Литература по ремонту рулевых реек

Инструкции

инструкции по ремонту

Инструкции по маркам автомобилей:

Также читайте другие наши инструкции:

Из чего это сделано.

Антифрикционный пластик на основе Полиформальдегидов. Основной материал для изготовления ремкомплектов на данный момент. Цвет белый или черный. Описание здесь. На практике оказался самым скользким из

Выбираем правильный материал.

Недаром наш народ считает ремонт рулевых реек гиблым делом. Как бы не была разбита и изношена рейка, пока в неё не залезли очумелые ручки, она

Лучше, чем ORIGINAL.

В паре с частично изношенными (б/у) элементами рулевых реек наши втулки работают лучше, чем оригинальные.Не верите? Способ изготовления. Оригинальные втулки получены методом литья. Втулки не

Что не так сделали? И как это теперь исправить?

Случаи, когда после самостоятельного ремонта Вы не получаете ожидаемого результата были, есть и будут!Давайте исправлять ситуацию вместе.Часть первая – что не так? Ошибка 1. Болит

Делаем рейку. Что-то не получается.

Не лезет куда должно или наоборот.Заменитель игольчатого подшипника.Только запрессованным в корпус рейки заменитель игольчатого подшипника имеет нужные нам размеры! После запрессовки в корпус рейки, рулевой

Анализ материалов и конструкции.

Здесь мы проведем сравнение трех оригинальных опорных втулок (втулки пассажирской стороны рулевой рейки), нашей опорной втулки . Вот оригинальная втулка от Короллы NZE 121. Материал, по всем признакам

Смазки и инструменты.

Чем мы смазываем рейки с электроусилителем, то есть так называемые “сухие” рейки? Применяем вот такую консистентную смазку. Изначальные требования были водостойкость и липкость к поверхностям.

Подвеска – характерные ошибки.

Часто после ремонта рейки стуки и бряцанье не уходят. Как вариант – они идут из подвески.На первый взгляд, в подвеске все просто. Но тогда почему

Диагностика подвески.

Кратенько из опыта поэлементно как диагностировать, на что обратить внимание, какие детали ставить.1. Втулки стабилизатора и линки. Открутили стойки стабилизатора (линки) от амотртизационной стойки или

Диагностика рулевой системы – от баранки до рулевых наконечников.

В гараже. Во дворе. Простые, эффективные и точные методы.Не заводя машины качаем рулем из стороны в сторону. Мелко, с амплитудой примерно сантиметр туда-сюда, и резко.

Что стучит в рулевой рейке?

Убираем заблуждения. Опорная втулка горизонтального вала. Расположена со стороны пассажира. Изнашивается, меняет форму и размер. Появляется зазор и стук соответственно. Поджимная регулировочная втулка. Расположена со

Сколько втулок в рейке?

Для опоры горизонтального вала нужно только две втулки – опорная со стороны пассажира и поджимная со стороны водителя.Этого вполне достаточно и в теории и на

Источник

Ремонт рулевых реек своими руками

Рулевая рейка передает вращение от руля к колесам. Она влияет на управляемость, а любые неисправности этого узла делают автомобиль менее послушным. Элементы рулевой рейки подвержены естественному износу, также на них воздействуют ударные нагрузки от движения по неровным дорогам. Это приводит к тому, что к пробегу 200–250 тыс. км рулевая рейка почти каждого автомобиля требует замены или ремонта.

8 признаков неисправной рулевой рейки

В движении по неровностям и при повороте руля слышен стук в районе рулевой рейки.

Ухудшилась управляемость, автомобиль «кидает», особенно остро это чувствуется на высокой скорости.

Свободный ход руля (люфт) увеличен.

Руль вращается тяжелее чем обычно или рывками.

Руль не возвращается в исходное положение после поворота, приходится доворачивать руками.

Шумит насос ГУР, звук усиливается при вращении руля.

Падает уровень масла в бачке гидроусилителя.

На рейке или рядом с ней видны подтеки масла.

Почти все признаки из списка выше не указывают прямо на износ рулевой рейки, поэтому перед ремонтом нужно убедиться, что проблема именно в ней.

Стучать могут элементы подвески — шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта рулевого колеса. Подвеску нужно проверить, неисправные элементы — заменить.

