Никогда не учился ничего монтировать, весь ремонт дома делал сам, но этот механический регулятор освещенности завел меня в тупик. Понятно в обычном выключателе разрывается либо фаза либо ноль, а тут три контакта 1, 2 и B.
Из логики моих размышлений участок от лампочки до «2» контакта должен быть красным, тогда все понятно.
А что такое «B»? Это что, ноль? Если была бы земля, то было бы общепринятое обозначение!
И что это за перемычка между фазой и «B»?
Спасайте мужуки! Экспериментировать боюсь — стоит эта гадость уж больно прилично — 1300 деревянных!
Отредактировано black_shadow (Пн, 9 Май 2011 03:26)
Поделиться2Пн, 9 Май 2011 12:24
Автор: Серый
инженер
Откуда: Украина, Запорожье
Зарегистрирован : Вс, 10 Июн 2007
Приглашений: 0
Сообщений: 1949
Уважение: [+142/-38]
Позитив: [+55/-41]
Пол: Мужской
Возраст: 41 [1980-04-12]
Провел на форуме: 13 дней 12 часов
Последний визит: Чт, 26 Апр 2012 14:34
И что это за перемычка между фазой и «B»?
Если я правильно понял, это включение вручную (возможно, потому и В) на случай, если регулятор выйдет из строя, освещение всегда можно включать/выключать дублирующим обычным выключателем. Или его можно вообще не ставить. А еще там же вроде инструкция под выключателем, может, её попробуем почитать? Вроде как на русском слова есть даже.
Источник
Legrand v004 схема ремонт
R4 убери, а диодный мост сделай подругому — как бы ты делал стабилизатор на постоянке (от верхней шины питания к конденсктору) только от стабилизатора провода разорви и сам стабилизатор прицепи к выходу, а те места, откуда оторвал — ко входу моста (конденсатор останется вне моста).
Добавлено after 5 minutes 16 seconds: а вот R6 должен быть большим, порядка 100-1000кОм, а у тебя основной ток идет через него и стабилитрон минуя все регуляторы.
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Даже факт моего рождения в четвертичном периоде кайнозойской эры не должен мешать нашему общению на равных.
Последний раз редактировалось Enman Вс сен 02, 2018 22:15:06, всего редактировалось 1 раз.
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 26 ]
На страницу 1 , 2 След.
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: mickbell и гости: 22
Источник
Помогите разобраться в схеме Легранд.
Купил поворотный диммер Легранд Валена лайф все подключил. Но при включении димированные диоды мигают. потом горят нормально. Плюс диммер шумит. довольно громко. Помогите разобраться в схеме. Ни одного слова нет. Что означают 1,2,3 блок на другой стороне инструкции ? Что такое С и L ?
Evgesha30000 , фото плиз и артикул.
Сделал дело — главное увернуться от благодарности.
megrad , артикул 752060 Фото внизу.
Может я купил плохие светодиоды. Название не помню.Знаю что они на 6w Может у кого есть вариант проверенных светодиодов? Если поставить переключатель на L то диммер шумит гораздо тише. но диоды мигают при включении. А если на С то очень громко шумит.
Диммер универсальный. В зависимости от типа ламп надо установить переключатель в нужное положение. . В вашем случае С/R.
Evgesha30000 , это почитали диммируемые светодиодные: от 5 до 75Вт (макс. 10 ламп) диммируемые компактные люминесцентные: от 5 до 75Вт (макс. 10 ламп) галогенные лампы с ферромагнитным или электронным трансформатором: от 5 до 300ВА диммируемые люминесцентные лампы с балластом: от 5 до 300ВА галогенные и лампы накаливания 240 В
При включении постепенно (в течение 2с) устанавливается уровень освещенности, который был перед последним отключением.
Evgesha30000 написал: Может я купил плохие светодиоды.
Может Вы купили не диммируемые светодиодные лампочки. Такая инструкция?
Сделал дело — главное увернуться от благодарности.
waw0375 , нет положения C/R есть только С и L
megrad , светодиоды димированные. на них написано так.
Он выбирает с какой стороны диммер отсекает часть синусоиды
Положение L — с начала. Т.е. разомкнут от пересекания нуля до поджига, затем скачком замыкается, и остается замкнутым до конца полуволны. Это положение для индуктивных нагрузок, которым нельза прерывать ток обрывом — Электромагнитные трансы для галогенок
Положение C — с конца. Т.е. замкнут от пересекания нуля до тушения, затем скачком размыкается, и остается разомкнутым до конца полуволны. Это положение для емкостных нагрузок, которым нельза подавать ток броском — Сберегайки, леды
Для резистивных нагрузок — ЛН, галогенок 230В, галогенок на электронных БП оба положения годятся
Если леды димируемые и так себя ведут значит фуфловатые
Источник
Ремонт диммера на симисторе
Поворотный диммер на симисторе. Его будем ремонтировать
В комментариях к статье, в которой я подробно рассказал про устройство и схему диммера, читатели часто задают вопросы по ремонту диммеров своими руками.
