Ремонт вентиляторов охлаждения радиатора
Ремонт вентилятора системы охлаждения. Кипеть или не кипеть?
Результат — более стабильный температурный режим двигателя. К тому же он быстрей прогревается после пуска, меньше расходует топлива. Включившийся электровентилятор вращается достаточно быстро даже при низких оборотах двигателя — и этим снижает риск перегрева при больших нагрузках в тяжелых дорожных условиях. Механический вентилятор в таких случаях не всегда эффективен.
Казалось бы, перечнем достоинств тему можно и закрыть, да качество электротехники не позволяет. Отказ вентилятора — дело рядовое, а последствия бывают впечатляющими: «вскипятив» двигатель, неопытный водитель нередко платит немалые деньги за ремонт. Некоторые даже сознательно отказывались от передовой системы в пользу надежного и бесхитростного привода ремнем.
В чем же главная причина капризов электровентилятора? Его мотор потребляет ток до 15–20 А, включаясь по команде датчика температуры охлаждающей жидкости в радиаторе (рис. 1). Чтобы большой ток не шел напрямую через нежные контакты датчика 1, в штатной конструкции применили разгрузочное реле 2. Решение естественное… но не безупречное — на российских автомобилях самым ненадежным элементом в системе охлаждения зарекомендовал себя как раз датчик температуры. Его контакты обгорают — и конец! И это, заметьте, при исправной работе разгрузочного реле.
Для объяснения ситуации придется вспомнить, что такое «ЭДС самоиндукции» или «противоиндукции». Забыли? Королеве Физике от этого ни холодно, ни жарко — явление есть. И оно работает… Тот, кто ездит на автомобиле с контактной системой зажигания, знает, как сильно обгорают тугоплавкие вольфрамовые контакты, хотя и разрывают сравнительно небольшой ток с напряжением не выше 14–14,5 В. Все дело в противоиндукции: в момент разрыва контактов исчезающее электромагнитное поле не только создает высокое напряжение на вторичной обмотке катушки зажигания, необходимое для свечи, но и немалое, до 400 В, напряжение противоиндукции в первичной обмотке. Вот оно-то и «прожигает» контакты: каждое их размыкание не проходит бесследно — а за тысячу километров пути их накапливается около 4 миллионов. Результат — эрозия контактов. Система работает хуже и хуже.
Контакты датчика температуры срабатывают не с такой большой частотой, но зато сами гораздо слабей контактов прерывателя — ЭДС противоиндукции катушки вспомогательного реле в конце концов на них сказывается — они обгорают… И чем больше потрудился датчик температуры, тем выше вероятность отказа. Задавая себе шекспировский вопрос «кипеть или не кипеть?», водителю надо почаще глядеть на указатель температуры и прислушиваться к шуму под капотом. Но еще вернее — вовремя заменить старенький датчик, дабы зря не рисковать. Однако есть и другие возможности.
Первая: обзавестись каким-нибудь импортным датчиком включения вентилятора с тремя выходами — схема на рис. 2. Здесь уже нет разгрузочного реле. Электромотор включается постепенно — сначала через контакты 1 и 2 с добавочным резистором, а затем уже напрямую, через контакты 1 и 3. Результат — гораздо меньший эрозионный износ. Во многих случаях (при невысоких нагрузках на двигатель автомобиля) пара 1–3 почти не используется.
Второй вариант — на рис. 3: здесь мы сохраняем разгрузочное реле. Однако в цепи есть новый элемент — диод 4 (типа КД105 и близкие к нему. Выбираются из справочника по диодам). Диод можно впаять непосредственно в реле (так удобней). В момент разрыва контактов датчика 1 тлетворное влияние на них ЭДС самоиндукции исключено — ток через диод уходит на «массу».
Подобное применение диодов очень характерно для зарубежных автогигантов «Мерседес», БМВ и т.д. В последнее время в продаже стали появляться готовые колодочки под такие реле — уже с впаянными туда диодом и проводками. Дело лишь за автолюбителем и его фантазией.
ДЕМОНТАЖ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАТОРА
Ну вот и пришел тот день, когда стал отказывать вентилятор радиатора, и что самое интересное ,когда машина в движении срабатывает нормально. Стоит встать в пробку, или просто остановиться с работающим двигателем, как тут же стрелка термометра ползет вверх, и приходится включать печку салона на полную чтобы не перегреть двигатель. Обнаружил это еще по осени ,когда делал смену масла , и промывал двигатель. Оставил его работать , подошло время сливать масло, залезаю в салон ,чтобы загнать машину в гараж, ух ты а температура ОЖ уже критическая. Открыл капот, и вижу что вентилятор не вращается. Первое на что подумал – реле вентилятора, которое стоит на передней панели на полке над радиатором. Старым дедовским способом. Хрясь по панели кулаком, он и заработал. В последствии выяснилось что не реле виновато , а двигатель вентилятора радиатора – попадает в мертвую точку из которой он не может стартовать. На ходу потоком набегающего воздуха крыльчатка вентилятора вращает вал , сдвигая его с мертвой точки.
Немного о конструкции двигателя.
Существует два варианта исполнения двигателей с которыми я столкнулся.
Вариант 1.
Двух коллекторный. Этакое чудо. Где один коллектор расположен над другим ,на валу двигателя. Соответственно регулировка скорости вращения вала двигателя осуществляется за счет подачи питающего напряжения либо на обмотку 1 либо на обмотку 2. В этом варианте щеточный узел состоит из 8 щеток , расположенных в двух уровнях на несущей площадке. Каждая пара щеток расположена крест накрест.
Провода подводящие питание на двигатель красного , зеленого (по ним идет + 12 Вольт) и черного (масса) , заделаны напрямую в корпус двигателя.
Вариант 2
Одно коллекторный двигатель . Соответственно одно скоростной. Первая скорость реализована за счет включения в цепь питания двигателя выносного гасящего керамического сопротивления. Оно закреплено на ребре жесткости решетки вентилятора (показан на фото красной стрелкой). Вторая скорость подключает через реле 100% бортового питания на мотор.
Провода подводящие питание к двигателю красного цвета (+12 Вольт) и черного (масса). Зеленый провод (первая скорость вращения двигателя) уходит в гасящий резистор (показан на фото красной стрелкой). Реле вентилятора (с соответствующей маркировкой на корпусе) в левом нижнем углу фото.
Как ремонтировать
В моем случае был неисправен мотор изготовленный по первому варианту. (с двумя коллекторами).
Порядок работ:
Снятие вентилятора радиатора.
- отсоединить аккумуляторную батарею.
- открутить 4 самореза крепящих кожух вентилятора к передней панели (расположены по бокам полки реле и клапанов)
- отсоединить все электро разъемы подвоящие питания к реле и клапанам. Вакуумные трубки не трогать !!
- отклонить кожух вентилятора, по направлению к двигателю, и снять полку с реле и клапанами, уложить ее на топливную рампу
- расстегнуть две стяжки на корпусе кожуха и вытащить кабель из зажимов .
- отклонить кожух радиатора по направлению к двигателю и вытащить его вверх.
Демонтаж двигателя вентилятора.
- не откручивать вентилятор от кожуха, так удобнее.
- снять разрезную шайбу с вала двигателя ,подцепив ее отверткой с плоским жалом.
- перевернуть кожух радиатора таким образом , чтобы крыльчатка оказалась внизу.
- через соты кожуха ,нажимая на лопасти вниз и покачивая крыльчатку, снять ее с вала двигателя. Перехватывайте крыльчатку периодически крест накрест для более плавного снятия с вала, и исключения ее деформации.
- снимите скобы крепления жгута проводки к кожуху, подцепив их отверткой с плоским жалом.
- открутите 3 шт больших самореза крепящих двигатель к кожуху.
- вытащите двигатель из кожуха.
- обстучать раскерненные элементы корпуса двигателя , для того чтобы снять крышку двигателя.
- сбить крышку с элементов корпуса.
- снять пластиковую шайбу синего цвета с вала двигателя (запомните ее положение юбкой кверху от коллектора)
- отжать и ослабить пружины поджимающие щетки к коллектору.
- снять плату щеток , подцепив её с помощью отвертки с плоским жалом.
Ремонт двигателя.
- проверьте как работают щетки, легко ли они передвигаются в корпусе.
- очистите их от отложений и продуктов износа обработайте WD40.
- проверьте легко ли вращается ротор двигателя в подшипнике.
- смажте подшипники.
- при необходимости замените его, для этого придется спрессовать или снять съемником основание вентилятора с вала двигателя. (я этого не делал )
Сборка двигателя.
есть одна хитрость. щетки второго яруса нужно зафиксировать, вставив в отверстия ,рядом с пружинами, подходящие по диаметру предметы (например спички, или зубочистки)
- одеть плату со щетками на вал двигателя
- совместить выступы платы с прорезями в корпусе двигателя.
защелкнуть плату в корпусе и вытащить фиксаторы щеток. (щетки подведены к коллектору, не допускайте снятия платы, в противном случае операцию повторить сначала, иначе возможно разрушение или повреждение щеток)
- подвести пружины ,прижав щетки к коллектору на первом ярусе.
- проверьте подошли ли все щетки к коллектору ,прозвонив тестером пару (между черным и красным, между черным и зеленым проводом). Или приподняв на 2-3мм плату щеткодержателей и загляните в корпус двигателя. В моём случае на внутреннем ярусе одна из щеток сразу не вышла к коллектору , т.к. пружина зацепилась за пластиковй корпус и не оказывала давления на щетку. Щетка зависла.
- одеть крышку двигателя на вал , совместив прорези в крышке с выступами на корпусе двигателя.
- постукивая по окружности осадить крышку на место.
- раскернить зубилом выступы, зафиксировав таким образом крышку двигателя.
- проверить работу двигателя, подав питание на провода идущие в двигатель :
черный – минус 12 Вольт
красный – плюс 12 Вольт максимальная скорость вращения вала двигателя.
зеленый – плюс 12 Вольт минимальная скорость вращения двигателя.
ВНИМАНИЕ . Не подавать +12 В одновременно на красный и зеленый провод.
Установка и сборка вентилятора.
- провести сборку в обратном порядке
Таким образом на сегодняшний день 10.04.05 экономится от 570 $ (оригинал от Volvo ) – 250 $ (оригинал от Bosch). Можно еще китай за 177 $ ,почувствуйте разницу.
Вентиляторы радиаторов: причины поломок и способы ремонта.
При работе двигатель внутреннего сгорания производит тепло, которое отводится от него системой охлаждения. Проще говоря, работающий двигатель нуждается в охлаждении и поддержании нормальной рабочей температуры. На сегодняшний день большинство автомобилей оснащены системой закрытого жидкостного охлаждения. Жидкость циркулирует в «рубашке охлаждения» двигателя, отбирает тепло и переносит его к радиатору. Радиатор обдувается потоками воздуха – как набегающими, так и создаваемыми вентилятором охлаждения. Вентилятор как элемент системы охлаждения двигателя очень важен. Он обеспечивает обдув радиатора при движении с малой скоростью и во время остановок.
Прежде привод вентилятора осуществлялся ременной передачей. Но последние 20 лет на автомобилях для привода крыльчатки вентилятора в основном используются электромоторы как более эффективные и менее энергозатратные.
В принципе, электромоторы можно назвать очень долговечными агрегатами. Однако и у них случаются поломки. Тут стоит отметить, что прежде чем «приговаривать» электромотор вентилятора к ремонту или замене, необходимо убедиться в исправности других компонентов системы, отвечающих за работоспособность электромотора. К этим компонентам относятся блок управления, реле и такие мелочи, как датчик температуры, электропроводка и банальный предохранитель. Если данные детали в порядке, а вентилятор не крутится – придется разбираться с его электромотором.
Менять или ремонтировать?
В большинстве случаев электромоторы ремонту не подлежат. Их корпуса почти во всех случаях неразборные: крышка на торце завальцована. Поэтому придется покупать либо новый вентилятор в сборе, либо искать замену на авторазборках. К слову, оригинальные вентиляторы (в сборе с крыльчаткой) для немецких автомобилей стоят 300-400 бел. рублей, а стоимость их хороших аналогов – от 60 до 90 рублей. Если речь идет о вентиляторе охлаждения радиатора для Mercedes, то оригинал стоит около 550 рублей, а заменители вдвое дешевле. Цены на разборках соответственно меньше еще вдвое.
Особенности ремонта
Тем не менее, ремонт моторов вентиляторов все-таки предлагается. Умельцы вскрывают завальцованные крышки – на самом деле в этом нет ничего сложного. Вскрытая крышка без проблем встанет на место. При вскрытии обычно обнаруживают стертые щетки и обилие абразивной графитовой пыли и грязи. Чаще всего к поломке приводит именно износ щеток. При ремонте электромотора необходимо вычистить пыль, а щетки заменить.
Нередко поломка случается из-за обрыва проводов, замыкания или обрыва обмоток ротора. Соответственно при ремонте устраняются эти недочеты.
Если перед выходом из строя вентилятор скрипел, то причиной тому является износ оси ротора и направляющих втулок или подшипников, в которых зафиксированы его концы. Нередко в конструкции электромотора втулки скольжения используются вместо подшипников – конструкция дешевая, но не слишком долговечная. Из-за износа вал ротора теряет центровку, его обмотка начинает контактировать с магнитами статора и истирать друг друга. Либо ротор просто заклинит.
Подшипник вала ротора также может рассыпаться. Для его замены обычно приходится расклепывать крышку, крепящую его к задней стенке корпуса электромотора. А затем – устанавливать подшипник, все собирать и склепывать. В любом случае, ремонт изначально неразборного электромотора – творческий процесс. Успех ремонта зависит от талантов исполнителя и наличия подходящих деталей.
Вентиляторы радиаторов вы сможете приобрести на нашем сайте
Источник