Lada Priora sedan — Хэтчбек «Антарес» › Logbook › Ремонт регулятора печки с кондеем «панасоник»
С приходом холодов печка начинает использоваться все чаще и чаще, как то утром завел машинку с автозапуска и с мыслями что щас сяду в теплую тачку вышел из дому, но она решила по другому))) Печка перестала дуть во всех положениях кроме максимального, стало ясно что моторчик живой, а вот регулятор накрылся. Так пришлось кататься мне пару дней из-за нехватки времени. В свободное время стал курить Д2 в поисках решения данной проблемы, статей с подобными случаями просто горы. В РЧВ может полететь 2 вещи: транзистор (2KS2267) и термопредохранитель (2А 250В ), едем в радиолавку за запчастми, транзистор стоит 240р, термопредохранитель 38р, а вот новый РЧВ стоит 1550р, так что есть смысл попробовать отремонтировать самому . Транзистор я брать не стал, в нете народ пишет что он редко выходит из строя, в основном срабатывает термопред от перегрева, я взял только термопред, правда не много другого вида (2А 250V 140°С)
Для того чтобы достать РЧВ придется снять жабо
сидит он на винтах, скидываем фишку с него, откручиваем винты и достаем
далее несем его домой и разбираем, откручиваем винты и снимаем пластиковый корпус. Плату на которой припаян этот пред снять так просто не получится, пред заложен под транзистор, а транзистор находится под платой и прикручен к радиатору охлаждения.
Прежде чем пытаться оторвать плату, надо отпаять эти контакты термопреда и транзистора, я откусил контакты термопреда и отпаял контакты транзистора
на фото видно что транзистор посажен на термопасту а под нее заложен термопред, прозвонив контакты транзистора убедился что он рабочий, а вот термо пред сгорел. Я не стал срывать транзистор с заводской термопасты и доставать старый термопред, просто припоял новый термопред и заложил его внутрь тоже с термопастой на ножки насадил термоусадку
Далее собираем все в обратном порядке, пластиковый корпус собираем с герметиком и устанавливаем на место
После проделанной работы и убедившись что печка снова умеет менять скорость обдува собираем все как было)))
Экономия составила 1500р и приобретен опыт по ремонту РЧВ.
Спасибо за внимание, удачи !
P/S:
Тыкаем кнопочки, нам с тачкой приятно)))
Источник
Lada Priora hatchback Белое облако › Logbook › Замена радиатора охлаждения (кондиционер Panasonic)
Случилась у меня небольшая беда, после новогодних праздников заметил, что печка стала как-то холодно дуть. Причину долго искать не пришлось, достаточно было открыть капот. Отсутствие антифриза в расширительном бачке, мокрый радиатор охлаждения, мокрые патрубки и залитая защита — не приятненько. Проверил патрубки на ощупь — целые. Более детальный осмотр показал, что это всетаки радиатор охлаждения. Ну чтож, на десятке менял, и на первой, и на второй. Что может быть проще. 1.5-2к рублей и 15-20 минут работы, делов то, подумал я и собрался в магазин. Попутно заглянул в интернет и ужаснулся от цен, думаю, да не может такого быть. Приезжаю в магазин, да, все верно, радиатор охлаждения на приору с кондиционером стоит 4.6к рублей. Ну а куда деваться, беремс, плюс две канистры антифриза и промывку. Стоимость замены на СТО приблизительно равна стоимости радиатора
3-4к рублей. Подумал, да за что отдавать такие деньги, что я сам не поменяю, и направился прямиком к другу в гараж.
Решили мельком глянуть в интернете есть ли какие нюансы при замене и наткнулись на кучу отзывов, что мол это нереальный гемор, кто-то снимает балку, кто-то спускает фрион, кто-то придумывает более изощренные способы. Не поверили, и пошли менять.
Перед заменой залили промывку, запустили машину на холостом ходу на 20 минут, ну. в путь.
