Led lenser mt10 ремонт
Откроем и заглянем внутрь, для того, чтобы открыть коробочку, достаточно потянуть за чёрную шлейку на одной из граней, которая в свою очередь ‘отлепившись’ от удерживающих её магнитов откроет содержимое.
Внутри оформление свойственное для продукции компании LedLenser , всё оформлено на должном уровне!
Чтобы извлечь содержимое, подрезаем ножом прозрачные наклейки, удерживающие отсек с комплектующими и прозрачную пластиковую крышку, под которой как на пьедестале находится сам фонарь LedLenser MT10 .
Извлекаем содержимое.
Как можно видеть, в комплект помимо самого фонарика входит чехол, темляк, кабель USB на microUSB, li-ion аккумулятор формата 18650 ёмкостью 3400 mAh, кучка документации и пакетик силикагеля, точнее их два, в отсеке с комплектующими и отсеке, где находится сам фонарик (их в общий кадр не стал помещать).
Рассмотрим более детально чехол.
Клапан чехла закрывается на кнопку, сам чехол выполнен из жёсткого снаружи, но мягкого внутри материала, всё прошито на должном уровне.
Крепление чехла на ремень имеет двойную фиксацию, на ‘липучку’ и на кнопку.
Комплектный кабель USB на microUSB не очень длинный, ни чем не примечателен на первый взгляд, но протестируем далее в обзоре и его.
Темляк довольно качественный, довольно толстый, его общая длина около 20 сантиметров.
Что же, обратим внимание на героя нашего обзора, сам фонарь LedLenser MT10 .
Общий вид.
Для сопоставления габаритов фото с линейкой.
Корпус фонаря анодированный, чёрного цвета, ‘корона’ серебристого, надписи нанесены с помощью лазерной гравировки.
Как можно заметить, кнопка включения выполнена довольно интересно, сама она серебристого цвета и имеет прозрачное кольцо внутри, через которое фонарик нам сообщает посредством индикации заряд аккумулятора, блокировку. Клипса двухсторонняя, в меру упругая, при желании её можно снять.
Ближе к ‘голове’, с обратной стороны от кнопки включения, располагается разъём для зарядки, закрываемый резиновой заглушкой.
Поехали дальше. Откручиваем ‘хвосто-крышку’.
Как можно заметить, резьба здесь не анодирована и смазана, имеется и уплотнительное колечко.
В самой ‘хвосто-крышки’ находится ‘минусовая’ контактная пружинка, вокруг которой находится кольцо из ‘пенки’, довольно интересное решение, спасёт при падении на эту часть корпуса от проламывание платы защиты в аккумуляторе.
Кстати, так же в «хвосто-крышке» присутствует овальное отверстие для темляка.
Переходим к передней части фонарика.
Фокусировка осуществляется сдвиганием ‘головы’ менее, чем на сантиметр.
Посмотрим на переднюю часть фонарика LedLenser MT10 .
Попробуем открутить ‘корону’.
Она не заклеена, как на большинстве брендовых фонарей и мы можем добраться до внутренностей.
На предыдущих фото полагаю заметили фирменную оптику, а вот так вот она выглядит внутри.
На некотором ‘пьедестале’ располагается светодиод, к сожалению точно не смог определить модель.
Если постараться, можно фонарик разобрать и дальше, но я этого делать не буду, мало ли что, а нам ещё проводить его тестирование.
Комплектный li-ion аккумулятор формата 18650 ёмкостью 3400 mAh, о чём уже упоминал ранее.
В корпус аккумулятор входит с достаточно большим зазором, а с тем учётом, что он ещё довольно и длинный, то в корпусе найдётся место и долее толстому аккумулятору той же длины (был у меня с каким то фонарём такой аккумулятор, мало куда мог его впихнуть).
Что же, проведём несколько тестов и затем посмотрим как фонарь LedLenser MT10 светит.
