Лифан х60 коробка передач механика ремонт

Разборка и сборка коробки передач Lifan X60 с 2011 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
коробка передач Lifan X60 , ремонт коробки передач Lifan X60 , замена коробки передач Lifan X60 , замена масла в коробке передач Lifan X60

2. Разборка и сборка коробки передач

1. Поместить коробку передач на стенд для слива масла, выкрутить пробку сливного отверстия из картера коробки передач и слить масло.

2. Снять выжимной подшипник сцепления, выжимную вилку сцепления и пыльник выжимной вилки.

3. Выкрутить болты крышки механизма переключения передач и извлечь механизм переключения и выключатель фонаря заднего хода, затем при помощи специального инструмента выкрутить стопорный винт оси паразитной шестерни передачи заднего хода.

4. Отвернуть болты крепления и снять заднюю крышку, а также возвратную дисковую пружину подшипника.

5. При помощи специального ключа выкрутить четыре болта из четырех отверстий крышки заднего подшипника вторичного вала, затем снять крышку механизма переключения передач.

6. Отвернуть болты, соединяющие картеры коробки передач и сцепления, после чего снять картер коробки передач.

7. Выкрутить болты кронштейна коромысла передачи заднего хода, после чего снять кронштейн с коромыслом и ось паразитной шестерни передачи заднего хода.

8. Слегка постукивая, при помощи специального приспособления извлечь дифференциал, а также первичный и вторичный валы в сборе. Сначала снять дифференциал в сборе, вилки переключения передач, вторичный и первичный валы в сборе, а затем разобрать каждый узел по отдельности.

9. При помощи намагниченного стержня извлечь промежуточный фиксатор.

10. Удалить стопорное кольцо вилки переключения, как показано на рисунке.

11. Захватить верхнюю часть вилки переключения, обернув её тканью, и извлечь вилку переключения передач.

12. Снять паразитную шестерню передачи заднего хода с осью.

13. Отвернуть два болта и снять кронштейн коромысла передачи заднего хода, как показано на рисунке.

14. При помощи намагниченного стержня извлечь промежуточный фиксатор и снять шток с вилкой переключения.

15. Отвернуть болт и снять шток вилки переключения, как показано на рисунке.

16. Удалить стопорное кольцо, как показано на рисунке.

17. Удалить стопорное кольцо и удалить штифт.

18. Снять маслопровод.

19. Удалить втулку, как показано на рисунке.

20. Извлечь сальник.

21. При помощи специального приспособления извлечь наружное кольцо подшипника.

22. Снять крышку маслоотражателя.

23. Измерить осевой зазор шестерни третьей передачи при помощи набора плоских щупов. Стандартное значение зазора: 0.1

24. Измерить осевой зазор шестерни пятой передачи при помощи набора плоских щупов. Стандартное значение: 0.1

25. Измерить зазор между шестернями четвертой и пятой передач при помощи индикатора часового типа, как показано на рисунке. Стандартное значение: не более 0.058 мм.

26. Поместить первичный вал в сборе на пресс, как показано на рисунке, и, поддерживая нижнюю часть вала рукой, снять муфту и ступицу синхронизатора и шестерню пятой передачи.

27. Измерить осевой люфт шестерни четвертой передачи. Стандартное значение: 0.1

28. Пассатижами удалить стопорное кольцо вала.

29. Снять синхронизатор, кольцо синхронизатора и шестерню третьей передачи, как показано на рисунке.

30. Снять радиальный шариковый подшипник.

31. Разобрать синхронизатор, как показано на рисунке.

32. Проверить радиальное биение первичного вала, как показано на рисунке. Предельно допустимое значение радиального биения первичного вала: 0.04 мм.

33. Измерить зазор между кольцом синхронизатора и поверхностью шестерни при помощи набора плоских щупов. Минимальное значение: 0.2 мм. В случае, если полученное значение не соответствует норме, заменить кольцо синхронизатора.

34. Проверить расстояние между обоймой синхронизатора и вилкой переключению при помощи набора плоских щупов. Предельно допустимое значение (максимальное): 0.80 мм. В случае, если полученное значение не соответствует норме, заменить обойму синхронизатора или вилку переключения.

35. При помощи микрометра измерить износ первичного вала. Минимальный диаметр поверхности А: 33.985 мм. Минимальный диаметр поверхности В: 30.985 мм. Если полученное значение не соответствует норме, заменить первичный вал.

36. Измерить осевой зазор шестерен первой и второй передач вторичного вала при помощи набора плоских щупов. Стандартные значения зазоров: для шестерни первой передачи – 0.1

0.35 мм; для шестерни второй передачи – 0.1

37. Измерить радиальное биение шестерен первой и второй передач, как показано на рисунке.

38. Снять конический подшипник, как показано на рисунке.

39. Снять пружинное стопорное кольцо со вторичного вала, как показано на рисунке.

40. При помощи гидравлического пресса снять шестерни четвертой и пятой передач.

41. Снять шестерни первой и второй передач.

42. При помощи пресса снять шестерни второй и третьей передач, игольчатый подшипник и кольцо синхронизатора.

43. При помощи специальных клещей удалить стопорное кольцо.

44. Измерить радиальное биение вторичного вала, как показано на рисунке. Предельно допустимое значение биения: 0.03 мм. Если полученное значение превышает предельно допустимое, заменить вторичный вал новым.

45. Проверить зазор между тыльной стороной кольца синхронизатора и шлицевой поверхностью шестерни при помощи набора плоских щупов. Минимальный зазор: 0.2 мм. Если измеренное значение не соответствует норме, заменить кольцо синхронизатора новым.

46. Проверить расстояние между обоймой синхронизатора и вилкой переключению при помощи набора плоских щупов. Предельно допустимое значение (максимальное): 0.35 мм. В случае, если полученное значение не соответствует норме, заменить обойму синхронизатора или вилку переключения.

47. При помощи микрометра измерить износ вторичного вала. Минимальный диаметр поверхности: 33.984 мм. Если полученное значение не соответствует норме, заменить первичный вал.

48. Установить вторичный вал. Установить шестерню первой передачи и кольцо синхронизатора, как показано на рисунке.

49. Установить синхронизатор первой-второй передач на вторичный вал, как показано на рисунке.

50. Заменить пружинное стопорное кольцо новым.

51. Установить синхронизатор, игольчатый подшипник и шестерню второй передачи.

52. При помощи гидравлического пресса напрессовать шестерню третьей передачи на вторичный вал в указанном на рисунке направлении.

53. При помощи гидравлического пресса напрессовать шестерни четвертой и пятой передач в указанном на рисунке направлении.

54. Установить новое стопорное кольцо на вторичный вал.

55. Напрессовать конический подшипник на вторичный вал.

56. Установить первичный вал. При помощи гидравлического пресса напрессовать на первичный вал радиальный шариковый подшипник.

57. Установить игольчатый подшипник, шестерню третьей передачи и кольцо синхронизатора третьей передачи, как показано на рисунке.

58. Установить новое стопорное кольцо на первичный вал.

59. Установить игольчатый подшипник шестерни третьей передачи и кольцо синхронизатора четвертой передачи в указанном на рисунке направлении. Установить шестерню четвертой передачи на стопорный шарик в первичном валу, а также надеть упорную шайбу пятой передачи.

60. Установить стопорное кольцо.

61. Установить игольчатый подшипник шестерни пятой передачи и кольцо синхронизатора пятой передачи, как показано на рисунке.

