Лодочный мотор сузуки ремонт помпы

Содержание

Ремонт системы охлаждения
Замена крыльчатки
Лодочный мотор сузуки ремонт помпы

Ремонт системы охлаждения

Замена крыльчатки

Основным компонентом системы охлаждения лодочного мотора является крыльчатка и её периодически приходится менять по причине обычного износа, неправильного зимнего хранения, некачественного материала, из которого её изготовили или, как иногда бывает с малоизвестными китайскими моторами, которые заводятся в обратную сторону и заворачивают крыльчатку в обратную сторону из-за чего её лопасти ломаются, ну и бывает, что лопается стопор чашки помпы. И сегодня для вас подробный разбор процесса ремонта системы охлаждения лодочных моторов.

Для начала рекомендуем повесить мотор на импровизированный транец или что-то вертикальное, что его заменит. Без этого заниматься разборкой и ремонтом будет неудобно.

На маломощных ПЛМ надо открыть резиновую заглушку на “ноге”, под которой есть болт, фиксирующий тяги переключения передач. Откручивать полностью его не нужно, просто ослабьте на пару оборотов. У моторов мощностью 9,9 л.с. эта тяга находится снаружи и в этом случае винты стяжки нужно откручивать полностью.

У старых моделей лодочных моторов Tohatsu тяга передач соединяется с рычагом под блоком цилиндров, где-то в районе поддона. Фиксируется соединение пластинкой. В этом случае пластинку нужно откинуть с помощью отвертки вверх по оси.

Ослабляем хомут тяги переключения передач (для облегчения процесса можно включить заднюю передачу), откручиваем болты, которыми крепится редуктор. В зависимости от модели мотора, таких болтов может быть два или четыре.

Теперь можно вытащить “сапог” из “ноги”.

Если вы ремонтируете систему охлаждения старого лодочного мотора или (не дай бог) какой то неизвестной китайской мануфактуры, смотрите, чтобы трубка охлаждения не выдернулась вместе с сапогом и не увлекла за собой прорезиненный держатель, который в свою очередь сидит в пазу канавки охлаждения уже в блоке цилиндров. Происходит это по причине смывания смазки в районе контактов с резиновым уплотнение помпы. То место, где трубка контактирует с помпой предварительно рекомендуется обработать силиконовым спреем.

Сапог резко не дергаем, а нежно вытаскиваем, как с ноги любимой женщины.

Аккуратно снимаем “сапог”

Если вы все таки выдернули трубку охлаждения вместе с сапогом, то после ремонта самой системы охлаждения вам придется снимать блок цилиндров и вставлять держатель на свое место.

После снятия сапога нам понадобится нечто подобное (см. фото). С помощью такого приспособления нам нужно, чтобы сапог держался на антикавитационной плите и не выскальзывал. Если такой штуки у вас нет, то можно взять толстую фанеру и в ней уже сделать вырез в форме створа сапога.

Держатель “сапога”

Перед собой мы видим помпу (водяной насос), которую держат четыре болта. Откручиваем их и поднимаем её наверх. Патрубок помпы скорее всего будет уже без смазки и чтобы вытащить его воспользуемся отверткой.

Помпа системы охлаждения ПЛМ Откручиваем болты

После снятия водяного насоса уже можно оценить состояние собственно крыльчатки. Вертикальный вал, на котором сидит крыльчатка, всегда вращается по часовой стрелке, т.о. лопасти крыльчатки будут загнуты в другую сторону.

Крыльчатка поднимается наверх по валу, зачастую вместе с корпусом помпы. Не потеряйте стопорную шпонку, которая находится между крыльчаткой и валом.

Поднимаем крышку вместе с крыльчаткой

У нашего мотора крыльчатка еще в хорошем состоянии. Лопасти все на месте, есть потертости, разрывов нет. Но раз разобрали, то меняем её.

