Лада ремонт швейных машин

Источник

Ремонт швейных машин ЛАДА на дому

Услуги по ремонту швейных машин Лада

Сервисный центр АРС-Мастер выполняет срочный ремонт швейных машин Лада и любой швейной техники с выездом на дом в любую точку Москвы. Быстро! Качественно! Недорого!

Прайс на ремонт швейных машин Лада

Опубликованная стоимость работ носит информационный характер, итоговая цена ремонта может отличаться от заявленной (не является публичной офертой, определяемой положением Статьи 437 части 2 Гражданского кодекса РФ).

Точную стоимость ремонта определяет мастера по результатам диагностики.

*при отказе от ремонта выезд специалиста оплачивается

Наши мастера по ремонту швейных машин

Мастер по ремонту и настройке швейного оборудования

Мастер по ремонту и настройке швейного оборудования

Мастер по ремонту и настройке швейного оборудования

Мастер по ремонту и настройке швейного оборудования

Вызвать мастера по ремонту любых швейных машин Лада на дом:

Схема работы АРС-Мастер

Если вам понадобился срочный ремонт швейной машины Лада, оставляйте заявку на сайте с указанием телефона, и вам перезвонят в течение часа. Также вы всегда можете позвонить по телефону 8 (495) 233-68-99

Если заявка на ремонт швейной машины Лада не срочная, тогда перед выездом по заявленному адресу мастер всегда созвонится с вами для согласования времени.

Диагностика швейной машины Лада

Для выяснения причины поломки мастер сначала проведет диагностику неисправной швейной машины Лада, после чего сообщит вам о необходимости замены деталей, стоимости ремонта, а также о сроке выполнения.

После согласования всех деталей швейный мастер приступает к ремонту в вашем присутствии. В сложных случаях вам будет предложено сдать швейной машины Лада в мастерскую, для более детальной диагностики и ремонта. Хлопоты по транспортировке мастер возьмет на себя.

Оплата услуг и предоставление гарантий

Вы производите оплату за ремонт швейной машины Лада, а также за стоимость запчастей. После чего, мастер выписывает гарантийный документ на все виды работ.

Специалист ремонтной мастерской может с Вами связаться в течении 1-5 дней для уточнения качества выполненной работы наших специалистов.

Обращаясь в нашу компанию, вы можете рассчитывать
на скидку в размере 10% от стоимость услуг швейного мастера.

Чехословацкая «Лада» – старушка, которая даст фору еще многим современным китайским швейным машинкам. И немудрено, ведь все детали в ней металлические, которые служат годами! Машинка может работать на деревянных стойках, закрывается обтекаемым коробом.

«Лада» – это «кит» советского периода: универсальная, подходит для домашнего и производственного использования, работы тонкими синтетическими и натуральными тканями, с кожей, фетром. Единственная проблема швейного механизма – это настройка сопряжения «игла-челнок». Именно поэтому ремонт швейных машин Лада всегда актуален. Качество машинок прошлого века сочетается с тонкой настройкой. Тут-то вам и понадобятся золотые руки ремонтников ARS-Мастер. Наладка электроподсветки, подключение электропривода, смазка машинным маслом трущихся поверхностей. При наличии дополнительных лапок (для кружев, обметки петел, вышивки, пришивания пуговиц, штопки) мастер продемонстрирует их присоединение.

Машинка «расстраивается» вследствие активной эксплуатации, либо по причине долгого «простоя». Зачастую ремонт швейных машин Лада необходим из-за того, что ломаются иглы. Это происходит из-за неточного вхождения иглы в отверстие игольной пластины. Причиной этому служит усиленное натяжение нити, положение иглы. Даже незначительная пыль в шпульном колпачке мешает нормальной работе механизма. Профилактические чистки и осмотры мастеров компании помогут продлить жизнь вашему лучшему другу – машинке «Лада».

Источник

Лада ремонт швейных машин

Весь изложенный материал, предназначен для людей не связаных с ремонтом швейных машин. Но возникли проблемы, а денег на вызов механика нет. Есть руки — но нет знаний.