62. Установить синхронизатор в сборе в указанном на рисунке направлении.

63. При помощи гидравлического пресса напрессовать подшипник на первичный вал.

64. Снять механизм переключения передач: при помощи подходящей выколотки и молотка выбить упругий цилиндрический штифт из рычага переключения.

65. Удалить стопорное кольцо, как показано на рисунке.

66. Разобрать фиксирующий кронштейн, рычаг переключения и шайбу, как показано на рисунке.

67. Отвернуть болт и снять рычаг переключения.

68. Удалить стопорное кольцо, как показано на рисунке.

69. Снять вал переключения с пыльником с крышки механизма переключения.

70. При помощи отвертки извлечь сальники из крышки механизма переключения, как показано на рисунке.

71. Установка: запрессовать сальник в крышку механизма переключения на глубину 2.0

2.5 мм, как показано на рисунке.

72. Запрессовать второй сальник на глубину 0

0.5 мм, как показано на рисунке.

73. Установить шайбу и пылезащитный колпачок на вал переключения, после чего установить его в крышку механизма переключения.

74. Установить новое стопорное кольцо на направляющую вала переключения.

75. Нанести на резьбу болта фиксирующий состав, затем соединить рычаг селектор с крышкой механизма переключения, затянув болт моментом 18

76. Установить шайбу А, пружину, фиксирующий кронштейн и рычаг переключения на вал переключения в указанном на рисунке направлении, после чего вставить упругий цилиндрический штифт в отверстие рычага переключения. Убедиться в том, что расстояние между тыльной поверхностью и краем отверстия составляет 0

77. Установить новое стопорное кольцо, как показано на рисунке.

78. Разборка дифференциала: снять подшипник коробки дифференциала, как показано на рисунке.

79. Поочередно отвернуть болты крепления колеса главной передачи к коробке дифференциала.

80. Извлечь упругий цилиндрический штифт при помощи выколотки, затем поочередно снять два сателлита, шайбы, полуосевые шестерни с шайбами и ось сателлитов.

81. Установка: поочередно вставить две полуосевых шестерни с шайбами в коробку дифференциала, проворачивая, вставить два сателлита с шайбами, затем вставить ось сателлитов и зафиксировать новым упругим цилиндрическим штифтом, как показано на рисунке.

82. Установить шток переключения третьей-четвертой передач и вставить новое стопорное кольцо.

83. Установить шток переключения передачи заднего хода и стопорное кольцо вилки переключения.

84. Установить шток переключения третьей-четвертой передач на поверхность картера сцепления, после чего установить вилку переключения третьей-четвертой передач на обойму синхронизатора и затянуть болты моментом 10

85. Установить промежуточный фиксирующий штифт в вилку переключения передачи заднего хода, как показано на рисунке.

86. При помощи двух болтов, указанных на рисунке, установить кронштейн рычага переключения передачи заднего хода, затянув их моментом 18

20 Н · м. Затем поместить головку вилки переключения передачи заднего хода в отверстие рычага переключения передачи заднего хода.

87. Вставить головку рычага переключения передачи заднего хода в канавку переключения, как показано на рисунке.

88. Установить вилку переключения передачи заднего хода, пружину и направляющий блок переключения задней передачи-передачи заднего хода на шток переключения, как показано на рисунке. Затем поместить вилку переключения пятой передачи, передачи заднего хода на обойму синхронизатора пятой передачи. В завершение установить сборку на поверхность картера сцепления.

89. Установить два новых стопорных кольца и промежуточный фиксирующий штифт в указанное на рисунке положение.

90. Установить два новых стопорных кольца.

91. Установить вилку переключения первой-второй передач на шток переключения, вставить выступы вилки в обойму синхронизатора первой-второй передач, установить направляющий блок переключения первой-второй передач, затем затянуть болты моментом 16 Н · м.

92. Установить упругий цилиндрический штифт в направляющий блок переключения, как показано на рисунке.

93. Установить маслопровод, как показано на рисунке.

94. Извлечь старый и установить новый сальник картера коробки передач, как показано на рисунке.

95. Установить подобранную регулировочную шайбу в картер коробки передач.

96. Нанести герметик на контактную поверхность картера, как показано на рисунке.

97. Затянуть указанные на рисунке соединительные болты картера моментом 24

98. Нанести фиксирующий состав на резьбу болта оси паразитной шестерни передачи заднего хода, затем вкрутить болт с шайбой в картер коробки передач моментом затяжки 24

99. Установить в требуемое положение рычаг переключения и затянуть моментом 37 Н · м.

100. Вкрутить крышку заднего подшипника вторичного вала в картер коробки передач моментом затяжки 40 Н · м. Вставить пружинный возвратный диск подшипника вторичного вала в крышку заднего подшипника в указанном на рисунке направлении. Затянуть болты крышки моментом 8

Примечание
При сборке коробки передач необходимо учитывать следующее:
— Очистить все детали перед сборкой для снижения износа и, соответственно, продления срока службы коробки передач.
— Соблюдать осторожность при извлечении сальников, чтобы не повредить их установочные гнезда. Для установки сальников использовать специальные оправки.
— Для предотвращения возникновения утечек масла очистить контактные поверхности перед нанесением герметика.
— Все резьбовые соединения должны затягиваться установленными моментами затяжки (см. раздел в конце главы).
— При установке сальников первичного вала и дифференциала нанести смазку на кромки сальников и запрессовать сальники в картер коробки передач при помощи специальных оправок.
— Установить упор подшипника и игольчатый подшипник. Обратить внимание на направление упора подшипника. Внутренняя поверхность упора подшипника должна касаться седла подшипника.
— Расположить сторону с зубцами в сторону ведомой шестерни первой передачи в процессе установки синхронизатора первой-второй передач.
— Установить паразитную шестерню с осью в картер сцепления таким образом, чтобы фиксирующая канавка оси была направлена наружу.
— Установить втулку игольчатого подшипника, игольчатый подшипник и синхронизатор второй передачи, а также ведомую шестерню второй передачи. При установке шестерни третьей передачи сторона с бобышкой должна быть направлена в сторону ведомой шестерни второй передачи.
— В процессе установки сначала вставить балансировочную пружину в отверстие штока переключения в картере сцепления. Установить вилку переключения в нужное положение.
— При установке механизма выбора и переключения передач необходимо выставить все шестерни коробки передач в нейтральное положение, вставить возвратную пружину в установочное отверстие направляющей штока переключения. После регулировки положения механизма выбора и переключения совместить и установить его на место.

Источник

Кпп лифан ремонт своими руками

Подробно: кпп лифан ремонт своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Lifan Solano / 620. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Вам потребуются: ключи «на 8», на 10, «на 12», «на 13», «на 15», «на 17», «на 18», «на 22», отвертка с плоским лезвием, пассатижи, монтажная лопатка.

1. Снимите аккумуляторную батарею (см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи», с. 163).

7. Снимите наконечники тросов с осей рычагов переключения передач, извлеките из гнезд кронштейна на коробке передач

(см. “Замена тросов управления коробкой передач», с. 107) и отведите тросы управления коробкой передач в сторону.

14. . отсоедините держатели жгутов и отведите кожух в сторону.

15. Установите автомобиль на подъемник.

16. Снимите защиту картера двигателя

(см. «Снятие и установка защиты картера двигателя», с. 54).