Сняли защиту, скинули бампер, убрали воздушный фильтр, сняли патрубки, открутили крепления сверху, и … всё… радиатор как стоял, так и стоит… никак вылазить он не хочет…
Начали искать ответы в интернете, прочитали, что с радиатора снимается верхняя планка
Сняли. Разъединили радиатор охлаждения и радиатор от кондиционера друг от друга. И так и сяк, не вылазит. Вот хоть ты тресни, как только не пробовали, не лезет. Очень сильно мешают трубки от кондиционера. Мешают провода у левого лонжерона. Не было бы балки или трубок от кондиционера — было бы в разы проще. В тот момент мы вспомнили про отзывы в интернете.
При помощи танцев с бубном, волшебных заклинаний на чисто русском языке, спустя 4 часа гребанный радиатор был снят. Правда пришлось чуток откусить бокорезами нижнее крепление с правой стороны.
Затем начали промывать систему после промывки, принесли ведро теплой воды, заткнули отверстия на термостате заглушками от нового радиатора. Промывали до того момента, пока вода стала вытекать чистой.
Теперь настало время сборки.
Сразу сняли верхнюю планку с нового радиатора, чуток отпилили нижнее крепление с правой стороны, из коробки от радиатора сделали защитный чехол, дабы не повредить радиатор при установке. Убрали провода с левого лонжерона.
Вставляем радиатор правым боком между балкой и двигателем, разворачиваем в горизонтальном положении, перемещаем радиатор через балку ближе к своему месту, вставляем нижние крепления в резинки и в отверстия под них. Убираем защитный чехол из коробки и ставим радиатор на свое место. Крепим к нему радиатор от кондиционера. Правое крепление нужно вставлять от центра машины к фаре. После этого левое крепление вставляем сверху вниз. По другому не выходит. Крепим радиаторы 2-мя болтами между собой.
Устанавливаем на место верхнюю планку радиатора охлаждения. Прикручиваем радиатор, затем вентилятор, патрубки. Готово. Заливаем антифриз. Проверка на подтеки, все нормально. Можно запускать.
Завели прогрели, еще раз все перепроверили, нигде ничего не подтекает. Решили проверить вентилятор, догнали температуру до +-95 градусов и… закипели… Перепроверили всё еще раз, повторяем процедуру — закипели. Начали проверять вентилятор, все предохранители, релюшки — рабочий. запускаем еще раз — кипит. Т.к. к этому моменту было уже 3 часа ночи, а на следующий день мне нужно было на работу, было решено поставить все собрать, разойтись, обдумать в чем может быть причина, а уже на следующий день разобраться в чем же всетаки дело.
На следующий день купили датчик температуры, новую крышку (хваленую желтую) и вновь направились в гараж. Заменили датчик, крышка не налезла на расширительный бачок. Поехали на эстакаду, чтобы задрать морду и выгнать возможную воздушную пробку. Закипели там 2 раза. Начитавшись в интернете, что данная беда может быть и из-за плохого качества антифриза, решили ехать за новым, более качественным. По пути заехали к другу за мультитестером, чтобы проверить датчик. Затем в тополек, где после долгих рассуждений с продавцов о данной проблеме всетаки решили взять другую заводскую крышку и проверить все еще раз. И о чудо, кипеть перестала, температура дошла до включения вентилятора, он включился, все в норме. Ура!
Вот такая вот история. В очередной раз много раз были прокляты конструкторы ВАЗа, а в частности приоры, потрачено куча времени и сил, но и всеже получено чувство удовлетворения, что всетаки все починили сами.
По затратам:
Новый радиатор охлаждения — 4200 со скидкой в топольке.
Антифриз 10 литров — 600 рублей
Промывка для системы охлаждения — 300 рублей
Датчик температуры — 150 рублей
Крышка желтая — 120 рублей (не подошла)
Крышка заводская — 100 рублей
Итого: 5500 рублей
Спасибо за внимание кто осилил ) Спасибо за помощь Vantey210964RUS . Надеюсь кому-нибудь будет полезна эта запись. Делитесь впечатлениями, кто уже менял радиатор самостоятельно, может есть более простой способ.