Но сначала о режимах работы: В фонаре реализовано 3 группы режимов работы, которые переключаются удержанием кнопки включения: держим 10 секунд, светодиод мигает 1 раз, это первая группа — Максимум, Средний, Минимум, не отпуская продолжаем держать ещё 3 секунды, светодиод мигает 2 раза, это вторая группа — Минимум, Средний, Максимум, если продолжаем держать кнопку ещё 3 секунды, светодиод мигает 3 раза, это третья группа, в ней режимы аналогичны первой, но есть ещё режим ‘строб’, включаемый удержанием кнопки включения в любом из режимов и отключающийся после её отпускания. В фонарике так же есть и блокировка, которая включается удержанием кнопки включения в течении 19 секунд, об включении блокировки фонарик нам сообщит четырёхкратным миганием. О включенной блокировке нам сообщит красный индикатор в кнопке включения своим миганием, для снятия блокировки достаточно удерживать кнопку в течении 5 секунд, снятие блокировки фонарик подтвердит одиночной вспышкой. Раз упомянули об индикаторе, то расскажу и о нём: При включении фонарика на пару секунд загорается индикатор в кнопке включения, его цвет сообщает о степени разряженности аккумулятора: зелёный — аккумулятор заряжен, жёлтый — аккумулятор разряжен на половину, красный сообщит о том, что аккумулятор разряжен. Во время зарядки индикатор горит красным цветом, а по её завершении загорается зелёным.
Теперь замерим ток потребления в разных режимах работы.
Максимальный режим.
Средний режим.
Минимальный режим.
В режиме ожидания ‘мозги’ немного, но ‘подсасывают’ энергию с элемента питания, пусть и мизерную.
Перед следующим тестом произведём зарядку аккумулятора, но сначала протестируем комплектный кабель для зарядки, для чего воспользуемся USB тестером.
Понагружаем его нагрузкой идентичной току 500 мА, 1 А и 2А.
Вполне не плохой кабелёк!
Заряжаемся.
Как можно видеть, заряд идёт током около 500 мА, ближе к концу снижаясь. Об окончании заряда нам сообщит зелёный индикатор.
Что же, проведём тест на время работы в максимальном режиме с комплектного аккумулятора, заодно посмотрим нагрев корпуса фонарика.
Параметры съёмки: до стены около 5 метров, камера («зеркалка» Nikon D3000) на штативе метрах в полутора над полом; фонарь левее цифровика сантиметрах в 40; ручной режим, диафрагма 5, выдержка 1/2 с, фокусное расстояние объектива 18 мм, фокус на стене, баланс белого — «солнце», ISO800.
Контрольный бимшот выношу отдельно.
Режимы Максимальный, Средний и Минимальный без зума.
Режимы Максимальный, Средний и Минимальный с зумом.
Параметры съёмки: светим просто вдаль на сколько это возможно, участок прямой видимости примерно 315 метров; камера («зеркалка» Nikon D3000) на штативе метрах в полутора над поверхностью земли; фонарь левее цифровика примерно в метре; ручной режим, диафрагма 3,5, выдержка 1 с, фокусное расстояние объектива 18 мм, фокус пытался выставить на сколько возможно без размыливания по дальним кустам, которые мог видеть в свете фонарей, баланс белого — «солнце», ISO800.
Контрольный бимшот выношу отдельно.
Режимы Максимальный, Средний и Минимальный без зума.
Режимы Максимальный, Средний и Минимальный с зумом.
Как можно видеть температура света в фонарике ближе к нейтральной, фокусировка широкого луча имеет вполне приличный угол, при зуммировании нет привычной проекции светодиода, что свойственно ‘линзовикам’, по краям так же присутствует небольшая заливка светом, позволяющая вполне комфортно видеть не только дальние объекты, но и ближние.
Что могу в завершение сказать: Фонарик LedLenser MT10 вполне себе не плох, имея размеры среднего карманного фонаря, он может достаточно долго проработать даже в максимальном режиме, практически не снижая яркость до самого конца (помним про оговорочку в тесте), про минимальный режим вообще промолчу, заявленные 144 часа работы это на грани фантастики (уж извините, проверять это у меня нет времени, но опираясь на тест работы в максимальном режиме в это сложно не поверить). Что касается света, максимальный режим очень яркий, при широкой засветке ближние объекты достаточно хорошо освещены, при зуммировании можно светить очень далеко и довольно хорошо видеть не только удалённые объекты, но и то, что находится в периферии. Температура света ближе к нейтральной, где-то кажется немного с уклоном к холодному, а где-то и к тёплому, в зависимости от того на что светить. Лично мне фонарик очень понравился, лежит в руке комфортно, зуммирование производится без каких-либо проблем одной рукой (но не стоит фонарик особо купать в пыли и песке, так как присутствует зазор между ‘головой’ и корпусом, туда набьётся грязи и зуммирование уже таким плавным не будет, появится скрежет песчинок, увы, это беда всех фонарей такого типа), встроенное зарядное для аккумулятора позволит зарядиться где угодно, лишь бы был уже стандартный для мобильных устройств кабель USB на microUSB и свободный порт USB: Пожалуй на этом обзор фонарика LedLenser MT10 и заканчиваю, выводы делайте сами.