17. Снимите брызговики двигателя
18. Слейте масло из коробки передач

(см. «Проверка уровня, доливка и замена масла в коробке передач», с. 105) и ввернитe пробку сливного отверстия.

19. Снимите поперечину передней подвески
20. Снимите приводы передних колес

21. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика скорости автомобиля.

22. Установите под двигатель надежную опору или вывесите его с помощью грузоподъемного механизма.

23. Аналогичную опору установите под коробку передач.

24. Снимите левую и заднюю опоры подвески силового агрегата

Все дальнейшие операции для наглядности показаны на снятом двигателе.

27. . и один задний болт крепления коробки передач.

28. Аккуратно снимите коробку передач с автомобиля.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При снятии коробки передач не опирайте конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их.
29. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Видео (кликните для воспроизведения).

Перед установкой коробки передач проверьте с помощью специальной оправки, как отцентрирован ведомый диск сцепления

30. Залейте масло в коробку передач (см, «Проверка уровня, доливка и замена масла в коробке передач», с. 10S).

1. Поместить коробку передач на стенд для слива масла, выкрутить пробку сливного отверстия из картера коробки передач и слить масло.

2. Снять выжимной подшипник сцепления, выжимную вилку сцепления и пыльник выжимной вилки.

3. Выкрутить болты крышки механизма переключения передач и извлечь механизм переключения и выключатель фонаря заднего хода, затем при помощи специального инструмента выкрутить стопорный винт оси паразитной шестерни передачи заднего хода.

4. Отвернуть болты крепления и снять заднюю крышку, а также возвратную дисковую пружину подшипника.

5. При помощи специального ключа выкрутить четыре болта из четырех отверстий крышки заднего подшипника вторичного вала, затем снять крышку механизма переключения передач.

6. Отвернуть болты, соединяющие картеры коробки передач и сцепления, после чего снять картер коробки передач.

7. Выкрутить болты кронштейна коромысла передачи заднего хода, после чего снять кронштейн с коромыслом и ось паразитной шестерни передачи заднего хода.

8. Слегка постукивая, при помощи специального приспособления извлечь дифференциал, а также первичный и вторичный валы в сборе. Сначала снять дифференциал в сборе, вилки переключения передач, вторичный и первичный валы в сборе, а затем разобрать каждый узел по отдельности.

9. При помощи намагниченного стержня извлечь промежуточный фиксатор.

10. Удалить стопорное кольцо вилки переключения, как показано на рисунке.

Современный автомобильный рынок развивается быстрыми темпами и машина Лифан Солано, появившаяся не так давно в странах СНГ, успела завоевать доверие многих водителей. Это объясняется недорогой стоимостью, простотой управления и обслуживания автомобиля, а также ее безопасностью и привлекательным внешним видом.

Конечно, это не элитное транспортное средство и рассчитано оно на «простых» людей, так что выявление и устранение всех неполадок, производство ремонтных работ, водители, как правило, осуществляют собственноручно.

Проблемы со сцеплением могут возникать как у объезженных авто, преодолевших не одну тысячу километров, так и у практически новеньких машин. Чтоб определить, что именно сломалось или некорректно функционирует, следует знать «симптомы» неисправного сцепления. Кстати, не всегда, если передачи автомобиля не включаются, виновато именно оно, подробнее читайте в материале: Почему не включаются передачи на Лифан Солано.

Так выглядит новый диск сцепления

Основными причинами поломки конструкционных элементов сцепления являются:

• Неаккуратное поведение водителя при эксплуатации автомобиля – нажатие на сцепление во время передвижения транспортного средства, прочее.
• Конечно, может достаться «неудачная» машина с заведомо некачественной деталью, неоригинальными составляющими элементами и т. д.
• У всех вещей имеется свой срок службы и детали могут просто износиться, в особенности это относится к ведомому диску – при аккуратной езде он приходит в негодность после 100 тысяч км пробега, ну а у любителей «больших скоростей» и того быстрее.
• Вследствие износа или повреждения целостности коробки передач либо сальников двигателя может произойти замасливание фракционной накладки у ведомого диска.

Признаками неполадок со сцеплением, скорее всего, происходят:

• Когда наблюдается неполное выключение, говорят «авто ведет», при этом возникают сложности в момент переключения передач на работающем двигателе, сопровождается потрескиванием, гулом, шумом. Это может говорить о возможных повреждениях накладки ведомого диска, загрязнении или разгерметизация гидропривода, прочее.
• Когда сцепление «буксует», то есть наблюдается плохая динамика машины, резко увеличивается расхода топлива, перегревается двигатель, другое. Такое «поведение» характерно при замасливании, повреждение целостности или износ ведомого диска, поломки рабочего цилиндра и т. д.

Надо сразу сказать, что это непростой и трудоемкий процесс, так что если возникает необходимость замены, следует заранее подготовить весь необходимый инструмент – чтоб работа была быстрой и продуктивной, все должно находиться «под рукой».

1. Для начала необходимо снять снизу защиту моторного отсека (картера двигателя), и, открыв сливную крышку при помощи ключа, слить все масло. Если оно впоследствии будет использоваться вновь, то его необходимо поместить в чистую посудину (можно в банку объемом 2,5–3 литра, т. к. общее количество масла составляет 2,1 литра).
2. Как говорилось ранее, замена – это длительный процесс, и нельзя терять ни минуты. Так что, пока масло сливается, можно приступать к другим манипуляциям – снятию аккумулятора и его площадки. При этом от аккумулятора отсоединяются клеммы в порядке: «минус», затем – «плюс».
3. После – изымается воздушный фильтр – убирается его верхняя крышка вместе с патрубком вплоть до дроссельной заслонки. Для этого необходимо ослабить хомут на патрубке дроссельного узла и быстрым движением отсоединить патрубок, затем следует открутить 3 болта, на которых закреплена нижняя часть воздушного фильтра. Примечание: чтобы в дроссельный узел не попадала грязь и пыль, его необходимо прикрыть чистым куском ткани.
4. Теперь нужно отсоединить два шланга, подведенные к абсорберу, и снять абсорбер с кронштейна (резким движением вверх).
5. От коробки передач отделяются тросы и отодвигаются в сторону, тоже проделывается и с рабочим цилиндром.
6. Отсоединяются все имеющиеся разъемы датчиков положения коленвала, скорости и заднего хода.

1. Первым делом снимаются передние колеса, и частично разбирается подвеска (чтоб отсоединить от коробки передач провода). Теперь есть возможность отсоединить обе – правую и левую ступицы. Снимается или отодвигается в сторону расположенный под выпускным коллектором стартер. Примечание: для подобных манипуляций следует пригласить помощника.
2. Теперь можно отсоединять коробку передач и, только когда она будет полностью снята, можно наблюдать сцепление, установленное на маховик.
3. Корзина сцепления, закрепленная 8 болтами, откручивается от маховика (его необходимо тщательно очистить от возможных загрязнений). Следом устанавливается новая корзина с диском сцепления и неплотно закручивается, диск тщательно отцентровывается, и уже после этого можно закручивать все 8 болтов плотно.

Так выглядит одна часть КПП, когда эта часть коробки уже снята

Так выглядит КПП в том месте, где установлен комплект сцепления

Так выглядит старый выжимной с пробегом 60 000 км на Солано

После замены сцепления, оно может нуждаться в регулировке. Подробнее о регулировке написано здесь.

W21200H — комплект сцепления Krafttech

По информации одного из наших пользователей все детали сцепления подходят на Солано от автомобиля Breez.