Тяжелое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение может быть следствием неправильной регулировки рейки или нарушением развал-схождения колес. Если вы недавно регулировали рейку, переделайте, но уже правильно, проверьте углы установки колес на СТО.

Для автомобилей с электроусилителем причиной «тяжелого» руля может быть отказ электродвигателя, обрыв или замыкание цепи, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системы или сгоревшие предохранители.

Утечка жидкости из системы гидроусилителя и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и уплотнения. Через них же в систему попадает воздух, из-за которого шумит насос. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения, если нашли течь — устраните.

Как определить износ деталей внутри рейки?

На заглушенном авто покачайте руль вправо-влево с небольшой амплитудой. Если слышен стук — нужен ремонт. Если есть помощник, пусть он в это время возьмется рукой за рулевую тягу, так можно точнее определить, где люфт.

Ремонтировать или менять?

Заменить неисправную рейку на новую проще, чем отремонтировать. Но дороже. Рассмотрим затраты на ремонт рейки автомобиля Ford Focus II 2009 года выпуска. Новая оригинальная рейка стоит 45 000 рублей. Заменители предлагают купить по цене от 20 000 рублей, но их ресурс, по отзывам автовладельцев, непредсказуем.

Ремкомплект для рейки Ford Focus II стоит 2 500 рублей, пыльники с хомутами — 600 рублей. Экономия очевидна, но на снятие, ремонт и установку узла придется потратить около 2-х дней. Для демонтажа и монтажа подойдет обычный комплект гаечных ключей, но чтобы разобрать и собрать рейку нужен специальный инструмент, который придется купить или изготовить самостоятельно.

Перед началом ремонта постарайтесь трезво оценить свои силы и возможности, сопоставить выгоду от самостоятельного ремонта и предстоящие трудозатраты.

Снятие рулевой рейки

Демонтаж рейки имеет свои особенности для каждого автомобиля, но в целом, порядок действий следующий:

Установить переднюю часть авто на подпорки, снять колеса.

Выпрессовать рулевые наконечники из цапф поворотного кулака (используйте специальный съемник).

Снять теплозащитный экран рейки.

Для автомобилей с гидроусилителем — открутить шланги подачи и обратки масла (под шланги подставьте емкость для слива жидкости), для автомобилей с электроусилителем — отключить разъем или снять датчик положения рулевого вала.

Открутить болты крепления рулевой рейки к подрамнику или моторному щиту (в зависимости от марки и модели автомобиля).

Ослабить стяжной болт карданного соединения рейки с рулевым валом.

Потянуть рейку по направлению рулевого вала для высвобождения шлицевого соединения (если рейка не идет, допускается сбить ее легкими ударами молотка).

Вытащить рейку через левую или правую арку колеса (зависит от компоновки подкапотного пространства).

Выпрессовка рулевого наконечника съемником

Совет: не в каждом автомобиле рейку можно достать просто так — может мешать подрамник. Снимать его полностью долго и сложно, попробуйте открутить только задние болты и опору двигателя, потом отвести подрамник вниз. Часто этого бывает достаточно и рейка высвобождается.

Для извлечения рейки в Peugeot 308 нужно открутить задние болты подрамника и отвести его вниз, это проще, чем снимать подрамник полностью.

После демонтажа рейку нужно очистить от грязи и вымыть.

Разборка рейки

Разбирать и собирать рулевую рейку лучше в чистоте, без песка и пыли. Если абразивные частицы попадут внутрь — поверхности и сальники быстро износятся, рейка потечет. Зафиксируйте рейку в слесарные тиски, если их нет, подложите на место разборки чистый картон или другой материал.

Важно: не зажимайте рейку в тисках слишком сильно — ее корпус из хрупкого сплава алюминия может лопнуть или деформироваться.

Порядок разборки рулевой рейки

Снимите хомуты и стяните пыльники рулевых тяг.

Надежно зафиксируйте корпус рейки и открутите рулевые тяги (на резьбовой муфте есть проточки для рожкового ключа).

Открутите контргайку и гайку регулировочного механизма, достаньте из посадочного гнезда шайбы и прижимную втулку.

Открутите корпус или гайку приводного вала (может понадобиться специальный ключ), достаньте вал из корпуса.

Вытащите зубчатый шток рейки.