Ремонтом швейных машин занимался 12 лет. Проживаю в Харькове. Работаю на заводе «Электро Тяж Маш». Слесарем по ремонту промышленного оборудования. Желающих работать в этой профессии очень мало. Так как работа творческая, а заработок низкий. Но все люди на земле делятся на две категории Первая — получающие удовлетворение от монотонного, однообразного труда. Вторая — люди которых раздражает монотонный, однообразный труд. Я отношусь ко второй категории.

Литературы, по устройству машин, практически нет. Многие механики говорят, что я своим сайтом, отнимаю у них заработок. Но есть много людей, которые говорят — «каждый должен заниматься своим делом». В интернете, просматривая швейное оборудование, часто нахожу объявления: » продам швейную машину в неисправном состоянии» и предлагаю хозяину машины, ссылку на сайт. Мол отремонтируй сам. В ответ — » Я продавец, а не ремонтник». Много сайтов, ссылаются на книгу А. И. Зюзина, но там много ошибок. И не понятно, о каком узле, идёт речь. Возможно и я где-то и что-то напутал, увидите не соответствие, пишите. Буду исправлять. По мере накопления фотографий, узлов машин, буду описывать их ремонт. Вся сложность, заключается в поисках фотографий узлов, для описания, на этом сайте. Вам нужен ремонт, швейной машины, или совет, обращайтесь.

Отличие швейных машин периода СССР от современных:

Машины СССР :

1. Изготовлены из металла.
2. Там где в машинах стоит капрон, в виде пластин — он не испытывает механических нагрузок.
3. В машинах — где из капрона и пластмассы изготовлены шестерни — они лопаются — им ищут замену.

Современные машины:

1. Облицовка машин пластик — Чтоб смазать машинку — нужно разобрать!

(Застёжки у пластика ломаются!) — Виноват тот кто разбирает!(-)

1. Внутренняя часть машины — дюраллюминивый каркас. — Лёгкая! (+)
2. Все детали капрон и пластмасса!

Если по пластмассе — тихонечко стучать — то в ней сначала появляются микротрещины. (Передача зубчиками ведущей шестерни, вызывает такие стуки — на приводной шестерне.) А если во время вращения вала — в челноке на путается нить То произойдет резкое торможение вала — шестерня на которой микротрещины лопнет!

1. Приходя на ремонт — понимаешь — Нет передачи. Передача передаётся через шестерни.

Шестерни нет — Можно не ходить! Купить шестерни можно — купив машину и разобрать на запчасти!

Но если машину купили за 3000, то продавать за 100 не хотят!

А если такая машина в области куплена одним человеком — то куда девать, остальные детали?

Вот фото швейных машин, по которым написана регулировка всех узлов.

Мой телефон 093-380-34-38. Звоните с 18 00 — 22 00 в рабочии дни.

Нажав на голубую надпись над фото, вы попадёте в статью об этой машине! Внизу каждой страницы, мой емейл — на который вы можете отправлять свои фото. и свои вопросы.

Просьба:

Задавайте вопросы о ремонте вашей машины, но не пишите фраз, не относящихся к тематике сайта!

Такие — пустые фразы, будут удалены — администратором!

Бытовые прямострочные машины:

Фото 1.

Фото 2.

Фото 3.

Фото 4.

Фото 5.

Фото 6.

Фото 7.

Фото 8.

Фото 9.

Фото 10.

Регулятор натяжения, верхней нити, описан в этом дополнении:Дополнение к машине Тула.

Источник

Лада ремонт швейных машин

На фото 1, швейная машина — Лада 237-4 . Производство Чехословакия. По конструкции у этой машины, есть программирующее (копировальное) устройство.

Фото 1.

На фото 2, швейная машина Лада 237-1. Посмотрите на ручку длины стежка, она такая же, как у Лады 236 и у Лады 233.

Фото 2.

На фото 3, три регулятора — левый длинный — Выбор строчки, На верхней шкале, имеется номер, определяющий позицию Правого рычага в форме креста.

Фото 3.

