Ложе для хатсан 125 ремонт

Содержание

Ложе для хатсан 125 ремонт
Ложе для хатсан 125 ремонт
Хатсан-125: Ложе из фанеры

Ложе для хатсан 125 ремонт

Сразу обозначу следующее — ложе делалось для Хатсана 125 SAS QT c наружным диаметром компрессора 33 мм.

Клей: прочитав форумы остановился на эпоксидной смоле, по причине ее стойкости к влаге. Покупал в обычном строймаге, перед тем, как использовать, развел небольшое количество и попробовал склеить два кусочка. Эпоксдку на фанеру наносил небольшой кистью. Промазывал плоскости и одной и второй, склеиваемых деталей, достаточно обильно. Желательно выполнять эту процедуру, хотя бы на балконе, так как течет эпоксидка, отовсюду и в квартире вы сто процентов все измажете. После того как склеиваемые детали вы хорошенько стяните между собой, остатки клея удаляйте обычной тряткой и можно заносить в квартиру. Следите за обувью, на подошве можете занести клей на пол, удалять необходимо сразу тряпкой смоченной спиртом, если не удалите, будет грязное пятно, которое придется удалять только механическим способом.

Инструмент: электролобзик, электродрель, струбцины, стяжки, стамески, рашпиль круглый, напильник по металлу, но самыми востребованными действительно оказались разного рода бруски, трубки и круглые деревяшки с наклеенной на них наждачной бумагой 100, 120 размера зерна.

Фанера: Были приобретены два куска фанеры — один толщиной 10 мм. размером 600х1000 мм. и другой толщиной 6 мм. размером 600х1000 мм. Фанеру необходимо идти покупать со штангелем, так как нам надо выйти на размер полости в которую вставляется компрессор приблизительно в 32 мм. = 20 мм центральный элемент (шаблон N3) + 6 мм. шаблон N2 с одной стороны + 6 мм. шаблон N2 с другой стороны

Денег на эти два куска фанеры было потрачено совсем не много.

Шаблон N1 — фанера 10 мм.

Шаблон N2 фанера 6 мм.

Шаблон N3 фанера 10+10=20 мм.

Шаблон N4 фанера 10+10=20 мм.

Шаблоны из фанеры вырезал следующим образом. Распечатал на бумаге А4 по частям шаблон, склеил его в единое целое. При помощи канцелярского твердого клея (карандаш) приклеил шаблон N1 к 10 мм. фанере. Аккуратно обвел карандашом контур и с небольшим погоном (2-3 мм.) вырезал шаблон электролобзиком. Аналогично вырезал второй, точно такой же шаблончик.

Распечатал шаблон N2 и вырезал две штуки из фанеры толщиной 6 мм.

Отдельно хотелось обратить ваше внимание, что цевье сделано тютя в тютю, а приклад сделан по принципу лепи, что хочешь. Как вы видите линия щеки проходит примерно вровень с верхней линией цевья, что предпочтительно для оптики. Однако на готовом ложе эта линия опущена ниже линии цевья, так как я использую открытый прицел. То же самое касается и затыльника, не спешите делать фигурный вырез, под родной затыльник, я десять раз пожалел, что решил его туда поставить, куда проще сделать ровный торец и поставить туда обычный затыльник. Только все корректировки делайте на бумажной части приклада, а уже после переносите на фанеру и пилите.

Обрабатываем две одинаковые заготовки шаблона N1 до карандашных линий бруском с наждачкой. Должен вам сказать, что наждачка на бруске фанеру быстрее и аккуратнее, чем любой рашпиль. С помощью струбцин прижимаем заготовки друг к другу и обтачиваем их уже вместе до получения .

Все то же самое проделываем с двумя заготовками шаблона N2.

На технологии склеивания отдельно останавливаться не буду, скажу одно, чем больше струбцин, тисков, зажимов вы примените, тем лучше склеится ваша деталь. Саморезы в данном случае применять нельзя так, как обе детали лицевые.

Попарно приклеиваем шаблон N2 к шаблону N1, получаем две зеркальные заготовки, назавем их боковины.

Далее обе боковины зажимаем, друг с другом и обтачиваем, чтобы они были похожи друг на друга как близнецы, от этого в дальнейшем будет зависеть точность склейки всего ложа. Хочу заметить, что лобзиком необходимо работать очень аккуратно, так как можно срезать лишнее, тогда вторую деталь придется стачивать, что повлечет несоответствие размеров и придется бежать за новой фанерой.

Шаблон N3 я делал следующим образом, склеил два прямоугольника, подходящего размера из фанеры толщиной 10 мм. При склеивании можно стянуть с помощью саморезов, только учтите, что место, где вы будете делать выборку под большой палец должно быть без них, с дырками будет некрасиво. Распечатал бумажный шаблон N3, наклеил ,обвел контур на фанере уже толщиной 20 мм.и вырезал лобзиком с погоном 2 мм. Обточил наждачкой до карандашного контура.