Из корпуса рейки достаньте уплотнительные манжеты, втулки и фторопластовые кольца.

Расположение приводного вала и зубчатого штока в рулевой рейке

Совет: перед разборкой рейки сделайте метки положения зубчатого штока или замеряйте, насколько он выступает из корпуса с двух сторон, чтобы потом правильно собрать. Отмечайте положение регулировочной гайки и считайте витки при ее откручивании, чтобы после сборки установить прижимную втулку в правильное положение.

Дефектовка деталей

Детали разобранной рейки нужно протереть от масла, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтных комплектах обычно поставляются только резиновые уплотнения и фторопластовые втулки с кольцами. Не для каждого случая этого может быть достаточно.

Тщательно осмотрите поверхность зубчатого штока — на нем не должно быть повреждений и следов износа. Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любое повреждение, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и течи рейки.

Глубокая коррозия штока рейки. Такую деталь ставить нельзя.

На косых зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Ставить вал с такими повреждениями опасно — рейка может заклинить в движении.

Частая причина стуков в рейке — износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов продавливания и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте рейки, но на многие автомобили ее можно купить отдельно.

Износ прижимной втулки — фторопластовая вставка продавлена

Сильно изношенные и поврежденные детали рейки нельзя восстановить в условиях гаража. Если при дефектовке обнаружены проблемы — обратитесь за помощью в специализированные СТО. Там могут отреставрировать вал и шток рейки на профессиональном оборудовании.

Сборка рейки

Собирайте рейку в последовательности, обратной разборке. Детали смазывайте маслом для ГУР перед установкой, чтобы на втулках не образовалось задиров.

Фторопластовые кольца и втулки вставляйте в корпус рейки осторожно — материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большого усилия. Для аккуратной запрессовки можно использовать торцевую головку и удлинитель подходящего размера из набора ключей.

После установки зубчатого штока отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставляйте и прикручивайте приводной вал.

Вставьте в гнездо прижимную втулку и шайбы, заверните регулировочную гайку на нужное количество оборотов и проверните механизм рукой несколько раз от упора до упора (вращать нужно за приводной вал). Если рейка собрана правильно, зубчатый шток должен ходить легко, без заеданий. Зажмите контргайку регулировочного механизма.

Закрутите рулевые тяги и установите пыльники, обожмите их специальными хомутами.

Важно: не ставьте вместо хомутов пластиковые стяжки, они не обеспечивают надежный обжим пыльника, внутрь рейки будет попадать влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Рейка потечет.

Установка рулевой рейки

Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны подкапотного пространства, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона. Карданный шарнир можно поставить только в одном положении — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которую надо совместить с пазом на ответной части. Не зажимайте сразу стяжной болт — карданное соединение займет правильное положение на шлицах после того, как будут окончательно прикручены рейка и подрамник.

Установите и зажмите болты крепления рулевой рейки и подрамника, после этого окончательно затяните стяжной болт карданного соединения рулевого вала.

Вставьте пальцы рулевых наконечников в цапфы и закрутите гайки. Присоедините трубки и шланги гидроусилителя (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость ГУР в бачок до отметки «максимум».

Установите колеса и не снимая автомобиль с подставок начните прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем).

Как прокачать систему ГУР

Прокручивайте руль несколько раз от упора до упора с небольшой задержкой в крайних положениях.

Снимите автомобиль с подставок, долейте жидкость в бачок ГУР, если уровень понизился.

Прокрутите несколько раз руль от упора до упора, также с задержкой в крайних положениях.

Убедитесь что насос ГУР не шумит, долейте жидкость в бачок, если уровень упал и осмотрите соединения, шланги и трубки ГУР на подтекание.

Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, с ним будет сложнее осматривать рейку во время контрольной поездки.

После прокачки проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений и сделайте контрольную поездку. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

Руль стал легче и «острее».

Стуки и шумы прекратились.

Уровень жидкости в бачке ГУР не падает.

Автомобиль хорошо управляется, уверенно держит дорогу.

Если все в порядке, установите на место теплозащитный экран.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.

Ремонт рулевой рейки: своими руками или на СТО?

Отремонтировать рулевую рейку самостоятельно в гараже выгодно, но не просто. Понадобится инструмент, время и терпение.

Специализированные автосервисы предлагают альтернативу ремонту в гараже или покупке новой детали — полную реставрацию рейки.

