Mitsubishi Lancer IX › Logbook › Ремонт подвески. Задняя часть
Ремонт подвески планировался и был нужен уже далеко не первый день. Пробег автомобиля давно перевалил за 200 тысяч километров, а подвеска еще заводская и, соответственно, прилично разбитая.
Её восстановление было произведено сразу полностью, то есть сделано все необходимое по задней и передней частям. Но записей решил создать несколько. Так и текста поменьше будет, да и все фотографии в один пост не влезут.
Раньше думал, что не буду забивать голову перепрессовкой сайлентблоков, а просто куплю все новое в сборе. Но получилось так, что реализовать эту идею полностью, не совсем вышло. Поэтому пришлось приобрести не все запчасти и рычаги целиком, а кое-где сэкономить. Ну и, соответственно, оригинальными будут не все используемые детали.
В идеале начинать ремонт подвески нужно с задней части, так как она является основной при правильном выставлении параметров развала/схождения. В соответствии со значениями сзади, уже регулируется перед.
У меня дорестайлинговая машина 2005-го года выпуска. В Интернете есть информация о том, что «Lancer IX» обладает пассивно подруливающей задней подвеской. Давно не секрет, что это не совсем так. Точнее сказать, сайлентблоки задних рычагов шарнирного типа, или так называемые «плавающие», посредством которых и реализуется этот эффект подруливания, установлены далеко не на всех автомобилях с двигателями 1.6 л.
При просмотре в каталоге по VIN коду, видно, что у меня должны стоять обычные сайлентблоки. На деле все так и оказалось.
Кстати, не раз читал, что на те самые сайлентблоки шарнирного типа было немало нареканий, поэтому производитель, в последующем, решил от них отказаться. Правда это или нет, точно не знаю, да и судя по записям в БЖ других машин, многие переходят на простые сайлентблоки. Но очевидно, что если кому-нибудь захочется заменить свои обычные сайлентблоки на шарнирные, то перепрессовкой не обойтись, придется менять рычаги целиком из-за разницы в диаметре сайлентблоков.
Для удобства решил отметить на скриншотах со схемами из каталога все запчасти, которые я покупал, указав артикулы этих деталей. Т.е. это не весь список запчастей, требуемых для полного ремонта ходовой части, а только то, что понадобилось мне. Зеленым цветом обозначены те запчасти, которые были куплены мной, красным выделены оригинальные артикулы в случае приобретения аналога либо части детали.
MR403485 – управляющая тяга задняя поперечная. Эти детали заказывал по одной, постепенно. Первая тяга обошлась в 1218 рублей, вторая была куплена заметно позже и стоила уже 1691 рубль.
Старые тяги при снятии даже не пришлось пилить пополам.
Теперь пару слов о нижних поперечных рычагах. На вид они кажутся какими-то тонкими и хлипкими. Сначала думал просто купить оба оригинальных рычага в сборе. Опасался, что с перепрессовкой сайлентблоков могу возникнуть проблемы. Но мастера, к которым всегда езжу ремонтировать машину, успокоили, сказав, что все получится.
На момент подбора запчастей, выяснилось, что один такой нижний поперечный рычаг стоит примерно 3500 рублей, а один оригинальный сайлентблок для него около 600 рублей. По каталогу у меня внутренние и наружные сайлентблоки в этом рычаге одинаковые. Получается, что два новых рычага по стоимости выйдут приблизительно в 7 тысяч рублей, а четыре сайлентблока обойдутся в 2400 рублей, даже чуть меньше, плюс работа по их перепрессовке.
Решил пойти по экономному пути с заменой сайлентблоков, оставив старые рычаги. Новые детали, безусловно, лучше, все-таки металл рычагов не вечный. Но на данном этапе решил поберечь средства.
MN100110 – сайлентблок заднего нижнего поперечного рычага (наружный/внутренний). Заказал 4 штуки, один стоил 575 рублей.
MN100110 – сайлентблок заднего верхнего поперечного рычага. Эти рычаги, с номером «MR491911», еще называют «бумеранги» или «серпы». По каталогу такой рычаг идет в сборе, т.е. отдельно сайлентблоков для него мы не видим. Но когда я решил посмотреть стоимость этой детали в «Емексе», увидел кросс на сайлентблок с артикулом «MR403464».