Старая и новая крыльчатки

Перед установкой новой крыльчатки вал нужно очистить, стереть с него нагар и нанести смазку тонким слоем. Далее надеваем шпонку, на неё саму крыльчатку, так, чтобы шпонка попала в свой паз.

Некоторые китайское производители часто не заморачиваются с точным подбором крыльчатки под диаметр вала и на заводе её просто забивают на вал молотком. Вам так делать не советуем, воспользуйтесь лучше напильником или наждачкой, сберегете сальники и шестерни.

Новая крыльчатка на своем месте

После установки крыльчатки, надеваем на вал корпус помпы. Внутреннюю часть корпуса лучше предварительно немного смазать, чтобы первые обороты не повредили лопасти. Прокладки конечно лучше все поставить новые. Надевая и надавливая корпус помпы на саму крыльчатку нужно вращать рукой вал по часовой стрелке (делать это нужно на нейтральной передаче), не забывая при этом совместить патрубок системы охлаждения с уплотнение на корпусе. Такое вращение вала необходимо, чтобы лопасти крыльчатки загнулись в нужную сторону и приняли свое рабочее положение.

Если захотите проверить свою работу и работу новой системы охлаждения до установки сапога, то зажмите в шуруповерт или дрель вал, опустите редуктор под воду, чтобы отверстия водозабора были под водой и прокрутите вал (главное ПО часовой стрелке). При вращении вала из уплотнения вертикальной трубки пойдет вода.

После установки корпуса помпы, смазываем смазкой болты и равномерно, постепенно затягиваем их. Чрезмерных усилий применять не нужно, чтобы не сорвать резьбу. Перед установкой сапога на место смазываем шлицы вала и уплотнение вертикальной трубки системы охлаждения вашего лодочного мотора. Вставляя сапог на месте вам понадобиться одновременно совместить трубку охлаждения, шток переключения передач и вал. Приготовьте заранее фонарик, он вам пригодится.

Источник

Лодочный мотор сузуки ремонт помпы

«второй косяк это выхлопные газы нагревают сальник редуктора,который начинает течь и приводит к гибели редуктора» — да? Лечится?

Нет, не это. Слабый механизм включения зацепления муфты редуктора. Советую после прогревания мотора его глушить, включать ход, и заводить в таком положении, существенно продлевает жизнь. Правда механиз блокировки пуска при включенной передаче надо похерить.

механиз блокировки пуска при включенной передаче надо похерить.

нету такого механизма. или уже похерили. заводится на передаче на ура

Звонил на сервис сказали,что это особенность этой модели,ну в общем успокоили.

Это не сервис, это двоечники бессовестные, они отморозились просто.

А там нет часом термостата? Вроде на ДФ2,5 должен быть, когда я его хотел купить об этом где-то упоминалось.

У меня был ДТ2,2, там термостата точно нет и на малых вода еле-еле брызгает, да и на полном тоже в виде пыли. Руку подставишь — есть, а так и не видно.

Если есть термостат, он может перекрывать воду по малому кругу, тогда может не брызгать.

А сколько наработка мотора?
Думал свою для профилактики поменять в конце сезона.

Точно не знаю, но немного. Два сезона у предыдущего хозяина, с еженедельными покатушками и первый сезон у нас.

Вчера провели испытания на воде. Эффекта — ноль целых. Всмысле ничего не поменялось в динамике течения воды 😡 Кто дурак?

А мне показалось,или на оси винта на вашем моте намотана какая то гадость?

Ага, была намотана. Водоросли. Мы их после помпы почистили.

Я думаю там просто ступенька в дейвуде. и мизерная часть воды с газами задерживаясь об ступеньку вылетает через ссыколку (распылитель)

Скорее всего так и есть.

пообщался бы на счет обязан ли дилер за свой счет устранить данные недочеты?

за свой счет дилер/дистрибьютор — не обязан. он такой же покупатель в цепочке как и вы. бесплатно исправления производятся после признания производителем деффекта и за его же (производителя) счет.

На троллинге все равно не капает.