На фото 4, программирующее устройство швейной машины «Лада» 237:
а — в рабочем положении, б — вид снизу; 1 — корпус, 2 — рукоятки рычагов, 3 — пластина, 4, 7 — коромысла, 5, 11, 15, 20, 24 — рычаги, 6 — шпилька, 8, 21, 29 — пружины, 9, 23 — тяги, 10 — эксцентрик, 12 — винт, 13, 16, 19, 26 — оси, 14 — мостик, 17 — ограничитель, 18 — гайка, 22.— винт шарнирный, 25 — корпус, 27 — барабан кулачковый, 28 — поводок.

Фото 4.

Принцип работы:

Программирующее устройство, монтируется в корпусе 1 и крепится к рукаву машины, тремя винтами. Восемь программирующих кулачков, на барабане 27, надетых на ось 26, получают небольшие повороты, по часовой стрелке, (в периоды расположения иглы выше ткани) от главного вала, через конический эксцентрик 10, колодочку и рычаг 11. Угол поворота рычага 11, устанавливается (ограничивается) шпилькой рычага, при помощи рукоятки 2. После очередного поворота кулачков, при помощи фрикционной муфты, рычаг 11, под действием пружины, возвращается в исходное положение, т. е. прижимается к эксцентрику 10, а кулачки, под действием тормозного устройства, остаются неподвижными, до следующего перемещения. К любому из кулачков, при помощи рукоятки смещения оси строчки, может быть, подведен рычаг 20, который, через рычаг 24 и тягу 9, передает движения влево, коромыслу 7, Это изменяет положение, оси строчки. В исходное положение, коромысло возвращается пружиной 8, а рычаг 24, под действием пружины 21. С другой стороны, к любому из кулачков, рукояткой изменения ширины зигзага, может быть подведен рычаг, который по часовой стрелке, поворачивается кулачком, а в обратном направлении — под действием пружины. Рукоятки 2, имеют указатели, которые ставятся против соответствующей цифры на корпусе. Программирующее устройство, отключается поворотом средней рукоятки 2, влево на нулевое деление. При этом, рычаг под действием шпильки, повернется по часовой стрелке и колодочка выйдет из контакта с эксцентриком. Ширина строчки и смещение её относительно центра игольной пластины устанавливаются рукоятками.

На фото 5, Вид на машину, с верху.

Фото 5.

Разборка и правильная установка винта Фрикциона:

Рабочий ход и намотка шпульки, производится за счёт поворота, винта Фрикциона, на 1/3 оборота. На головке винта Фрикциона, есть винтик – он без головки,

1. Надо выкрутить его, на 4 – 5 полу оборотов.
2. Теперь можно выкручивать, винт Фрикциона, полностью.
3. Сняв кольцо, можно стянуть с вала маховое колесо или шкив.
4. Посадочное место шкива, зачищаем от ржавчины, чтоб блестело, наждачной бумагой. А так же, внутри отверстия шкива. И всё смазываем маслом, И — 18 А или И — 20 А (веретённое).

Сборка:

1. Одеваем маховое колесо на место. Оно должно легко крутиться.

По фото 5, ставим кольцо с внутренними усиками, вверх!

1. Накручиваем винт Фрикциона.
2. Затягиваем.
3. Маленький винтик, на винту Фрикциона, закручиваем.

Этот маленький винтик, должен попасть между, наружными ушками кольца!

Фото 6.

1. Если ему ввернуться не куда, снова разбираем — выкручиваем винт Фрикциона.
2. Переворачиваем кольцо на 180* — но усиками, всё равно вверх.

У этого кольца, есть только одно, правильное положение, когда при вкручивании, в винт фрикциона, маленький винтик, о кажется между наружными усиками, кольца, при этом, не мешая закручивать винт фрикциона сильнее – включая рабочий ход машины, и при откручивании, винта фрикциона, появлялся холостой ход. То есть шкив вращается, а игла на месте. Наружные ушки на кольце, являются ограничителями проворота винта Фрикциона.

На фото 7-1, схема из паспорта машины, для Лады 237-1.

Дополнением к устройству, является эксцентриковый кулачок № 1, установлен на главном валу, перед малой шестерней. И Рычаги, один из них, я обозначил цифрой № 2. Все остальные механизмы, точно такие же, как на этих машинах, что даны ссылки.

