Лексус rx 300 ремонт сам

Содержание

База знаний
Капитальный ремонт двигателя Lexus RX (1MZ, 3MZ)
Модераторы: odyssey, Camel, snow1975

База знаний

Информация размещена: Ikaar 16-05-14 . Просмотров: 24559. Суммарный рейтинг статьи: 23

История началась с того, что я купил Лексус RX300, магнитола которого упорно отказывалась проигрывать диски. Судя по индикации, весь чейнджер был набит под завязку (6 шт.). Перерыл все профильные форумы по Лексусам, самый распростанённый ответ: ЭТО НЕ РЕМОНТИРУЕТСЯ, ПРОЩЕ КУПИТЬ НОВУЮ. Такой расклад меня естесственно не устраивал. Выбрав время, мы с моим рукастым товарищем, к слову, большим специалистом широкого профиля в различных радиоэлектронных девайсах, занялись ею.

Процесс съёма магнитолы из торпеды описывать не вижу смысла, самое главное — гибким валом открутить 2 труднодоступных болта и аккуратно отсоединить разъёмы.

1. Итак, магнитола снята

2. Открытив 4 боковых винта лицевой панели и отогнув все защёлки, АККУРАТНО снимаем её, придерживая, чтобы не оборвать тонкий шлейф. Снимаем шлейф, отщёлкнув его крепление

3. Снимаем металлический каркас крепления лицевой панели, открутив 5 винтов. Получаем следующее:
Нажмите на изображение для увеличения.

Как видим, сама магнитола состоит из двух блоков: кассетный мафон (снизу) и лазерный проигрыватель с чейнджером (сверху)

4. Снимаем крышку корпуса CD-проигрывателя
Нажмите на изображение для увеличения.

Оказалось, диск застрял только один. У нас получилось его достать через щель подачи дисков. Нужно делать это очень аккуратно, контролируя усилие, т.к. запросто можно сломать какую-нибудь направляющую механизма чейнджера, а это — крах всему! Если диск сидит прочно, нужно разобрать сам чейнджер (далее по тексту).

5. Не буду описывать с какими матами и причитаниями мы пытались разобраться в принципе работы чейнджера — на это ушло пару часов. Решено было отследить движения механизмов путём имитации рабочего режима. Для этого был найден моторчик, который управляет механизмом выбора диска и подачи считывающего луча под CD. Моторчик находится на левой боковине, ближе к лицевой части
Нажмите на изображение для увеличения.

6. Для подачи питания использовали каретку с четырьмя 1,5 В батарейками => итого 6 В.
Нажмите на изображение для увеличения.

7. Отсоединяем все шлейфы, чтобы исключить подачу напряжения на иные двигатели кинематических цепей через разводку плат.
Нажмите на изображение для увеличения.

8. Путём подачи на моторчик напряжения разных полярностей, наблюдаем как работает механизм:
Нажмите на изображение для увеличения.

9. Видим явную ABNORMAL SITUATION в лотках (смотрите как перекосило крышку чейнджера на фото).
Нажмите на изображение для увеличения.

10. Придётся разобрать чейнджер. Для этого нам понадобится тонкая, но прочная проволока, из которой делаем крючок
Нажмите на изображение для увеличения.

11. Аккуратно вытягиваем поочередно пружинки (4 шт.), притягивающих крышку чейнджера к полочкам. Пружины НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не снимать полностью — потом невозможно будет зацепить их нижнюю часть. Поэтому аккуратно цепляем крючком пружинку за верхнюю петлю и перецепляем её на специальные металлические выступы (умные япошки предусмотрели всё до мелочей)
Нажмите на изображение для увеличения.

12. После этого вытягиваем вверх металлическую крышку и снимаем её, обратив внимание как она крепится к боковым направляющим. Получается вот так:
Нажмите на изображение для увеличения.

Видно, что верхняя полка чейнджера вылезла из направляющих и зацепилась за тыльную часть блока подачи диска. Нужно ОЧЕНЬ аккуратно, не сломав пластик, чуть-чуть выгнуть лоток и вынуть его вверх, не сломав уши, надетые на вертикальные оси направляющих лотков.