Специалисты сами снимут рейку, подберут нужный ремкомплект, восстановят проблемные элементы, которых нет в продаже. Если описанные в статье работы кажутся сложными — доверяйте ремонт рейки профессионалам.

Источник

Курсовая работа: Диагностика, техническое обслуживание и ремонт рулевого механизма типа «шестерня-рейка»

Министерство образования и науки Российской Федерации

Департамент образования и науки ХМАО-Югры

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Профессиональное училище– 1

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема: Диагностика, техническое обслуживание и ремонт рулевого

механизма типа «шестерня-рейка».

Преподаватель: Ярин В.А.

Учащийся гр.302 Романенко И.В.

Зам.директора по УПР

_________ Балаганская Т.М.

На письменную экзаменационную работу учащегося группы 302:

Название: Диагностика, техническое обслуживание и ремонт рулевого механизма типа «шестерня-рейка» Раздел: Рефераты по транспорту Тип: курсовая работа Добавлен 17:13:36 10 июня 2006 Похожие работы Просмотров: 10047 Комментариев: 15 Оценило: 7 человек Средний балл: 4.1 Оценка: 4 Скачать

Романенко Илья Васильевич

По теме: Диагностика, техническое обслуживание и ремонт рулевого

механизма типа «шестерня-рейка».

1.Общие понятия о техническом обслуживании и ремонте узла

1.1.Общее устройство узла

2.1.Назначение, типы узлов

2.2.Назначение, устройство составных частей узла

2.3.Принцип действия узла

2.4.Техническое обслуживание узла и его составных частей

2.6.Ремонт узла и его составных частей

2.7.Схема составных частей узла

3.1.Расчет себестоимости ремонта узла

4.1.Техника безопасности при обслуживании и ремонте автомобиля 4.2.Пожарная безопасность при обслуживании и ремонте автомобиля Заключение

Список используемой литературы

Задание выдано: «____» _______________2005г.

Работа сдана «____» _______________2006г.

Преподователь: ______________________Ярин В.А.

В процессе эксплуатации автомобиля его рабочее свойство постепенно ухудшается из-за изнашивания деталей. Исправным считают автомобиль, который соответствует всем требованиям нормативно-технологической документации. Работоспособный автомобиль в отличие от исправного должен удовлетворять лишь тем требованиям, выполнение которых позволяет использовать его по назначению без угрозы безопасности движения. Повреждением называют переход автомобилей в неисправные, но в работоспособные состояние. Отказом называют переход автомобиля в неработоспособное состояние. Текущий ремонт автомобиля производят на автотранспортных предприятиях он должен обеспечивать гарантированную работоспособность автомобиля на пробеге другого очередного планового ремонта. При длительной эксплуатации автомобиля достигают такого состояния, когда их ремонт в условиях АТП становиться невозможным или экономически нецелесообразным, в этом случае они направляются на авторемонтное предприятие.

Около 70-75% деталей автомобиля поступившие на капитальный ремонт, может поступать повторно либо без ремонта, либо после их восстановления. К ним относятся большинство наиболее сложных и дорогостоящих деталей, а так же и валы, оси, цапфы и другие. Стоимость восстановления этих деталей не превышает 10-50% стоимости их изготовления при этом достигается большая экономия металла и энергетических ресурсов.

Если заглянуть в Правила дорожного движения и найти перечень неисправностей, при которых запрещается дальнейшее движение автомобиля (п.2.3.1.), то на первом месте стоит неработоспособная тормозная система, а рулевое управление только на втором. Объективно это неправильно, при определенных навыках вождения автомобиля в экстренной ситуации, можно остановиться и без тормозов. А вот когда отказывает рулевое управление, то последствия будут куда хуже, чем если бы отказали тормоза.

Чтобы этот кошмар не произошел с нами наяву, необходимо просто помнить о серьезности последствий неисправностей рулевого управления и прислушиваться к своим ощущениям во время движения автомобиля. Звуки и вибрации обычно подсказывают месторасположение «заболевшего» органа автомобиля. И если появилось подозрение на неисправность в рулевом управлении, то следует немедленно, самостоятельно или с помощью специалиста, найти эту неисправность и устранить ее.

1.ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ УЗЛА.

