикла

Как и любая авто и мото техника, квадроцикл обладает возможность работать в двух вариантах трансмиссии — автоматической и механической. Для такого класса техники каждая из коробок передач может иметь собственные плюсы и минусы, поэтому перед выбором понравившейся модели обратите внимание на тип трансмиссии.

Основная задача коробки передач квадроцикла — максимально точно передать момент вращения от двигателя к колесам. Вторая важная задача трансмиссии — регулировка количества оборотов колеса за счет увеличения передаточного числа.

То есть чем быстрее вы хотите двигаться, тем выше придется включить передачу. В случае с коробкой передач на квадроцикле автоматического типа вам все равно придется переключать передачи, в частности включать задний ход или выбирать между 2D или 4D приводом. В недорогих моделях, в том числе китайского производства, техника комплектуется автоматической коробкой передач, но более дорогие спортивные квадроциклы оснащены полностью механической КПП.

Механическая трансмиссия квадроцикла

Механика идентична стандартному мотоциклу и позволяет водителю более точно чувствовать момент переключения скоростей под оптимальный темп. В итоге такие спортивные квадроциклы обладают лучшей мощностью и проходимостью. А когда вы двигаетесь по трассе, мощность можно уменьшить путем регулировки передачи.

И наконец, последнее преимущество механической спортивной трансмиссии в возможности более комфортно входить в поворот. Но старайтесь не переключать передачу непосредственно во время поворота, в таком случае вы потеряете равновесие. Коробка передач 150 кубовых моторов обычно сделана максимально просто, поэтому можете не надеяться на отличную чувствительность и плавность.

Основными достоинствами механики на квадроцикле можно считать:

• высокая надежность;
• простая конструкция и легкая эксплуатация;
• небольшой вес;
• компактные размеры;
• КПД выше среднего.

Также переключение передач на подобной коробке намного проще, чем на мотоцикле, ведь такая техника имеет 4 колеса, а значит весь упор можно делать на контроль переключения передач. Движение на механике выполняется аналогично другой технике в МКПП, только при выезде на возвышенность придется одновременно зажать сцепление и тормоз.

Поэтому если вы подбираете модель для максимально динамичной и уверенной эксплуатации, обращайте внимание на тип трансмиссии, механика станет лучшим выбором.

Коробка автомат

Если квадроциклы с механической коробкой передач предназначены больше для настоящих гонщиков и любителей мощности, автоматическая КПП более спокойная в работе. Принцип ее действия аналогичен автомобилю, где ваша задача — только переключать передачи.

АКПП наиболее распространена на утилитарных представителях, главная особенность в выборе между высокой и низкой передачей. При желании быстро ехать придется включить высокую скорость, но недостатком будет слабая мощность. И наоборот, на высокой мощности коробка ограничит максимальную скорость.

Купить коробку передач на квадроцикл с автоматическим переключением рекомендуется для детей или начинающих гонщиков, которые хотят освоиться и привыкнуть к движению.

Приведем пример работы механической коробки, ведь он может отличаться работой от другой техники. Главным компонентом выступает редуктор, его сила передается от второго вала со шкивом вариатора на третий вал — промежуточный. Именно он позволяет продолжить работу коробки, передавая усилие на последний 4 вал с креплением на нем колеса. Все описанные детали конструкции расположены внутри защитного кожуха, а увеличить срок жизни позволяет постоянное присутствие масла в системе.

Старайтесь следить за его уровнем, иначе трансмиссия скоро сломается. Если вы выбираете квадроциклы 250 кубов, цена с карданной передачей будет немного отличаться от других. В любой случае придется советоваться с продавцом, который подберет квадроцикл под ваши запросы.

Обкатка двигателя, тормозной системы, вариатора для CFMOTO

Невыполнение этих условий может привести к аварии или наезду на человека, стоящего за Вашим UTV. При включении передачи заднего хода убедитесь, что позади Вас нет людей или препятствий. Двигайтесь на минимальной скорости.

Обкатка двигателя

Из всего срока службы двигателя, самым важным является период первых 25 часов работы. По этой причине Вам следует внимательно прочесть нижеизложенную информацию.

Поскольку двигатель еще совсем новый, не перегружайте его первые 25 часов работы. Различные детали двигателя притираются, и прирабатываются до правильных рабочих зазоров между ними. В течении этого периода следует избегать продолжительной работы двигателя с полностью открытой дроссельной заслонкой или в других условиях, которые могут послужить причиной перегрева. Для обкатки:

1. Используйте только рекомендованное масло.
2. Проверьте уровень масла в двигателе.
3. Вначале двигайтесь медленно. Выберите открытое пространство, чтобы Вам ничего не мешало освоиться с управлением Вашего UTV.
4. Меняйте положение дроссельной заслонки. Не оставайтесь долго на холостом ходу.
5. Следите за уровнем топлива, регулярно проверяйте указанные в контрольном перечне элементы управления и участки, которые необходимо осматривать перед каждой поездкой.

Избегайте продолжительного движения с открытой более чем на 50% дроссельной заслонкой. Постоянно меняйте скорость движения Вашего UTV. Не ездите длительное время с постоянным положением дроссельной заслонки.