13. Параллельно обранужили отвалившийся фиксатор диска полки, который ставим на место, защёлкнув его сбоку полки и завернув пружинящий усик.
Нажмите на изображение для увеличения.

14. Ставим полочку на место, попав в боковые направляющие
Нажмите на изображение для увеличения.

15. Как описывалось ранее, при помощи элементов питания проверяем работы механизмов, прогнав их моторчиком от начальной до конечной точки и обратно. На фото — рабочее положение чейнджера и считывающего привода
Нажмите на изображение для увеличения.

16. Убедились, что всё ОК. Для профилактики смазываем все направляющие пластичной смазкой. Тут главное не переборщить, чтобы потом во время работы лишнюю смазку не выкинуло на поверхность диска или считывающего лазера. Мы использовали имевшуюся у нас смазку МС-СПОРТ, которую уже не помню когда и зачем покупали в автомагазине.
Нажмите на изображение для увеличения.

17. Начинаем собирать девайс в обратной последовательности: вставляем металлическую крышку чейнджера в направляющие и надеваем на неё пружинки
Нажмите на изображение для увеличения.

18. Моторчиком ОБЯЗАТЕЛЬНО переводим привод считывающей головы в парковочное состояние (без этого велика вероятность, что во время транспортировки что-то может снова слететь со своих рабочих мест). Вообще, это положение называется SHIPPING MODE (режим транспортировки). По идее, всегда перед снятием магнитолы необходимо программно переводить её в этот режим. Для этого при выключенном зажиганее одновременно нажимаются кнопки «SEEK TRACK ^ » + «DISK» и поворачивается ключ зажигания в положение ACC ON. После чего головка паркуется, лотки чейнджера зажимаются металлической крышкой, все механизмы встают в пазы, специально фиксирующие их во всех плоскостях. НО! Это производится только если в магнитоле не застрял диск! Для выхода из этого режима (когда ставим магнитолу на место) нужно будет повторить эту операцию. В активном режиме SHIPPING MODE на задней крышке в отверстии с надписью SHIP мы должны увидеть металлический корпус привода лазера.

19. Вставляем и фиксируем все снятые ранее шлейфы
Нажмите на изображение для увеличения.

20. Собираем корпус, прикручиваем крепление морды, цепляем к ней шлейф
Нажмите на изображение для увеличения.

21. Защёлкиваем морду, прикручиваем боковые винты, уши. Вставляем магнитолу в торпеду и кайфуем! )
Нажмите на изображение для увеличения.

PS: Справедливости ради, замечу, что весь процесс у нас занял около трёх недель, т.к. делали не торопясь, по мере появления свободного времени. Пришлось раз ВОСЕМЬ-ДЕСЯТЬ снять-разобрать-(чётотам поправить)-собрать-поставить магнитолу, пока методом проб и ошибок мы не настроили оптимальную работу всех этих японских механизмов.

Дополнение от нашего соклубника Томский

ERROR 3, ERROR 4, NO DISC Вся причина у этого парня в том, что у него сломался лепесток на штифте фиксатора CD диска c левой стороны (левые белые, правые серые). Диск перекосило и не все защелки центральной муфты вращения защелкнулись, отсюда полезла ошибка. Если бы лепесток был, фиксатор никогда бы не слетел! И зачем разбирать всю магнитолу (морду откручивать. )?! Все просто делается. Какие-то батарейки. типа ищем положения механизмов. зачем их искать, они сами встают куда нужно. Даже сложно подумать что японец на конвейере сидит, тычит по контактам источником питания и ищет положения механизмов! После всего прочитанного на Дроме и лезть в магнитолу не захочешь. 1. Откручиваем с двух сторон кронштейны крепления магнитолы и верхнюю крышку: 2. Поднимаем крышку вверх с задней стороны: 3. Она легко переворачивается (если немного пошевелить) и держится на приклеенной черной тканевой основе. 4. Сразу смотрим положение трех защелок на муфте вращения CD привода, они все должны обжимать диск с верхней части. Пытаться на этом этапе вытащить защелку на верх не получится, сломаете, защелки фиксируются системой механизмов. Я поздно сфотал, одна защелка была под диском: 5. Снимаем каждую из 4-х пружинок крючком из канцелярской скрепки и устанавливаем на торчащие рядом зацепы: 6. Снимаем кожух и вытаскиваем диски вместе с черными лотками вверх по направляющим стержням: 7. Проверяем лепестки на штифтах фиксаторов с нижней стороны лотков, положение пружинок с верхней части лотков, положение фиксаторов в лотках. Визуальный осмотр показал, что у заевшего диска который не защелкнулся муфтой на лотке сломаны оба лепестка (черненькие кругленькие на сером фоне фиксаторов) и один фиксатор просто слетел со штифта: (сверху лоток со сломанными лепестками, снизу с целыми) Я установил лоток в самый низ 6-ым диском (не буду им пользоваться), вместо лепестков немного расплавил штифты паяльником. 8. Устанавливаем обратно лотки (без CD дисков) и кожух. Кожух вставляется внутрь направляющих с двух сторон: 9. Пошевелив его вправо-влево добиваемся того чтобы выступы кожуха снизу (в виде флажков) ушли под стальные защипы механизма (серповидной формы). Добиваемся чтобы он лег четко горизонтально на верхний лоток (это лоток 1-го диска). Ставим на место пружинки крючком, осторожно, лучше на столе и не торопясь: (сейчас кожух в крайнем нижнем положении) 10. Не прикручивая верхнюю крышку, при выключенном зажигании подсоединяем магнитолу. Главное чтобы прямой солнечный свет не падал на аппарат, а то он начнет глючить. Включаем зажигание и с любопытством наблюдаем за чудом японской техники. Привод то будет подниматься, то опускаться, что-то там двигаться. лифт выполнит около 10 операций. Захватывающее действо продолжается меньше минуты. По завершении кожух встанет в крайнее верхнее положение: 11. Нажимаем LOAD, вставляем диск и слушаем. P.S. Что может стать со шлейфами не совсем понятно. Какая связь между 6-ым диском и шлейфами (их три + один в морде)? Они вообще не перемещаются, находятся в неподвижном состоянии. Может кому покажется смешным, но магнитола начала выдавать ошибки после того как я в мороз -35 на непрогретой машине вставил диск (его и перекосило), по всей видимости это фиксаторы сломали лепестки, а потом один из фиксаторов слетел. Сибирские морозы убивают японских демонов!

Источник

Капитальный ремонт двигателя Lexus RX (1MZ, 3MZ)

Модераторы: odyssey, Camel, snow1975

Что именно изнашивается сначала, а что позже? Продавать или ремонтировать? Какой бюджет потребуется для ремонта двигателя?

Изначально вопрос был поднят в этой ветке, там же можно прочитать много мыслей соклубников на эту тему.

Среди прочих ответов, как наиболее развернутый и понятный, по результатам общего голосования в FAQ была вынесена статья от партнера Клуба, компании Толекс Тюнинг.

Двигатель 1MZ-FE и 3MZ-FE конструктивно разработаны, как высокотемпературные двигатели, в связи с этим они требовательны к качеству масла и интервалам технического обслуживания. Основной способ проверки ОБЩЕГО состояния двигателя это снятие передней клапанной крышки и визуальное определение состояния масла головки блока.

При увеличенных интервалах смены масла в двигателе или использовании дешевого или минерального масла, масла коксуется в картере и головках блока, сужает масляные каналы двигателя и забивает фильтры в клапанных крышках. Это приводит к замедленному стеканию масла в картер и как следствие масляному голоданию. При снятии клапанной крышки такие «загрязненные» варианты будут видны по черным, солидолообразным масляным отложениям в головке и клапанной крышке.

Необходимость капитального ремонта двигателя определяется по следующим признакам:

I ГРУППА — самый распространенный вариант (на автомобилях LEXUS европейского рынка сопровождается морганием или периодическими вспышками индикатора (красного цвета) уровня масла в двигателя, на автомобилях американского рынка этого индикатора нет)

1. Увеличенный расход масла (более 300 грамм) при пробеге в 1000 км
Происходит по причине залегания поршневых колец, износу и эллипсности в цилиндрах двигателя, что приводит к увеличенному расходу масла. Доливая и контролируя уровень масло проездить можно относительно долго.