Фото 7.

Для выставки стержня лапки, относительно пазов игольной пластины и возможные неисправности прочтите статью:

На фото 8, показан принцип установки, бокового катушка — держателя. Для того, чтоб можно было складывать машину, не разбирая катушко-держатель.

Он может быть и телескопический, И со стержнем — осью, под катушку, на фанерке. Вместо нижних гаек, может быть стойка. С креплением шурупами. Все размеры, указаны на фото 9.

Фото 8.

На фото 9, самодельный катушка — держатель при работе с бабинами. Достаточно просверлить одно отверстие в столе и нижний стержень, установить в это отверстие. Самый главный размер, это 400 мм и соосность стержня с крючком.

Иначе нить, соскакивает, или запутывается. Поролон, удерживает сильно кручёные петли, чтобы они не перешли с крючка стойки на иглу. А мех, удерживает на верхних ворсинках, нить упавшую с катушки. Это предохраняет петлю, от залезания под бобину.

Фото 9.

На фото 10, показаны цифрами, детали механизма игловодителя, вот их названия:

1. Игла.
2. Винт крепления иглодержателя, к игловодителю.
3. Игловодитель.
4. Рамка смещения, игловодителя, при зигзаге.

Указатель цифры № 4, показывает, на нижнюю втулку игловодителя.

Для регулировки иглы по высоте!

1. Поводок игловодителя.
2. Винт крепления поводка, к кривошипу.
3. Нитепритягиватель.
4. Коромысло.
5. Винт крепления, коромысла, к корпусу машины.
6. Верхняя втулка, игловодителя.
7. Тяга, соединена с программирующем устройством.

Эта тяга, передаёт движение от трёхцентрового кулачка, установленного на оси шестерни.

1. Винт крепления тяги, к рамке игловодителя.
2. Пружина, возврата рамки игловодителя. (Точного места расположения, не помню!)

Фото 10.

Для Лады 237-4 и Лады 237-1, регулировку на вход и выход иглы, нужно делать, только проворачивая малую шестерню, относительно, главного вала. Ну за 12 лет практики, я это делал только 1 раз, и то, только для повышения, своего навыка. А не потому, что был сбой.

На фото 11, показаны валы снизу машины Лада 237-1 ; Лада 237-4. Лада 236 и Лада 233.

Фото 11.

Вот названия этих валов. А на фото 12 их расположение.

1. Тяга с вилкой — Отвечает за продвижение материала.
2. Вал — Отвечает за продвижение материала.
3. Тяга с хомутом. Отвечает за подъём и опускание транспортёрной колодки.
4. Вал — Отвечает за подъём и опускание транспортёрной колодки.
5. Кронштейн — в него вставлен палец. От пальца, тяга, на ручку переключения, на высоту транспортёрной колодки. Ручка на платформе сверху! Фото 1 и фото 2.
6. Кронштейн, с транспортёрной колодкой.
7. Вал, передающий движение челноку. Через ремень, со скобами.
8. Картер. В нём происходит передача движения, от вала № 7, валу челнока.
9. Челнок — такой же, как на машинах 22 класса; 322 класса; Веритас 8014/43.
10. Ремень со скобами.

Фото 12.

На фото 13, челнок машины 22 класса. Его посадочное место 7, 2 мм. Максимальный наружный диаметр 34,5 мм. Максимальная длина челнока 26,5 мм.

Челноки промышленных машин 1022 и 1022 М также имеет наружный максимальный диаметр 34,5 мм А вот диаметр посадочного места 8,2 мм. Максимальная длина, обоих челноков 26,5 мм.

Фото 13.

На фото 14, посадочное место, челнока Лада 237-1 ; Лада 237-4. Лада 236 и Лада 233.

Фото 14.

На фото 15, челнок машины Лада 237-1 ; Лада 237-4. Лада 236 и Лада 233. Диаметр посадочного места 7,2 мм. Максимальный наружный диаметр 34,5 мм. Максимальная длина челнока 26,5 мм.

Фото 15.

