Луаз ремонт задний мост
ЛyA3-967M. РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА
Операционная карта № 15
Инструмент и приспособления: тиски 1-150, накладки для губок тисков, приспособление для разборки и сборки редуктора заднего моста, ключ для пробок маслосливных отверстий, ключ кольцевой 30, ключи 11 и 14, головки 13, 17 и 30, вороток, рукоятка динамометрическая, ключ динамометрический, ключ специальный для регулировочных гаек дифференциала, молоток 500 г, выколотка медная, наставка медная, крейц-мейсель 3×60°, измерительный инструмент, стопор для отвертывания гайки зубчатого фланца редуктора, оправка для выпрессовки и запрессовки сальника редуктора, съемник универсальный, оправка для выпрессовки наружных колец подшипников ведущей шестерни, приспособление для выпрессовки внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерни, оправка для запрессовки наружных колец подшипников ведущей шестерни, оправка для напрессовки внутреннего кольца подшипника на ведущую шестерню, съемник подшипника дифференциала, контрольное приспособление для подбора толщины регулировочных прокладок ведущей шестерни главной передачи, эталон для контрольного приспособления, контрольное приспособление для проверки зазора в зацеплении шестерен главной передачи, технологический шток d=(14Zo;o7) мм и L=195 мм, емкость для масла, технологические втулки 3 шт., ванна для мойки деталей, волосяная щетка, пистолет для обдува деталей сжатым воздухом, оправка для напрессовки подшипников дифференциала.
Трудоемкость: 2,8 чел.-ч.
1. Разборка редуктора заднего моста
1.1. Установить редуктор в сборе на приспособление (рис. 63).
1.2. Вывернуть из редуктора сапун 2 (рис. 174), указатель 3 уровня масла, пробку 46 маслосливногп отверстия (ключ 11, ключ для пробок маслосливных отверстий).
1.3. Отвернуть гайки 40, снять пружинные шайбы, транспортные крышки и защитную крышку 38 (голой-ка 13, вороток).
1.4. Выпрессовать из картера редуктора шток 4 с вилкой 42 в сборе, одновременно снять муфту
со ступицей 19, вынуть из картера шарик 5 и пружину 6 фиксатора (молоток 500 г, наставка медная 0 13 мм).
1.5. Снять стопор 29 и вывернуть регулировочную гайку 28 из правого корпуса 27 подшипника дифференциала (ключ специальный для регулировочных гаек дифференциала).
Примечание. Переход выполнять при замене подшипника дифференциала.
1.6. Повторить переход 1.5 для левого корпуса 20 подшипника дифференциала.
1.7. Ослабить гайки 47 крепления крышки 1 картера редуктора (головка 17, вороток).
1.8. Отвернуть гайки 40 крепления правого корпуса 27 подшипника дифференциала, снять пружинные шайбы (головка 13, вороток).
1.9. Снять правый 27 и левый 20 корпуса подшипников дифференциала в сборе с наружными кольцами подшипников (наставка медная, молоток 500 г).
1.10. Снять с корпусов подшипников дифференциала прокладки 21 и вынуть наружные кольца подшипников (наставка медная, молоток 500 г).
Примечание. Наружные кольца подшипников вынимать при замене подшипников. Наружное и внутреннее кольца подшипника не разукомплектовывать и устанавливать при сборке на прежние места.
1.11. Расстопорить гайку 17 зубчатого фланца 16. Отвернуть гайки крышки 14 (крейцмейсель 3×60°, молоток 500 г).
1.12. Установить на зубчатый фланец 16 и шпильки картера редуктора стопор и отвернуть гайку 17 зубчатого фланца. Снять стопор, зубчатый фланец 16, крышку 14 в сборе с сальником 15, прокладку 43, маслоотгонное кольцо 13, внутреннее кольцо переднего подшипника 44 ведущей шестерни 12 (ключ кольцевой 30, стопор, рис. 133).
Примечание. Внутреннее и наружное кольца подшипника не разукомплектовывать и при сборке устанавливать на прежние места.
1.13. Выпрессовать сальник 15 (рис. 174) из крышки 14 (оправка, молоток 500 г).
Примечание. Переход выполнять при замене сальника.
1.14. Отвернуть гайки 47 крепления крышки 1 картера редуктора, снять пружинные шайбы, крышку 1 и вынуть из картера дифференциал в сборе (головка 17, вороток).