Потому что не откуда 🙂
Нет на этих моторах до 2009г.в. отвертия для контрольки.

Вы писали на первой странице, что у этого мотора нет термостата.
Это не так, термостат есть.

Это не сервис, это двоечники бессовестные, они отморозились просто.

Не, не отморозились.
Это Вы не в курсе насчёт контрольки.

150 моторов.
Если есть огромное желание исправить то можно по каталогу, который любезно предоставил frolov посмотреть в чем различие, купить необходимое и испавить, ну или с дилером общатся как ранее советовали. Кстати у кого есть координаты (сайт, мыло, телефон) официального представителя сузы на Украине, пообщался бы на счет обязан ли дилер за свой счет устранить данные недочеты?
Давайте пообщаемся. 🙂 в профиле есть телефон и сайт.

Спасибо за предложение, жаль что для меня это сейчас не особо актуально. Раньше на лодке использовал 2 мотора: Нептун 23 и Сузу 2,5. Нептун для переходов сумарно 1-1,5ч, все остальное время суза трудилась на троле. Не разу не перегревал, но поглядывать не забиты ли водозаборники напрягало. Прошлой осенью купил 4т Мерк 25 ефи, для того что бы уйти от 2х моторов. По дальнейшей судьбе сузы еще не определился, вижу 2 варианта: 1й — резервный мотор хранящийся дома, при необходимости ставящийся на чужие и прокатные лодки, в случай форсмажера на воде без проблем кем то подвозится как докатка. 2й — продажа (давит жаба). При данных раскладах что либо делать в нем (дополнительные затраты) не вижу смысла.
Я думаю многим (в т.ч. и мне) будет интересно если Вы выложите перечень необходимых для замены частей и бюджет мероприятия.
Еще раз спасибо за конструктив.:lodka:

Для мотора Suzuki DF-2,5 2006 г.в., всё, что реально необходимо сделать, кроме стандартных мероприятий, как и любому двигателю — это обязательно проверить три вещи:
1. Какая крыльчатка водяной помпы установлена? Если стоит 4-х лопастная, ОБЯЗАТЕЛЬНО заменить на 6-и лопастную.
2. Если была установлена 4-х лопастная крыльчатка, проверить корпус помпы на предмет проворота металлического стакана в пластмассовом корпусе. Если есть малейшие следы подплавления, корпус обязательно заменить. (этот пункт стоит проверить в любом случае)
3. Проверить термостат, который всё таки есть у этой модели, невзирая на мнения выше. Проверить не только на наличие загрязнений, но и на работоспособность — при какой температуре открывается и закрывается.

А где у него термостат находится?
Что нужно сделать для лучшей визуализации струи (дополнительно к вышеперечисленным мероприятиям)?

———- Добавлено в 18:13 ———- Предыдущее сообщение было написано в 17:53 ———-

Сначала задал вопрос на форуме, потом позвонил пообщался с Владом, выяснилось для того что бы мотор информативно ссыкал необходимо менять дейвуд.
Уже из спортивного интереса посмотрю какая у меня крыльчатка (если нужно сделаю фотоотчет мобилой), может и термостат проверю.
Какая у него температура открытия?

А где у него термостат находится?
. может и термостат проверю.
Какая у него температура открытия?

Термостат находится ТУТ ([Ссылки только членам профсоюза.]) позиция 17.
Температура открытия 51 градус.

Ключ на 10, 5-10 минут времени и все готово.
Последовательность действий следующая:
Откручиваем 2 болта М10 которые крепят корпус редуктора к дейвуду, далее просто снимаем вниз корпус редуктора. Откручиваем корпус помпы 4 болта М10. Все
Форум глючит фотки не вставляются.

Сейчас термостат проверим.