Ремонт коробки передач (КПП) Лифан Х60 может быть капитальным или частичным. Ремонт коробки (МКПП) Lifan X60 необходимо делать только после первичной диагностики в автосервисе. Очень часто, стороннее мнение о том что коробку нужно ремонтировать оказывается ошибочным. Причины также могут быть в сцеплении, маховике и механизме выбора передач.

Мы предлагаем два варианта ремонта коробки передач (МКПП):

Частичный (локальный) ремонт КПП Лифан Х60 – мы снимаем коробку, разбираем ее, намываем и дефектуем. Дефектовка коробки – это определение причины выхода ее из строя, с указанием конкретной неисправности. Также предоставляется список запасных частей по данной неисправности. После согласования, мы производим ремонт по устранению конкретной неисправности, с которой обратился клиент. Остальные узлы и запчасти в коробке передач мы не трогаем.

Капитальный ремонт КПП Лифан Х60 – также как и при частичном ремонте, коробка снимается и полностью разбирается, моется и дефектуется. В данном случае, мы не ищем конкретную причину поломки, а делаем полную дефектовку. Определяются и меняются все узлы и запчасти имеющие повышенный износ, все подшипники, сальники и прокладки.

Коробка на солано получила название LF481Q3, точно так же назван и двигатель на солано. Трансмиссия 5-ступенчатая (5 передач вперед и 1 назад), имеет дифференциал. Передние передачи имеют синхронизаторы, а вот задняя передача синхронизатора не имеет. Поэтому иногда при включении заднего хода может быть шум.

Синхронизатор служит для выравнивания частоты вращения вала и шестерни, благодаря этому передачи переключаются плавно и срок службы всех механизмов существенно увеличивается.

Из недостатков можно отметить: нечеткое включение первой или задней передачи на некоторых автомобилях, отсутствие защиты от случайного включения заднего хода. С шумом в коробке я сталкивался крайне редко.

Теперь немного о том, что касается масла. Трансмиссионные Масла GL5 содержат специальные присадки, которые создают прочную пленку на поверхности металла. Таким образом GL5 хорошо противостоит нагрузкам, уменьшает силу трения и шестерни в коробке передач проходят больше.

Но эти же присадки не дадут нормально работать синхронизаторам, потому что их работа как раз основана на силе трения. Поэтому применение масел GL5 может привести к более раннему износу синхронизаторов.

А вот GL4 наоборот, дольше сохранит синхронизаторы, но гораздо меньше будет заботиться об износе шестерен. Ну а вообще никто не знает заранее, где упадет, так что сильно не заморачивайтесь с выбором масла, коробка не вечная…

Будем рассматривать разборку коробки передач, думаю что со снятием коробки проблем быть не должно.

Для снятия коробки нужно снять передние колеса, подрамник и приводные валы передних колес. Поддомкратить коробку, открутить болты и снять ее.

1 . Снимите выжимной подшипник и вилку сцепления

2 Снимите включатель заднего хода, фиксатор и отверните болты крепления механизма выбора передач.

Установите рычаг в нейтральное положение и резиновым молотком аккуратно отделите корпус механизма от картера кпп и вынте его вверх.

3 Отверните и снимите датчик скорости, открутите болты картера КПП

4 Отверните болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода и болты картера КПП. Отделите картер КПП от картера сцепления и снимите его.

5 Вытащите вверх ось промежуточной шестерни заднего хода и снимите саму шестерню. Отверните болты крепления и снимите рычаг включения задней передачи.

6 Отделите от картера сцепления единым блоком: первичный вал в сборе, вторичный вал в сборе, штоки механизма переключения передач с вилками. При необходимости, для облегчения процесса отделения валов от картера, постучите пластиковым молотком (либо через деревянную проставку) по концу первичного вала изнутри картера сцепления (со стороны направляющей втулки выжимного подшипника).

7 Демонтируйте из картера сцепления дифференциал в сборе с ведомой шестерней главной передачи.

Видео: динамика разгона лифан солано

Поделюсь тогда пошаговой стратегией по замене тормозных колодок своими руками, может кому пригодиться:

Первым звоночком, который сообщает, что автомобиль требует замены тормозных колодок, является скрип.

Итак, приступая к работе, в первую очередь необходимо поднять домкратом колесо и снять его. Как только вы снимете суппорт, обратите внимание на то, в каком состоянии находятся пыльники. В том случае, если никаких дефектов не наблюдается, то нет никакого смысла в их замене, хотя стоят они дешево. После этого освободите тормозные направляющие из скобы. Когда у вас получится это сделать, зачистите их наждачной бумагой, избавляясь от ржавчины, и протрите тряпкой от грязи. Далее смажьте их и поставьте обратно, надев при этом пыльники.

Часто случается так, что направляющие просто застревают в скобе, главная причина этого – грязь и влага. В таком случае вам придется немного потрудиться. Самый оптимальный вариант – воспользоваться газовым баллоном-горелкой. Хорошо разогрейте направляющие и с помощью ключа пытайтесь их выкрутить, только проделайте это аккуратно, чтобы не пострадала головка направляющей.

Перед тем как установить новые тормозные колодки, необходимо места их размещения тщательно зачистить. Для этого возьмите обыкновенную отвертку. После этого специальным приспособлением необходимо сжать цилиндр суппорта. Если у вас его нет, то возьмите простой молоток. Разместите его на цилиндре и давите с большим усилием. В случае, если цилиндр закручивается вовнутрь, процедура будет чуть сложнее. Для этого вам придется проявить немного фантазии и использовать подручные инструменты. Многие используют большую отвертку или монтировку.

Преодолев этот довольно сложный этап работы, вам остается только поместить новые колодки в скобу, надеть суппорт и зафиксировать. Для того чтобы было проще закрутить шурупы, можете капнуть несколько капель на резьбу болтов специального масла. Зажимайте болты сильно, но осторожно.

Как правило, замена тормозных колодок требует 30–60 минут времени.

Если двери закрываются сзади плохо:

[B]1) вариант:[/B]

“Откручиваем от кузова солано “сережку” замка и двигаем её, чтобы она была по центру замка.
Далее чуть подтягиваем и хлопаем дверью, осторожно открываем, подтягиваем и если лучше или шевелим дальше, снова хлопаем. и т.д.
Ничего страшного и трудного нет.”

[B]2) вариант (более простой)[/B]

Обстучать киянкой-деревянным молотком, не снимая резинку уплотнителя с кузова, от порога до верха спинки сиденья, с нормальным усилием. Уплотнительная резинка на самих дверях, опытным путем выяснено, что на закрывание не влияет.

нашёл видео “Чистка форсунок лифан солано своими руками” может, кому пригодиться

Устранение пробуксовки сцепления на автомобиле Лифан Солано (Lifan Solano) своими руками

Пробуксовка сцепления при резком ускорении на 3-5 передачах

Данная неисправность периодически встречается на авто. Иногда она проявляется в незначительной степени в основном когда надо резко набрать скорость для обгона. Тахометр лезит в гору, а скорость не спешит следовать за ним. У этой неисправности есть несколько причин:

1. Выработка на валу коробки по которому скользит выжимной подшипник – в данном случае ремонт будет связан с заменой вала и выжимного подшипника.