Следующим этапом вы должны приклеить шаблон N3 к одной из боковин, со стороны 6 мм. фанеры. Для этого вам придется взять в руки железо от винтовки, и уже с учетом железа выбрать место, где точно будет располагаться шаблон N 3 на боковине. Причем контур шаблона N3 может не совпадать с контуром приклада на боковине, ничего страшного потом вы все это обточите, главное подогнать шаблон N3 под железо, а точнее под болт крепления. И не забывайте, что у вас есть рычаг предохранителя, я решил с ним проблему, сделав выборку в торце. Также не забудьте сделать полукруглую выборку под скобу спускового крючка, я делал с помощью шлифовального камушка цилиндрической формы для электродрели. Короче придется подточить подпилить, но это уже все индивидуально. Смотри фото.

Шаблон N4 я делал следующим образом, склеил два прямоугольника, подходящего размера из фанеры толщиной 10 мм. Распечатал бумажный шаблон N4, наклеил ,обвел контур на фанере уже толщиной 20 мм.и вырезал лобзиком с погоном 2 мм. Обточил наждачкой до карандашного контура.
ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, на рисунке шаблон N4, как бы вклеивается одновременно с шаблоном N3, но ЭТО НЕ ТАК. Он показан для того, что бы вы понимали его предназначение, а вклеивается он в последнюю очередь.

Теперь об отверстиях, когда вы приклеите шаблонN3 к одной из боковин, я с начала клеил к правой, если смотреть со стороны приклада. Прикладываете железо и очень внимательно размечаете центры отверстий. Штангелем предварительно померите свои винты, не ленитесь накернить центры с помощью шила. Сверлите с начала отверстия сверлом в половину меньшим нужного диаметра, а потом у же в диаметр. Отверстие под винт крепления скобы спускового я сверлил 6 мм. сверлом, чтобы не было лишнего натяга. так как отверстие идет вдоль слоев фанеры. Отверстие под стяжной болт желательно сверлить на станке, сверло подавать со стороны железа, лицевую сторону положить на фанеру или ровную деревяшку и плотно прижимать, чтобы не было сколов на лицевой стороне. Я сверлил сверлом 6,9 мм. Отверстие под шайбу головки винта 12 мм. делал без применения инструмента, просто рукой, но сверло должно быть очень острое, потом прошлифовал камушком маленького диаметра в электродреле.

После того как отверстия готовы можно клеить на место вторую боковину. Все десять раз совмещаем и промеряем. Желательно, иметь под рукой, для этого ответственного момента, толкового помощника.

Далее опять работаем с отверстиями. Желательно опять иметь доступ к станку. Сверлим со стороны существующего отверстия под стяжной винт, предварительно проложив между боковинам кусок фанеры толщиной 20 мм. и плотно стянув струбциной, следим чтобы при стягивании не произошло перекоса, сверлим отверстие 6,9 мм. Сверло должно пройти сквозь прокладку и сквозь вторую боковину. Далее переворачиваем и рассверливаем только во второй боковине отверстие диаметром 9 мм. под гайку, только предварительно все размеры своих винтов и гаек внимательно измерьте. Под шляпку гайки, на нужную глубину, вручную, сверлом 12 мм. делаем отверстие по аналогии как в правой боковине.

Укрепляем отверстие под винт скобы спускового крючка, для этого стачиваем фанеру до начала окружности отверстия. Далее делаем пазы глубиной 1,5 — 2 мм., с одной стороны четко по размеру выступа шаблона N3 с другой стороны до торца боковины, для удобства установки металлической пластины. Вырезаем пластину толщиной 2 мм. по размеру торца выступа своего шаблона N3 плюс по 1 мм с каждой стороны. Вклеиваем пластину в пазы, заделываем пазы смесью эпоксидки с опилками, ждем пока высохнет.

Чертежи (шаблоны) ложа, деталей в оригинальном размере (Корал) можно скачать здесь http://depositfiles.com/files/6u0au42ie

Когда все просохнет, начинайте железа. Я, для удобства, разобрал железо, вынул пружину и собрал. Без пружины все можно делать плавно без лишних усилий и при переламывании нет необходимости делать выстрел. Самое главное, пока нет возможности все крепко стянуть и закрепить, ни в коем случае, не производите выстрел — разобьете все отверстия и можно выкидывать на дрова.

Когда железо посажено начинаем придавать форму дереву.

8

9

10

11

13

16

17

Как покрыть морилкой описывать не буду, на вкус и цвет как говорится. Скажу только, что морилка обязательно должна быть или на водной основе или на спирту.

Основное внимание хочу уделить финишной обработке. Фанера материал специфический и неблагодарный, сколько не три все равно появляются трещинки, сколы и тд. Однозначно поверхностный слой надо укреплять, что бы убрать все мелкие дефекты и в дальнейшем избежать расслоений. Ни масло ни какие либо другие водоотталкивающие материалы сэтой задачей не справятся. Выход один пропитывать эпоксидкой, разбавленной спиртом, впитывается достаточно легко, но спирт быстро улетучивается и начинает смесь начинает загустевать, а следовательно липнуть. Не спешите сразу удалять излишки, пусть эпоксидка заполнит все трещины и сколы и немного загустеет. После лишнее уберите тряпкой, не впадайте в истерику, если на поверхности будут оставаться ошметки от тряпки, просто постарайтесь взять синтетику, в дальнейшем, если что то налипло или образовался подтек, все устраниться. Сушим как можно лучше и дольше, что бы как говорится аж звенело, когда чем то слегка ударишь по поверхности ложи, на не со всей дури, нам вмятины не нужны.

