Квадроциклы ремонт тормозной системы

Проблема с тормозной машинкой квадроцикла CFMOTO

Через 6 лет эксплуатации моего квадроцикла CFMOTO CF500-A случилась внезапная поломка: «провалилась» ручка переднего тормоза. Соответственно, основные тормоза у меня пропали. Второй тормозной контур всё ещё работал, но его эффективность сама по себе значительно ниже. Поэтому я даже особо не катался, не желая рисковать с неисправной тормозной системой.

Как видно, правая ручка нажималась до упора, не встречая никакого сопротивления.

Разумеется, первое, что я проверил – это тормозную магистраль, куда, вероятно, мог попасть воздух. Я попробовал прокачать тормоза, но как ни пытался, жидкость не прокачивалась, она попросту не выходила из штуцера на суппорте при нажатии ручки. Даже когда я отсоединил от суппорта тормозной шланг, картина не изменилась. Очевидно, что проблемы в тормозной машинке, её поршень не работает должным образом, не создавая давление в магистрали.

Надо снимать и разбираться, что могло случиться. Тормозная машинка демонтируется очень просто.

Первым делом, конечно, нужно открутить зеркало заднего вида, оно отвинчивается по часовой стрелки (левая резьба).

Снизу установлен концевик, который сигнализирует о том, нажата ручка или нет. Можно сначала отсоединить провода концевика, можно потом на весу.

Откручиваем тормозной шланг ключом на 10.

Шестигранником вывинчиваем два винта крепления.

Всё, машинка снята. Это самая простая операция, которую я когда-либо делал на квадроцикле. Я промыл всё водой, высушил и приступил к вскрытию.

Вывинчиваем винт, служащий осью для ручки.

Ручка снята, открыт доступ к поршню. С него надо сначала снять резиновый колпачок, это делается руками. Под колпачком видим стопорное кольцо, которое и держит поршень на месте.

После извлечения стопорного кольца легко вынимается сам поршень.

Я ожидал увидеть, что какая-то резиновая манжета изношена или и вовсе порвана, поэтому она и пропускает тормозную жидкость. Однако сняв манжеты с поршня, я не увидел ни одного даже самого микроскопического дефекта. Силикон в прекрасном состоянии, как новый, не растянутый, поверхность глянцевая, ровная, отверстий в теле нет, на штоке сидит очень плотно.

Внутренняя стенка цилиндра – ровная, зеркальная, без дефектов.

Но почему тогда машинка не работает? Ответа я так и не нашёл, ничего подозрительного не обнаружил. Собрав ручку обратно, я её протестировал, но дефект как был, так и остался: при нажатии давление очень плохое, при отпускании же обратное давление есть. Фантастика какая-то, все детали в порядке, но машинка не работает.

Я плюнул и решил, что тормоза – это всё-таки не та вещь, где можно экономить, и купил новую тормозную машинку, которая обошлась мне в 2890 руб. Артикул 9010-080600.

Ставится она буквально за одну минуту.

Залил тормозную жидкость.

После наполнения необходимо какое-то время понажимать ручку вхолостую чтобы вышли все воздушные пузырьки. Вскоре они выйдут, а на ручке появится некоторое усилие.

После этого можно прокачать тормоза квадроцикла стандартным способом. И вот спустя несколько минут ручка стала железной! Я даже не могу её продавить до основания, это значит, что всё работает прекрасно.

Заодно прогнал жидкость и во втором тормозном контуре.

И у меня снова появились тормоза.

В принципе, число поломок моего квадроцикла CF500-A настолько невелико, что я даже не расстроился. За 6 лет я его почти не ремонтировал – в основном только занимался техническим обслуживанием и уходом. Поэтому давно ничего про квадроцикл не писал, просто не было материала.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Источник

Прокачка тормозов на квадроцикле

Если вдруг вы начали замечать, что на ваших тормозных дисках начинает сильно снижаться эффективность, то лучше всего будет незамедлительно проверить качество и целостность тормозных колодок, а также шлангов и дисков. Если же с ними все отлично, то, предположительно, вам нужно как следует прокачать тормоза своего квадроцикла.

Процедура прокачки очень проста, но они требует от вас повышенного терпения, максимум внимательности и, что крайне важно, наличие напарника.

Следует запомнить, что от правильности и последовательности ваших действий зависит как ваша жизнь, так и жизни ваших пассажиров, так что отнеситесь к данной процедуре как можно более внимательно. Если же вы не до конца уверены в том, что вы сможете выполнить данную процедуру качественно, то лучше всего будет обратиться в специализированные сервисные центры.