1.15. Вынуть из картера редуктора ведущую шестерню 12 с внутренним кольцом заднего подшипника 9, втулкой / /и регулировочными прокладками 45. Вынуть из картера редуктора шарик 5, пружину 6 фиксатора и шайбу 7.
Примечание. Ведущую и ведомую шестерни главной передачи не разукомплектовывать. Картер 10 и крышку 1 также не разукомплектовывать.
1.16. Вынуть из отверстия левой шестерни 37 штифт 22 и снять с дифференциала ступицу 19.
1.17. Снять с ведущей шестерни 12 набор регулировочных прокладок 45 и распорную втулку 11.
Примечание. Набор регулировочных прокладок 45 не разукомплектовывать и при сборке установить на прежнее место.
1.18. Спрессовать с ведущей шестерни 2 (рис. 137) главной передачи внутреннее кольцо 3 заднего под-
шипника (съемник универсальный, приспособление, рис. 138) и снять набор регулировочных прокладок 8 (рис. 174).
Примечание. Переход выполнять при замене подшипника или шестерни. Внутреннее и наружное кольца подшипника и набор регулировочных прокладок не разукомплектовывать и при сборке установить по прежним местам.
1.19. Выпрессовать наружные кольца переднего 44 и заднего 9 подшипников из картера редуктора (оправка, молоток 500 г).
Примечание. Выпрессовку выполнять при замене подшипников.
1.20. Снять картер редуктора с приспособления.
1.21. Установить дифференциал редуктора заднего моста в тиски (тиски 1-150, накладки для губок тисков) .
1.22. Спрессовать с крышки 24 и коробки 26 дифференциала внутренние кольца подшипников (съемник подшипника дифференциала).
Примечание. Переход выполнять с переустановкой дифференциала в тисках. Внутренние кольца подшипников снимать при замене подшипников или дифференциала.
1.23. Разобрать дифференциал (см. OK №11, переходы 1.56.3—1.56.7).
Примечание. Разбирать дифференциал при необходимости.
1.24. Промыть детали моющим раствором и продуть сжатым воздухом (ванна для мойки деталей, волосяная щетка, пистолет для обдува деталей сжатым воздухом).
1.25. Проверить техническое состояние деталей (измерительный инструмент).
Рис. 174. Редуктор заднего моста в сборе:
1 — крышка; 2 — сапун; 3 — указатель уровня масла; 4 — шток включения блокировки заднего моста; 5—шарик фиксатора; 6 — пружина фиксатора; 7 — шайба; S и 45 — регулировочные прокладки; 9 — задний подшипник ведущей шестерни заднего моста; 10 — картер редуктора заднего моста; 11 — распорная втулка; 12 — ведущая шестерня главной передачи; 13 — маслоотгонное кольцо; 14 — крышка подшипников ведущей шестерни; 15 — сальник; 16 — зубчатый фланец; 17, 40 и 47 — гайки; 18 — муфта включения блокировки; 19 — ступица муфты; 20 — левый корпус подшипника дифференциала; 21 — прокладка; 22 — штифт; 23 — болт крепления ведомой шестерни; 24 — крышка коробки дифференциала; 25 — ведомая шестерня главной передачи; 26 — коробка дифференциала; 27 — правый корпус подшипника дифференциала; 28 — регулировочная гайка; 29 — стопор регулировочной гайки; 30—подшипник дифференциала; 31 — правая шестерня полуоси; 32 — опорная шайба шестерен; 33 — стопорное кольцо; 34 — палец сателлитов; 35 — сателлит; 36 — установочный штифт; 37 — левая шестерня полуоси; 38 — защитная крышка механизма блокировки дифференциала; 39 и 43 — прокладки; 41 — транспортная крышка; 42—вилка включения блокировки заднего моста; 44 — передний подшипник ведущей шестерни заднего моста; 46 —
пробка маслосливного отверстия
Источник
Автомобиль ЛуАЗ-969М. Руководство — часть 9
ВАЛ ПРИВОДНОЙ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА
Приводной вал редуктора заднего моста состоит из приводного вала 9 (рис. 145) торсионного типа, вра-
щающегося в кожухе 12 на трёх подшипниках. Средний подшипник 10 установлен на резиновой подушке 11.
