Лансер 9 ремонт печки без снятия торпеды

В интернете много ребят уже попались на это. Не советую брать на разборках от Cedia, у них комплектации богаче, и климат встречается повсеместно, в отличии от Лансера 9. На Цедии печка с левой стороны и воздух циркулирует в обратную сторону. Крыльчатка отличается точно, про мотор не скажу, но риски исключим. Мы же не хотим, чтобы у нас печка работала как пылесос?))

Цена моего решения 500 рублей.

Симптомы:
— Не работает печка/климат
— Не заводится печка/климат
— Заводится только с «толкача»
— Плохо дует печка/климат
— В печке поселился дракон, рычит
— Шумная печка/климат
— Вибрации и биения в печке/климате
— Помыл печку, а она перестала включаться

Проверяем сперва предохранитель отопителя печки (кондиционера). Он в разных источниках называется по разному, но это 30А предохранитель в салоне у левой ноги водителя. Если он исправен и ток на фишку мотора подаётся идём дальше. Кстати, на задней части коробочки у меня с завода шёл 30А запасной пред. У предохранитель сгорел, заменил на запасной. Вот и пригодился на 13-ом году жизни Лансера))

№10 — предохранитель на 30А отвечает на ток на фишке к отопителю и кондеея.
№11 — Обогреватель заднего стекла.

Реле. Проверяем переставляя реле управления стеклоподъёмниками или обогрева заднего стекла с нашим реле печки/климата. Если стёкла поднимаются а печка до сих пор не крутится, значит снимаем сам отопитель. У меня перестановка не дала никаких результатов. Но в интернете часто пишут, что у них сгорело реле, и они жертвуют электростеклоподтьёмниками, пока не купят новое реле.

№6 — Реле электростеклоподъемников
№8 — Реле электродвигателя вентилятора отопителя
№9 — Реле обогревателя заднего стекла

Снимаем вентилятор. Три винта. Дальний самый сложный. Нужна или маленькая трещётка, или корячится отвёрткой, отгибая обшивку пола. Я просто прокручивал поочерёдно слева-справа от бугорка на полу длинной отвёрткой. Обратно его даже не вкручивал. Это гемор ещё тот. Найду маленькую трещётку, вкручу обратно.

Сняли отопитель. Можете заодно снять и почистить крыльчатку. Или снимаем стопорное кольцо, или ватными палочками и спиртом.

Скорее всего у нас вышли из строя транзистор(ы) блока электродвигателя. Но, возможно, дело в обмотке двигателя, что вряд ли. Она на столько хорошо сделана в оригинале, я просто не знаю, как надо насиловать мотор, чтобы там обмотка пострадала. Но всё же, прозвоните обмотку на сопротивление. Цифра должна быть одинаковой на всех трёх контурах. У меня этот показатель был 0.05 не помню чего, Ом или его порядков. Главное, что она должна быть одинакова на всех трёх.

Если всё хорошо, то остаются только транзисторы. У меня даже визуально видно, проблему на крайнем. Но по факту оказалось неисправны два крайних. Остальные 4 были в отличном состоянии, и даже показывали одинаковые цифры на прозвоне. Как прозвонить транзистор полевой мосфет есть много видео на ютубе.

Оригинальные транзисторы полевые мосфеты Toshiba 2SK2886 с маркировкой 2K2886.
Сайт Тошибы нам предлагает подробную информацию, её найти очень легко, просто гуглим слово datasheet 2SK2886

Полные аналоги: не существует, производство прекращено.

Ближайший аналог: полевой мосфет IRLIZ44N, IRFZ40FI, STP40N05FI, STP50N05LFI, STP55N05LFI, STP60N05FI Классифицируются по напряжению, таймингам и самое главное изолированность. Дорогие. От 100 рублей за шт. Итого 600 рублей комплект. В наличии почти никогда нет, или мало. Непопулярны.

Функциональные аналоги: IRFZ40, IRFZ46, MTP50N05E, NDP6050, NDP6050L, NDP6051, NDP6051L, STP50N05L, SPA07N60C3, BUZ100, BUZ100L, BUZ102, BUZ102AL, BUZ12, BUZ12A, BUZ12AL, STP53N05, STP55N05L, STP60N05.

Берём только оригинальные. Никакого китая! Просто примите эту информацию как истину. Оригинал в районе одного доллара. Неоригинал Китай можно будет взять все 6 за 1.5-3 доллара. Экономить тут точно не следует.

К сожалению, ничего из выше перечисленного я в наличии не нашёл в магазинах радиотоваров. Были конечно IRLIZ44N, но их всего 2 шт. А нужно 6. Под заказ 2 недели ожидания.
Я подбирал по таймингам и вольтажу. Гуглим datasheet того, что есть и просто сравниваем с оригинальными характеристиками. Ориентируемся на температуру транзистора в 150 градусов Channel Temp, на 50-150 градусов температуру Storage Tem Range и Drain Volt в 50 V — это основное. Второстепенное — тайминги, смотрим чтобы они были в нужных порядках, то есть если у оригинала тайминг 2200, аналог в 2000-2500 можно взять, но опять же, это не столь критично, на работу это повлияет минимально.