2. Закусывание поршенька рабочего цилиндра сцепления в купе с тугой возвратной пружиной внутри него. Пружины корзины сцепления не осиляют через выжимной подшипник и его лапку утопить шток рабочего цилиндра в результате чего сцепление оказывается недовключённым и появляется пробуксовка. Лечится эта неисправность чисткой полости рабочего цилиндра и заменой пружины на более мягкую. Возможна замена пружины на пружину из ремкомплекта рабочего тормозного цилиндра Таёты Королы.

Несколько коментариев к данному случаю:
Рабочий цилиндр сцепления конструктивно расположен слишком близко к выжимной лапке. В результате чего лапка сцепления практически упирается в резиновый чехол-гофру штока рабочего цилиндра.

Чехол полностью сжимается между корпусом цилиндра и выжимной лапкой не позволяя лапке полностью переместиться и включить сцепление. Причём поршень рабочего целиндра оказывается до конца утопленным и упирается в полностью сжатую возвратную пружину. Наши манипуляции с заменой пружины и укорачиванием штока в какой-то степени решают проблему, но на мой взгляд не полностью, так-как резиновый чехол штока всё-таки не даёт до конца переместиться выжимной лапке и следовательно полностью включить сцепление.
Возможно есть смысл попробовать переставить рабочий цилиндр немного дальше использовав металическую пластину-проставку прикрученную на место цилиндра, а цилиндр сместить на 5-10 мм. На мой взгляд такая возможность есть. Тогда не придётся ничего переделывать в цилиндре.

Глава 3 Трансмиссия (продолжение)

Рис. 3-37 рабочий цилиндр ведущей оси . 1 – рабочий цилиндр 2-держатель

Рис. 3-38 лев.горизонт.хомут и кольцо. 1-держатель 2-кольцо 3-пыльник

Рис. 3-39 демонтаж /монтаж правого гнутого хомута. 1-ось привода трансмиссии 2двигатель 3-горизонт

(15)снимите поперечный гнутый хомут между левой стороной двигателя и трансмиссией (рис. 3-38).

(16)снимите пыльник с раструба –корпуса (рис. 3-38).

(17) снимите поперечный гнутый хомут между правой стороной двигателя и трансмиссией (рис. 3-39).

(18) Снимите стартер (рис. 3-40).

(19) Открутите 4 болта, соединяющих сцепление и ведущий диск, при затягивании болтов у вас могут возникнуть затруднения с совмещением отверстий ведущего диска. При снятии болта, пометьте ведущий диск и узел сцепления для облегчения задачи совмещения при сборке.

(20) Для поддержки двигателя используйте винтовой домкрат и квадратный деревянный брус.

(21) Ослабьте шпильки ведущей оси трансмиссии, доступ к этому винту через колесную нишу со стороны водителя

(22) аккуратно поставьте двигатель и КПП на винтовой домкрат для получения достаточного места для демонтажа

Рис. 3-40 .демонтаж/монтаж стартера 1-болты 2-масса 3-стартер 4-болты

Рис 3-41 болты крепления верхней опоры ведущей оси трансмиссии1-опора 2-болты 3-держатель

рис 3-42 демонтаж и монтаж приводной оси трансмиссии-1.6 L 1-узел модульного сцепления 2-зажим 3- ось привода трансмиссии 4-болты сцепления (4) 4-болты сцепления (4)

(23) При снятии болтов с ведущей оси трансмиссии и двигателя, помощник должен фиксировать ведущую ось трансмиссии (рис. 3-42).

(24) Снимите ведущую ось трансмиссии с автомобиля
(рис. 3-42).

(25) при установке или замене ведущей оси трансмиссии, отсоедините верхнюю фиксирующую часть (рис.3-43). установите запасные части и затяните болты усилием 68 Nm

осмотр и ремонт внутренних частей ведущей оси трансмиссии T 350 может быть произведен только после отделения КПП от раструба трансмиссии

Предупреждение: ведущую ось трансмиссии можно обслуживать и ремонтировать только как единое целое. Не разбирайте и не пытайтесь собрать ее отдельно. Это может привести к поломке трансмиссии.

(1) Положите ведущую ось трансмиссии на верстак.

(2) отсоедините выжимной подшипник сцепления и рычаг выключения сцепления. Сдвиньте и выровняйте вилку и подшипник по прямой линии. Двумя руками возьмитесь за рычаг для того, чтобы освободить его от места посадки. Давление оказывайте с постоянным усилием .

Предупреждение: не пытайтесь отсоединить рычаг отверткой или пробойником, это может повредить рычаг или зажимы.

(3) Снимите штифт, снимите рычаг переключения передач.

(4)отсоедините болты корпуса ведущей оси (рис. 3- 44).

(5) вставьте 2 отвертки между корпусами как показано
на рис. (рис. 3-45), разделите на 2 части

(6) отсоедините раструб корпуса от коробки (рис. 3-47).

рис. 3-43 верхний фиксатор и скоба ведущей оси трансмиссии 1фиксатор 2- ведущая ось трансм

рис. 3-45 корпус ведущей оси

рис. 3-46 Раскол корпуса. 1-отвертка 2-полукорпус 3-проточка для открытия

рис. 3-47 демонтаж раструба 1-раструб 2-шестерни дифференциала 3-КПП

Рис 3-48 демонтаж узла трансмиссии 1-Вх. вал 2-Вых. вал 3-дифференциал 4-коробка

Рис. 3-49 промежуточный вал з/ хода

1-КПП 2- промежуточный вал з/хода

3- болты промежуточного вала з/ хода

Рис. 3-50 демонтаж промежуточного вала заднего хода

1- промежуточный вал заднего хода

Рис. 3-51 Промежуточный вал и сальник задней передачи 1-сальник 2- промежуточный вал заднего хода

(7)отсоедините роликовый подшипник от выходного вала.

(8)отсоедините шестереночный узел дифференциала (рис. 3-48).

(9) отсоедините болты промежуточного вала задней передачи (рис. 3-49).

(10) вытащите промежуточный вал задней передачи (рис. 3-50).

(11)снимите промежуточный вал задней передачи (рис. 3-51).

рис . 3-52 винты крепления держателя

рис. 3-53 демонтаж держателя вилки з/хода 1-вилка з/хода 2-вал з/ хода 3-вал переключения

Рис. 3-54 снятие прокладки ведущей оси

1-узел переключ. 2-прокладка

Рис. 3-55 ось переключения 1- узел переключения 2-ось перекл.

Рис. 3-56 демонтаж крышки вед.оси 1-корпус ведущей оси 2-крышка

Рис. 3-57 концевая крышка 1-крышка 2-коробка .

(12) открутите 2 винта крепления опоры вилки заднего хода (рис. 3-52), отсоедините заднего хода и узел кулачкового вала заднего хода (рис. 3-53).

(13) для извлечения шайбы переключающего вала используйте круглогубцы (рис. 3-54).

(14) Извлеките штифт переключающего вала из стопорной шайбы, поверните

переключающий вал вверх и отложите его (рис. 3-55).

(15) отсоедините концевую крышку ведущей оси трансмиссии (рис. 3-56 и 3-57).

(16) Снимите2 эластичных кольца-держателя, крепящих выходной вал, входной вал и подшипники (рис. 3-58).

Рис. 3-58 эластичные кольца- держатели подшипника 1-круглогубцы 2- эластичные кольца-держатели

Рис 3-59 съемник 1-сальник 2-вед.ось трансмиссии 3-6785

1 – зажим подшипника 2-корпус ведущего вала

(16) Используя съемник и сальник (инструмент Миллера #6785, 6785-1 and 6785-2), проверните ведущую ось трансмиссии. Установите вал на пластинчатый зажим (рис. 3-59).
Убедитесь, что сальники правильно легли на инструмент, затем поместите ведущую ось под пресс – аппарат.