Источник
О ремонте фонаря Led Lenser
В сервисный центр клиент принес фонарик Led Lenser. Приспособление, достаточно неплохое в работе, однако и с надежными устройствами порой возникают проблемы. На этот раз мастера столкнулись с потекшей батареей.
Принялись разбирать модель, кстати, сделать это было довольно легко. Первым делом открутили голову фонаря от батарейного отсека.
Контактная группа сделана на тюльпанном разъеме.
Далее при помощи съемника стопорных шайб отвинтили кольцо и сняли накладку.
Следующий этап – работа с пластиковым телом и электронным узлом.
Тело было открыто также просто, затруднений не возникло ни на одном из этапов.
При осмотре внутренних частей изделия обнаружилось, что фонарь нуждается в основательной чистке. А именно – в удалении из его внутренностей окислов. Протекшая щелочь образовала плотное кольцо, в котором и застревали батареи.
Провели необходимую чистку, а после была осуществлена проверка. Сделали шлифовку и убедились, что теперь батарея проходит свободно в теле фонаря. Только лишь удостоверившись в положительном результате, сотрудники сервиса приступили к сборке корпуса изделия.
Ремонт завершился удачно – после всех проведенных манипуляций фонарик заработал как следует.
Кто-то, возможно, уже сталкивался с подобными устройствами, а кто не знает, – для тех мы расскажем. Фонарь имеет трехрежимную кнопку. В зависимости от ситуации, можно выставить режим яркого освещения, небольшого света вполсилы, либо же полностью отключить модель. Вот такой удобный механизм. На практике позволяет экономить энергию и регулировать степень освещения, отталкиваясь от конкретной необходимости.
Если ваш фонарь сломался, решить проблему быстро, эффективно и недорого помогут специалисты центра. Здесь оказывают профессиональную помощь в ремонте самых разных моделей различных торговых марок. Соблюдение правил по использованию и уходу за изделием поможет вам надолго сохранить работоспособность фонаря.
* Внимание самостоятельная попытка ремонта фонаря, лишает Вас гарантийного обслуживания от производителя. Не рискуйте! Обращайтесь к профессионалам.
Источник
Ремонт налобного фонаря
Фонарь не включается
Поработав около года, мой налобный фонарь LED Headlight XM-L T6 стал включаться через раз, а то и вообще отключаться без команды. Вскоре перестал включаться совсем.
Первым делом я подумал, что отходит аккумулятор в батарейном отсеке.
Сам бокс рассчитан на литий-ионные аккумуляторы типоразмера 18650 с платой защиты. А я использовал аккумуляторы без защиты и заряжал их универсальной зарядкой Turnigy Accucell 6 (аналог IMAX B6).
Поэтому пришлось нарастить контакты каплей припоя. Как известно, припой сплав мягкий и со временем напайка на контакте могла поистереться, а соединение с аккумулятором нарушиться.
Но, после проверки выяснилось, что причина неисправности кроется вовсе не в плохом контакте, а электронной начинке фонаря.
Любой ремонт начинается с диагностики и разборки. Разбирается фонарь легко. Вынимаем литиевый аккумулятор из батарейного отсека. Далее выкручиваем четыре шурупа.
Под поддоном для аккумуляторов смонтирована небольшая печатная плата.
На печатке всего десять элементов. Функцию управления выполняет миниатюрная микросхема в корпусе SOT-23-6 с маркировкой 819L 24 (U1). Как оказалось, это микросхема FM2819 — специализированный контроллер (не драйвер!) для светодиодов. Называть эту микросхему драйвером как-то язык не поворачивается.