Берем резиновый брусочек (купил на авторынке), наждачную бумагу N 600 и 800, кисточку небольшого размера и льняное масло или олифу. Я использовал олифу, просто она осталась после пропитки приклада от ТОЗ-54. Периодически смазываем ложу олифой и начинаем шлифовать миллиметр за миллиметром всю поверхность ложа. Много прочитал мнений о том впитывается масло в поверхность, пропитанную эпоксидкой или нет, не знаю, не скажу кто прав, кто не прав, но скажу одно, когда вы по «мокрому» отшлифуете все подтеки, соринки и заполните все микропоры, трещинки той смесью, которая образуется в процессе, в конце вы будете очень довольны, полученным результатом и по крепости и по внешнему виду.

Источник

Ложе для хатсан 125 ремонт

У меня, как и у всех счастливых обладателей винтовок Хатсан и не только, центр тяжести был расположен далеко впереди спускового крючка, а именно в 14 см. от него. И это при уже утяжелённом на 1200 гр. прикладе. В совокупности с слишком длинным прикладом стрелять с рук было очень проблематично.
Было принято решение резать приклад и вставлять вплотную к заднику свинцовую болванку из старых запасов свинца и стрелянных пуль.

В чём смысл данного мероприятия? В увеличении плеча усилия утяжелителя приклада. Чем дальше центр тяжести утяжелителя, тем ближе центр тяжести винтовки к нему.
На втором рисунке, где приклад заполнен утяжелителем равномерно, центр тяжести утяжелителя находится практически в середине приклада. На пятом, с установленой свинцовой болванкой, центр тяжести утяжелителя максимально сдвинут к заднику, что при том же самом весе и без учёта модера, даёт смещение центра тяжести винтовки но 3 см.

Свинцовая болванка приклеена на суперклей к прикладу. Пустота заполнится монтажной пеной. Из старого задника вырезан новый- более тонкий. Цент тяжести сместился на 3 см. ближе к СК и на 7 см. ближе к плечу, что очень хорошо отразилось на стрельбе с рук. При деревянном ложе наиболее простое и эффективное решение- это свинцовая пластина под задник. Тут главное решить эстетический момент. Существуют ещё поглатители отдачи. Колбы с ртутью или со свинцовой дробью в масле, установленные в прикладе. Но данное приспособление неоправдано дорого и не распространено в ППП.
ПС. Впереди укорачивание ствола и возможно дальнейшее утяжеление приклада. Всем правильных АПов!

Источник

Хатсан-125: Ложе из фанеры

Сообщение Cerb-84 » 07 ноя 2011, 20:53 .

4т. выстрелов), ну и в итоге получилось такая бяка. Причем только лишь от отдачи.

В конце концов приклад отломился окончательно(приблизительно по красной линии). И встал закономкрный вопрос- что делать. На работу по цельному дереву у меня чутка не хватает инструмента. Фанера? А чё бы и нет.. 8мм.
Рисуем.

Выпиливаем электролобзиком.

Копировать-вставить .

Три внутренних листа под железо.

Разметка под железо.

Поправка. Плюс выемка под металлическую шайбу- для усиления- там винт крепежа ложи проходит.

Окончательный вид внутренней части(3шт х 8мм = 24мм — то что надо по толщине для спускового механизма). Склеено эпоксидкой под прессом.

На боковых частях, образующих внешние щёчки приклада и цевьё делаем выборку под цилиндр и проточки- на железе есть два упорных уса, вот под них, приблизительно 2мм глубиной.

Стягиваем конструкцию саморезами, подгоняем неровности шлифмашиной, напильником, наждачкой. Расскручиваем. Мажем поверхности прилегания эпоксидкой. Закручиваем саморезы обратно. У меня на самом деле получилось там саморезов раза в три больше- в местах наибольшего, по моему мнению, напряжения.

После высыхания клея продолжаем напильником, наждачкой и т.д. Выбираем всё лишнее, придаем форму.

Думаю, к этому моменту уже готов вопрос- чё за хня с вылущенными краями фанеры,которая сама по себе- фуфло и с торчащими болтами.
Шпаклюем.
Убирая все мелкие фефекты поверхностей.

Снимаем лишнюю шпаклёвку, шлифуем. Проходим эпоксидкой по всей площади, сушим, проходим эпоксидкой ещё раз.

Шлифуем эпокидный слой набело.

Грунтуем, шлифуем в финиш.

Красим, ставим железо.

Болт на цевье, естесственно, позже будет заменен на более симпатишный. Затыльник, конечно, будет- пока нет подходящего материала.
Рассматриваю вариант утяжеления- как только найду токаря, который смогёт выточить модер. Пока центр масс удачно лёг под левую руку перед спусковой скобой.