Луаз задний редуктор ремонт

Луаз задний редуктор ремонт

ЛyA3-967M. РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА

Операционная карта № 15

Инструмент и приспособления: тиски 1-150, накладки для губок тисков, приспособление для разборки и сборки редуктора заднего моста, ключ для пробок маслосливных отверстий, ключ кольцевой 30, ключи 11 и 14, головки 13, 17 и 30, вороток, рукоятка динамометрическая, ключ динамометрический, ключ специальный для регулировочных гаек дифференциала, молоток 500 г, выколотка медная, наставка медная, крейц-мейсель 3×60°, измерительный инструмент, стопор для отвертывания гайки зубчатого фланца редуктора, оправка для выпрессовки и запрессовки сальника редуктора, съемник универсальный, оправка для выпрессовки наружных колец подшипников ведущей шестерни, приспособление для выпрессовки внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерни, оправка для запрессовки наружных колец подшипников ведущей шестерни, оправка для напрессовки внутреннего кольца подшипника на ведущую шестерню, съемник подшипника дифференциала, контрольное приспособление для подбора толщины регулировочных прокладок ведущей шестерни главной передачи, эталон для контрольного приспособления, контрольное приспособление для проверки зазора в зацеплении шестерен главной передачи, технологический шток d=(14Zo;o7) мм и L=195 мм, емкость для масла, технологические втулки 3 шт., ванна для мойки деталей, волосяная щетка, пистолет для обдува деталей сжатым воздухом, оправка для напрессовки подшипников дифференциала.

Трудоемкость: 2,8 чел.-ч.

1. Разборка редуктора заднего моста

1.1. Установить редуктор в сборе на приспособление (рис. 63).

1.2. Вывернуть из редуктора сапун 2 (рис. 174), указатель 3 уровня масла, пробку 46 маслосливногп отверстия (ключ 11, ключ для пробок маслосливных отверстий).

1.3. Отвернуть гайки 40, снять пружинные шайбы, транспортные крышки и защитную крышку 38 (голой-ка 13, вороток).

1.4. Выпрессовать из картера редуктора шток 4 с вилкой 42 в сборе, одновременно снять муфту

со ступицей 19, вынуть из картера шарик 5 и пружину 6 фиксатора (молоток 500 г, наставка медная 0 13 мм).

1.5. Снять стопор 29 и вывернуть регулировочную гайку 28 из правого корпуса 27 подшипника дифференциала (ключ специальный для регулировочных гаек дифференциала).

Примечание. Переход выполнять при замене подшипника дифференциала.

1.6. Повторить переход 1.5 для левого корпуса 20 подшипника дифференциала.

1.7. Ослабить гайки 47 крепления крышки 1 картера редуктора (головка 17, вороток).

1.8. Отвернуть гайки 40 крепления правого корпуса 27 подшипника дифференциала, снять пружинные шайбы (головка 13, вороток).

1.9. Снять правый 27 и левый 20 корпуса подшипников дифференциала в сборе с наружными кольцами подшипников (наставка медная, молоток 500 г).

1.10. Снять с корпусов подшипников дифференциала прокладки 21 и вынуть наружные кольца подшипников (наставка медная, молоток 500 г).

Примечание. Наружные кольца подшипников вынимать при замене подшипников. Наружное и внутреннее кольца подшипника не разукомплектовывать и устанавливать при сборке на прежние места.

1.11. Расстопорить гайку 17 зубчатого фланца 16. Отвернуть гайки крышки 14 (крейцмейсель 3×60°, молоток 500 г).

1.12. Установить на зубчатый фланец 16 и шпильки картера редуктора стопор и отвернуть гайку 17 зубчатого фланца. Снять стопор, зубчатый фланец 16, крышку 14 в сборе с сальником 15, прокладку 43, маслоотгонное кольцо 13, внутреннее кольцо переднего подшипника 44 ведущей шестерни 12 (ключ кольцевой 30, стопор, рис. 133).

Примечание. Внутреннее и наружное кольца подшипника не разукомплектовывать и при сборке устанавливать на прежние места.

1.13. Выпрессовать сальник 15 (рис. 174) из крышки 14 (оправка, молоток 500 г).

Примечание. Переход выполнять при замене сальника.