———- Добавлено в 19:45 ———- Предыдущее сообщение было написано в 18:47 ———-

Проверил термостат, правда без точных измерений (термометр оказался разбит, а термодатчик тестера искать очень долго), температуру мерил пальцем:)
Для извлечения термостата кроме ключа на 10, мне понадобился тонкий нож — поддеть крышку. Прокладку корпуса термостата скорей всего не получится сохранить.
Кстати в полости корпуса термостата присутствует анод. Честно, после легкого ознакомления (для профилактики) с внутренностями некоторых узлов мотора зауважал инженеров сузуки еще больше. Мотор пользую постоянно с сезона 2007г. без каких либо проблем.

1. Какая крыльчатка водяной помпы установлена? Если стоит 4-х лопастная, ОБЯЗАТЕЛЬНО заменить на 6-и лопастную.

Это что за гон?
6-ти лопастная расчитана на моторы с контролькой.
В моторах без контрольки от неё только вред.

———- Добавлено в 22:09 ———- Предыдущее сообщение было написано в 22:06 ———-

Т.е. врезать ссыкалку (контрольку) в моты ранних годов выпуска никак?

Почему ни как.
В Питере в ноге делают отверстие, и ставят 6-ти лопастную крыльчатку.
Получается почти как на модернизированных моделях 🙂

Читайте также: Прайс лист ремонт next

Это что за гон?
6-ти лопастная расчитана на моторы с контролькой.
В моторах без контрольки от неё только вред.

———- Добавлено в 22:09 ———- Предыдущее сообщение было написано в 22:06 ———-

Мой «гон» подтверждён официальными документами, кроме этого, если Вы обращали внимание, каталожный номер крыльчатки не изменялся ([Ссылки только членам профсоюза.]). Код . J10 появился уже в 2008 году, а шести лопастная крыльчатка появилась в 2006 со старым кодом . J00. Можете попробовать купить крыльчатку с 4-мя лопастями, поэтому вред не от крыльчатки, а от подобных постов, которые могут ввести в заблуждение «доверчивые умы». Рекомендую перед тем как говорить заведомый БРЕД, порыться в инете и получить хоть какую то информацию о вопросе которым Вы не владеете абсолютно.
Переделать дейдвуд разумеется можно.

Это что за гон?
6-ти лопастная расчитана на моторы с контролькой.
В моторах без контрольки от неё только вред.

Обоснуйте пожалуйста!
Я понимаю к чему Вы клоените. Но давайте проанализируем сечение трубки подающей воду от помпы к движку изменилось? Сечение каналов охлаждения и т.п? А быть двигателю слишком холодным из-за большей производительности не даст термостат.
Где вред?

Ну и . )
Если промерить, где находится контролька у сучасных мотов, просверлить отверстие, нарезать резьбу, и вкрутить штуцерок, результат получится? В смысле, в системе подачи воды к блоку в самом дейдвуде изменений нет?

Конечно получится. Только не точно так как в новом дейдвуде, выход контрольки получится гараздо выше. Единственный важный момент в этой процедуре — диаметр выходного отверстия не должен превышать 2,5мм., чтобы не особо терять давление до системы охлаждения.

Спасибо, я ему советовал на 2 мм расчитывать, а как уточниться, где именно сверлить отверстие, чтоб решето не сделать?

Да в общем то, когда держишь в руках отсоединённый от «головы» дейдвуд, этот вопрос уже не возникает. Там чётко видно водяной канал в который необходимо попасть. Сверлить «нагло» без разборки не получится, можно делов натворить. D

Вред в том, что 6-ти лопастная крыльчатка имеет бОльшую производительность. И т.к. воде в ноге без контрольки деваться не куда, то эта крыльчатка создаёт лишнее дополнительное сопротивление.

Да как же не привязываться к контрольке?

Новая крыльчатка в 1,5 раза производительней старой.
В моторе с контролькой лишнее давление сбрасывается через неё.
В старом же моторе, водяной столб упирается в термостат, и лишнему давлению попросту некуда деться.

Повторяю ещё раз, для тех кто на бронепоезде — 6-ти лопастная крыльчатка пришла на замену 4-х лопастной в 2006 году из за не достаточной производительности.