1.1. Общее устройство узла

Рулевое управление реечного типа состоит из рулевого механизма типа шестерня — рейка с присоединением рулевых тяг в середине рейки, рулевой колонки с карданным валом и рулевого колеса. Усилие от рулевого колеса передается валом рулевой колонки и карданным валом с упругой муфтой на шестерню рулевого механизма и далее на зубчатую рейку. Перемещение рейки через рулевые тяги, снабженные внутренними резинометаллическими, а снаружи шаровыми шарнирами, передается на поворотные рычаги стоек передней подвески. Рулевой механизм состоит из рабочей пары шестерни и рейки с косозубым зацеплением, расположенной в трубообразном картере, подшипниковых опор шестерни, поджимного устройства рейки и грязезащитных чехлов. Карданный вал состоит из двух карданных шарниров и снабжен упругой муфтой для предотвращения передачи на рулевое колесо ударных нагрузок при движении по неровным дорогам. Оба карданных шарнира неразборные. Смазка заложена в подшипники крестовины шарниров при сборке и в процессе эксплуатации не пополняется. Рулевая колонка состоит из трубы, внутри которой на двух подшипниковых опорах расположен рулевой вал. На верхнем конце рулевого вала имеется конус и шлицы, а также резьба для крепления рулевого колеса. Рулевые тяги одинаковы и отличаются только взаимной ориентацией наконечников. Каждая тяга состоит из наружного и внутреннего наконечников, соединенных регулировочной муфтой. Для установки требуемой длины и возможности регулировки схода колес обе рулевые тяги выполнены регулируемыми

2.1 Назначение, типы узлов

В отечественных легковых автомобилях распространение получили рулевые механизмы червячного и реечного типа.

Результатом взаимодействия пары «червяк-ролик» является преобразование вращения рулевого колеса в поворот рулевой сошки в ту или другую сторону. А далее усилие передается на рулевой привод и от него уже на управляемые (передние) колеса.

Рулевой механизм реечного типа отличается от червячного тем, что вместо пары «червяк–ролик» применяется пара – «шестерня–рейка». Иными словами, поворачивая рулевое колесо, водитель на самом деле вращает шестерню, которая заставляет рейку перемещаться вправо или влево. А дальше рейка передает усилие, прилагаемое к рулевому колесу, на рулевой привод.

2.2 Назначение, устройство составных частей узла

Рулевое управление реечного типа состоит из следующих основных узлов: рулевого механизма типа шестерня-рейка, рулевой колонки с карданным валом, рулевого колеса и рулевых тяг с шарнирами и поворотными рычагами. Рулевой механизм размещен над трансмиссией и крепится к косынкам лонжеронов кузова. Высокое расположение механизма и рулевых тяг защищает от возможных механических повреждений грязезащитный гофрированный чехол рулевого механизма и рулевые шарниры, а также предохраняет механизм и шарниры от обильного попадания грязи. Относительно большая длина рулевых тяг, благодаря их присоединению в средней части рейки, обеспечивает оптимальную кинематику рулевого механизма и малые углы качания рулевых тяг в шарнирах. Наличие в рулевом механизме самоподжимного устройства, создающего беззазорное зацепление шестерни с рейкой, обеспечивает плавное и четкое управление автомобилем на всем рабочем диапазоне хода рейки и повышает надежность и долговечность работы узла. Карданное соединение рулевого вала с реечным механизмом освобождает рулевое управление от дополнительных напряжений и усталостных поломок, которые возникают обычно при возможных перекосах мест крепления узлов рулевого управления, а упругая муфта карданного вала поглощает удары, передающиеся от управляемых колес автомобиля на рулевое колесо. При сборке всех узлов рулевого управления закладывается смазочный материал, не требующий его пополнения или замены в течение всего периода эксплуатации.