1.14. Отвернуть гайки 47 крепления крышки 1 картера редуктора, снять пружинные шайбы, крышку 1 и вынуть из картера дифференциал в сборе (головка 17, вороток).

1.15. Вынуть из картера редуктора ведущую шестерню 12 с внутренним кольцом заднего подшипника 9, втулкой / /и регулировочными прокладками 45. Вынуть из картера редуктора шарик 5, пружину 6 фиксатора и шайбу 7.

Примечание. Ведущую и ведомую шестерни главной передачи не разукомплектовывать. Картер 10 и крышку 1 также не разукомплектовывать.

1.16. Вынуть из отверстия левой шестерни 37 штифт 22 и снять с дифференциала ступицу 19.

1.17. Снять с ведущей шестерни 12 набор регулировочных прокладок 45 и распорную втулку 11.

Примечание. Набор регулировочных прокладок 45 не разукомплектовывать и при сборке установить на прежнее место.

1.18. Спрессовать с ведущей шестерни 2 (рис. 137) главной передачи внутреннее кольцо 3 заднего под-
шипника (съемник универсальный, приспособление, рис. 138) и снять набор регулировочных прокладок 8 (рис. 174).

Примечание. Переход выполнять при замене подшипника или шестерни. Внутреннее и наружное кольца подшипника и набор регулировочных прокладок не разукомплектовывать и при сборке установить по прежним местам.

1.19. Выпрессовать наружные кольца переднего 44 и заднего 9 подшипников из картера редуктора (оправка, молоток 500 г).

Примечание. Выпрессовку выполнять при замене подшипников.

1.20. Снять картер редуктора с приспособления.

1.21. Установить дифференциал редуктора заднего моста в тиски (тиски 1-150, накладки для губок тисков) .

1.22. Спрессовать с крышки 24 и коробки 26 дифференциала внутренние кольца подшипников (съемник подшипника дифференциала).

Примечание. Переход выполнять с переустановкой дифференциала в тисках. Внутренние кольца подшипников снимать при замене подшипников или дифференциала.

1.23. Разобрать дифференциал (см. OK №11, переходы 1.56.3—1.56.7).

Примечание. Разбирать дифференциал при необходимости.

1.24. Промыть детали моющим раствором и продуть сжатым воздухом (ванна для мойки деталей, волосяная щетка, пистолет для обдува деталей сжатым воздухом).

1.25. Проверить техническое состояние деталей (измерительный инструмент).

Рис. 174. Редуктор заднего моста в сборе:
1 — крышка; 2 — сапун; 3 — указатель уровня масла; 4 — шток включения блокировки заднего моста; 5—шарик фиксатора; 6 — пружина фиксатора; 7 — шайба; S и 45 — регулировочные прокладки; 9 — задний подшипник ведущей шестерни заднего моста; 10 — картер редуктора заднего моста; 11 — распорная втулка; 12 — ведущая шестерня главной передачи; 13 — маслоотгонное кольцо; 14 — крышка подшипников ведущей шестерни; 15 — сальник; 16 — зубчатый фланец; 17, 40 и 47 — гайки; 18 — муфта включения блокировки; 19 — ступица муфты; 20 — левый корпус подшипника дифференциала; 21 — прокладка; 22 — штифт; 23 — болт крепления ведомой шестерни; 24 — крышка коробки дифференциала; 25 — ведомая шестерня главной передачи; 26 — коробка дифференциала; 27 — правый корпус подшипника дифференциала; 28 — регулировочная гайка; 29 — стопор регулировочной гайки; 30—подшипник дифференциала; 31 — правая шестерня полуоси; 32 — опорная шайба шестерен; 33 — стопорное кольцо; 34 — палец сателлитов; 35 — сателлит; 36 — установочный штифт; 37 — левая шестерня полуоси; 38 — защитная крышка механизма блокировки дифференциала; 39 и 43 — прокладки; 41 — транспортная крышка; 42—вилка включения блокировки заднего моста; 44 — передний подшипник ведущей шестерни заднего моста; 46 —
пробка маслосливного отверстия

Источник

Автомобиль ЛуАЗ-969М. Руководство — часть 9

ВАЛ ПРИВОДНОЙ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА

Приводной вал редуктора заднего моста состоит из приводного вала 9 (рис. 145) торсионного типа, вра-

щающегося в кожухе 12 на трёх подшипниках. Средний подшипник 10 установлен на резиновой подушке 11.
Крайние подшипники 6 на зубчатых хвостовиках застопорены кольцами 7.