Избегайте продолжительного движения с открытой более чем на 3/4 дроссельной заслонкой. Выбирайте любую частоту вращения двигателя, но никогда не открывайте дроссельную заслонку полностью.

25 часов и позже

Ваш UTV теперь можно использовать в обычном режиме.

При возникновении любых проблем в период обкатки двигателя немедленно обратитесь в сервисную мастерскую.

Обкатка тормозной системы

Постарайтесь применять умеренное усилие для первых 50 торможений. Для новой тормозной системы, агрессивное или резкое торможение опасно повреждением колодок и дисков.

Обкатка вариатора

При правильной обкатке муфт и ремня двигателя срок их службы увеличивается, а рабочие характеристики улучшаются. Двигайтесь на более низких скоростях, чем рекомендуется во время обкатки. Перевозите только лёгкие грузы. Избегайте резких ускорений и высоких скоростей в период обкатки двигателя.

В магазине ATVARMOR в наличии Обкатка двигателя, тормозной системы, вариатора для квадроцикла CFMOTO. Доставка по всей России. Гарантия лучших цен и качества продукции.

Тюнинг вариатора квадроцикла – замена грузиков

Как я уже неоднократно писал, 500-кубовый двигатель мотовездехода CFMOTO CF500-A не отличается повышенной мощностью, что затрудняет использование квадрика в тяжёлых условиях, таких как болото или глубокий мокрый снег. Понятно, что мощность самого двигателя поднять без переделок нереально, однако можно «приподнять» мощность на участке трансмиссии. И делается это с помощью небольшого тюнинга – замены грузиков вариатора.

Сначала немножко теории.

Как устроен вариатор?

Он состоит из двух шкивов, ведущего (на картинке – правый шкив) и ведомого (левый шкив), механически соединённых между собой клиновидным ремнём.

Каждый из шкивов состоит из двух «половинок» – щёк, одна из которых является подвижной вдоль оси вала, а вторая – фиксированной. Внутри подвижной щеки ведущего шкива находятся грузики – ролики – которые при увеличении скорости вращения вала начинают удаляться от оси вращения под воздействием центробежной силы. Поскольку внутренняя поверхность щеки – коническая, то получается, что ролики начинают двигать щеку вдоль оси вращения, сближая обе щеки.

Что при этом происходит – клиновидный ремень поднимается наверх, а скорость его вращения увеличивается.

На ведомом же шкиве имеется мощная пружина, которая, в свою очередь, стремится сжать щёки ведомого шкива. Таким образом, получается, что ремень всегда натянут, а его положение на шкивах зависит от того, чьё усилие в данный момент больше: либо разбегающихся грузиков-роликов, либо сжимающей пружины.

Очевидно, что манипулируя массой грузиков, мы можем варьировать перемещение ремня относительно скорости вращения ведущего вала. Понятно, что более тяжёлые грузики начнут движение и выйдут на максимальную высоту раньше, чем более лёгкие. А более лёгким грузикам потребуется более высокая скорость вращения.

Далее. Известно, что максимальную мощность двигатель реализует на повышенных оборотах, в частности, у двигателя CF500-A максимальная мощность на 5000 оборотов. То есть, чем быстрее вращается коленвал двигателя, тем бо́льшую мощность мы снимаем с мотора.

Соответственно, если установить в вариатор облегчённые грузики, то для того чтобы привести их в работу (суть которой – раздвигание щёк), потребуется более высокая скорость вращения двигателя, чем со штатными грузиками. В итоге вырастает конечная мощность на колёсах при той же скорости вращения самих колёс, ведь мотор при этом работает быстрее.

Как проявляет себя большая мощность на практике: предположим, вы стоите в болоте с погруженными в топь колёсами. При недостатке мощности нажатие на курок не приведёт к вращению колёс, так как у двигателя на это просто не хватает сил. При достаточной же мощности колёса будут вращаться. И конечно же, застрять будет сложнее, потому что колёса будут дольше продолжать вращение.

Однако очевидно, что у более лёгких грузиков есть и минус: скорее всего, их массы не хватит, чтобы подняться внутри щеки шкива до конца (ведь противодействующая пружина рассчитана на больший вес), а это значит, что максимально достижимая скорость квадроцикла упадёт. Впрочем, большой беды в этом нет, так как утилитарный квадроцикл не предназначен для быстрой езды, у него приоритет в мощности.

Поэтому тюнинг в виде установки облегчённых грузиков оптимален, если ваш квадроцикл эксплуатируется в труднопроходимых условиях, а не на гонках. Установив лёгкие грузики, мы добавим мощности на «низах», хоть и потеряем в максимальной скорости.

Покупка тюнинговых грузиков

Итак, от теории – к практике.

Я давно уже слышал о тюнинговых грузиках, в частности, Dr.Pulley – продукт заслуженный, проверенный. Они имеют особую клинообразную форму, соответствующую канавке и стенке внутри щеки, что позволяет максимально приблизиться к идеальному варианту.

Когда и мощность добавляется, и максимальная скорость почти не падает. Но цена 78 евро + доставка из Европы – это для фанатов, а не для меня. Я так, чайник-любитель :).

Но мне было бы крайне интересно добавить мощности на низах зимой, так как прошедший богатый на снег сезон показал недостаток этого параметра.

Источник