На фото 16, картер и на валу челнока, установлен челнок, Лада 237-1 ; Лада 237-4. Лада 236 и Лада 233.

Фото 16.

На фото 16-1,Вид на шестерню, передающую движение шестерни челнока. Машина Лада 237 первый выпуск.

Фото 16-1.

На фото 16-2, вал вынут из машины.

Фото 16-2.

На фото 16-3, показано место разрыва, короны. Зубья шестерни изготовлены из капрона.

Фото 16-3

На фото 17, Челнок с посадочным местом 8,2 мм, установлен в машину Лада 236. На посадочное место челнока, наматывается, «втулка» из фольги, толщиной 0,6 мм. Такой челнок, тоже хорошо работает. Не знаю, какой завод, производил такие челноки. Цифрами отмечены детали, учавствующие в установке челнока:

1. Винт, установочного пальца.
2. Установочный палец.
3. Подшпульник.
4. Нитенаправитель подшпульника.
5. Пластинчатая пружинка, колпачка.
6. Крышка доступа к картеру.
7. Ограничительная поджимающая втулка, с двумя винтиками, предназначена, чтобы устранять осевой люфт на валу, на который насажена шестерня, в картере.

Фото 17.

На фото 18, посадочное место, челнока, машины Веритас 8014/ 3. Цифрами отмечены детали учавствующие в установке челнока:

1. Установочный палец.
2. Винт крепления установочного пальца.
3. Посадочное место челнока.
4. Винты крепления крышки картера.
5. Дистанционная, подпорная втулка, на валу челнока.

Предназначена для того, чтоб посадочное место челнока, не имело осевого люфта.

Фото 18.

Устройство. Подготовка к установке. Установка и выставка челнока Для машин Лада 237-1 ; Лада 237-4. Лада 236 и Лада 233.

Устройство челнока.

На фото 19, изображён челнок, он состоит из:

1. Винтик пружинки, шпульного колпачка.
2. Второй винтик, пружинки шпульного колпачка.
3. Пружинка, шпульного колпачка.
4. Защёлка, шпульного колпачка.
5. Посадочная ось, шпульного колпачка, в подшпульнике.
6. Посадочное место, в подшпульнике, для установочного пальца.
7. Поясок подшпульника.
8. Технологические отверстия.
9. Винтик нитепредохранителя.
10. Нитепредохранитель. — Я называю пластина «Ласточкин хвост».
11. Посадочное место, пояска подшпульника.
12. Посадочное место, нитепредохранителя. «Ласточкин хвост».
13. Винтики, их 3 штуки, крепления челнока, к валу челнока.
14. Винтики, их 3 штуки, крепления накладной пластинки.
15. Накладная пластинка.
16. Большое, технологическое отверстие в челноке.
17. Носик челнока.
18. Нитезахватная прорезь, в пояске подшпульника.
19. Нитезахватная прорезь, в пояске подшпульника.
20. Установочный палец. Фото 6.
21. Винт крепления установочного пальца к корпусу машины.
22. Пластина корпус установочного пальца.
23. Полуотверстие, для фиксации, защёлки, шпульного колпачка.
24. Нитенаправитель подшпульника.
25. Шпулька. Шпуля.
26. Отверстие для вывода нижней нити с колпачка. Но машина хорошо работает и без продевания в него нити.
27. Штифтовая ось, защёлки шпульного колпачка.
28. Кулачок, ручки-защёлки.
29. Накладная пластина, шпульного колпачка.
30. Фиксаторный винтик, накладной пластины. Предназначен для ограничения хода, накладной пластины.
31. Замок, накладной пластины.
32. Язык, накладной пластины.
33. Ручка — защёлка.
34. Пружинка, в которую упирается язык, накладной пластины.
35. Прорезь под замок, в шпульном колпачке.
36. Посадочное место пружинки, в шпульном колпачке.
37. Ограничительное отверстие, под кулачок, ручки-защёлки.

Фото 19.

На фото 20, показан челнок машин Лада 237-1 ; Лада 237-4. Лада 236 и Лада 233.

Фото 20.

Подготовка к установке.

Заточка носика.

На фото 21, Показан челнок от машины 1022 в разобранном виде.