Передача крутящего момента от коробки передач к редуктору заднего моста приводным валом произво-

дится через имеющие зубчатое соединение фланцы 2, 13, хвостовики 5 и компенсационные муфты 3. Пере-
мещение компенсационных муфт ограничивается упорными кольцами 4.

Кожух 12 жёстко соединяет коробку передач с редуктором заднего моста. Между фланцами соединений

установлены уплотнительные прокладки 1. Масло в кожухе удерживается сальником коробки передач (см.
рис. 117) и сальником редуктора заднего моста (см. рис. 168). Снизу в кожухе имеется два маслоспускных и
сбоку — контрольное отверстия, закрываемые пробками 14 (рис. 145). Смазка заливается через отверстие при
отвёрнутом сапуне 8.

Рис. 145. Вал приводной:

1— прокладка картонная; 2 — фланец зубчатый (коробки передач); 3 — муфта компенсационная;
4 — кольцо упорное; 5 — хвостовик зубчатый; 6 — подшипник крайний; 7 — кольцо стопорное;
8 — сапун; 9 — вал приводной; 10 — подшипник средний; 11 — подушка; 12 — кожух приводного
вала; 13 — фланец зубчатый редуктора заднего моста; 14 — пробка

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Появление повышенного шума и стуков в зоне приводного вала

Износ зубьев муфт и фланцев

Замените изношенные детали

Износ зубьев приводного вала и хвостовиков

Замените изношенные детали

Недостаточный уровень масла

Выбрасывание масла через сапун (небольшие масляные пятна не являются признаком неисправности)

Промойте, продуйте воздухом; при необходимости

Снятие:
Слейте масло из кожуха приводного вала;
— отвинтите и снимите гайки с шайбами крепления кожуха приводного вала к коробке передач и к редук-

тору заднего моста;

— снимите редуктор заднего моста (см. «Редуктор заднего моста. Снятие и установка»);
— предохранив от повреждения картонную прокладку, снимите приводной вал с кожухом в сборе. Сними-

Источник

Эпопея о колёсных редукторах: Демонтаж

Небольшое вступление. ЛуАЗ – автомобиль, который меньше других отечественных автомобилей обеспеченсервисом. Как его необходимо обслуживать и ремонтировать большинство СТОА и колхозных мастерских не имело и малейшего понятия. Поэтому сервисная книжка, вкладываемая в руководство по эксплуатации ЛуАЗа, всех забавляла. Все понимали трагикомизм ситуации, но считалось, что в заводском руководстве по ремонту и эксплуатации этого автомобиля наверняка содержится вся нужная информация. На практике же оказалось, что все разделы по ремонту и эксплуатации в руководстве написаны слишком формально. К примеру, в моем руководстве 1980-ого года издания всерьез советовалось при снятии колесного редуктора прежде всего отсоединить трос ручника от тормоза, и только потом демонтировать тормозной барабан (позже эта прикольная ошибка была исправлена). В большинстве случаев спросить, как оказалось, некого. Личный опыт доказал, что даже бывший владелец автомобиля, если и доступен, то вряд ли может соображать что-либо в этом ремонте. Скорее всего он и понятия не имеет, что и как было напихано в агрегаты мужиком, который раньше продал автомобиль ему самому. Владельцы «Запорожцев» имеют аналогичные проблемы, но их куда больше, поэтому намного проще найти соседа по гаражам или знакомого с нужным опытом. ЛуАЗ же представляет собой автомобиль специфичный во многих отношениях. Поэтому их владельцы (особенно новоиспеченные) являются самыми благодарными и многочисленными читателями рубрик вроде «Своими силами». К большому сожалению, внимания от изданий подобных «За рулем» они не дождались, и вряд ли когда-нибудь дождутся, так как агитировать их за ремонт «собственными силами» – это тоже самое, что кормить волков в лесу. Во-первых, они и так как-то жили и как-нибудь будут жить дальше. Во-вторых, за них некому сказать спасибо. Таким коммерческим изданиям такого рода «благотворительность» не свойственна. Другое дело призыв не пугаться завозиных в Россию подержаных импортных машин, выпущенных в «девятьсот лохматом» году, или убеждать, что новенькая Шкода в обслуживании своими силами – это та же самая «восьмерка». Поэтому, наверняка, в издании «За рулем» нас могут скорее убеждать, что колесный редуктор , снятый с «Хаммера», в ремонте ничем не сложнее ЛуАЗовского, чем мы сможем увидеть какую-либо информацию про колесный редуктор ЛуАЗа.