Если верить «Емексу», то этот сайлентблок можно заменить оригинальными «MN100110» и «MR102012». В поисковике, чаще всего, сайлентблок «MR403464» фигурирует как сайлентблок заднего нижнего поперечного рычага, не плавающий.
В общем, сначала решил заказать рычаги «MR491911» в сборе, но потом посчитал, что можно отделаться перепрессовкой сайлентблоков. Один рычаг «MR491911» стоит примерно 2300-2500 рублей. Перепрессовка сайлентблоков все равно выйдет дешевле. Покупаем еще 4 штуки «MN100110». Заказывал их в другой день, один стоил уже 530 рублей.
То есть, подводим небольшой итог, если нужно заменить сайлентблоки в верхних и нижних задних поперечных рычагах, при условии того, что они все одинаковые, без присутствия «плавающих» сайлентблоков, то общее количество деталей для заказа под номером «MN100110» — 8 штук.
MU000390 – болт задней подвески. Данных болтов потребуется 6 штук. Первые два купил по 227 рублей за штуку. Остальные – по 257 рублей за штуку.
MU140035 – болт заднего верхнего поперечного рычага («бумеранга»). Их нужно 2 штуки. Один стоил 135 рублей.
MB809335 – болт задней подвески развальный. Таких болтов потребуется 4 штуки. Один стоил 321 рубль.
MU000363 – шайба задней подвески. Мне было нужно 2 штуки. Одна стоила 77 рублей. В случае замены сайлентблоков задних продольных рычагов и болтов их крепления, понадобится еще 2 такие шайбы.
MR333376 – шайба эксцентриковая рычагов задней подвески (вместо «MR171026»). Таких шайб нужно купить 4 штуки. Поскольку шайбы «MR171026» стоят около 400 рублей за штуку, меняем их на шайбы «MR333376». Одна такая шайба стоила 129 рублей. Эти детали приехали позже всех остальных, и были в очень плотных и приятных на ощупь больших пакетах каждая.
БелЗАН 00001-0061050-118 – самоконтрящаяся гайка М12х1.25 с нейлоновым кольцом. Все гайки на схеме с задними рычагами одинаковые, их нужно 10 штук. Идут под номером «MU431006». Одна такая гайка стоит примерно 120 рублей. Давно еще в поиске по сайту была найдена запись про болты и гайки, в которой прочитал, что «MU431006» можно заменить другими оригинальными гайками под номером «MU000763». Такая гайка стоит уже около 70 рублей. Но можно взять обычные отечественные гайки М12х1.25. Нашел номер подходящих гаек и, собственно, их заказал. Одна штука – 18 рублей.
Только вот данные гайки так и не пригодились. Когда пригнал машину на ремонт, при виде этих отечественных гаек, мне было сразу сказано, что их лучше не ставить, поскольку они очень слабые и одноразовые.
Старые оригинальные гайки не только открутились, но и находились в хорошем состоянии. Соответственно, были снова использованы.
Tokico U20039 — амортизатор задний газомасляный. Покупал постепенно. Первый стоил – 1900 рублей, второй – 2878 рублей. Сделаны в Тайланде, что было известно еще до покупки. По каталогу, среди аналогов для оригинала, этих амортизаторов нет. Давно еще нашел на одном из форумов артикул «U20039» и решил купить себе такие же.
MU001123 – болт крепления заднего амортизатора. Этих не совсем дешевых деталей нужно две штуки. Один болт стоил 313 рублей.
Гайки для болтов крепления задних амортизаторов также идут под оригинальным номером «MU431006». Их нужно, соответственно, 2 штуки. Я, конечно же, как уже писал выше, вместо оригинальных гаек приобрел отечественные «БелЗАН 00001-0061050-118». По изложенным выше причинам, их устанавливать тоже не стали, использовав старые оригинальные гайки.
Надеюсь, написал все понятно. К болтам «MU001123» нужно также приобрести гайки. Ну или оставить старые, если они останутся в хорошем состоянии.
MR510446 – проставка пружины заднего амортизатора нижняя. Потребуется 2 штуки. Одна стоила 487 рублей.
