Лакокрасочное покрытие ремонт или замена

Ремонт лакокрасочного покрытия автомобиля своими руками

Повреждения автомобиля — вещь неизбежная. Возраст и состояние здесь не играют главной роли. Часто страдает лакокрасочное покрытие. Такое случается, например, при поездках по грунтовым дорогам на большой скорости. Камешки, ветки деревьев царапают крылья, бампер и прочее.

Частичная (локальная, точечная, переходом) покраска машины — обычная процедура. Она нужна для восстановления покрытия, устранения небольших сколов. Внимательный владелец авто не затягивает с этим делом. Если опоздать, площадь повреждения быстро растет. Сырость дополнительно приводит к коррозии. Особенно опасна для лакокрасочного покрытия езда в дождь и холод. Коррозия начинается на поврежденных участках и быстро идет дальше.

Точечную покраску выполняют правильно. Можно отдать на СТО или сделать все своими руками. Ремонт не требует много сил, навыков или денег.

Технология точечного окрашивания

Справиться с работой можно даже без опыта. Для точечной покраски детали нередко снимают. Перед работой изучают схемы снятия, демонтажа. Лучше найти для тренировки старые части кузова, которые не жалко. После освоения новых навыков красят рабочие детали.

Ремонт лакокрасочного покрытия в каждом случае имеет особенности.

Влияет здесь следующее:

1. Вид дефекта.
2. Глубина, площадь повреждения.
3. Форма детали.
4. Место расположения дефекта. Например, если повреждена центральная часть кузова, всю деталь обязательно полируют. Иногда дефект (скол, углубление) находится в труднодоступном месте. Здесь полировка не нужна, поэтому работа упрощается.

Ретушь деталей

По степени тяжести царапины, сколы делятся на несколько видов:

• повреждающие только наружный слой — лак;
• достающие до краски;
• проникающие до грунтовки;
• самые глубокие: до металла.

Проверяют при хорошем свете. Подойдет даже яркий фонарик.

Если повреждение имеет незначительную глубину или площадь, применяют ретушь деталей. Этот способ отличается простотой. Особые навыки не нужны. Можно использовать специальный карандаш. Его цвет — такой же, как у покрытия автомобиля.

Работа состоит из нескольких шагов:

1. Сначала хорошо моют, чистят поврежденную поверхность.
2. Сушат и обезжиривают.
3. Наносят слой краски.
4. Ждут полного высыхания.
5. Наносят второй слой краски.
6. Смотрят результат. Иногда нужен третий слой.

Локальное повторное окрашивание

В других случаях не обойтись без более сложного ремонта. При серьезных дефектах покрытия используют другой способ — локальное повторное окрашивание.

Для восстановления берут специальное оборудование, средства. Это краскопульт, компрессор, иногда — краска в баллончиках.

Ремонт проходит в несколько этапов:

1. Тщательно готовят поврежденные детали кузова.
2. Шпаклюют поврежденный участок.
3. Наносят грунтовку.
4. Красят, покрывают лаком, полируют.

Важные советы

В любой работе есть хитрости. Опытные мастера обычно делают ремонт быстрее и правильнее.

Чтобы покраска прошла успешно, лучше воспользоваться несколькими советами:

1. Шпатель берут особый, резиновый. Работают в определенном направлении. Сначала проходят поперек дефекта, потом — вдоль. В конце выравнивают весь поврежденный участок.
2. Выбор шпатлевки зависит от характера царапины, скола. Если повреждение — неглубокое, подходят жидкие средства. Для более серьезных дефектов берут стекловолоконный материал.
3. Тщательно выбирают цвет грунтовки. Оттенок должен быть таким же, как у лакокрасочного покрытия авто. Цвет грунтовки заметно влияет на тон эмали.
4. Желательно не жадничать, и красить в три слоя. После каждого покрытия ждут 5–10 минут. Это время нужно для высыхания краски.
5. Новичку важно не ошибиться с эмалью. Для работы нужна определенная вязкость. Первый слой выполняют густой эмалью. Остальные два наносят более жидкой.

Этапы точечной покраски

Частичный ремонт нужно проводить правильно. Только так удается качественно восстановить вид, и спасти автомобиль от коррозии. Для каждого из этапов работы есть свои правила.