Так как спасение утопающих здесь- дело рук самих утопающих, попробуем восполнить этот пробел. К сожалению, картинок нет, зато есть возможность не ограничивать себя в написании комментариев. Хотелось бы извиниться заранее за излишнюю подробность изложения действий (пишу для тех, кто уже рассмотрел картинки в руководстве, но на практике впервые снимает колесо и лезет редуктор).

Итак, вы имеете один или даже несколько перечислявшихся ранее признаков, которые свидетельствуют о необходимости демонтажа колесного редуктора и осуществлении его ремонта:

— сильная течь масла;

— заметные люфты у крестовины кардана или у подшипников вала ведущей шестерни;

— неустранимый регулировкой люфт у подшипников вала ведомой шестерни – колесная ось;

— посторонние шумы в редукторе или поломка его деталей;

— много ржавчины и грязи в сливаемом масле (для тщательной ревизии и промывки всех деталей редуктора).

Как правило, снятие редуктора я проделываю по такой технологии:

1. Соответствующее колесо вывешиваю на домкрате. Под заднее колесо, которое находится на противоположной стороне авто, с двух сторон устанавливаю упоры-башмаки (если не сделать этого, то в процессе ремонта автомобиль может грохнуться с домкрата. Тоже самое может произойти и в случае, если упоры будут подложены под переднее колесо, а рулевую не заблокировали). Затем включаю задний мост, и первую передачу в КП (+ затягиваю ручник, если снимается редуктор переднего колеса). Задний дифференциал блокировать не советую, а то после проведенного ремонта, скорее всего, забудете его выключить. После чего откручиваю гайки крепления и снимаю колесо.

2. Редуктор и детали подвески, прилегающие к нему, хорошенько очищаю от грязи металлической щеткой или отверткой. Желательно произвести чистку арки колеса над редуктором для того, чтобы при сборке не сыпались куски грязи. Под редуктор нужно подставить небольшую баночку или плошку под сливаемое масло. Ключом №14 откручиваю коническую заливную пробку, которая вкручена в верхнюю точку редуктора, возле сапуна. Г-образным ключом №12 откручиваю сливную пробку — самый нижний болт из четырех, которым крепится штампованная боковая крышечка картера редуктора. Сливаю из редуктора масло (если в нем оно присутствует). Затем пробочки временно заворачиваю обратно.

3. Отверткой больших размеров откручиваю два технологических винта крепления тормозного барабана (если ранее Вы их не выкинули, так как сохранять их нет никакого смысла). Той же отверткой,которую загоняю по кругу между барабаном и тормозным щитом, аккуратно сдергиваю с фланца колеса и снимаю руками тормозной барабан. При выполнении этой операции, чтобы не «прикусывало» перекашиваемые тормозные колодки, проворачиваю тормозной барабан (соответствующая ось машины — временно разблокирую). Как правило, тормозной барабан легко снимается — без всяких проблем. Только нужно не доводить его до предельного износа, проводя своевременную сошлифовку хотя бы «болгаркой» ступеньки, которая образуется на кромке его рабочей поверхности. Центрирующий поясок луазовского тормозного барабана очень узкий, поэтому очень редко может серьезно прихватываться коррозией к фланцу колеса. Упражняясь с отверткой, Вы можете погнуть тормозной щит, поэтому заодно обратите внимание на пару маленьких отверстий, заросших грязью и расположенных диаметрально на фланце тормозного барабана. Данные отверстия, которые имеют нарезанную резьбу М8, которую из-за грязи многие не могут рассмотреть. Она нужна специально для того, чтобы, при закручивании в эти отверстия болты, можно было сдергивать «прикипевший» тормозной барабан(лично мне они не понадобились). Затем снимаю тормозные колодки. Делать это намного проще в следующем порядке: верхние концытормозных колодок аккуратно поддеваю отверткой и перебрасываю вбок через накладку опорной пластины тормозного щита. В результате концы колодок сближаются, позволяя тем самым легко произвести съем верхней стяжной пружины колодок (руками, не рискуя тем, что она улетит в кусты или противоположный угол гаража). Затем снимаю переднюю тормозную колодку: оттягиваю руками вперед за верхний конец до тех пор, пока не выскочит из-под петли пружинки, которая прижимает ее к тормозному щиту, после чего сворачиваю вбок, пока не ослабнет и даст отцепить себя нижняя стяжная пружина. Производя это, следите, чтобы при перекосах колодки ее нижним концом не зажимался и не «прокусывался» резиновый защитный чехол поршенька тормозного цилиндра. Демонтировав переднюю колодку, снимаем заднюю. У заднего тормоза нужно будет несколько сильнее оттянуть вперед переднюю колодку, чтобы вывести ее из зацепления с распорной планкой ручного тормоза (может быть, планку нужно будет придержать рукой), а после съема задней колодки отцепляем трос ручного тормоза от закрепленного на ней разжимного рычага. Демонтированную распорную планку желательно пометить (куда и каким концом она стояла), чтобы не пришлось потом перебирать возможные варианты. Фланец оси колеса и щит тормоза очищаю от пыли и грязи с помощью отвертки, тряпок и щетки.