(17) установите зажим для подшипника инструмента Миллера 6768 на подшипник
ведущей оси трансмиссии (рис. 3-60).

(18) убедитесь в правильности совмещения входного и выходного валов инструмента.

Предупреждение: неправильное использование зажима может повредить дефлекторы на обеих концах вала.

(19) Установите коробку ведущей оси на пресс-аппарат, выпрессуйте узел входного вала и
выходного вала из коробки. (рис. 3-61).

(20) Аккуратно снимите ведущую ось трансмиссии с пресс-аппарата.

(21) Аккуратно снимите корпус ведущей оси трансмиссии с корпуса оси, с узла входного вала, выходного вала и съемника (рис. 3-62). не повредите канал подачи масла на концевой подшипник (рис. 3-63).

(22) снимите стопорный конус заднего хода и замок-кольцо с узла входного вала (рис. 3-64).

(23) Снимите узел стопора переключения со съемника (рис.3-66 ).

(24) Снимите узел входного вала и выходного вала со съемника (рис. 3-67).

Предупреждение: узел выходного вала является цельным узлом. не пытайтесь ремонтировать его. При неисправности 2 синхронизаторов или шестерни, замените весь узел полностью.

Рис. 3-61 выпрессовка шестерни1-зажим подшипника 2-головка пресса

3-корпус ведущей оси трансмис. 4-пластинный инструмент

рис. 3-62 демонтаж корпуса ведущей оси 1- корпус 2-Съемник 3-КПП

Рис. 3-63 канавка подачи масла 1- канавка подачи масла

Рис. 3-64 . 1 – фрикционный конус

Рис. 3-65.1-стопорное кольцо заднего хода

Рис. 3-66 демонтаж стопора 1- 6785 съемник 2- узел стопора

Предупреждение: узел выходного вала является цельным узлом. не пытайтесь ремонтировать его. При неисправности 2 синхронизаторов или шестерни, замените весь узел полностью.

Для очистки шестерен, подшипников, валов, синхронизаторов, шайб, заливочного узла для масла, трансмиссии, КПП и корпуса используйте раствор. за исключением подшипников, для продувки всех деталей используйте сжатый воздух. Подшипники сушат в тени или насухо вытирают ветошью.

Проверьте шестерни, подшипники, валы и сальники. При обнаружении износа, повреждений, трещин, пятен или при повреждении или короблении держателя подшипника, замените подшипник и крышку подшипника. При износе, поломке, выпадении износе зубьев шестерен, замените шестерни. проверьте синхронизатор: при поломке зубьев, износе.

Рис . 3-67 Dismantle gearing unit 1-785

Рис.3-68. съемник 2-Вх/вых. валы

Рис. 3-69 монтаж вед. оси 1- съемник 6785 2- вилка включения

рис. 3-70 установка стопора 2-узел стопора переключения

Рис.3-71 Монтаж стопорного кольца заднего хода

Рис . 3-72 . 1- фрикционный стопорный конус

Ec ли имеет место износ фрикционного материала, замените кольцо-держатель. Проверьте ключ и пружину синхронизатора, При обнаружении износа, трещины или деформации -замените.

внутренние детали ведущей оси трансмиссии T 350 могут быть доступны для ремонта и обслуживания только после отделения КПП от раструба кожуха сцепления.

Предупреждение: Выходной вал ведущей оси трансмиссии обслуживается как единое целое. Не пытайтесь произвести разборку/сборку этого узла, т.к. это может привести к повреждению ведущей оси трансмиссии Уплотнитель, используемый на обеих концах корпуса ведущей оси трансмиссии – « Mopar Gasket Marker », Loctite 518 или его эквивалент. Уплотнитель , используемый для подшипника « Mopar RTV » .

(1) Убедитесь, что пластинный зажим снятия

сальника снят со съемника Миллера. Установите выходной и входной валы на съемник (Инструмент Миллера 6785) (рис. 3-68).

(2) Вставьте вилку оси и вилку включения в съемник (рис. 3-69).

(3) Установите узел стопора на съемник (рис.3-70).

(4) установите стопорное кольцо стопора заднего хода (рис. 3-71).

(5) установите фрикционный конус стопора заднего хода (рис. 3-72).

(6) закройте крышку (рис.3-73), совместите отверстия фланца 3-4.

(7) Совместите фланец фрикционного конуса стопора з/х с прорезью на КПП (рис. 3-74), убедитесь, что сальник стопора стал на место

(8) установите подшипники входного и выходного валов на валы, используя инструмент Миллера C -4992-1 для запрессовки подшипников, убедитесь, что подшипники стали на место (рис. 3-75).

Рис. 3-73 КПП 1 – коробка
2-съемник 3-блок шестерен

Рис. 3-74 1-КПП 2-фланец фрикционного конуса 3-входной вал

Рис. 3-75 Установка подшипников

1- подшипники вх./вых. валов 2.спец.инструмент C -4992-1

Проблемы со сцеплением могут возникнуть как после 15-30 тысяч преодолённых километров, так и при небольшом километраже. Иногда неисправности случаются даже у «необъезженных» авто. Неосторожное обращение или естественный износ – причины не так важны. Главное, что заменить сцепление можно самостоятельно, без обращения в автосервис.

Как понять, что сцепление нуждается в замене?

Распространённый признак – пробуксовка. Например, при переключении со 2 на 3 передачу может произойти провал в мощности с одновременным увеличением оборотов и расхода топлива. Если такое случилось – скорее всего, что-то не так с ведомым диском.

В числе других признаков – шум или глухое потрескивание при переключении передач. Эти звуки связаны с повреждением накладки диска или с загрязнением гидропривода. Неполное выключение сцепления, когда оно «ведёт», тоже может сигнализировать о его неисправности. Во всех этих случаях лучше не затягивать дело и при первой удобной возможности провести замену, иначе придётся покупать ещё и новый маховик. А это уже совсем другие расходы.

Подготовка к замене

Для начала вам понадобится:

• Купить новую корзину и диск сцепления. Приобрести их можно в интернет-магазине KITZAP. Это обойдётся гораздо дешевле (зачастую – в 2-3 раза), чем ремонт у официального дилера.
• Подготовить инструменты для работы: набор головок с удлинителями и карданами, молоток, домкрат, пассатижи, центровку для диска сцепления.
• Выделить в своём графике от 3 до 8 свободных часов. Замена сцепления – дело долгое.
• Желательно попросить о помощи друга. Одному будет справиться тяжело.

Процесс замены сцепления можно разделить на 4 условных этапа. Давайте детально разберём каждый из них.

Первый этап – работа под капотом

Сперва нужно снять снизу защиту картера и открутить пробку на КПП (проще всего сделать это рожковым ключом на 22). Пусть масло сливается в чистый тазик или объёмную пластиковую бутылку – потом его можно будет залить снова.

Затем потребуется последовательно снять ещё несколько агрегатов:

1. Аккумулятор: отсоединить клеммы (сначала «минус», затем «плюс»), открутить обе гайки и убрать АКБ вместе с поддоном.
2. Воздушный фильтр: ослабить хомут воздуховода, убрать верхнюю крышку до дроссельного узла, а затем – нижнюю часть корпуса.
3. Абсорбер (предварительно отсоедините от него оба шланга).