Данная микросхема поддерживает четыре режима управления светодиодом, в том числе строб, от которого все хотят избавиться. Режимы переключаются циклически по команде с тактовой кнопки без фиксации.
Если бы мой фонарь не сломался, то о четвёртом режиме SOS, который активируется долгим нажатием кнопки (около 3 секунд), я бы и не узнал. Когда покупал, на странице продажи упоминалось только три режима.
Когда же стал изучать даташит на FM2819, то оказалось, что эта микросхема поддерживает четыре режима.
О микросхеме FM2819 я расскажу чуть позднее, а пока разберёмся, за что отвечают остальные элементы схемы.
Жёлтый керамический конденсатор запаян вместо родного, который отвалился, когда я разбирал корпус батарейного отсека. Судя по фото аналогичных фонарей ёмкость конденсатора, который установлен между выводом KEY и минусом «-» питания, может быть в довольно больших пределах. В моём был установлен чип-конденсатор на 10pF (100), а в других фонарях могут быть запаяны и на 10nF (103), и на 100nF (104), а то и вовсе отсутствовать.
Функцию силового ключа, который подаёт напряжение питания от литиевого аккумулятора на мощный светодиод, выполняет P-канальный MOSFET транзистор FDS9435A в корпусе SO-8. На фото видно, что на его корпусе указана сокращённая маркировка 9435A.
Плюс питания со стока транзистора FDS9435A подаётся на мощный светодиод не напрямую, а через три токоограничивающих резистора (R200 — 0,2 Ом; R500 — 0,5 Ом; 2R0 — 2 Ом). Они соединены параллельно. Их общее сопротивление меньше наименьшего сопротивления в цепи (т.е. меньше 0,2 Ом). Если посчитать, то оно равно 0,13 Ом.
О том, как соединять резисторы и рассчитывать их общее сопротивление я рассказывал тут.
Для подсветки тылового индикатора LED HEADLIGHT используется обычный SMD-светодиод красного цвета свечения. На плате обозначен, как LED. Он подсвечивает пластину из белого пластика.
Так как батарейный отсек находится с тыльной части головы, то в ночное время суток такой индикатор хорошо заметен.
Явно не помешает при велопрогулках и ходьбе вдоль дорожных трасс.
Через резистор в 100 Ом плюсовой вывод красного SMD-светодиода подключается к стоку MOSFET-транзистора FDS9435A. Таким образом, при включении фонаря напряжение поступает и на основной светодиод Cree XM-L T6 XLamp, и на маломощный SMD-светодиод красного цвета свечения.
С основными детальками разобрались. Теперь расскажу, что же сломалось.
При нажатии на кнопку включения фонаря было видно, что красный SMD светодиод начинает светить, но очень тускло. Работа светодиода соответствовала штатным режимам работы фонаря (максимальная яркость, низкая яркость и стробоскоп). Стало ясно, что управляющая микросхема U1 (FM2819) скорее всего исправна.
Раз она штатно реагирует на нажатие кнопки, то, возможно, проблема кроется в самой нагрузке – мощном белом светодиоде. Отпаяв провода, идущие на светодиод Cree XM-L T6, и подключив его к самодельному блоку питания, я убедился в его исправности.
Далее решил замерить напряжение на самой плате, чтобы узнать, где потерялись драгоценные вольты от аккумулятора.
При замерах оказалось, что в режиме максимальной яркости, на стоке транзистора FDS9435A всего 1,2V. Естественно, этого напряжения не хватало для питания мощного светодиода Cree XM-L T6, а вот красному SMD-светодиоду его было достаточно, чтобы его кристалл начал тускло светиться.
Стало ясно, что неисправен транзистор FDS9435A, который задействован в схеме как электронный ключ.
В замену транзистору ничего подбирать не стал, а купил оригинальный P-канальный PowerTrench MOSFET FDS9435A фирмы Fairchild. Вот его внешний вид.
Как видим, на этом транзисторе присутствует полная маркировка и отличительный знак фирмы Fairchild (F), выпустившей данный транзистор.