Нет.
Выходите из бронепоезда 🙂

Ну не совсем так. крыльчатку меняли не по причине малой производительности, а по причине тупого её разрушения еще на первых часах работы. Было очень много перегретых и расплавившихся моторов ( плавился весь пластик вплоть до бензобака). Новые крыльчатки по замене тоже были 4-х лопастные, а 6-лопастные пошли где-то года 2 назад, когда появилась контролька. На переходных моделях ( с приливом под контрольку, но без оной) еще стояла 4-х лопастная крыльчатка. Сейчас кажется 4-х лопастная вообще не выпускается.

Действительно, когда мы и россияне устроили «гарантийную панику», японцы начали присылать ремкомплекты водяных насосов с 4-х лопастными крыльчатками, но это не дало эффекта.
Причиной разрушения крыльчатки оказалась именно не достаточная производительность помпы. Из за малой производительности, плохо охлаждался пластиковый корпус помпы, который должен охлаждаться сбросом системы охлаждения, в результате чего корпус подплавлялся и проворачивался металлический стакан в корпусе помпы и частично или полностью перекрывал выход в трубку подачи. В результате крыльчатка просто сгорала и обычно у неё обрывало сегменты лопастей, но не лопасти полностью. Поэтому в этом же году произошла замена 4-х на 6-ти лопастную даже без замены каталожного номера. На моторах 2007 года выпуска были уже с завода установлены 6-ти лопастные.

———- Добавлено в 16:19 ———- Предыдущее сообщение было написано в 16:14 ———-

Нет.
Выходите из бронепоезда 🙂

😀 Что «НЕТ»?
Я на Вашем бронепоезде и ехал. 🙂

Я на Вашем бронепоезде и ехал. 🙂

Да я не сам это придумал.
Приехал в сервис, там спросили какого года выпуска мой мотор, я сказал, что 2007.
На что мне сказали, что у меня установлена 4-х лопастная крыльчатка, и надо заменить её на 6-и лопастную, и просверлить контрольку.
Ну и далее по тексту, о чём я писал.
Сервис этот является оф. дилером Suzuki.

Какая крыльчатка у меня установлена на самом деле, не знаю.
Менял пока на нём только масло (ежегодно), и один раз свечу.

До последней его эксплуатации нареканий небыло вовсе.
Работал всегда замечательно, а расход бензина вообще фантастически маленький. Заводился с первого раза даже после зимнего отдыха.

А вот в последнюю поездку начал барахлить.
На всех оборотах, кроме ХХ, всё без изменений.
А вот на ХХ минуты через 2-5 неожиданно начинаются перебои, и достаточно быстро мотор глохнет. Но стоит немного прогазовать, и опять мотор какое-то время работает на ХХ ровно, затем всё повторяется.
Перебрал карбюратор, там ни соринки. Промыл фильтр, но при демонтаже он визуально тоже был совершенно чистым. Игольчатый клапан держит отлично. Свечу заменил.
И вероятней всего проблема не решена т.к. я ничего неисправного так и не нашёл. Сколько дум уже передумал, но понять логически сбой в работе на ХХ, так и не смог.

Читайте также: Ремонт камаз кузов 55111

Оф. дилер правильно сказал по поводу замены крыльчатки, эт понятно, но по поводу сверления контрольного отверстия — это была чистая «отсебятина», никаких документов на эту тему не существует и соответственно сверление не требовалось.
Касательно Вашей проблемы, скорее всего у Вас засорён жиклёр позиция 15 ([Ссылки только членам профсоюза.])

скорее всего у Вас засорён жиклёр позиция 15 ([Ссылки только членам профсоюза.])

Спасибо за подсказку.
Этот жиклёр я точно не выкручивал т.к. не увидел его.
На Вашей картинке он нарисован возле рычага дроссельной заслонки.
А на самом деле где он находится?
Под позицией № 20?

Да, под позициями №20,19,16.