1. Прижимная пластина.
2. Корпус челнока.
3. Ласточкин хвост. Или нитенаправительная пластина.

Аналогично ему, разбираются челноки от машин:

1. 1022 М класса.
2. 22 класса;
3. Лада 236.
4. Лада 237.
5. Лада 233.
6. Веритас 8014/3.
7. Веритас 8014/43 и так далее.

Фото 21.

На фото 22, показана заточка носика, челнока, для всех машин с такой разновидностью челноков.

Тупой носик, это пропуски стежков! Точить с верху и снаружи, нельзя! Иначе челнок, надо будет выбросить! Красными линиями показана плоскость, которую нужно точить! Носик челнока, должен быть таким же острым, как остриё иглы!

Фото 22.

На фото 23, нитенаправительная пластина, челнока. — » Ласточкин хвост». Сломалась игла — зазубринка. Заклинило челнок — зазубринка.

Красными черточками, показаны места, где образуются — зазубринки. Если на этом ребре, есть хотя бы, одна зазубрина, машина будет рвать верхнюю нить, даже при шитье, тонкой ткани.

Фото 23.

Метод устранения.

При появлении, хоть одной зазубрины, необходимо снять слой метала, по всей длине, этого ребра, на глубину зазубрины. Затем пройтись, полировочной наждачной бумагой, а ещё лучше, отполировать, на войлочном круге.

По месту появления зазубрины, опытный механик, сразу скажет, что произошло с машинкой. При частых обрывах нити, смотрите именно сюда!

Установка и выставка челнока.

Обратите внимание, на фото 24, на положение установочного пальца! Зазор между подшпульником и установочным пальцем, должен быть не менее, 0,8 мм! Если меньше, будут обрывы верхней нити! И палец, должен возвышаться над верхом подшпульника, на 1 мм ! Если верх установочного пальца, будет вровень с верхом подшпульника, будет петлять, на материале, снизу! И верхняя нитка, не будет регулироваться, регулятором верхней нити. Но при сильном сжатии тарелочек, будет просто обрываться. Установочный палец, можно гнуть, на 1 — 2 мм, в верх и вниз!

Вот порядок действий при установке челнока:

1. Снять игольную пластину.
2. Снять транспортёрную колодку.
3. Положить машину на заднюю стенку.
4. Ослабить винтики крепления челнока, (Фото 15) так, чтобы они не выглядывали, по внутреннему диаметру, посадочного места — в челноке.
5. На посадочную ось челнока, одеть челнок, фото 19.
6. Ослабить винтик крепления установочного пальца фото 41.
7. Одеть на ось, челнок.
8. По фото 41, установить установочный палец.

Винтик установочного пальца наживить, но не затягивать! ( фото 44)

Для лучшего понимания материала, использую фотографии, от машины Веритас с челноком 22 класса! За неимением фото, от машины Лада 237-1 ; Лада 237-4. Лада 236 и Лада 233.

1. На фото 24 показана игла.

1. Игла опускается вниз.
2. Остриё иглы, на уровне с наружным диаметром челнока.
3. Винтики крепления челнока, ослаблены. Чтоб можно было проворачивать, челнок на посадочной оси.

Фото 24.

1. На фото 25, игла осталась в той же точке, что и на предыдущем фото 24. Но удерживая маховое колесо, от проворота, провернули челнок, в право, вокруг оси. Остриё иглы, вровень, с воображаемой плоскостью, «ласточкиного хвоста». Вот в такой позиции, нам нужно, закрутить один из винтиков, крепления челнока, к посадочной оси.

Фото 25.

1. На фото 26, медленно вращаем маховое колесо, на себя. Игла опустилась в нижнюю точку ноль (0). Верх отверстия иглы, вровень с нижней планкой, подшпульника.

Для всех машин Лада 233; 237-1; 237-4; 236 и так далее.

По фото 26, можно сказать, что лыска иглы, не параллельна плоскости челнока. Так разворачивают игловодитель, только при шитье кожи. Чтоб не было пропусков стежка. Эта машина белошвейка. И такое расположение иглы, приведёт к быстрому износу носика, челнока. Необходимо сделать следующее:

1. Проверить иглу. На параллельность шлица на ампуле, с лыской на стержне.