OBK C4M-46232 — пружина задняя. Их, соответственно, тоже нужно две. В принципе, любые детали со схем требуется покупать парами. Одна пружина стоила 1099 рублей.
Сначала, а точнее пару лет назад, нашел оригинальные задние пружины «MR594980» по 1300 рублей за штуку. Решил, что они так и стоят. Но, к сожалению, те пружины быстро пропали из продажи. В данный момент цены на оригинал равны примерно 2050-2400 рублей за пружину, и выше.
Вспомнил, что еще давно мне рекомендовали японские пружины «OBK». В качестве аналогов для наших пружин они нигде не указаны, а в каталоге «OBK» я не нашел вариантов конкретно для кузова «CS3A».
Далее нацелился на пружины «Lesjofors 4259235». Поскольку решил, что среди представленных аналогов они будут самым оптимальным вариантом. «Kayaba» сразу исключил, так как уже не раз читал про то, что пружины их производства – не самый лучший вариант.
В одной из записей здесь увидел, что человек ставил себе на «Lancer» пружины «OBK». Соответственно, позаимствовал их артикулы. Из той же записи узнал, что по замерам её автора витки задних пружин «OBK» тоньше примерно на 0.5 мм. в сравнении с оригиналом – 10.5 мм. против 11 мм. Но в Интернете находил информацию, что толщина витка у задних пружин седана 10.75 мм. Мне кажется, что такая разница, если она действительно есть, не слишком принципиальна. Ну или имеет место быть погрешность измерений. Свои пружины мерить не стал, внешне по толщине такие же, как старые оригинальные.
Пружины эти обычные, не усиленные. У «OBK» они различаются по цветам, а усиленные сопровождаются индексом «Н» в артикуле. Устанавливать усиленные пружины, по крайней мере мне, не нужно совершенно. В поиске можно легко найти не одну запись о том, как после монтажа таких пружин зад машины очень сильно поднимается вверх, а новая подвеска начинает работать на пробой.
В каталоге «OBK» обозначено, что задние пружины «C4M-46232» подходят для кузовов «CS2A» с мотором «4G15» 1.5 л. 4WD, «LA-CS5A» и «TA-CS5A» с «4G93» 1.8 л. и 1.8 л. «Turbo Rally Art», а также на «CS6A» с «4G94» 2.0 л.
Kayaba 910030 – пыльники-отбойники заднего амортизатора. Продаются комплектом, т.е. в одном пакете сразу 2 штуки. Не оригинал, правда, но, надеюсь, что не должны оказаться плохими. Ну и, конечно же, главный плюс – это цена. Один оригинальный пыльник-отбойник под номером «4155A049» стоит около 850 рублей, а тут сразу комплект из двух штук за 656 рублей. Хотя, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что лучше оригинальной резины нет ничего. Причем, кстати, данный комплект не значится в списке аналогов оригиналу на «Емексе»
Старые пыльники-отбойники очень удивили, поскольку оказались еще живыми. Были помыты и отправлены в запас на всякий случай.
MR476595 — комплект втулок и нижняя гайка стойки заднего стабилизатора. Таких комплекта понадобится два. Один заказал раньше, он обошелся в 265 рублей, а другой позже уже за 400 рублей. Покупка втулок и нижней гайки стойки заднего стабилизатора потребуется в случае заказа стоек заднего стабилизатора «555 SL-7875» и «SL-7875M». Они не комплектуются данными деталями. У других производителей все может быть иначе. Например, до этого покупал стойки стабилизатора «CTR», они уже сразу были полностью укомплектованы. У «555» также есть варианты со всем необходимым в комплекте.
На втулках из оригинального комплекта выбит номер «MR198872». Пробивается как втулка стойки переднего стабилизатора.
555 SL-7875М – стойка заднего стабилизатора. Нужно 2 штуки, стоимость одной — 542 рубля. В упаковке с данным номером лежит сама стойка стабилизатора и гайка крепления к стабилизатору. Под номером «SL-7875» идут только стойки стабилизатора, т.е. без гаек и втулок. А вот «SL7875B» – это полный комплект со всеми втулками и гайками.