В наличии были IRFZ46N. Взял 6 шт по 50 рублей. Но как показал печальный опыт, лучше нужно брать изолированные транзисторы, иначе все шансы перегреть их и они взорвутся или перегорят, или просто расплавятся.

Настоятельно рекомендую брать все 6 из одной партии! Это важно. Если есть в наличии изолированные аналоги но из разных партий, а неизолированные (функциональные аналоги) из одной, берём те, что из одной партии и докупаем термо-прокладки к ним. Но с изолированными надо быть предельно осторожными, если хотя бы один из шести будет плохо прилегать к радиатору или недостаточно хорошо отдавать тепло, начинать придется всё сначала, а возможно плюсом получите взорвавшийся конденсатор.

Ближайший аналог отличается от функционального лишь изолированностью транзистора. Либо закрытый чёрный корпус у аналога, или открытый НЕизолированый у функционального аналога.
Вся разница заключается в том, что необходимо будет докупить изоляцию в виде прозрачной пластины (флюды) или изоляцию с функцией термопасты для функциональных. В том же магазине будут продаваться.
Я взял розово-синюю. По отзывам любителей с 15+ летним стажем работы она самая лучшая. Для ближайших аналогов этого не требуется, они уже изолированы.

Почему именно транзисторы, а не подшипники или щётки?
Всё просто. Конструкция двигателя такая, что под крыльчаткой стоят две уплотнительные прокладки. Они точно влагу не пропустят, к тому же они зажаты крышкой с ШЕСТЬЮ болтами!
Подшипников там просто нет. Мотор является бесколлектрным или бесщёточным. Соответственно изнашиваться чему.

Роль подшипников выполняют медно-графитовые втулки. Их достаточно будет просто обслужить. Например, смазать прокладку под втулкой моторным маслом. Я смазывал, результата не заметил.

Слабое место отопителя — радиатор на корпусе. Он залит герметиком, и, видимо, у меня за 13 лет он высох и радиатор отошёл. Таким образом влага попала на плату, а там транзисторы. Вот они и закисли.

Почему менять сразу все 6, а не только те, что неисправны.
Потому что тайминги у всех транзисторах разные, и если вы замените не все, рано или поздно весь блок начнёт сходить с ума, опять ремонт.
Меняешь на плате один транзистор — меняй все!

Разобрать блок можно, отогнув плоскогубцами пайку в 3х точках.

Пайка транзисторов двойная. Вынимать очень трудно. Я откусывал один-два пина, вынимал пинцетом, прогревая по одному.

Запиливаем новые транзисторы. Перепутать их нереально. Спинкой к краю. Надеваем радиатор, предварительно подложим термо-прокладку.

Заливаем радиатор и посадочное место всё обильно герметиком, потому что это самое слабое место отопителя и аккуратно удаляем излишки герметика после.

Не забываем проверить зазор у стопорного колечка, его можно регулировать руками через крыльчатку.
Прозвонить резисторы на замыкание с радиатором, предварительно отогнув контакт с платы.
После прозвона выставить контакт на радиатор обратно.

Проверяем и даём просохнуть 15-20 мин.
Устанавливаем на место и радуемся, конечно, если всё сделали правильно и проблема была в транзисторах.
После ремонта я был удивлён результатом.
Действительно, один неисправный контур создавал колебания на валу крыльчатке и звук был как рык дракона.
После ремонта вибрации ушли. Работает очень тихо и самое главное быстрее. Считай на 33%

[UPD]
Такого ремонта хватило ровно на неделю, после чего сгорел один транзистор. Видимо, недостаточно было отвода тепла на радиатор и он сгорел.
В итоге мне это вылилось в проблему с конденсаторами. И тут я уже решил купить моторчик с разборки.
В конечном итоге я потратил 800 рублей зря)) Так что, мне кажется, самостоятельный ремонт это прям крайний вариант.

А утопил я свой мотор промывая систему климата и печи пеной. Но это уже другая история.
Взял 500мл и он залил мне печку.

Источник

Проблемы с печкой и их решение на Mitsubishi Lancer 9

Система отопления – «болезнь» Митсубиси Лансер 9. О проблеме известно изготовителю, но дефект глобального масштаба не устранен, модели не отзывались для устранения неполадки. Владельцы самостоятельно восстанавливают работоспособность печного отопителя, механического привода.

При наличии минимального опыта в обслуживании автомобиля Лансер 9, замену изношенной детали проводят своими силами. Обращаться за помощью с мастерскую вовсе не обязательно.