Подготовка машины

Сразу красить авто нельзя. Подготовка включает несколько важных работ:

1. Иногда кроме мелких повреждений вроде царапин, сколов есть и серьезные. Первое, что делают в таких случаях — рихтовка. Деталям придают нормальный вид, выпрямляют вмятины.
2. Готовят помещение, где будет проходить ремонт авто. Оно должно быть чистым. Пыль, грязь из мастерской, гаража попадает на окрашенные детали. Помещение, все углы обдувают, чистят.
3. Переходят к машине. Ее тоже хорошо чистят. Лучше взять специальные автомобильные шампуни. Моют мягкими губками. Чистят кузов полностью, а не только поврежденный участок.
4. Подбирают краску, специальный карандаш, грунтовку. Они должны как можно лучше совпадать по цвету, оттенку с покрытием авто. При ошибке восстановленный участок будет заметен. Это ответственная работа. Иногда ее поручают специалисту.
5. Готовят оборудование и прочее.

Зачистка поверхности

Дальше поверхность обезжиривают. После процедуры исчезают оставшиеся пылинки, мельчайшие остатки технического масла. Это нужно, чтобы избежать новых дефектов. Для обезжиривания берут, например, уайт-спирит или автомобильный растворитель.

Качественная покраска невозможна на грубой, необработанной поверхности. Под поврежденной эмалью скапливается влага, и быстро появляется ржавчина. Все это обязательно удаляют. Снимают небольшой слой эмали. Получается ровно, красиво и безопасно.

Для зачистки поверхности используют наждачку с разным размером зерна. Иногда берут шлифовальную машинку. Некоторые автолюбители приспосабливают для зачистки обыкновенную дрель. В нее просто вставляют подходящие насадки.

Качественная зачистка нередко занимает много времени. Иногда приходится снимать слой краски до металла. Зачистка — важный этап, от которого зависит успех всего ремонта. В конце поверхность опять обезжиривают.

Шпатлевание

После рихтовки, зачистки небольшие вмятины иногда все равно заметны. Полностью выравнивают поврежденные участки с помощью шпатлевки.

Результат здесь также зависит не только от знаний и умений мастера, но и от выбора средства. Состав шпатлевки тщательно изучают. Выясняют качество, ищут добавки для дополнительной прочности, термостойкости.

В работе придерживаются нескольких правил:

1. Важно, чтобы средство легло ровно. Этого добиваются, в том числе с помощью специального резинового шпателя.
2. Для небольших дефектов средство разводят жидко. Идеально, если слой получается толщиной 2 мм. Учитывают то, что после нанесения, высыхания шпатлевка слегка усаживается. В остальных случаях берут стекловолоконный материал.
3. Делают несколькими слоями. Первый наносят поперек повреждения. Ждут, когда шпатлевка полностью высохнет. Следующий слой идет уже вдоль дефекта, по длине. Добиваются того, чтобы поверхность стала гладкой, ровной.

Грунтование

После проделанной работы неизбежно появляются мелкие царапины, образуются поры. Справляются с этим с помощью грунтовки. Если все сделать правильно, краска потом ложится ровно. Грунтовка также влияет на оттенок эмали. К выбору средства относятся ответственно. Иногда применяют грунтовку в виде аэрозоля, из баллончиков.

Если деталь не снималась, все соседние участки кузова закрывают, чтобы не испачкать. Для защиты подходят, например, полиэтиленовая пленка, малярный скотч, просто газета.

Поврежденную деталь покрывают 2–3 слоями. После каждого подхода ждут, когда грунтовка полностью высохнет.

Когда финишный слой застывает, обязательно делают следующее:

1. Поверхность детали еще раз обрабатывают наждачной бумагой. Подходит шкурка с маленьким размером зерна.
2. В очередной раз обезжиривают, чтобы избавиться от пыли и других частиц. Много средства не наносят. Излишки могут размягчить грунтовку и испортить работу.