Поэтому я решил эту информацию дополнить и выделить в отдельную статью. Которую вы читаете сейчас.
Как всегда, будет много фотографий с пояснениями, ведь лучше один раз увидеть!
Будет показан пример, как я ремонтировал диммер своими руками. Будет и самокритика, и полезные советы.
Причины поломки диммеров
Чаще всего причиной поломки может быть превышение максимально допустимой нагрузки либо короткое замыкание в нагрузке. Превышение нагрузки бывает, когда например, любители хорошего освещения вкрутят слишком мощные лампы в люстры. Либо через диммер подключают несколько светильников, в сумме потребляющих слишком большую мощность.
К слову, при выборе диммера следует мощность выбирать с запасом 30…50%. Как повысить мощность диммера, будет рассказано и показано в этой статье.
Короткое замыкание возможно не только из-за неисправной проводки. Бывает, когда лампочки перегорают, в них происходит короткое замыкание (КЗ), в природу которого углубляться не будем.
Кроме того, в момент включения лампы накаливания через неё течёт ток, в несколько раз превышающий рабочий. Подробнее – в статье про сопротивление лампы накаливания.
Неисправности диммеров на симисторе
В результате КЗ и перегрузки, как правило, выходит из строя симистор. Это основная неисправность, она встречается в 90% случаев поломки.
Симистор – это главный элемент. Его отличительные особенности – три вывода и к корпусу прикручен радиатор. Наиболее часто встречаются модели ВТ137, BT138, BT139.
Неисправность симистора можно выявить мультиметром. Если прозвонить в режиме омметра сопротивление между выводами А1 и А2 (или Т1 и Т2, первый и второй вывод), будет от нуля до несколько ом. Вывод – симистор однозначно сгорел.
Бывает другой случай – симистор звонится нормально (бесконечное сопротивление), а диммер однако не работает (лампа не горит во всех положениях регулятора). Тут поможет только проверка, т.е. включение в реальную схему.
О замене симистора будет подробно сказано ниже.
Креме неисправного симистора, встречаются другие неисправности диммера:
Выгорают силовые дорожки печатной платы. Это – следствие основной неисправности. Дорожки придётся восстанавливать перемычками.
Нарушается механическая целостность регулятора (потенциометра, или переменного резистора). От частого и интенсивного использования, тут пояснений не надо.
В диммерах, в которых есть предохранитель, перед ремонтом надо в первую очередь проверить его. Часто производитель прикладывает запасной, который хранится там же, в диммере, где и рабочий. Разумное решение. Был бы он в отдельном кулечке – обязательно бы потерялся.
Механическое нарушение контактов и пайки печатной платы. В первую очередь – пайка контактов, куда прикручиваются провода. Так же бывает, что электронные элементы просто плохо пропаяны производителем.
Неисправности отдельных элементов. В первую очередь – динистор, затем резисторы и конденсаторы.
Схема диммера
Прежде, чем ремонтировать, посмотрим на схему диммера. По сравнению с предыдущей статьёй про диммер, схему я немного переработал и уточнил. В прошлой статье схему оставил прежней. А в новой нумерацию деталей менять не стал, чтобы не вносить путаницу.
Схема диммера для ламп накаливания на симисторе
Диммер, который будем ремонтировать, имеет именно такую схему.
Порядок ремонта диммера
Теперь приведу пример, как заменить симистор своими руками, применяя дрель, паяльник, и обычную зубочистку.
Симистор можно заменить, открутив радиатор и выпаяв симистор из платы. Но радиатор сейчас приклёпывают. Заклёпка гораздо технологичнее и дешевле в массовом производстве.
Поэтому берём в руки дрель со сверлом диаметром 3,5…5,5 мм.
1 Высверливаем заклепку радиатора
Стрелкой показано направление сверла.
2 Снимаем радиатор с симистора
Радиатор снят, теперь надо аккуратно выпаять плохой симистор, минимально повредив плату. Рекомендуемая мощность паяльника – 25 или 40 Вт.
Если будете покупать симистор, то на АлиЭкспресс в Китае такие стоят копейки, в данном случае по 10 руб/шт.
Ещё нужно учесть преимущество симисторов BTA перед BT – у BTA фланец (радиатор) изолирован от токоведущих частей, а это повышает безопасность!
Сходство диммеров и блоков защиты ламп
Блоки защиты ламп, которые плавно включают яркость ламп, я подробно описал в своих статьях про устройство и подключение и схему таких блоков.
Отличие диммеров и БЗ – только в способе управления. В блоках защиты симистором управляет контроллер по программе. А программа может быть любой, вплоть до волнообразного изменения яркости. Может быть управление любым аналоговым или цифровым сигналом. Был бы спрос.
Если Вам интересно то, о чем я пишу, подписывайтесь на получение новых статей и вступайте в группу в ВК!