Принципы прокачки передних и задних тормозов практически ничем друг от друга не отличаются, так что для вас будет достаточно узнать общие сведения по данному процессу. Очень часто тормозные контуры на квадроциклах разделены, то есть в квадроцикле есть два автономных друг от друга тормозных бачка, отвечающих за передние и задние колеса соответственно. Но также часты случаи, когда в системе присутствует всего один бочок для всех колес.

Как прокачать тормоза на квадроцикле самому

Итак, если бочков два, то один из них располагается на руле, а второй, для задних колес. Находится на раме.

Для того, чтобы произвести манипуляции с прокачкой тормозов, нам потребуется:

1. Отвертка;
2. Шланг и какая-нибудь емкость для слива уже использованной тормозной жидкости. В идеале к качестве шланга можно использовать трубку медицинской капельницы.
3. Гаечный ключ. Чаще всего это ключ на 8;
4. Новая тормозная жидкость. Тормозную жидкость следует подбирать из инструкции квадроцикла, но универсальной жидкостью будет DOT3 или DOT4;
5. Напарник.

Для начала работы следует открутить крышку тормозного бачка и, если это потребуется, то долить тормозную жидкость ровно до краев бачка. Тут желательно помнить о том, что в системе не должны быть никакие пузырьки воздуха, так что необходимо постоянно контролировать уровни тормозной жидкости и периодически, по мере необходимости, доливать ее.

Необходимо надеть на штуцер трубочку и опустить ее в подготовленную вами емкость, а потом попросить напарника как следует выжать и не отпускать ручку тормоза или педаль, а сами тем временем на несколько оборотов открутите сливной штуцер.

Немного времени спустя вам напарник скажет вам, что или педаль, или ручка тормоза провалилась до самого конца. Ручки или педаль при этом отпускать не нужно. А нужно после такого сообщения закрутить сливной штуцер.

Вышеописанную процедуру необходимо повторять несколько раз, пока в специальную емкость для слива не польется светлая новая тормозная жидкость, которая не содержит пузырьков воздуха. Необходимо постоянно следить за уровнем жидкости в бачке.

После этого необходимо прокачивать каждый суппорт, а после завершения данной процедуры поставить крышку от бачка не свое законное место, убедившись в том, что резиновая прокладка цела.

Если вы уже когда-либо меняли тормозные суппорта или делали тоже самое со шлангами, и в системе вообще нет тормозной жидкости, то лучше всего будет залить жидкость в бачок и подождать, пока она сама не дойдет до суппорта. Конечно, при этом штуцер должен находиться в открытом состоянии. Но помните о том, что на данную процедуру может уйти несколько часов.

Если весь воздух уже вышел и обновилась жидкость, но педаль все равно ватная, то, скорее всего, воздух попал уже в цилиндры суппорта. Тогда необходимо слегка открутить фиксирующее крепление тормозного шланга и попробовать выпустить воздух. Помните о том, что при нажатии на ручку или педаль тормоза вы должны чувствовать только умеренную твердость.

Источник

Тормозная система квадроцикла: замена и ремонт тормозного шланга в полевых условиях

Тормозная система квадроцикла: замена и ремонт тормозного шланга в полевых условиях
Тормоза — это часть системы квадроцикла, к которой нужно относиться с особым трепетом, так как регулярный осмотр и обслуживание тормозной системы квадроцикла позволит вам избежать несчастных случаев.
Речь в сегодняшней нашей статье пойдет конкретно о тормозных шлангах квадроцикла и их замене.

При осмотре тормозной системы обратите внимание на целостность шлангов, неисправный тормозной шланг может выдать себя вздутием,трещинами и подтекающей тормозной жидкостью.

Ревизию тормозных шлангов целесообразнее провести сразу после покупки квадроцикла: все шланги должны лежать максимально ровно, без сильных перегибов и не соприкасаться с нагревающимися и движущимися деталями, а также шланги должны располагаться в максимально защищенном от внешних воздействий месте.
Например, шланги, идущие к передним тормозным суппортам, лучше разместить вдоль верхних рычагов.

Если вы обнаружили повреждение тормозного шланга, его необходимо срочно заменить, в данном случае мы не рекомендуем производить ремонт самого шланга (некоторые впаивают в фитинги медные трубки от автомобилей), ибо считаем данный ремонт неоправданным , так как стоимость шлангов не столь велика, а мороки с пайкой вы не оберетесь, и не забывайте об опасности экспериментов с тормозами.
А вот о замене резиновых тормозных шлангов на армированные, вполне стоит задуматься.
Армированный шланг намного прочнее и жестче резинового, а это положительно сказывается на информативности ручки (педали) тормоза: колодки суппорта гораздо быстрее реагируют на нажатие ручки, а угол выжима тормоза до мертвой точки значительно сокращается.
Существуют армированные шланги, продающиеся метражом, и фитинги разных размеров, сборка готового к работе шланга осуществляется за считанные минуты. Плюс в том, что вы сами сможете определить оптимальную для вашего квадроцикла длину шлангов и проложить их так, как вы считаете нужным. Покупка армированных шлангов и фитингов выльется в ту же цену, что и покупка обычных стоковых шлангов, так что резон на лицо.
Выглядят армированные шланги и фитинги примерно так:

Каждый шланг защищен силиконовой оболочкой, для монтажа ее необходимо срезать, отступив от края примерно 20мм,

слегка распушить металлический корд и вставить оливку,

после чего закрутить гайку фитинга и закрыть место соединения термоусадкой, идущей в комплекте.

Армированные шланги отлично смотрятся, а самое главное, служат значительно дольше стоковых.

После монтажа шлангов (длину можно промерить по старым шлангам) необходимо произвести прокачку тормозной системы квадроцикла.
Ваши идеи, предложения или замечания мы всегда рады видеть в комментариях. Удачи вам и везения на бесконечных полях сражений с бездорожьем.

Источник

Как прокачать тормоза квадроцикла CFMOTO

Вопрос прокачки тормозов мотовездехода возникает очень часто. Китайские тормоза не славятся высоким качеством, да ещё и конструкция контуров вызывает вопросы. Добавим сюда низкокачественную тормозную жидкость, заливаемую с завода – и становится понятна вся актуальность темы «как заменить тормозную жидкость и прокачать тормоза». Поэтому я с удовольствием поделюсь своей методикой.

Вкратце о тормозах. На квадроциклах CFMOTO два независимых тормозных контура: передний и общий. Передние тормозные суппорты имеют по два штуцера для подключения тормозных шлангов (и, соответственно, два сливных штуцера). Один из шлангов подключён к тормозному цилиндру на правой ручке мотовездехода. Второй – к педали(которая продублирована левой ручкой). Контуры независимы друг от друга, так как внутри суппорта разделены между собой манжетой. Поэтому при механической поломке одного из тормозных контуров сохраняется работоспособность второго.

Задний тормоз работает от ножки одновременно с передними тормозами. Эффективность этого общего контура невелика, так как система конструктивно не даёт возможности создавать большое усилие на трёх суппортах. Причём в заднем суппорте аж 4 тормозных поршня.

Итак, если вы заметили, что тормоза работают хуже положенного, а тормозная ручка при продавливании мягкая – нужно менять жидкость и прокачивать тормоза. Несмотря на то, что руководство по эксплуатации рекомендует менять жидкость раз в 2 года, я считаю, что раз в год – это минимум, если вы хотите, чтобы тормоза работали. А лучше и чаще. Но, конечно, это надо судить по конкретной обстановке – если у вас всё в порядке, то менять не нужно.

Передний тормозной контур прокачать совсем просто, а вот для заднего придётся сделать приспособление. Помощники для работы не требуются, всё делается в одно лицо.

Что потребуется

Потребуется тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4. Гнаться за дорогими брендами типа Motul или Castrol не нужно, подойдёт тормозная жидкость отечественного производства, средняя по цене, например, «Черепаха» – ROSDOT (дешёвую типа LUXE я бы не рекомендовал, она быстро портится).

Что касается объёма. Если вы просто заменяете жидкость в нормально работающей системе, хватит и полулитра (на оба контура). Но лучше взять литр, потому что 0,5 л – это для ювелирной прокачки, а с литром можно качать ни в чём себе не отказывая :). Если же вы прокачиваете тормоза с целью удалить пузырьки воздуха, то 1 литр – это минимум. Может потребоваться и два литра, пока найдёте и изгоните пузырёк.

Для откручивания сливных штуцеров будет нужен ключ на 8 (накидной или рожковый). Я предпочитаю накидной, работать им гораздо удобнее и надёжнее – особенно при ручной прокачке. Но может так статься, что к некоторым штуцерам реально подобраться только рожковым ключом.

Также нужна будет трубочка, подходящая для надевания на штуцер, и ёмкость для слива тормозной жидкости.

Помните, что тормозная жидкость едкая, поэтому если вы её пролили на кузов или детали, её нужно побыстрее вытереть и промыть.

Как прокачать передний тормозной контур

Всё очень просто.

Отвинчиваем крышку тормозного бачка, вынимаем мембрану.

Надеваем на штуцер (передний, ближайший к нам) трубочку и ключ на 8.

Теперь нужно повторять нижеследующие шаги строго в указанной последовательности:

1. Отвернуть штуцер примерно на 1/8 оборота.
2. Нажать тормозную ручку и, при нажатой ручке, закрыть штуцер.
3. Отпустить ручку и повторить всё сначала.

Разумеется, надо постоянно контролировать уровень жидкости в бачке и подливать новую жидкость. Степень открытия штуцера я написал приблизительную (как у меня), а ориентироваться надо вот на что: жидкость при нажатии ручки выходить должна, а пузырьки воздуха появляться не должны.

Прокачав один суппорт, повторить то же самое для второго. Ещё раз правильная последовательность:

Не отпуская ручку, закрываем штуцер.

Отпускаем ручку. И повторяем с начала.

200 мл тормозной жидкости будет достаточно на оба суппорта. Но можно прокачать и больше. Особенно если тормозная магистраль завоздушена (выходят пузырьки) или загрязнена. Весь процесс занимает несколько минут.

После прокачки доливаем тормозную жидкость до уровня и устанавливаем мембрану и крышку.

Если тормоза прокачаны правильно, а магистраль не содержит воздуха, то ручка при нажатии будет твёрдой.

Как прокачать задний (основной) тормозной контур

Здесь так просто не получится. Я читал множество отзывов о сверхсложной прокачке заднего контура, когда у людей уходило по несколько часов (или дней) и несколько литров тормозной жидкости на прокачку. Это всё ерунда, неправильно делали. Контур прокачивается элементарно, но нужно будет соорудить приспособление для прокачки. Дело в том, что ни самотёком, ни педалью прокачать задний тормоз почти невозможно – нужно создавать более высокое давление, что, к счастью, легко можно сделать с помощью автомобильного компрессора.

Для этого и предназначено вот такое устройство. Я купил в автомагазине бачок сцепления ВАЗ-2107 (с крышкой) за 16 рублей и ниппель для диска, а также 2 хомута 8-16 мм. Вместо бачка сцепления можно воспользоваться пластиковой бутылкой, тогда потребуются два ниппеля (в крышку и в дно). Почему мне больше понравился бачок – потому что у него уже есть готовый штуцер в донышке и не надо ничего с ним делать, у него подходящий диаметр. Правда, в отличие от бутылки, объём бачка небольшой, поэтому приходится несколько раз подливать в него жидкость в процессе.

В крышке бачка просверливается отверстие для ниппеля (чуть меньше по диаметру, чтобы он сидел плотно). Герметить ничего не надо. Вот и вся конструкция:

Теперь нужно добраться до тормозного бачка мотовездехода, для чего ключом на 10 вывинчиваем два болта защитного щитка.

Грязь (особенно комья глины) вокруг бачка нужно сразу отмыть, потому что случайное попадание мусора в тормозную магистраль может в конечном итоге её испортить.

Откручиваем болт, крепящий бачок, и разжимаем хомут.

Пружинные хомуты нужно заменить на червячные (у меня уже заменены). Дело в том, что пружинный хомут будет не способен удерживать жидкость при подаче давления.

Устанавливаем наш аппарат для прокачки на место штатного бачка, заливаем тормозную жидкость и подсоединяем автомобильный компрессор.

Теперь приоткрываем штуцер (начнём с передних колёс – теперь это задний, дальний от нас штуцер) и включаем компрессор.

Кстати, небольшое замечание по поводу последовательности прокачки. По правилам, прокачку начинают с самого дальнего суппорта (как правило, это задний). Но у квадроцикла расстояние что до передних суппортов, что до заднего – примерно одинаковое. Так что лично я не вижу особой разницы, с какого начинать. Левый/правый – значения вообще не имеет, так как тройник стоит посередине.

Давление нужно поддерживать на уровне 1,5-1,8 атм. Поскольку крышка бачка не герметична, именно такое давление и получается.

Сама прокачка занимает считанные мгновения – наверное, полминуты-минуту! Поэтому не забывайте следить за уровнем жидкости в бачке.

Повторяем процедуру для всех штуцеров. Обратите внимание, что на заднем суппорте тоже два штуцера, и прокачивать надо оба. Вот первый (левый) штуцер:

Второй штуцер симметричен первому, но правее. С фотоаппаратом сюда не подлезть без снятия колеса, поэтому фото только такое – штуцер находится за креплением рычага.

Прогнав 200-250 миллилитров жидкости (не забудьте оставить на долив в бачок), мы и завершаем прокачку задних тормозов.

Ну, а штатный бачок следует в это время отмыть и просушить, а затем уже установить на своё место и заполнить тормозной жидкостью по верхнюю отметку.

По окончании процедуры проверьте, всё ли в порядке – тормозная педаль должна быть упругой.

Как видите, это очень несложная работа, и основная затрата времени приходится на подключение трубочки к штуцерам :).

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Источник