Сравнив оригинальный транзистор с тем, что установлен на плате, мне в голову закралась мысль о том, что в фонаре установлена подделка или менее мощный транзистор. Возможно, даже брак. Всё-таки фонарь не успел отслужить и года, а силовой элемент уже «отбросил копыта».
Цоколёвка транзистора FDS9435A выглядит следующим образом.
Как видим, внутри корпуса SO-8 находится всего лишь один транзистор. Выводы 5, 6, 7, 8 объединены и являются выводом стока (Drain). Выводы 1, 2, 3 также соединены вместе и являются истоком (Source). 4-ый вывод – это затвор (Gate). Именно на него приходит сигнал с управляющей микросхемы FM2819 (U1).
В качестве замены транзистору FDS9435A можно использовать APM9435, AO9435, SI9435. Всё это аналоги.
Выпаять транзистор можно как привычными методами, так и более экзотическими, например, сплавом Розе. Также можно применить метод грубой силы – подрезать ножом выводы, демонтировать корпус, а затем отпаять оставшиеся на плате выводы.
После замены транзистора FDS9435A налобный фонарь стал работать исправно.
На этом рассказ о ремонте закончен. Но, не будь я любопытным радиомехаником, то так и оставил бы всё, как есть. Работает и ладно. Но мне не давали покоя некоторые моменты.
Так как изначально я не знал, что микросхема с маркировкой 819L (24) это FM2819, то вооружившись осциллографом, я решил посмотреть, какой сигнал подаёт микросхема на затвор транзистора при разных режимах работы. Интересно же.
При включении первого режима на затвор транзистора FDS9435A с микросхемы FM2819 подаётся -3,4. 3,8V, которое практически соответствует напряжению на аккумуляторе (3,75. 3,8V). Естественно, на затвор транзистора подаётся отрицательное напряжение, так как он P-канальный.
При этом транзистор полностью открывается и напряжение на светодиоде Cree XM-L T6 достигает 3,4. 3,5V.
В режиме минимального свечения (1/4 яркости) на транзистор FDS9435A с микросхемы U1 приходит около 0,97V. Это если проводить замеры рядовым мультиметром без наворотов.
На самом же деле в этом режиме на транзистор приходит сигнал ШИМ (широтно-импульсная модуляция). Подключив щупы осциллографа между «+» питания и выводом затвора транзистора FDS9435A, я увидел вот такую картину.
Картинка ШИМ-сигнала на экране осциллографа (время/деление — 0,5; V/деление — 0,5). Время развёртки — mS (миллисекунды).
Так как на затвор поступает отрицательное напряжение, то «картинка» на экране осциллографа переворачивается. То есть сейчас на фото в центре экрана показан не импульс, а пауза между ними!
Сама пауза длится около 2,25 миллисекунд (mS) (4,5 деления по 0,5mS). В этот момент транзистор закрыт.
Затем транзистор открывается на 0,75 mS. При этом на светодиод XM-L T6 поступает напряжение. Амплитуда каждого импульса составляет 3V. А, как мы помним, мультиметром я намерил всего лишь 0,97V. В этом нет ничего удивительного, так как мультиметром я мерил постоянное напряжение.
Вот этот момент на экране осциллографа. Переключатель время/деление установил на 0,1, чтобы лучше определить длительность импульса. Транзистор открыт. Не забываем про то, что на затвор приходит минус «-«. Импульс перевёрнут.
Теперь можно посчитать скважность импульсов (S).
S = (2,25mS + 0,75mS) / 0,75mS = 3mS / 0,75mS = 4. Где,
S — скважность (безразмерная величина);
Τ — период следования (миллисекунды, mS). В нашем случае период равен сумме включения (0,75 mS) и паузы (2,25 mS);
τ- длительность импульса (миллисекунды, mS). У нас это 0,75mS.
Также можно определить коэффициент заполнения (D), который в англоязычной среде называют Duty Cycle (часто встречается во всяких даташитах на электронные компоненты). Обычно он указывается в процентах %.
D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). Таким образом, в режиме пониженной яркости светодиод включен лишь на четверть периода.