Игла — самая главная деталь в швейной машине

Не параллельно- заменить иглу.
1. Фото 10 № 5, ослабить винтик.
2. Провернуть игловодитель, со вставленной иглой, вокруг оси. Так, чтоб лыска иглы, была параллельна плоскости челнока. И в то же время, верх отверстия иглы, был вровень, с нижней планкой, подшпульника.

Фото 26.

1. На фото 27, то же самое что и на фото 26, но только, с вынутым подшпульником. Игла провёрнута вместе с игловодителем.

Фото 27.

1. На фото 28, показано:

1. вращая медленно маховое колесо, игла находясь в положении прямая строчка поднялась на 1,5 — 1,8 мм.
2. И лыска иглы, пересеклась с носиком челнока. Это должно произойти строго по середине лыски, иглы.

Фото 28.

1. На фото 29 тоже самое, что и на фото 28, только вид с боку.

1. Зазор между лыской иглы и носиком челнока должен быть 0,1 мм.
2. Зазор между подшпульником и установочным пальцем 0,8 -1,5 мм.Точнее, он должен входить в паз, на половину глубины паза.
3. Верх носика установочного пальца, выше подшпульника на 1 мм. в таком положении зажимаем второй винтик.

Фото 29.

1. На фото 30, проворачивая маховое колесо следим за выходом иглы с поверхности челнока. Угол пластины. (Фото 23 вторая зазубрина). Правильное положение: стрелкой показан винтик, за иглой. Заворачиваем второй винтик, крепления челнока к оси.

Все пункты, проверяем три раза, после этого закручиваем последний винтик. Предыдущие винтики, обтягиваем! Чтобы челнок во время работы, не провернулся!

Фото 30.

На фото 31, Установочный палец, красными линиями, указал кромки, подлежащие притуплению фасок.

Острые кромки, способствуют обрыву верхней нити, при вытягивании нити, нитепритягивателем из челнока.

В подшпульник, Установочный палец, должен войти не глубже, чем на половину глубины паза! Если войдёт глубже, то при установке толстой нити в иглу, могут появится проблемы с утяжкой верхней нити!

Фото 31.

На фото 32, показаны траектории движения челнока, при максимальной ширине зигзага.

Фото 32.

На фото 33 правый укол иглы.

Фото 33.

На фото 34, игла, на левом уколе.

Фото 34.

Если у вас пропуски стежка, на правом или левом уколе, то это значит нарушены зазоры. Между лыской иглы и носиком 0,1 мм! Это пропуски, будут и на прямой строчке в положении сдвига иглы, вправо, относительно центра. На правом уколе

Регулятор натяжения верхней нити.

На фото 35. регулятор натяжения верхней нити, у Лады 236 такой же, как у Веритас 8014/3

Фото 35.

На фото 36, открутил гайку, она справа, ослабил винтик на основании, на 1-3 полуоборота. И всё лежит, в разложенном виде.

1. Основание. Фото 36
2. В основание, вставляется, осевой стержень.
3. На стержне, компенсационная пружина.
4. Внутрь, вставляется стержень — толкатель. Один край, при плюснут. L — 27 мм. Диаметр 1,8 — 2 мм. Он внутри осевого стержня, должен ходить легко, без заеданий.
5. Осевой стержень, вставляется в основание, в том месте, где на основании сделана прорезь. В случаи утери, легко изготовить из гвоздика, подходящего диаметра.
6. Компенсационная пружина, одевается на осевой стержень. Осевой стержень, вставляется в основание. И затем проворачивается, в основании на такой угол, чтоб низ компенсационной пружины, не доходил, до правого упора — 0,5 мм. Вот втаком положении зажать винтик на основании! Если упрётся то натяжение компенсационной пружины будет сильным. И при ослаблении гайки, натяжение нити, практически не будет регулироваться.
7. Теперь на ось, одеваю маленькую шайбу. Она предохраняет выскакивание витка пружины из основания.
8. Теперь, одеваем первую тарелочку, на осевой стержень.
9. Разделительную шайбу, для того чтоб можно было шить на машине двумя нитями.
10. Вторую тарелочку, выгнутой частью, к разделительной шайбе.
11. Шайбу с перемычкой. Выгнутой перемычкой, в сторону, нажимной гайки. Очень часто, её устанавливают, задом на перёд.
12. Теперь большую шайбу, с отверстиями. Вогнутой частью в сторону основания.
13. Пружина широким концом к цилиндрической шайбе, загнутый, узкий, конец пружины, в прорезь, осевого стержня.
14. Накручиваем гайку.