Крайние подшипники 6 на зубчатых хвостовиках застопорены кольцами 7.
Передача крутящего момента от коробки передач к редуктору заднего моста приводным валом произво-
дится через имеющие зубчатое соединение фланцы 2, 13, хвостовики 5 и компенсационные муфты 3. Пере-
мещение компенсационных муфт ограничивается упорными кольцами 4.
Кожух 12 жёстко соединяет коробку передач с редуктором заднего моста. Между фланцами соединений
установлены уплотнительные прокладки 1. Масло в кожухе удерживается сальником коробки передач (см.
рис. 117) и сальником редуктора заднего моста (см. рис. 168). Снизу в кожухе имеется два маслоспускных и
сбоку — контрольное отверстия, закрываемые пробками 14 (рис. 145). Смазка заливается через отверстие при
отвёрнутом сапуне 8.
Рис. 145. Вал приводной:
1— прокладка картонная; 2 — фланец зубчатый (коробки передач); 3 — муфта компенсационная;
4 — кольцо упорное; 5 — хвостовик зубчатый; 6 — подшипник крайний; 7 — кольцо стопорное;
8 — сапун; 9 — вал приводной; 10 — подшипник средний; 11 — подушка; 12 — кожух приводного
вала; 13 — фланец зубчатый редуктора заднего моста; 14 — пробка
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Появление повышенного шума и стуков в зоне приводного вала
Износ зубьев муфт и фланцев
Замените изношенные детали
Износ зубьев приводного вала и хвостовиков
Замените изношенные детали
Недостаточный уровень масла
Выбрасывание масла через сапун (небольшие масляные пятна не являются признаком неисправности)
Промойте, продуйте воздухом; при необходимости
Снятие:
Слейте масло из кожуха приводного вала;
— отвинтите и снимите гайки с шайбами крепления кожуха приводного вала к коробке передач и к редук-
тору заднего моста;
— снимите редуктор заднего моста (см. «Редуктор заднего моста. Снятие и установка»);
— предохранив от повреждения картонную прокладку, снимите приводной вал с кожухом в сборе. Сними-
Источник
Как снять приводной вал на Луазе?
за ранее спасибо . Митя
В принципе, если удастся демонтировать заднюю опору силового агрегата — открутив ее сначала от кузова, потом от редуктора (опустив его вниз до упора приводного вала в балку подвески) — бензобак можно и не снимать. У меня так этой задней опоры там вообще нет — перенесена на балку подвески (редуктор висит консольно), и с демонтажом редуктора теперь — нет проблем. Если снят бензобак — достаточно отсоединить опору только от кузова (но предварительно — слить масло из приводного вала). Потом скидываешь с редуктора тягу блокировки и откручиваешь от карданов полуоси, вдвинув их до упора в редуктор и стянув их фланцы пропущенной над и за редуктором проволокой (чтобы полуосевые сухари не вывалились). Причем, натянутую за редуктором — дополнительно намотать на шпильки крепления задней опоры, чтобы можно было монтировать-демонтировать полуоси по очереди, не опасаясь, что вывалится противоположная. Потом откручиваешь 4 гайки крепления редуктора к приводному валу, сначала — нижние, потом — верхние (где не подлезает рожковый ключ, проще орудовать торцовой головкой с удлинителем) и снимаешь с вала этот редуктор. Чушка тяжеленная — если работать одному, да без ямы, нужно предварительно соорудить подпорку под редуктор, чтобы он не рухнул вниз. Вообще, рекомендуется работать на яме и вдвоем. Отсоединяя редуктор от вала, стоит проследить, чтобы случайно не раскрылся стык корпуса сальника и редуктора. А то масло из него потечет — а сливать его в принципе не обязательно. Да и грязи туда натрясешь, а и потом можешь не восстановить герметичность стыка, повредив прокладку — заменить же ее не так просто, как может показаться вначале. Лучше, распуская крепеж, заранее ковырнуть отверткой стык трубы с этим корпусом сальника, предотвратив раскрытие соседнего стыка. Потом откручиваешь крепление трубы вала от КПП и сдергиваешь с нее вал, подав назад, пока не слезет с хвостовика КПП, и затем вниз-вперед он элементарно извлекается из-под машины (проследи за зубчатой муфтой вала, которая при этом может вывалиться на пол и куда-нибудь закатиться). Силовой агрегат примерно уравновешен на передних опорах, но, смотря что перевесит, в этот момент хвост КПП может уйти вверх или опуститься на балку передней подвески. Проблемы с корпусом сальника хвостовика КПП — те же. У себя я притянул к КП этот корпус двумя винтиками впотай, так что вопросов с раскрытием «не того стыка» больше не возникает.