Отсоедините вначале тросы и рабочий цилиндр от КПП (держится всё это на 5 болтах), а потом – разъёмы датчиков заднего хода, скорости и положения коленчатого вала. С датчиком коленвала надо быть осторожнее: он установлен совсем рядом с термостатом, его легко не заметить и разбить.

А теперь пора заняться «нижним уровнем».

Готовимся снять КПП

Приподнимите переднюю часть машины на домкрате (одном или двух). Оставлять автомобиль на домкрате нежелательно, лучше подставить деревянные бруски. Когда машина окажется в нужном положении, снимите оба колеса и отсоедините шаровые опоры. Теперь выдерните правый провод из КПП, одновременно оттянув правую ступицу (это сложный номер – в одиночку лучше не выполнять). Левый провод придётся выбить через гнездо правого привода, и тоже с одновременным оттягиванием левой ступицы.

Высвободится стартер, который можно убрать либо отодвинуть немного в сторону, чтобы он не мешал при последующей работе. Остаётся только снять коробку передач.

Демонтируем коробку передач

Снятие производится в 3 приёма:

• Обязательно надо вывесить двигатель при помощи тали, хоть это и трудоёмкая операция.
• Лишить КПП и двигатель точек соприкосновения, открутив все опоры (они держатся в общей сложности на 6 болтах).
• Очень аккуратно и плавно снять коробку.

При отсоединении двигателя КПП лучше подстраховать домкратом, чтобы она не упала и не повредилась.

Замена сцепления

После долгих подготовительных работ наконец-то появляется прямой допуск к сцеплению. Остаётся сделать то, ради чего всё это затевалось:

• отсоединить корзину сцепления от маховика (сам маховик нужно тщательно очистить тряпочкой от грязи);
• поставить новую корзину сцепления с диском, отцентровать диск и плотно закрутить все прежде снятые болты (именно в таком порядке);
• заменить выжимной подшипник на валу КПП, предварительно смазав вал;
• поставить коробку передач обратно и вновь всё собрать по той же схеме, но строго в обратной последовательности.

Готово! Дело сделано, и на исправленном «Солано» можно вновь отправляться в путь. На всякий случай не забудьте перед этим отрегулировать сцепление, чтобы не возникло никаких досадных помех.

professional repair with a guarantee of quality mechanical transmission of Lifan X60 all modifications Moscow Russian Federation

РЕМОНТ КПП ЛИФАН X60
МЕХАНИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ ЛИФАН X60
установка | замена | купить все модификации
ремонт и восстановление валов | аргонная сварка корпуса мкпп
город Москва

Артем 8 965 126 13 83 Вадим 8 925 675 78 75

Полная диагностика автомобиля при ремонте – бесплатно!

Обладая высоким уровнем профессионализма, большим опытом ремонта механических коробок передач, и собственным складом запасных частей осуществляем диагностику, продажу, замену и ремонт всех типов мкпп для автомобиля ЛИФАН X60. Ремонт коробок начинается с первичной, обязательной бесплатной диагностики.

• консультирование мастером по ремонту /по телефону бесплатно/
• доставка автомобиля в ремонт /в пределах г.Москва 3 000р.. С московской области и др. регионов РФ – по договоренности/
• комплексная диагностика автомобиля /определение наличия неисправности двигателя, мкпп, АБС, тормозной системы; проверка электрических цепей автомобиля на наличие коррозии, проверка кинематических разрушений агрегата, проверка уровня трансмиссионного масла, проверка работоспособности гидросистемы сцепления/ – при ремонте бесплатно
• визуальный осмотр, проверка целостности корпуса
• проверка содержания трансмиссионного масла на наличие стальной, алюминиевой или бронзовой крошки
• вскрытие поддона /при необходимости/
• снятие с автомобиля
• разборка, промывка деталей и узлов
• дефектовка /присутствие автовладельца — обязательно/
• согласование с автовладельцем стоимости полного ремонта и даты окончания ремонта
• получения со склада запчастей /рем. комплекта, расходных материалов, узлов/
• ремонт /аргонная сварка/ корпуса коробки передач при необходимости
• сборка
• замена сцепления /по просьбе автовладельца/
• установка на автомобиль
• заправка трансмиссионным маслом
• выходная диагностика и тестированный заезд автомобиля

Гарантия от 3 до 24 месяцев или 60 000 км. пробега.

У нас имеется фонд восстановленных мкпп /смотри статью замена/ . При желании автовладельца, можем заменить неисправную на перебранную из обменного фонда, что зачастую экономически целесообразнее.

При покупке б/у кпп для лифан Х60 – важно уточнять какой привод спидометра стоит на вашей коробке (механический или электронный). При установке не вашего привода — спидометр автомобиля не будет работать! Обратите внимание на фотографии ниже:

Комплексная дефектовка МКПП (разборка — сборка) без ремонта

Снятие и установка (как отдельная работа)

Замена сцепления при снятой коробке

• эконом – от 3 000 до 8 000 р. /использование по просьбе автовладельца только бу деталий для снижения стоимости ремонта/
• бизнес – от 8 000 до 18 000 р. /замена только непосредственно поврежденных деталий в агрегате/
• представительский – от 18 000 до 40 000 р. /замена независимо от повреждений комплектом: сальники, подшипники несущие, подшипники игольчатые, синхронизаторы, стопора, замки ступиц муфт – плюс непосредственно пострадавшие детали/

Свой склад запчастей необходимых для ремонта механических коробок передач. Подшипники, сальники, шестерни, синхронизаторы, муфты передач, валы, дифференциалы, корпуса мкпп в наличии и под заказ на все марки автомобилей.

Большинство обращений лифан х60 по ремонту кпп связанно с шумом подшипников и неисправностью пятой передачи. Пример такой коробке в фотографиях чуть ниже. Производится замена несущих подшипников, сальников, шестерни и муфты передач:

Схема коробки передач лифан Х60 кпп

Переднеприводные автомобили Лифан х60 стали первым кроссовером от этого китайского производителя, модельный ряд получил в России широкую популярность благодаря надежности и невысокой стоимости. Машины получили только один вариант коробки передач – это классическая пятиступенчатая трансмиссия механического типа. Крутящий момент передается на переднюю ось автомобиля, узел рассчитан на длительную эксплуатацию в российских условиях.

Причины поломок коробки передач
Коробка передач – один из ключевых узлов автомобиля, отвечающий за передачу крутящего момента от двигателя к колесам. Пятиступенчатая механика (5 передач вперед и 1 назад) остается одним из самых надежных вариантов трансмиссии, однако и она со временем выходит из строя и требует ремонта. Ресурс трансмиссионного узла составляет около 70 тыс. км пробега, после этого повышается риск поломок из-за естественного износа деталей.
Ремонт кпп может потребоваться быстрее, чем это запланировано производителем. Наиболее распространенные причины преждевременных поломок:

• Агрессивная манера вождения с несоблюдением рекомендаций производителя. К неисправности трансмиссии также может привести постоянная эксплуатация машины в условиях дорожных пробок.
• Движение по пересеченной местности и неровным дорогам. Машина адаптирована к российским условиям, и все же постоянная экстремальная эксплуатация значительно сокращает запланированный производителем ресурс коробки.
• Несвоевременная замена трансмиссионного масла. По регламенту техобслуживания трансмиссионное масло меняют после первых 2 тыс. км пробега, а затем через каждые 40 000 км. Несоблюдение этого регламента приводит к появлению в смазке металлической стружки, и она перестает выполнять свои функции.
  На заводе-изготовителе первоначально заливается минеральное масло 80W90. Владельцам рекомендуется заливать синтетику, к примеру, Ravenol VSG 75W-90, объем составляет 2,2 литра. Экономить на смазке крайне нежелательно: нарушение норм технического обслуживание значительно сокращает ремонт трансмиссии и создает угрозу внезапной поломки.