Нанесение краски

Дальше все зависит от размера детали. Если участок крупный, иногда берут краскопульт. Для деталей небольших размеров удобно использовать специальные карандаши. Они встречаются разных видов:

1. Корректоры. Самые простые в работе. Часто ненадежны. Помогают только при повреждении первых двух слоев покрытия: лака и краски. Выбор цветов, как правило, меньше.
2. Восковые карандаши. Красят повреждения до грунта. Надежнее корректоров. Защищают от влаги. Вблизи восстановленный участок, как правило, заметен.
3. Краска-карандаши. Это емкости с кисточками. Самые эффективные. Отлично скрывают дефекты, хотя многое зависит от мастерства. Такие карандаши маскируют даже самые глубокие повреждения — на поверхности металла.

При покраске важно следующее:

1. Ждут, пока слой эмали высохнет, и только затем наносят следующий. Покрывают деталь краской 2–3 раза. Это нужно и для надежности, и чтобы место не выделялось.
2. Слои делают с маленьким запасом, внахлест. Так переход получается плавным, а место — незаметным.
3. Выбирают качественную эмаль.
4. Читают и соблюдают инструкцию. Там бывают особенности, важные для качества работы: правила разведения, лучшая температура для сушки и прочее.
5. Не забывают защищать соседние участки пленкой, газетой и пр.
6. Работают аккуратно, следят, чтобы не было подтеков.
7. Есть стандарты автомобильных красок. Для подбора обычно достаточно знать правильное название цвета авто. Можно воспользоваться компьютерной программой.
8. Большинство специальных карандашей скрывают дефект некачественно, особенно дешевые. Нередко состав вреден для покрытия авто. Как правило, используют при неглубоких повреждениях: дефектах лака, краски. Автомобильные карандаши все равно популярны благодаря удобству.

Лакировка и полировка

После покраски остается нанести верхний слой. Выбирают лак, который быстро сохнет. Последний этап восстановления покрытия авто — полировка. Лак должен легко поддаваться этой обработке. Иногда он идет в наборе с краской.

В некоторых случаях восстанавливают только самый верхний слой покрытия. Для проверки, например, смачивают участок спиртом или водой. Царапина должна стать незаметной. Здесь для ремонта нужен только лак. Накладывают иногда обычной зубочисткой. Немного заходят на «родное» покрытие.

Полируют восстановленный участок не сразу. После нанесения краски, лака должно пройти двое суток или больше. Потом деталь шлифуют, полируют. Используют, как правило, антицарапин.

Качественный ремонт лакокрасочного покрытия возвращает авто прежний вид. Правильно обработанный участок защищен от непогоды, коррозии и других неприятностей. Ремонт обычно не занимает много времени даже у новичка.

Ремонт ЛКП: видео

Источник

Что выгоднее: ремонт или замена поврежденных элементов кузова?

Чтобы получить достоверный ответ на этот извечный вопрос, для наглядности рассмотрим пример с ремонтом автомобиля AUDI A4 2001 года выпуска, у которого после небольшой аварии повреждены передний бампер и правое крыло (тоже переднее). В результате осмотра стало очевидным, что крыло и бампер подлежат ремонту, а нижняя юбка бампера и решетка противотуманной фары требуют замены. В расчет стоимости кузовного ремонта и покраски авто при условии ремонта или замены запчастей не берется юбка бампера, которая не окрашивается, и решетка ПТФ.

По всей логике вещей ремонт в любом случае обойдется намного дешевле, чем замена деталей. Но разница между ремонтом и заменой с использованием неоригинальных запчастей несущественная – всего 2200 рублей. Так стоит ли экономить на новом крыле и бампере?

Риски при замене элементов кузова

Несомненно, срок службы отремонтированных деталей будет немного меньше новых элементов, даже если они неоригинальные. Это объясняется тем, что металл после повреждения лакокрасочного покрытия окисляется и ржавчина распространяется по всему элементу. Даже идеальная обработка, включая механическое удаление ржавчины, устранение ржавчины преобразователями на основе эпоксидной смолы и покрытие кислотным грунтом, не сможет полностью остановить этот процесс, и спустя некоторое время ржавчина проявится снова. Причем это может случиться как через пять лет, так и через полгода. Все зависит от степени повреждений металла. В таком случае замена вышедшей из строя детали будет самым правильным и практичным решением.

Можно ли доверять качеству неоригинальных запчастей?

Неоригинальные запчасти кузова, стоимость которых обычно относительно невысокая по сравнению с «родными» заводскими элементами, – это тоже не панацея. И тут есть некоторые важные факторы, которые обязательно следует учесть.