2.3. Принцип действия узла

1 — картер редуктора; 2 — шестерня; 3— рейка: 4 — упор рейки; 5— гайка упора; 6-рулевой вал; 7 — эластичная муфта; 8 — болт муфты; 9 — защитный колпачок; 10,14 —гайки; 11 наконечник рулевой тяги; 12 — поворотный рычаг; 13— соединительная втулка; 15 — левая рулевая тяга; 16 — чехол рейки; 17—резинометаллический шарнир; 18 – стопорная пластина; /9 – соединительная пластина; 20 — правая рулевая тяга;

Рулевое управление автомобиля BA3-2108 имеет редуктор ру­левого механизма типа шестерня-рейка 2, 3 (рис, 97) и рулевой привод, состоящий из двух тяг 15, 20, двух поворотных ры­чагов 12, двух резинометаллических шарниров 17 и двух шаровых шарниров, находящихся в наконечниках тяг 11. Рулевой вал 6 соединен с редуктором при помощи эластичной муфты, нижняя крышка которой закреплена ни шестерне 2 болтом 8. При вра­щении шестерни 2 усилие от нее перелается рейке 3, поджа­той к шестерне упором 4, пружиной и гайкой 5. Рейка 3, переме­щаясь внутри картера 1, передвигает рулевые тяги 15 и 20, которые через шаровые шарниры поворачивают рычаги 12, закреп­ленные на телескопических стойках передних колес. Рулевой механизм и шарниры рулевых тяг в периодической смазке не нуждаются.

2.4. Техническое обслуживание узла и его составных частей

Техническое обслуживание рулевого управления заключается в основном в проверке его состояния, подтяжке креплений, регулировке зазора в рабочей паре редуктора рулевого механизма и затяжке подшипников. Основным показателем состояния рулевого управления является свободный ход (люфт) рулевого колеса. Большой свободный ход значительно затрудняет управление автомобилем, так как при этом увеличивается время, необходимое для поворота управляемых колес, что особенно опасно при большой скорости движения.

Ежедневно перед выездом необходимо проверять наличие шумов и стуков при вращении рулевого колеса в одну и другую сторону, а также хотя бы приблизительно оценивать свободный ход рулевого колеса по величине расстояния на его ободе.

2.5. Карта смазки

Главное назначение смазочных материалов — уменьшать износы трущихся деталей и сокращать затраты энергии на трение. Кроме того, смазочные материалы отводят тепло, выделяющееся при тре­нии, уплотняют зазоры в смазываемых узлах, удаляют с трущихся поверхностей продукты износа и предохраняют эти поверхности от коррозии.

2.6. Ремонт узла и его составных частей

· Зажмите рулевой механизм в тисках с мягкими губками. Снимите защитный колпачок и, расконтрив болты крепления внутренних наконечников к рейке, выкрутите их и снимите рулевые тяги, стопорную и соединительную пластины. Снимите хомуты крепления защитного чехла рейки рулевого механизма, правую опору, а затем чехол рейки с трубы картера рулевого механизма.

· Ключом с восьмигранной головкой (17мм) открутите гайку упора и извлеките пружину и стопорное кольцо. Проворачивая шестерню почасовой стрелке (смотреть со стороны рулевого вала), сдвиньте упор рейки и затем специальными щипцами с круглыми губками, вставленными в углубления упора под пружину, извлеките упор рейки из картера. Снимите пыльник с шестерни и стопорную шайбу, ключом для гайки подшипника приводной шестерни (24 мм) выкрутите гайку. Зажав вал приводной шестерни в тисках с мягкими губками, легким постукиванием по картеру пластмассовым молотком выньте шестерню из картера в сборе с шариковым подшипником. Снимите шайбу, стопорное кольцо и спрессуйте шариковый подшипник с вала шестерни. Выньте рейку рулевого механизма в сторону снятого защитного колпачка, а затем опорную втулку рейки.