4. Расконтриваю с помощью отвертки и ключа № 22″, откручиваю контргайку центрального болта М16х1,5, который стягивает подшипники оси колеса, снимаю контровочную шайбу, откручиваю регулировочную гайку (баллонник возможно не достанет до нее, тогда нужно будет откручивать накидным или рожковым ключом). Если эти гайки долгое время не крутились и не смазались изначально, они могут крепко приржаветь. Затем снимаю толстую упорную шайбу и шилом аккуратно поддеваю и выковыриваю из клинового зазора между осью колеса и центральным болтом уплотнительное резиновое колечко (если забыть про него, то при снятии оси колеса его затянет в зазор и оно повредится, а также не даст сдернуть ось колеса). Затем головкой «на 14» откручиваю четыре болта крепления полуоси к кардану (больше не нужно будет стопорить фланец колеса от проворота), полуось заталкиваю в дифференциал до упора и притягиваю в таком положении приготовленной ранее веревкой или проволокой к стремянке ограничителя хода подвески на отбой (в противном случае полуось может вылететь из диффера и чтобы ее «вправить» обратно с монтажом слетевших с нее сухарей нужно будет снимать и ее).

5. Из редуктора рывком за фланец вынимаю его ведомый вал — ось колеса. Как правило, эта операция проходит без затруднений, но бывает, что внутреннее кольцо дальнего (внутреннего) конического подшипника N 7206 может заесть на немного сдеформированном «вильчатом» хвостовике оси колеса (в паз которого входит т-образная головка центрального болта). Для снятия оси в таком случае нужно сделать несколько рывков (при которых ось характерно пружинит на сжимающейся распорной пружинке, которая стоит между подшипником и ведомой шестеренкой редуктора). В случае, если это не помогло придется прибегнуть к помощи монтажной лопатки, которую нужно запустить между тормозным щитом и фланцем оси (сначала плашмя, а по мере вылезания оси лопатку нужно будет поворачивать ребром). Прижимаю конец монтажной лопатки к тормозному щиту и, используя ее как рычаг, рывками сдергиваю фланец, упирая монтажку в его кромку и головки колесных шпилек. Свободной рукой фланец подтягиваю на себя так, чтобы ось колеса несильно пружинила, и если нужно проворачиваю для устранения перекосов колец подшипников. Монтажкой нужно орудовать аккуратно, чтобы не заехать ею по шпилькам и гайкам крепления тормозного щита, а также, чтобы не помять штампованный маслосборный колпак, расположенный на тыльной стороне фланца оси колеса. Также существует и более цивильный (и «ломовой» одновременно) способ снятия «сопротивляющейся» оси колеса- с помощью универсального съемника: цепляю его лапки за фланец, упираю в центральный болт оси колеса — и кручу, пока ее не выдерну (или не выломаю что-нибудь из редуктора (это исключение, как и упоминавшийся мною случай -фланец приржавевшей оси колеса к подшипникам в результате пришлось шинковать «болгаркой»). В использовании съемника неудобно то, что центральный болт оси колеса незначительно выступает над ее фланцем и имеет диаметр 16 мм — не каждый болт съемника сможет пролезть за ним в отверстие в оси колеса (использую проставки небольшого диаметра). Но, опять же, ось колеса обычно удается выдернуть руками.