Распространенные признаки неисправности

• моторчик не работает при его активации рычагом управления;
• недостаточный обдув теплым воздухом, печка слабо греет, дует холодным потоком;
• минимальная подача воздуха для обогрева ног, центрального канала;
• работа двигателя печного отопителя сопровождается писком, скрипом, металлическим скрежетом;
• на ковриках в салоне и под днищем Лансер 9 видны потеки антифриза. Что свидетельствует о разгерметизации системы;
• двигатель отопителя запускается, но заслонка не перекрывает поток воздуха;
• механический привод рычага затруднен, для вращения прикладывается усилие.

Характерные причины поломок

• естественный износ деталей, пластиковых комплектующих, тросиков на Mitsubishi Lancer 9;
• механическое, техническое повреждение вследствие аварии, столкновения, удара;
• нарушение технологии установки, правил эксплуатации Лансер 9;
• неисправный предохранитель;
• недостаточный уровень антифриза в магистрали;
• загрязненный радиатор системы охлаждения;
• закоксована пружина термостата;
• разгерметизация системы отопления;
• отсутствует сопротивление, резистор вышел из строя;
• поврежден блок управления, электрический кабель, нестабильная подача тока, плохой контакт на колодке.

Распространенные способы устранения поломок

• автомобильная мастерская по ремонту Mitsubishi Lancer 9;
• самостоятельно, своими силами.

Каждый из вариантов обладает преимуществами и недостатками. Владелец опирается на ряд факторов, в том числе и на стоимость услуги, количество расходных материалов, сроки восстановления Mitsubishi Lancer 9.

Профилактику своими силами начинайте с проведения комплексной диагностики всей системы охлаждения и отопления. Проверьте уровень антифриза, предварительно заглушив двигатель. Нередко низкий уровень жидкости препятствует полноценной работе агрегата. Минимально допустимая отметка – 2/3 отметки расширительного бачка. Если уровень тосола ниже, то отопитель не сможет исправно функционировать. Это учитывайте перед началом проведения работ, профилактики. Неопытные мастера изначально следуют по ложному пути, не сделав контрольные замеры.

• Второй шаг: проверка работоспособности предохранителя. Короткое замыкание в цепи, обрыв электрического кабеля, механическое повреждение – факторы, влияющие на работу предохранителя. Для проверки исправности посмотрите цвет корпуса, целостность контактов. При необходимости замените новым, активируйте печной отопитель, протестируйте работу.
• Третий шаг: поворот механического привода заслонки. В исправном состоянии слышен характерный щелчок при переходе шторки из верхнего положения в нижнее. Если такового нет, обрыв тросика или пластикового корпуса шестерней. Поломка не существенная, но потребуется много времени и рутинной работы по демонтажу передней консоли, обшивки, накладок, навесного оборудования.

Завершающий этап: рычаг привода активируется, подвижен, но заслонка не перекрывает полностью воздушный канал. Чаще всего, причина в стороннем предмете, листьях, мусоре, грязи, которая проникла внутрь и препятствует полноценной работе. В данном случае без полного разбора системы отопления не обойтись. Чистка, сушка, дефектовка элементов, замена изношенных, поврежденных.

Замена моторчика печки на Митсубиси Лансер 9

Нередко причиной неисправного состояния системы отопления служит поломка моторчика, который приводит в движение центрифугу для забора воздуха. Идентифицировать поломку непросто, так как признаки присущи для других дефектов. Без наличия опыта и навыков в обслуживании корректно диагностировать причину невозможно.

В условиях мастерской идентификация поломки происходит мультиметром. Обрыв линии подачи тока, перегорание предохранителя, повреждение обмотки – все это оперативно выясняется специалистами. В «домашних условиях» не всегда это возможно по причине отсутствия профильного оборудования.

Расположение двигателя

Моторчик расположен в правой нижней части торпеды, под вещевым ящиком. Чтобы демонтировать силовой агрегат потребуется провести следующие действия:

• автомобиль Лансер 9 находится в транспортном положении, на ровной поверхности. Передняя дверь распахнута, доступ в салоне беспрепятственный;
• во избежание короткого замыкания в проводке, повреждения агрегатов мастер сбрасывает обе клеммы аккумуляторной батареи (АКБ);
• выдергивает пластмассовую декоративную вставку в нижней части консоли. Она крепится на пластмассовых клипсах;
• отсоединяет колодку проводов от контактной платы двигателя;
• завершающий этап: отвод патрубка циркуляции щеточного узла электромотора;
• выкручивание трех крепежных болтов, на которых фиксируется силовой агрегат.

Демонтаж окончен. Далее мастер проводит дефектовку, очистку, мойку, сушку, ремонт элементов. Извлекает детали с признаками износа, трещинами, повреждениями. Профилактике подлежат смежные части и механизмы, которые связаны с системой отопления. Например: воздушные каналы, уплотнители, электрические кабели, контактные платы.

По завершении диагностики, замены, проводится сборка и установка на штатное место. Запускается двигатель, проверяется печка. При условии соблюдения рекомендаций, алгоритма проведения работ срок эксплуатации превышает 100 000 км. Капитальный ремонт, замена агрегата после 150 000 км. пробега.

Источник