И тут я снова был удивлен. Замена стоек заднего стабилизатора не понадобилась. Хотя был точно уверен в том, что их придется обновить. Но нет, стойки «CTR CLM18», установленные достаточно давно, и прошедшие около 45-ти тысяч километров, оказались работоспособными. Перед установкой они дополнительно смазывались. Возможно, это помогло продлить им жизнь.
MR589637 – втулка заднего стабилизатора. Нужно 2 штуки, одна стоила 233 рубля.
MB809280 – проставка задней пружины верхняя. Покупаем 2 штуки, одна стоила 562 рубля. Долго думал, покупать или нет эти детали. Почти во всех записях о замене задних амортизаторов люди оставляют старые проставки. Только, наверное, один отчет попался, в котором человек писал, что данная запчасть требовала замены. Но, все же, решил купить на всякий случай эти резиновые проставки. Состояние задней подвески у меня уже давно было далеко от идеала. Побоялся, что эти проставки будут продавлены.
И, все-таки, не зря их купил. Старые проставки были заметно затвердевшие и в мелких трещинах от времени.
Стоит отметить, как видно на фото, выемка под виток пружины, с обратной стороны проставки, присутствует на новой детали. Это не признак износа.
Детали, которых нет в списке и которые не отмечены на схемах, остались старые.
Сайлентблоки задних продольных рычагов «4120A001» были заменены около 50 тысяч километров назад, но находятся в хорошем состоянии. Соответственно, менять их нет необходимости.
Еще хотелось бы отметить, что нижние втулки штоков задних амортизаторов «MR594613» и «MR594613», если они еще заводские, лучше заменить. Они оказались заметно продавленными, но этот вопрос был решен на месте.
Старые болты задней подвески открутились почти все, так как были смазаны. Но раз уж куплены новые болты, то они и были установлены. Кстати, старые развальные болты были от страшной фирмы «Febest», но никаких проблем при регулировке развала/схождения не доставляли. А делалось это два раза за 4 года. Возможно, все дело в прямых руках, которые с ними работали.
Про ощущения после ремонта ничего нового не расскажу. Задняя часть стала более упругая, собранная. Исчезли сильные ударные звуки и раскачивания. Искусственные неровности проезжает четко, без подпрыгиваний. Ездить стало намного приятнее, но подвеска прилично жесткая. Все дефекты дороги заметно чувствуются.
Поскольку ремонт всей подвески, т.е. и переда, и зада, производился одновременно, итоговые ощущения от работы передней части затмили эффект от восстановления задней. Нет, ничего сверхъестественного не произошло, я просто не знаю, как описать это понятнее.
В общем, в записи о ремонте передней подвески есть еще немного полезной информации об используемых запчастях, а также описание ощущений после завершения всех работ.
================================================================================
Дополнение: в первый же выезд, сразу после установки всех деталей, услышал, что задние амортизаторы Tokico U20039 при езде стучат. Писать об этом поначалу не стал, наверное, надеялся на лучшее. Но нет, после 5-ти тысяч пробега ситуация никак не изменилась. Причем, стучат они не всегда, даже при езде по одной и той же дороге. Диагностика все это подтвердила. И, кстати, один амортизатор стучит сильнее другого.
Оба задних амортизатора новые, рабочие, не текут. В общем, с ними все в порядке, кроме не слишком приятного стука. Почти такой же звук у меня издавали старые амортизаторы.
Уже после установки задних амортизаторов «Tokico», нашел несколько отзывов о том, что у некоторых людей они также стучали, будучи новыми. Возможно, это мне так не повезло, и тем нескольким людям, но при выборе амортизаторов, думаю, данный факт учитывать стоит.
Измерил толщину витка задней пружины OBK C4M-46232, вот такой получился результат:
Если верить информации из разных интернет-ресурсов, не знаю насколько она достоверна, то толщина витка оригинальной задней пружины MR594980, для автомобиля с двигателем 1.6 л. — 10.75 мм. Толщина витка задней пружины MN184178, для машин с мотором 2.0 л. — 10.25 мм. Пружина OBK C4M-46232 по каталогу идет, как аналог для пружины MN184178.
Источник