Во-первых, нужно помнить о возможных отличиях геометрических размеров оригинальных и неоригинальных запчастей, в результате которых не получится точно выставить зазоры между деталями, что отразится на внешнем виде машины.

Во-вторых, неоригинальный кузовной металл имеет низкое качество, а его толщина может отличаться на 0,2 – 0,3мм от заводского экземпляра, что возможно повлияет на дальнейшее использование автомобиля. В качестве примера – плохо закрывающийся капот, на который придется постоянно надавливать, чтобы защелкнулся в замок. Для «родного» капота из толстого железа с массивными ребрами жесткости подобные действия не несут никакой опасности, а вот на неоригинальной детали после таких манипуляций могут появиться вмятины. Стойкость к ударам заранее продумана и просчитана именно у оригинальных запчастей — в отличие от неоригинального «металла», сминаемость которого может быть совершенно другой. В очень редких случаях эти свойства даже могут влиять на скорость открытия подушек безопасности при серьезных ударах. Тем не менее, последствие ДТП практически никогда не зависят от использования неоригинальных запчастей.

Что целесообразнее по цене?

Ремонт кузовных элементов:

• Снятие и установка переднего бампера — 1500 руб.
• Ремонт бампера — 1500 руб.
• Полная покраска бампера — 4500 руб.
• Снятие и установка крыла — 1000 руб.
• Ремонт крыла — 1500 руб.
• Полная покраска крыла — 4000 руб.

Итого — 14000 руб.

Замена элементов на оригинальные:

• Снятие и установка переднего бампера — 1500 руб.
• Бампер передний — 13000 руб.
• Полная покраска бампера — 4500 руб.
• Снятие и установка крыла — 1000 руб.
• Крыло переднее — 8000 руб.
• Полная покраска крыла — 4000 руб.

Итого — 32000 руб.

Замена элементов на неоригинальные:

• Снятие и установка переднего бампера — 1500 руб.
• Бампер передний — 4000 руб.
• Полная покраска бампера — 4500 руб.
• Снятие и установка крыла — 1000 руб.
• Крыло переднее — 1200 руб.
• Покраска крыла — 4000 руб.

Итого — 16200 руб.

Замена кузовных элементов на б/у запчасти:

• Снятие и установка переднего бампера — 1500 руб.
• Бампер передний — 10000 руб.
• Покраска бампера целиком — 4500 руб.
• Снятие и установка крыла — 1000 руб.
• Крыло переднее — 7000 руб.
• Покраска крыла — 4000 рублей.

Итого — 28000 руб.

Также в этом случае возможно понадобится дополнительная подготовка запчастей с разборки, что немного увеличит стоимость.

Исходя из представленной сметы, можно сказать, что установка родных деталей станет наиболее правильным вариантом с точки зрения качества, но и самым дорогим по денежным затратам. Если говорить о деталях с разборок, то экономия будет составлять 4000 рублей по сравнению с оригинальными запчастями. При этом необходимо учитывать один важный момент – любая деталь с разборки требует предварительной подготовки до покраски, так как часто имеет царапины, вмятины или трещины после хранения. Ко всему прочему бывает так, что под видом оригинальной детали продают неоригинальную, а подготовка этой запчасти к покраске в итоге обойдется в те же 4000 рублей.

Грамотный ремонт или замена частей кузова должны проводиться с учетом некоторых моментов:

1. Если вы собираетесь продавать авто в ближайшее время, в таком случае имеет смысл провести комплексный ремонт всех повреждений вместо того, чтобы покупать новые запчасти.
2. Стоимость и год выпуска автомобиля, так на транспортное средство возрастом от 3 – 5 лет можно установить неоригинальные кузовные детали хорошего производителя и качественно их покрасить.
3. Владельцам новой иномарки, безусловно, захочется, чтобы автомобиль имел идеальный внешний вид, что возможно только при покупке, замене и покраске оригинальных деталей кузова.

Чтобы сделать правильный выбор, рекомендуем обратиться к опытным специалистам центра «Кузовщик». У нас вы можете вызвать мастера или приехать на бесплатную диагностику. Кроме того, на нашем сайте представлен раздел, где можно загрузить фотографии повреждений для предварительной оценки сложности и стоимости работ.

Источник