Когда делал подсчёты первый раз, то коэффициент заполнения у меня вышел 75%. Но потом, увидев в даташите на FM2819 строчку про режим 1/4 яркости, понял, что где-то облажался. Я просто перепутал паузу и длительность импульса местами, поскольку по привычке принял минус «-» на затворе за плюс «+». Поэтому и вышло всё наоборот.
В режиме «STROBE» мне не удалось посмотреть ШИМ сигнал, так как осциллограф аналоговый и довольно старый. Синхронизировать сигнал на экране и получить чёткое изображение импульсов мне не удалось, хотя было видно его наличие.
Типовая схема включения и цоколёвка микросхемы FM2819. Может, кому пригодится.
Не давали мне покоя и некоторые моменты, связанные с работой светодиода. Со светодиодными фонарями я раньше, как-то не имел дела, а тут захотелось разобраться.
Когда я полистал даташит на светодиод Cree XM-L T6, который установлен в фонаре, то понял, что номинал токоограничительного резистора маловат (0,13 Ом). Да, и на плате одно посадочное место под резистор было свободно.
Когда шерстил по интернетам в поисках информации о микросхеме FM2819, то видел фото нескольких печатных плат аналогичных фонарей. На одних были запаяны четыре резистора по 1 Ому, а на некоторых вообще SMD-резистор с маркировкой «0» (перемычка), что, на мой взгляд, вообще является преступлением.
Светодиод – это нелинейный элемент, и, поэтому, последовательно с ним необходимо включать токоограничивающий резистор.
Если заглянуть в даташит на светодиоды серии Cree XLamp XM-L, то можно обнаружить, что их максимальное напряжение питания составляет 3,5V, а номинальное 2,9V. При этом ток через светодиод может достигать величины в 3А. Вот график из даташита.
Номинальным током для таких светодиодов считается ток в 700 mA при напряжении в 2,9V.
Конкретно в моём фонаре ток через светодиод составил 1,2 A при напряжении на нём в 3,4. 3,5V, что явно многовато.
Чтобы уменьшить прямой ток через светодиод я запаял вместо прежних резисторов четыре новых номиналом в 2,4 Ом (типоразмер 1206). Получил общее сопротивление в 0,6 Ом (мощность рассеивания 0,125W * 4 = 0,5W).
После замены резисторов прямой ток через светодиод составил 800 mA при напряжении в 3,15V. Так светодиод будет работать при более мягком тепловом режиме, и, надеюсь, прослужит долго.
Поскольку резисторы типоразмера 1206 рассчитаны на мощность рассеивания в 1/8W (0,125 Вт), а в режиме максимальной яркости на четырёх токоограничивающих резисторах рассеивается мощность около 0,5Вт, то от них желательно отвести излишнее тепло.
Для этого зачистил от зелёного лака медный полигон рядом с резисторами и напаял на него каплю припоя. Такой приём частенько применяется на печатных платах бытовой электронной аппаратуры.
После доработки электронной начинки фонаря покрыл печатную плату лаком PLASTIK-71 (электроизоляционный акриловый лак) для защиты от конденсата и влаги.
При расчётах токоограничительного резистора я столкнулся с некоторыми тонкостями. За напряжение питания светодиода стоит принимать напряжение на стоке MOSFET транзистора. Дело в том, что на открытом канале MOSFET-транзистора теряется часть напряжения из-за сопротивления канала (R(ds)on).
Чем выше ток, тем большее напряжение «оседает» по пути Исток-Сток транзистора. У меня при токе в 1,2А оно составило 0,33V, а при 0,8А – 0,08V. Также часть напряжения падает на соединительных проводах, которые идут с клемм аккумулятора на плату (0,04V). Казалось бы, такая мелочь, а в сумме набегает 0,12V. Так как под нагрузкой напряжение на Li-ion аккумуляторе проседает до 3,67. 3,75V, то на стоке MOSFET’а уже 3,55. 3,63V.
Ещё 0,5. 0,52V гасит цепь из четырёх параллельных резисторов. В итоге на светодиод приходит напряжение в районе 3-ёх с небольшим вольт.
На момент написания этой статьи в продаже появилась обновлённая версия рассмотренного налобного фонаря. В нём уже встроена плата контроля заряда/разряда Li-ion аккумулятора, а также добавлен оптический датчик, который позволяет включать фонарь жестом ладони.
Источник