Вот перечень деталей, слева на право:

1. Основание.
2. Осевой стержень, регулятора верхней нити.
3. Компенсационная пружина.
4. Стержень толкатель регулятора верхней нити.
5. Прорезь, под конусную пружину.
6. Шайба ограничительная.
7. Тарелочка, вогнутая.
8. Шайба распределитель.
9. Тарелочка, вогнутая.
10. Шайба с перемычкой.
11. Шайба с отверстиями по внутреннему диаметру.
12. Конусная пружина.
13. Нажимная гайка.

Фото 36.

Для всех классов машин.

Регулировка натяжения верхней и нижней нитей.

Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке!

При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться.
Если нить толще, откручивают. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.

Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много — ослабить на 7,5 минуты. Затем на — 3,25 и т. д. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках.

Пример :

Нижняя нить, не натянута в шпульном колпачке. Это фото, говорит о том, что верхнюю нить, надо ослаблять. То есть гайку, откручивать, на 15 минут. Прошить! Мало? Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка, как на фото 39.

Фото 37.

На фото 38, верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку закрутить, на 7,5 минут! Мало? Ещё на 3,2 минуты. Пока не появится строчка, как на фото 39.

Фото 38.

На фото 39, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо — оторвать от прошитого куска ткани нити. И попытаться, слегка отделить верхнюю ткань от нижней, как на фото 40.

Фото 39.

На фото 40, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей, происходит строго, по оси сшиваемых материалов.

Фото 40.

На фото 41, показан карандашом установочный палец. И винт его крепления.

Фото 41.

Для всех классов машин, с таким видом челнока!

На фото 42, показан верх установочного пальца. Он находится выше плоскости подшпульника, больше чем на 1 мм. Это вызывает заточку кромки нитенаправительной пластины «ласточкин хвост». Что приведёт к обрыву верхней нити. И к очень быстрому износу челнока.

Фото 42.

Для всех классов машин, с таким видом челнока!

На фото 43, показано из-за чего, не возможно отрегулировать натяжения верхней нити.

1. Игла. Правильно!
2. Носик челнока. Правильно!
3. Верх установочного пальца ниже, верха подшпульника. А должен быть на 1 мм выше, верха подшпульника!
4. Правильный зазор 0,1 мм!

Фото 43.

НаФото 43 — 1, шпулька машины Лада 237 — 1.

Фото 43 — 1.

Швейную машину привезли в ремонт, поломка корончатой шестерни, в картере под челноком. Через два месяца, появилась деталь. Заменил. Настроил. Проверил все виды строчек. Машина, оснащена электро двигателем.

Продам швейную машину, Лада 237 — 1. Корону на валу челнока, заменил. Машину настроил. Вот фото:

На Фото 44. показана комплектация машины. Единственно, отсутствует верхняя крышка, деревянного кожуха

Фото 44.

На Фото 45. показан паспорт — инструкция, машины Лада 237 — 1. Вот на все эти параметры, отлажена машина.

Фото 45.

На Фото 46. показаны виды строчек, выполняемые данной машиной.

Описание установок блока строчек Лада 237-1

1. Ширину зигзага ставим на 4 мм.
2. Ручку смещения иглы переводим в левое положение.
3. Фото 46. В таблице, выбираете рисунок строчки.
4. В левом вертикальном столбце, таблицы, выбираете, в каком ряду, ваш рисунок. Ваша строчка — Ставите это рычагом —

На фото 46-0, показаны рычаги с названиями.

Настройка блока закончена!

Первые три строчки, это основные узоры, на них,