Собирается все в обратном порядке. На какую звездочку цеплять предварительно зубчатые муфты приводного вала в принципе все равно — КПП (заднего редуктора) или приводного вала. Но обрати внимание, что фаска на их зубьях — только с одной стороны. Поэтому, понятно, предварительная подсборка муфты — стороной без фаски, чтобы потом, когда будешь цеплять приводной вал на хвостовик КПП или редуктор главной передачи — на вал (обеспечивая соосность узлов при стыковке), возникло как можно меньше проблем, а то можно хоть с полчаса тыркать, да все — безрезультатно. Понятно, по этой же причине взаимную собираемость новых деталей лучше проверять до того, как убедишься в безрезультативности попыток установить перемазанный силиконовым герметиком узел на место.
Вообще, необходимость внепланового демонтажа приводного вала — редчайшее явление. Узел достаточно «неубиваемый», и его демонтаж обычно удается совместить с переборкой по какой-то необходимости присоединенных агрегатов трансмиссии. Во всяком случае, для его демонтажа нужны серьезные основания.
Мне что-то показалось приводной вал — — в смыле задние полуоси. 8)
так что сейчас актуальная задача ?1- движок. вторая восстановить колесные редуктора. разобрав один обноружил, что там нет пары шестеренок: ведущая и ведомая плюс наверняка какие-то шайбы упорные и всякая дребедень. все подшипники и сальники на месте. там еще есть какая-то пружина, я так понимаю, которая дожна подпирать шестерню ведомую. вообщем вот еще вопрос созрел мож есть у ког редуктор с убитыми подшипниками или даже корпусом (что врядли) но с наличием вышеуказанных шестерен, да еще и с внутренносями другими. я б купил чтоб свои дособирать.
еще раз спасибо за помощь всем удачи.
Митя
А сам-то откуда (отпечаток столичности: по умолчанию — дескать, само собой, из Москвы)?
: спасибо за подробное описание всех необходимых операций. я в принципе тоже к этому и шел, но думал, что можно все-таки сделать все отчоединяя вал только от КПП.
Особого секрета в причинах моего столь пространного ответа нет. Просто ты первый, кто задал подобный вопрос в этой конференции за все время ее существования :)). А в таких случаях лучше раз подробно ответить (если знаешь — что), чтобы потом можно было просто кинуть исчерпывающую ссылку, если у кого-то возникнет аналогичный вопрос. В конечном итоге, уверенность в том, что ездишь на «нормальном» автомобиле, складывается и из того, что любой может залезть в эту конфу и получить нормальный ответ на свой вопрос, как поступить в той или иной ситуации. ЛуАЗ в плане сервиса — один из самых «некоммерческих» автомобилей, поэтому зажимать имеющийся опыт ремонта и эксплуатации поводов мало (насколько я себе представляю, это не хлеб никого из тех, кто здесь присутствует). В сущности, в этой неиспорченности коммерцией — одна из прелестей ЗАЗа и ЛуАЗа как клубных автомобилей. С другими обычное явление : как решить твою проблему — знаю, но. не скажу. Дескать, я на этом бабки зарабатываю — подъезжай, плати — сделаю. Тьфу. Пусть другие завидуют :)).
Кстати, советую сходить на сайт Пауля по ЛуАЗам http://www.ujuja.narod.ru и глянуть в ссылках «. Колесные редукторы. » начиная со второй-третьей части (к сожалению, пока это не дописано — мало времени). Возможно, поможет избежать многих «граблей» при той же их доукомплектации. Там еще много полезных ссылок. А на сайте Остапенко http://www.luaz.com.ua можно найти эксплуатационную документацию с картинками, если таковая у тебя отсутствует.
: . план таков: к лету надо 2 полноценных луаза чтоб кататься в деревне с огромным удовольствием.
Удачи в их оживлении :))!
Оказывается, не так давно ты появлялся тут, и я оказался прав лишь отчасти. Блин, совсем на новые ники голова дырявая :)).
Источник