2.7.Схема составных частей узла

1. Поворотный рычаг
2. Шаровой шарнир рулевой тяги
3. Наружный наконечник тяги.
4. Гайка наружного наконечника.
5. Коническая втулка.
6. Регулировочная муфта.
7. Внутренний наконечник тяги
8. Накладка.
9. Скоба крепления тяги
10. Грязезащитный чехол
11. Опора рулевого механизма
12. Скоба опоры
13. Резиновое кольцо опоры.
14 Картер рулевого механизма
15. Болт
16. Болт
17. Перегородка щита передка кузова
18. Нижний карданный шарнир.
19. Карданный вал
20. Упругая муфта
21. Верхний карданный шарнир.
22. Нижний подшипник
23. Кронштейн рулевой колонки
24. Запорная втулка противоугонного устройства.
25. Труба рулевой колонки
26. Втулка верхнего подшипника рулевого вала
27. Верхний подшипник рулевого вала
28. Рулевое колесо
29. Гайка
30. Каркас рулевого колеса
31. Рулевой вал.
32. Шайба
33. Нажимной вкладыш шарнира
34. Пружина
35. Заглушка
36. Стопорное кольцо
37. Уплотнительное кольцо
38. Верхний и нижний вкладыши
40. Шаровой палец
41. Болт
42. Заглушка
43. Буфер
44. Ограничитель хода рейки
45. Репка
46. Оболочка опоры
47. Ограничитель хода рейки
45. Рейка
46. Оболочка опоры
47. Втулка опоры рейки
48. Болт крепления тяги к рейке
49. Дистанционная втулка
50. Втулка сайлент-блока
51. Резиновая втулка сайлент-блока
52. Вилка карданного шарнира
53. Подшипник крестовины
54. Крестовина
55. Игольчатый подшипник
56. Уплотнительное кольцо подшипника
57. Фланцевая вилка верхнего карданного шарнира
58. Штифт
59. Втулка
60. Шпилька
61. Распорная втулка
63. Задний подшипник.

3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

3.1. Расчет себестоимости ремонта узла

Разборка и сборка выполнена за 12ч=720мин. Ученическая расценка составляет 8коп. за 1мин.

№	Наименование статьи	Расчёт
1	Сырье и материалы	Стоимость 1 детали х кол-во 1500х1=1500руб.
2	Транспортные расходы	1500руб.х5%=75руб
3	Основная заработная плата = ученическая х норма времени + 15%(расценка х норма времени): 100%	Основная заработная плата = (8х720)+15%(8х6720)=66руб. 100%
4	300% х 3 статья	66 руб.х 300%=198 руб.
5	38.5% х4 статья	198 руб.х 38.5%=76.23 руб.
6	Производственная себестоимость: 1+2+3+4+5 ст	1500+75+66+198+76.23=1915.23 руб.
7	Плановая прибыль 25% х 6 ст	1915.23х25%=478.81руб.
Полная себе стоимость ремонта 6+7 статьи	1915.23+478.8075=2394.04руб.

В целях предупреждения несчастного случая каждый рабочий в процессе производства обязан руководствоваться технологической инструкцией, соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности, изложенные в настоящей инструкции, а администрация обязана обеспечить рабочие места всем необходимым для безопасного производства работ и создать при этом нормальные условия труда

4.1. Техника безопасности при проведении технического обслуживания автомобиля

1. Рабочее место содержать в чистоте и порядке. Пролитые нефтепродукты засыпать чистым песком, затем убрать их и насухо вытереть следы жидкости. Обтирочный материал собирать в железный ящик с плотной крышкой.

2. Снимаемые агрегаты тщательно очистить и оттереть, чтобы было удобно их разбирать.

3. Во время работы запрещается становиться на подвижные колеса и другие неустойчивые части машины.

4. Цилиндры и поршни нельзя класть на край стола или верстака.

5. Разбирать или собирать агрегаты в подвешенном состоянии запрещается.

6. При демонтаже или монтаже упругих спиральных пружин пользуются специальными съемниками, предупреждающими вылет пружины.

Техника безопасности для слесаря ремонтника

1. При работе возможно воздействие следующих опасных производственных факторов: травмы при работе неисправным инструментом, травмирование ног при падении деталей и узлов, превышение предельно допустимой нагрузки при переноске тяжести, отравление и ожоги при использовании легковоспламеняющейся жидкости.

2. При работе слесарь ремонтник должен использовать спец. одежду.

3. В слесарно-монтажной мастерской должна быть медицинская аптечка с набором медикаментов и перевязочных средств для оказания первой медицинской помощи при травмах.

4. При работе в слесарно-монтажной мастерской необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, знать средства расположений первичных средств пожаротушения. В слесарно-монтажной мастерской должен быть огнетушитель и ящик с песком.

5. Перед началом работы необходимо одеть спец. одежду.

6. Изучить порядок выполнения и безопасность.

7. Подготовить к работе оборудование, инструменты и приспособления проверить их исправность.

8. Быть внимательным, правильно выполнять трудовые приемы.

9. Работать только исправным инструментом и приспособлением.

10.Гаечные ключи применять только в соответствии только по размеру гаек и болтов. Запрещается наращивать ключи, использовать прокладки, ударять по ключу, разводные ключи не должны иметь люфта в подвижных местах.

11.Отвертки следует применять в соответствии с шириной шлица винта.

12.При разборке и сборке агрегатов узлов следует применять съемные приспособления указаны в конструкционной карте.

13.Снятые детали или узлы необходимо складывать на верстак, длинные детали валы, полуоси запрещается ставить вертикально во избежание их падения и травмирования людей.

14. Для подъема установки и снятия деталей и агрегатов массой более 15кг должны применяться подъемные приспособления. Для перемещения узлов и деталей массой более 15кг необходимо использовать тележки со стойками и упорами.

15.Во избежание отравлений и возникновения пожара запрещается применять для промывки деталей бензин.

16.При обработке деталей необходимо надежно закреплять их в тисках.

4.2 Пожарная безопасность при обслуживании и ремонте автомобиля

1. Во время обслуживания аккумуляторной батареи нельзя курить и применять открытый огонь. Для защиты от ожогов кислоты и вредного влияния свинца работать в аккумуляторной мастерской надо в защитных очках, резиновых перчатках, в резиновом переднике и в галошах или в резиновых сапогах.

2. При включении батареи на зарядку, аккумуляторную батарею следует располагать на специальных стендах и надежно закреплять наконечники проводов на выводных клеммах батареи во избежание их отсоединения, что может вызвать искрение и взрыв гремучего газа выделяющего в конце зарядки.

3. Для предупреждения скопления газов и повышения давления внутри корпуса при зарядке аккумуляторной батареи необходимо открыть пробки.

4. В производственных помещениях, где производится техническое обслуживание, и ремонт автомобилей существует система пожарной безопасности, которая состоит из автоматических средств тушения пожаров (сплинкерная система) и ручных средств (пожарные краны, шланги, бранзбойты, огнетушители, химические порошки, песок, и д.р.) на территории от всего персонала требуется безукоризненное исполнение всех правил пожарной безопасности: курить только в отведенных местах, запрещать пользоваться открытым огнем, бензином для мойки деталей: особое внимание необходимо обращать на хранение легковоспламеняющих материалов чистоту помещений и исправность электроприборов, а также производства сварочных, медницких, и молярных работ.

5. Пожары можно тушить веществами которые способствуют понижения температуры горения (вода) или изоляции горящих предметов от доступа кислорода воздуха (песок, огнетушительная пена)однако водой нельзя тушить горящие жидкости плотность которых меньше плотности воды, потому что эти жидкости всплывают и продолжают гореть.

Всем известно выражение: «Лучшее лечение это – профилактика». Поэтому каждый раз, общаясь со своим автомобилем снизу (на смотровой яме или эстакаде), одним из первых дел следует проверить элементы рулевого привода и механизма. К счастью времена всеобщего дефицита прошли, и есть возможность приобрести качественные детали, а не те многочисленные подделки, которые выходят из строя через неделю эксплуатации, как это было в недавнем прошлом.

Решающую роль в долговечности деталей и узлов автомобиля играют стиль вождения, состояние дорог и своевременное обслуживание. Все это влияет и на срок службы деталей рулевого управления. Когда водитель постоянно дергает руль, крутит его на месте, прыгает по ямам и устраивает гонки по бездорожью — происходит интенсивный износ всех шарнирных соединений привода и деталей рулевого механизма.

Список используемой литературы

1.Многокрасочный альбом А. Вершигора, А. П. Игнатов, Н. В. Новокшенов и др. — Изд-во «Третий Рим», 1996. — 90 стр.

2. Беляев С. В. Моторные масла и смазка двигателей: Учебное пособие. — Петрозаводский гос. ун-т. Петрозаводск, 1993. — 70 стр.

3. Карагодин В. И., Шестопалов С. К. Слесарь по ремонту автомобилей: Практическое пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высшая школа, 1990. — 239 стр.

4. Круглов С.М. Справочник автослесаря по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей. — М.: Высшая школа, 1995. — 304 стр.

5. Техническая эксплуатация автомобилей / Под ред. Е. С. Кузнецова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Транспорт, 1991. — 413 стр.

6. Шестопалов С. К., Шестопалов К. С. Легковые автомобили. — М.: Транспорт, 1995. — 240 стр.

Источник