Источник
Лада приора ремонт кондиционера панасоник
Регистрация- Вход
Регистрация
Вход- В начало форума
- Правила форума
- Старый дизайн
- FAQ
- Поиск
- Пользователи
Так случилось что мой кондей Панасоник приказал долго жить. А именно после заправки его фреоном у какого-то «Васи» в подворотне, компрессор стал работать короткими циклами, если быть точным, то включался и сразу выключался. Сброс давления в магистралях спасал не надолго, до нагнетания очередной порции компрессором. В итоге был приговорен осушитель кондиционера. Это такой «носок» с селикагелем внутри ресивера, который впитывает в себя влагу из фреона. Т.е. он наелся влаги, расширился и закрыл тонкий проход в ресивере. Аналогичная проблемма может возникать при забитом мусором (пухом) конденсаторе (радиатор кондиционера). Но так как я недавно снимал бампер на мойке и мне тщательно промыли все радиаторы, я был уверен, что проблема именно в осушителе.
Но вот жешь незадача вдруг возникла, на наш кондиционер Панасоник, запчасти такие мелкие не поставляются в продажу, а только в сборе с кондесатором и радиатором охлаждения двигателя, а это порядка 15000 руплей. На просторах интернета отчетов о замене данной детали я не нашел, но случайно наткнулся на аналогичную работу с кондиционером на Хендае. Там то я и подсмотрел каталожный номер 978802-17000 этого носка, заказал его в экзисте за 212 рублей и на выходные наметил замену. При планировании замены возникла новая проблема. Дело в том, чтобы его поменять необходимо выкрутить пластиковую пробку снизу на ресивере. Но естественно в автовазе не предусматрели возможности легкого доступа к данной детали, ведь выгодней продавать в запчасти по 15000р деталь в сборе, чем осушитель за 212 рублей. Поэтому для его замены необходимо слить антифриз, демонтировать переднюю балку, оба радиатора, и поменять осушитель, о разгрузки фреона, демонтаже акб и воздушного фильтра не говорю, так как это само собой разумеется.
Но русские не здаются, тем более в борьбе с автовазом.
Едем на эстакаду, спускаем фреон, демонтируем защиту двигателя, сверлим несколько отверстий в кузове вокруг ресивера кондиционера (главное не просверлить пробку), вырезаем кусачками необходимое количество металла. Затем берем шестигранник на 10, выкручиваем пробку осторожно и убрав глаза, так как все равно происходит небольшой пшик. Вынимаем десикант узкогубцами, так как сидит он глубоко, промываем сетку от мусора. Размеры старого осушителя сравниваем с новым, собираем все в обратной последовательности и радостные едем заправлять кондиционер.
Но на этом приключения не заканчиваются…
Приезжаем в авторитетный Бош — сервис. «Опытные» мастера лет 20-23 заправляют фреон 134А, доливают масла пока я оформляю заказ наряд, запускаем мотор включаем кондиционер…
А компрессор то опять работает короткими циклами, грусные сваливаем от туда, отставив тыщу рублей, дальше разбираться с проблемой. Эти мастера сказали что — то с электрикой наверное…
Читаем тырнет. Ну думаю наверное заклинил ТРВ или засор в магистрали, но как объяснить, то что при первой заправке, я спускал давление и компрессор работал, а потом опять умирал я не понимал.
Записываемся в сервис к официальному дилеру Автоваза (впервые в жизни), на диагностику кондиционера. Записали на тот же день, ждать не пришлось. Приезжаем, подключаем манометры в обе магистрали, и выясняется: Эти «чудо» мастера из супер Борщ сервиса накачали в магистраль 20 атмосфер фреона, как в рефрижератор. Мастер спускает фреон до 16 атмосфер в магистрали высокого давления и о Великие Боги Карбюраторов, кондей надувает +9 градусов и не выключается. Платим 350 рублей и валим радоваться хорошему климату в салоне автомобиля.
Простите за столь длинный рассказ, было вдохновение. Спасибо всем кто дочитал.
. Мастер спускает фреон до 16 атмосфер в магистрали высокого давления
650г. Мне по большому счету пофик на мастера, главное кондей заработал. А безосновательное оскорбление человека называется клеветой и карается нынче по закону.
Мне по большому счету пофик на мастера, главное кондей заработал.
Он заработает и при 300 г. в системе, и при 800. Только в 1-м случае будет плоховато морозить, а во втором некоторое время спустя развалится компрессор.
безосновательное оскорбление человека называется клеветой и карается нынче по закону.
Источник