Для того, чтобы его выкрутить.

Спасибо за совет.
Отвёртку подберу, различных насадок у меня много.
А продувку сделаю на работе.

А вообще, не очень хорошо, что к нему так трудно добраться.
У меня проблема с ХХ возникла во время 2-х недельной поездки в Карелию. А в лесу обычно большого выбора отвёрток с собой нет.
Случится ещё раз такое, опять придётся мучиться 🙁

Для того, чтобы его выкрутить, отвертку нужно хорошо переточить, чтобы в паз жиклера плотно входила, иначе латунный жиклер порвется и не выкрутится. Да и дунуть в него каким-нибудь клинером, и потом воздухом от компрессора продуть желательно, а заодно и все каналы под крышкой 20. Да. чтобы до него добраться придется открутить дроссельную заслонку и вытянуть её ось, иначе пластина 20 не снимется.

На счёт отвёртки верно, а вот заслонку снимать вовсе без надобности. Достаточно во время снятия, провернуть ось в сторону открытия.

Да вроде пробовал крутить. надо будет еще попробовать. Спасибо.

———- Добавлено в 21:00 ———- Предыдущее сообщение было написано в 20:51 ———-

Да и еще. заглушку винта качества нужно естессно отпрепарировать и винт выкрутить, иначе продувка не поможет.

Да вроде пробовал крутить. надо будет еще попробовать. Спасибо.

Гы, с тебя пиво. 🙂 По 5 минут экономии на каждом карбюраторе. Плюс сокращение риска выкручивания винтика, фиксирующего заслонку. А если подсчитать за весь сезон, так я наверное стоки и не выпью (за раз :rolleyes:)

———- Добавлено в 21:06 ———- Предыдущее сообщение было написано в 21:02 ———-

Ну тогда уже стоило и регулеровку объявить — этот винт качества должен быть откручен на 2,5 оборота +-5минут.

Какие все-таки люди корыстные существа. сразу пиво. С винтом заслонки проблем никогда небыло ( сталь по стали), а вот с винтами крышки и жиклерами были. Винт качества я на 2,5 оборота стараюсь не крутить, обычно меньше, привычка с 2-тактников, чтобы свечи не умирали раньше времени, хотя на этом моторе свечи умирают не по причине богатой смеси. После регулировки карбюратора отверстие с закрученым винтом качества ( заглушки то уже нет. ) следует набить смазкой типа солидола, иначе винт закорродировать может, особенно на соленой воде.

Какие все-таки люди жадные существа. пиво даже виртуальное жмут.:pivanet:

Сегодня добрался до жиклёров под крышкой № 20
Особенное внимание уделил жиклёру № 15
Рассматривал при снятии через увеличительное стекло.
И честно говоря сильно огорчился 🙁
Ни малейших следов соринок и загрязнений.
И вообще под этой крышкой стерильная чистота.

А так хотелось найти соринку, и возрадоваться.

Теперь остаётся только ждать открытой воды. Если проблема на прежнем месте, то буду разбираться дальше.

2SVS Сегодня снимал крышку с карбюратора. таки да! Рычаг не мешает, только непривычно что эта кочерга торчит. я уже привык к свободному доступу, а тут эта фигня сверху.

2VadimSPb78 А Вы каналы хорошо продуйте и винт качества при этом выкрутите, и пружинку уберите. В жиклере, как правило, часто ничего нет, там в каналах может грязь зависнуть. Бывало такое. Если невтерпеж, то можно и в ведре с водой завести. Кстати. можно просто немного забогатить винт качества, тоже может помочь. У этих моторов есть особенности эксплуатации, влияющие на нормальное смесеобразование на Х.Х.
А чего это Вас из Питера к нам занесло?

Винт качества выкрутил, пружинка выкрутилась вместе с ним.
Канал продул, соседние, где установлены два открытых жиклёра, тоже.

А то что с Питера занесло, так не нашёл на питерских форумах тем про данный ПЛМ 🙂

Источник