Признаки неполадок и распространенные неисправности
Ремонт мкпп требуется проводить уже при первых признаках неполадок. Нарушение работы одного компонента механизма провоцирует дальнейшие поломки комплектующих, в результате чего мкпп придется менять целиком. Чтобы избежать напрасных трат, обратите внимание на появление следующих тревожных признаков:

• Хруст и треск при переключении передачи. Появление металлического скрежета говорит о недостаточном количестве смазки или изношенности комплектующих.
• Сложности при переключении передачи. Если к этому приходится прикладывать усилия, необходимо обратиться в автосервис для диагностики.
• Появление шума и воя в коробке во время движения. Посторонние шумы всегда являются тревожным признаком, свидетельствующим о серьезных нарушениях. Гудение может возникать из-за изношенности подшипников.
• Потеки масла на корпусе коробки передач, появление масляных пятен на асфальте под автомобилем во время стоянки. Необходимо как можно быстрее выявить и устранить причину утечки.

Коробка передач со временем выходит из строя в результате естественного износа движущихся деталей. Если появились первые признаки неисправностей, нельзя ждать серьезной поломки, необходимо как можно скорее обратиться к специалистам для устранения неполадок.

Маленькое видео с канала www.youtube.com, для того чтобы позволить вам отвлечься от проблемы ремонта автомобиля:

Услуги по диагностике и ремонту Лифан х60 в нашей мастерской
Наша мастерская по ремонту коробок передач работает со всеми представителями модельного ряда Лифан х60, специалисты автосервиса отлично разбираются в особенностях и уязвимых местах китайского кроссовера. Ремонт включает в себя несколько обязательных услуг:

• Бесплатная входная диагностика трансмиссии. Специалист проведет профессиональный внешний осмотр, проверку в движении для выявления признаков неполадок, а также оценит состояние деталей после разборки. В присутствии клиента выполняется дефектовка – оценка состояния комплектующих для выявления степени износа и необходимости замены.
• Установка новых комплектующих. Для устранения неполадок используются качественные оригинальные детали или аналоги, не уступающие по надежности.
• Сборка и заливка трансмиссионного масла. Если вы затрудняетесь в выборе смазочного материала, мастер подскажет подходяще решение.
• Выходная диагностика для проверки работоспособности. После проверки вы убедитесь, что машина полностью готова к эксплуатации.

Если выявлены серьезные неисправности, стоит подумать о полной замене мкпп с использованием нашего фонда восстановленных коробок передач. Эта услуга стоит недорого, восстановленные детали прослужат не один год и не потребуют повторного ремонта.

Преимущества обращения в наш автосервис
Ремонтом механической коробки передач должен заниматься только профессионал: доверяя машину универсальным мастерам, вы рискуете получить новые неисправности и значительно больше потратить на их устранение. Воспользуйтесь услугами профессионалов – клиентам нашего автосервиса предлагается целый ряд преимуществ:

• Многолетний опыт специалистов. Наши мастера быстро и профессионально справляются со сложными поломками.
• Отличная техническая оснащенность. Автомастерская оснащена всем необходимым оборудованием для проведения диагностики мкпп и быстрого устранения неисправностей.
• Доступные цены на все услуги. Ознакомьтесь с предлагаемыми тарифами: мы предлагаем клиентам выгодные условия ремонта.
• Профессиональные консультации по эксплуатации кпп. Мастер подскажет, как избежать дополнительных неисправностей, в результате машина прослужит намного дольше.
• Предварительная запись на ремонт: позвоните нам и договоритесь о времени проведения диагностики.

Также мастерская предлагает воспользоваться услугам собственной эвакуационной службы: мы доставим неисправный автомобиль в сервис для проведения ремонта.

Эта коробка привезена снятой с автомобиля. При дефектовке критических повреждений не было обнаружено. По просьбе владельца была произведена замена подшипников и сальников кпп лифан Х60.

Мастерская по ремонту коробок передач готова выполнить следующие работы:

• замену и ремонт коробки передач ЛИФАН X60
• замену и ремонт мкпп ЛИФАН X60
• замену и ремонт кпп ЛИФАН X60
• замену трансмиссионного масла ЛИФАН X60
• замену сцепления ЛИФАН X60
• замену выжимного подшипника ЛИФАН X60
• замену заднего сальника и подшипника коленвала ЛИФАН X60
• замену сальника первичного вала и сальников приводов ЛИФАН X60
• замена первичного вала мкпп ЛИФАН X60
• замена вторичного вала мкпп ЛИФАН X60
• ремонт кулисы кпп ЛИФАН X60
• ремонт (аргонная сварка) корпуса мкпп ЛИФАН X60
• ремонт вторичного вала кпп ЛИФАН X60
• замена пятой передачи мкпп (без снятия коробки передач с автомашины) ЛИФАН X60
• ремонт 1 и 2 передачи ЛИФАН X60
• ремонт 3 и 4 передачи ЛИФАН X60
• ремонт 5 передачи ЛИФАН X60
• купить кпп ЛИФАН X60
• купить мкпп ЛИФАН X60
• купить коробку передач ЛИФАН X60

Позвоните нам, чтобы выбрать время для проведения диагностики мкпп и ремонта в мастерской по ремонту коробок передач. Предварительная запись позволит найти самое удобное решение, мы всегда готовы идти навстречу пожеланиям клиента.

В наших специализированных мастерских по ремонту кпп механических коробок передач ЛИФАН X60 осуществляется качественное обслуживание, диагностика и ремонт всех типов кпп. Предлагаем честный сервис по вашему ремонту. Ваше присутствие обязательно на всех этапах диагностики и ремонта кпп ЛИФАН X60; все работы и комплектующие детали согласуются. Срок капитального ремонта коробки передач от 0.5 до 1 рабочих дней (при наличии нужных деталей).

У нас работает круглосуточная линия консультации по ремонту мкпп коробок передач (8 965 126 13 83) и доставки в ремонт на эвакуаторе (8 926 167 15 40). Эвакуатор при ремонте мкпп предоставляется платно (в пределах МКАД – 3000, за МКАД по договоренности).

Стоимость работ при капитальном ремонте кпп ЛИФАН X60 – 10 000 рублей (входная и выходная диагностика, снятие и установка коробки передач, разборка и сборка, выходная поездка тест драйв) + стоимость комплектующих.

Входная диагностика проводится при обязательном присутствии владельца автомобиля в течении 30 — 40 минут после снятия кпп с автомобиля (осмотр, разборка мкпп, промывка внутреннего корпуса кпп от металлической стружки, разборка валов).

Снятие коробки передач с автомобиля, разборка и дефектовка происходит в день обращения на ремонт.

Гарантия на ремонт коробки передач кпп ЛИФАН X60 от 1 до 12 месяцев или 60 000 км пробега (устанавливается индивидуально на каждый автомобиль – в зависимости от комплектующих при ремонте).

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник