- Praded78 › Blog › Переборка привода электрической блокировки заднего дифференциала TLC80
- Praded78 › Blog › Переборка привода электрической блокировки заднего дифференциала TLC80
- Межосевая блокировка не выключается.
- #1 ВНЕ САЙТА Новый
- #2 ВНЕ САЙТА графит
- Прикрепленные изображения
- #3 ВНЕ САЙТА Роща
- #4 ВНЕ САЙТА Rom
- #5 ВНЕ САЙТА атлет
- #6 ВНЕ САЙТА Новый
- #7 ВНЕ САЙТА Роща
- #8 ВНЕ САЙТА walke
- #9 ВНЕ САЙТА Новый
- #10 ВНЕ САЙТА Ruzniy
Praded78 › Blog › Переборка привода электрической блокировки заднего дифференциала TLC80
Я несколько раз уже описывал процесс ремонта электрических приводов межколёсных блокировок для редукторов Toyota 8″. При этом редукторов 9,5″ касался только вскользь. И тут ко мне попал на установку новых шестерён главной передачи задний 9,5″ редуктор TLC80 с блокировкой. Как водится в процессе работы я проверил работоспособность привода. Как это сделать описано в конце этой статьи. Причём этот способ подходит как для приводов редукторов 8″, так и 9,5″.
В данном случае при доведении привода до любого из двух крайних положений напряжение с обмоток не снималось. То есть после остановки привода в крайнем положении под скрепкой (в моём случае пинцет), которым я соединяю в разъеме пины обмотки двигатели и концевика, продолжают проскакивать искры. То есть на концевике в крайнем положении сохраняется контакт с массой. В исправном приводе это невозможно.
И более того, привод движется не в ту сторону, куда ожидаешь. То есть я пытаюсь блокировать, а он разблокируется. И наоборот, я пытаюсь разблокировать, а он блокируется. На первый взгляд такое поведение не укладывается в голове. Если перепутано направление, то привод просто не придёт в движение из крайнего положения, так как на соответствующем концевике не будет массы. Как оказалось, две простейшие ошибки легко приводят к такой логике работы. И мастер, который ремонтировал привод, Вам скажет: «Вот смотри, привод жужжит. У тебя в электрике в машине косяк».
Итак, разбираю привод. При снятии внешней крышки не видно никаких проблем:
При извлечении шестерёнок моторчик весело жужжит в обе стороны.
Это проверяется прямой подачей напряжения на обмотки моторчика (контакты 2 и 3 в разъеме). И подтверждается, что жужжит он не в ту сторону. Если всё нормально, то при подаче +12V на пин 3 и GND на пин 2 червяк должен двигаться в сторону электромотора и крутить шестерню против часовой стрелки. При подаче +12V на пин 2 и GND на пин 3 червяк должен двигаться от электромотора и крутить шестерню по часовой стрелке. Здесь всё наоборот. Снимаю крышку с электромотора. Магниты на месте, но переклеены:
Как я ранее писал, в крышке две пары магнитов разной полярности. Напротив друг друга стоят однополярные магниты, которые притягиваются друг к другу так: )) В отличие от разнополярных, которые притягиваются так: ()
Если перепутать однополярные и разнополярные, то мотор работать не будет. Если развернуть систему магнитов на 90 градусов, то мотор поменяет направление. Ну что же, беру из запасов заведомо правильную крышку и первый попавшийся магнит для тестов. Крышки ориентирую одинаковым образом по двум направляющим штифтам:
После этого к одноимённому магниту двух крышек подношу тестовый магнит. Для крышки от ремонтируемого привода он оказывается разнополярным:
А для заведомо правильной крышки однополярным:
То есть на одном и том же месте магниты разной полярности. Что и требовалось доказать, система развёрнута на 90° и моторчик крутится не в ту сторону. Можно не отдирать магниты. А просто поменять местами пины обмоток мотора в разъеме:
После этого можно собирать электрическую часть. Ни в коем случае не оставлять старую грязь:
Вычистить привалочную поверхность от грязи и амальгамы:
Остатки рыхлой амальгамы быстро приведут к потере герметичности.
Заложить в канавку герметик:
Раз уж кольцо осталось целым, то утопить его в герметик:
Привалить сверху герметиком:
Поставить на место ротор:
И закрыть крышкой. Ротор нужно удерживать пальцем за червяк, чтобы его не вырвало магнитами, пока одевается крышка.
Поехали дальше. На контактной пластине следы от концевиков по всей окружности:
Это значит, что когда-то вал редуктора стоял правильно, а потом при сборке его развернули на 180 градусов. Этим и объясняется то, что в крайних положениях не снималась масса с соответствующего концевика. Вал должен до подачи сигнала от концевиков к блоку управления проворачиваться между крайними положениями 100 – 120°. Здесь ему дали свободу на 180 — 200°, на которые он не может повернуться физически. И на обоих сигнальных концевиках масса остаётся постоянно.
Вот так должен располагаться ротор редуктора в положении «заблокировано»:
Есть ещё тонкость. Привод редуктора 8″ можно собрать в любом промежуточном положении, а потом описанным способом со скрепкой привести в нужное положение. С редуктором 9,5″ этот номер не пройдёт. Нужно сразу задать правильный вылет штока вилки. Например при выставлении ротора редуктора в положение «заблокировано», как на картинке выше, нужно выставить шток примерно на 70 – 72 мм:
По моему опыту это гарантирует то, что привод будет в нужном диапазоне передвигать вилку с муфтой и правильно блокировать и разблокировать редуктор.
Заканчиваю сборку:
Источник
Praded78 › Blog › Переборка привода электрической блокировки заднего дифференциала TLC80
Я несколько раз уже описывал процесс ремонта электрических приводов межколёсных блокировок для редукторов Toyota 8″. При этом редукторов 9,5″ касался только вскользь. И тут ко мне попал на установку новых шестерён главной передачи задний 9,5″ редуктор TLC80 с блокировкой. Как водится в процессе работы я проверил работоспособность привода. Как это сделать описано в конце этой статьи. Причём этот способ подходит как для приводов редукторов 8″, так и 9,5″.
В данном случае при доведении привода до любого из двух крайних положений напряжение с обмоток не снималось. То есть после остановки привода в крайнем положении под скрепкой (в моём случае пинцет), которым я соединяю в разъеме пины обмотки двигатели и концевика, продолжают проскакивать искры. То есть на концевике в крайнем положении сохраняется контакт с массой. В исправном приводе это невозможно.
И более того, привод движется не в ту сторону, куда ожидаешь. То есть я пытаюсь блокировать, а он разблокируется. И наоборот, я пытаюсь разблокировать, а он блокируется. На первый взгляд такое поведение не укладывается в голове. Если перепутано направление, то привод просто не придёт в движение из крайнего положения, так как на соответствующем концевике не будет массы. Как оказалось, две простейшие ошибки легко приводят к такой логике работы. И мастер, который ремонтировал привод, Вам скажет: «Вот смотри, привод жужжит. У тебя в электрике в машине косяк».
Итак, разбираю привод. При снятии внешней крышки не видно никаких проблем:
При извлечении шестерёнок моторчик весело жужжит в обе стороны.
Это проверяется прямой подачей напряжения на обмотки моторчика (контакты 2 и 3 в разъеме). И подтверждается, что жужжит он не в ту сторону. Если всё нормально, то при подаче +12V на пин 3 и GND на пин 2 червяк должен двигаться в сторону электромотора и крутить шестерню против часовой стрелки. При подаче +12V на пин 2 и GND на пин 3 червяк должен двигаться от электромотора и крутить шестерню по часовой стрелке. Здесь всё наоборот. Снимаю крышку с электромотора. Магниты на месте, но переклеены:
Как я ранее писал, в крышке две пары магнитов разной полярности. Напротив друг друга стоят однополярные магниты, которые притягиваются друг к другу так: )) В отличие от разнополярных, которые притягиваются так: ()
Если перепутать однополярные и разнополярные, то мотор работать не будет. Если развернуть систему магнитов на 90 градусов, то мотор поменяет направление. Ну что же, беру из запасов заведомо правильную крышку и первый попавшийся магнит для тестов. Крышки ориентирую одинаковым образом по двум направляющим штифтам:
После этого к одноимённому магниту двух крышек подношу тестовый магнит. Для крышки от ремонтируемого привода он оказывается разнополярным:
А для заведомо правильной крышки однополярным:
То есть на одном и том же месте магниты разной полярности. Что и требовалось доказать, система развёрнута на 90° и моторчик крутится не в ту сторону. Можно не отдирать магниты. А просто поменять местами пины обмоток мотора в разъеме:
После этого можно собирать электрическую часть. Ни в коем случае не оставлять старую грязь:
Вычистить привалочную поверхность от грязи и амальгамы:
Остатки рыхлой амальгамы быстро приведут к потере герметичности.
Заложить в канавку герметик:
Раз уж кольцо осталось целым, то утопить его в герметик:
Привалить сверху герметиком:
Поставить на место ротор:
И закрыть крышкой. Ротор нужно удерживать пальцем за червяк, чтобы его не вырвало магнитами, пока одевается крышка.
Поехали дальше. На контактной пластине следы от концевиков по всей окружности:
Это значит, что когда-то вал редуктора стоял правильно, а потом при сборке его развернули на 180 градусов. Этим и объясняется то, что в крайних положениях не снималась масса с соответствующего концевика. Вал должен до подачи сигнала от концевиков к блоку управления проворачиваться между крайними положениями 100 – 120°. Здесь ему дали свободу на 180 — 200°, на которые он не может повернуться физически. И на обоих сигнальных концевиках масса остаётся постоянно.
Вот так должен располагаться ротор редуктора в положении «заблокировано»:
Есть ещё тонкость. Привод редуктора 8″ можно собрать в любом промежуточном положении, а потом описанным способом со скрепкой привести в нужное положение. С редуктором 9,5″ этот номер не пройдёт. Нужно сразу задать правильный вылет штока вилки. Например при выставлении ротора редуктора в положение «заблокировано», как на картинке выше, нужно выставить шток примерно на 70 – 72 мм:
По моему опыту это гарантирует то, что привод будет в нужном диапазоне передвигать вилку с муфтой и правильно блокировать и разблокировать редуктор.
Заканчиваю сборку:
Источник
Межосевая блокировка не выключается.
#1 ВНЕ САЙТА Новый
- Авто: Toyota Land cruiser 105Gx
- Имя: Андрей
- Пол: Мужчина
- Город: Новоселица
Перед тем как искать причину поломки хотел бы услышать пару советов,может кто то сталкивался с подобной проблемой.
Предыстория такова,перед подъемом решил заблокировать межосевой дифференциал,нажал кнопку и послышался какой негромкий треск то ли снаружи то ли внутри,не придал этому значения,при этом лампочка загорелась и начал движение.Через метров десять остановился,нажал кнопку блокировки.лампочка погасла,звук исчез,потом опять включил,все сработало в штатном режиме.Но на верху блокировка не выключилась,лампочка не потухла.Сейчас при нажатии кнопки,слышен щелчок у ног пассажира но моторчик блокировки молчит.Так и вернулся домой с заблокированным дифференциалом.
Отсюда вопрос,эта причина в электрической части или механической,с чего начать,есть ли доступ к приводу блокировки не снимая раздатки.
#2 ВНЕ САЙТА графит
- Авто: bmw, Патрол
- Имя: Алекс
- Пол: Мужчина
- Город: Харьков
Прежде всего коммутация электрики, кнопка, проводка, разъемы и моторчик-актуатор, который стоит на раздатке. У тойоты это слабое место для всех моделей, у меня аналогичный моторчик только не межосевой а обычной блокировки был примерно в таком состоянии как на фото и даже хуже. К сожалению в нем собирается конденсат и там все превращается в труху, пришлось менять на новый потому что все сгнило.
Прикрепленные изображения
#3 ВНЕ САЙТА Роща
- Авто: hi-lux, H-1
- Имя: Ярик
- Пол: Мужчина
- Город: Kyiv
У 105 ки и 100 ки привод блокировки на раздатке имеет место ломаться флажок с пружинкой в самом моторчике так как сделан из порошкового металла . Надо снять актуатор с раздатки , это можно сделать не снимая раздатки и заменить его по тому что металл не варится.
- BOX4x4, Panas и Легендарный это нравится
#4 ВНЕ САЙТА Rom
- Авто: Хай-лакс.
- Имя: Роман
- Пол: Мужчина
- Город: Доманевка
Можно просмотреть сначала электрику, но скорее всего это актуатор, надо его разобрать и проверить, обычно закисает все в нем, обмотки моторчика тоже слабое место, моторчик в принципе можно разобрать и попробовать восстановить, если не сильно все пожрато то будет работать, а может и сам рычажок сломан. Как правило если редко пользоваться, оно закисает много раз писали, надо включать иногда раздатку, блокировки, передок, чтобы оно там разрабатывалось внуртях..
#5 ВНЕ САЙТА атлет
- Авто: Ю60 ,и БОБ 3151
- Имя: андрей
- Пол: Мужчина
- Город: киев
#6 ВНЕ САЙТА Новый
- Авто: Toyota Land cruiser 105Gx
- Имя: Андрей
- Пол: Мужчина
- Город: Новоселица
#7 ВНЕ САЙТА Роща
- Авто: hi-lux, H-1
- Имя: Ярик
- Пол: Мужчина
- Город: Kyiv
Моторчик живой и будет работать а вот переключать не будет если флажок сломан . Выключить блокировку можно , снять привод и в ручную докрутить шестерню блокировки но это будет сложно не снимая раздатки так как доступ будет ограничен .Мало того выключать и проверять сие действие надо на подъемнике , чтобы колеса были вывешены . Гдето так .
#8 ВНЕ САЙТА walke
- Авто: TLC 120, 150. АТV
- Имя: Дмитрий
- Пол: Мужчина
Я когда купил машину, у меня тоже не работала блокировка, причина была в сгнившем проводке в моторчике блокировки.
#9 ВНЕ САЙТА Новый
- Авто: Toyota Land cruiser 105Gx
- Имя: Андрей
- Пол: Мужчина
- Город: Новоселица
В общем скинули вчера вечером раздатку,оказался сгоревший электромоторчик,привода все целы,воды не обнаружено.Теперь я в поиске электромотора с приводом.
Перед поиском электромоторчика с приводом межосевого дифференциала,хотел уточнить, подходит ли он от 80 и 100 на стопятку.вроде бы РК у всех одинаковые с механической коробкой передач.
#10 ВНЕ САЙТА Ruzniy
- Авто: Patrol
- Имя: Виктор
- Пол: Мужчина
- Город: Харьков
80 такой же, напиши Боксу4х4 и будет счастье.
Источник