2. Стук на заведенном двигателе в районе блока двигателя
Происходит по причине износа шатунных или коренных подшипников шеек коленвала. Эксплуатировать автомобиль опасно, так может привезти к заклиниванию двигателя или обрыву шатуна и повреждению блока цилиндров.

Читайте также: Ремонт chery qq sweet

3. Попадание охлаждающей жидкости в моторное масло
Происходит по причине повреждения прокладок головок блока или перекоса поверхности головок блока в следствии частичного перегрева двигателя. Эксплуатировать автомобиль опасно, так как можно перегреть двигатель.

1. Заклинил двигатель
Причина: масляное голодание, износ подшипников шеек коленвала и перегрев двигателя. Эксплуатация автомобиля невозможна.

2. Разрыв одного из шатунов и соответственно повреждение блока цилиндров.
Причина: масляное голодание, износ подшипников шеек коленвала и перегрев двигателя. Эксплуатация автомобиля невозможна.

При повреждениях в 1 группе, как правило, нет необходимости менять коленвал, шатуны и поршня, при повреждениях в 2 группе, необходимо обязательно менять коленвал, поврежденные шатуны и поршня. В обеих группах блок может требовать гильзовки , в зависимости от эллипсности каждого цилиндра, не считая вариантов повреждения блока при разрыве шатуна.
Ниже мы описали и сфотографировали процесс ремонта и составили подробную карту использования запасных частей и их стоимости.
Определение точного количества необходимых запасных частей и выполняемых работ можно определить после полной разборки и дефектовки двигателя.

Стоимость ремонта двигателя при неисправности по I группе:

I запасные части:

1.ремонтный комплект двигателя-1х8800 рублей.
2.поршневые кольца-1х3990 рублей.
3.подшипники шатунных шеек коленвала-6х300 рублей.
4. подшипники коренных шеек коленвала-4х480 рублей.
5.полукольца осевого биения коленвала-1х600 рублей.
6.маслянный насос-1х5800 рублей.
7.клапанная крышка-2х5450 рублей.
8.фильтр масляный-1х300 рублей.
9.масло моторное-5,5х450 рублей.
10.масло АКПП-1х450 рублей.
11.масло раздаточной коробки-1х450 рублей.
12.охлаждающая жидкость-9х400 рублей.
Общая стоимость запасных частей — 41175 рублей.

1. Снятие и установка двигателя 12000 рублей
2. Ремонт двигателя 24000 рублей
3. Регулировка углов установки колес 2500 рублей
4. Заправка кондиционера 2990 рублей
Общая стоимость работ – 41490 рублей.
Общая сумма: 82665 рублей.

Стоимость ремонта двигателя при неисправности по II группе:

I запасные части:

1. Все запасные части по I группе сумма: 41175 рублей.
2. Коленвал-1х27000 рублей.
3. Шатун-1х3990 рублей. (количество шатунов зависит от повреждений)
Общая стоимость запасных частей — 72165 рублей.

1. Все работы по I групп, сумма 41490 рублей.
2. Гильзовка блока цилиндров-35000 рублей.
3. Возможна гильзовка одного цилиндра, но без гарантии, стоимость 5990 рублей.
Общая стоимость работ — 76490 рублей.
Общая сумма по II группе: 148655 рублей.

Дополнительно по согласованию с клиентом:
Запасные части:
1. Помпа системы охлаждения-1х2600 рублей.
2. Ремень ГРМ-1х1700 рублей.
3. Ролик ремня ГРМ-1х1900 рублей.
4. Ролик ремня ГРМ-1х1900 рублей.
5. Воздушный фильтр-1х990 рублей.
6. Свечи зажигания-6х550 рублей.
Общая сумма – 12390 рублей. [/i]

Ключевые этапы ремонта двигателя:

Разбор двигателя для дефектовки