Внимание: хоть и манжета оси колеса становится практически»как на ладони», выковырнуть ее из гнезда и заменить без последующей разборки редуктора нельзя, так как снаружи она упирается в буртик. Мой знакомый, уставший ее выковыривать, додумался срубить данный буртик зубилом, но испортил магниевую крышку-корпус манжеты. И зря, потому что добраться до этой крышки на данном этапе проще простого и без надобности откручивать гидротрубку от тормозного цилиндра с разгерметизацией гидросистемы.

6. Далее такие действия. У переднего редуктора головкой № 19 откручиваю заднюю верхнюю гайку крепления редуктора к поворотному кулаку и сдергиваю с ее шпильки кронштейн штуцера тормозного шланга. У заднего редуктора с помощью отвертки или пассатижей снимаю пружинный пластинчатый фиксатор наконечника тормозного шланга к кронштейну на рычаге (приварному). Кроме того, ведущая гидротрубку, которая ведет к рабочему тормозному цилиндру, аккуратно освобождаю отверткой из зажима-фиксатора на боковой поверхности рычага задней подвески. Длинную пружину маленького диаметра, которая нацеплена на трос ручного тормоза, (возвратная пружина разжимного рычага, которая зажимает на нем наконечник троса) выковыриваю отверткой из двух зажимов, которые отштампованы на нижней части накладки опорной пластины тормозных колодок (данные зажимы пружине не дают касаться задней стороны фланца оси колеса). Потом эту пружинку оттягиваю от тормозного щита и отверткой или пассатижами аккуратно развожу края разрезной шайбочки, удерживающей пружину от проваливания внутрь трубки, по которой трос пропускается через тормозной щит, -данную шайбочку снимаю с троса. На практике данная шайбочка может отсутствовать. Пружину троса проталкиваю внутрь трубки. Потом, если ввареная под трос в рычаге трубка окончательно не заросла ржавчиной и грязью, можно этот трос выдернуть из рычага совсем, чтобы он не мешал (хотя, делать это не обязательно). Между упомянутыми выше трубками под трос в рычаге и тормозном щите должен стоять уплотнительный гофрированный чехол из резины . Его (или заменяющий его шланг) сдергиваю с трубки тормозного щита.

7. Ключом № 13 отворачиваю восемь гаек крепления щита тормоза. С верхних четырех шпилек снимаю накладку опорной пластины и фигурную пластину — опору колодок тормоза. Далее, снимаю сам щит тормоза и аккуратно, не сгибая гидротрубку, отвожу от редуктора в сторону (передний подвешиваю на тормозном шланге). Тормозную систему далее не разбираю и оставляю герметичной. При дальнейшей сборке ее непонадобится даже прокачивать.

Если по каким-либо причинам нужно снимать колесный редуктор в сборе с тормозным щитом, а автомобиль далеко не новый, то лучше заранее приобрести новую гидротрубку (к сожалению, не могу напомнить е длину). За несколько лет эксплуатации штуцера гидротрубки прикипают напрочь к резьбовому гнезду и самой трубке, поэтому отсоединить трубку без повреждений вряд ли удастся (кроме того, грани штуцеров легко сорвать, если откручивать простым рожковым ключом № 12). Я обычно перекусываю гидротрубку у штуцеров и простой торцовой головкой откручиваю штуцера, не доводя дело до надобности прибегнуть к применению газового ключа. Огорчает еще и то, что рабочий тормозной цилиндр крепят к щиту так, что их разъединить, не прибегнув к откручиванию гидротрубки, невозможно.

8. Теперь, головкой № 19 откручиваю 4 гайки крепления редуктора (3 последние у переднего) к рычагу задней (поворотному кулаку передней) подвески и снимаю редуктор с автомобиля.

Не хочу сильно пугать, но эта заключительная простая операция по коварству не уступает абсолютно извлечению оси колеса из редуктора. Ведь здесь может выясниться, что не один центрирующий поясок картера редуктора, но и шпильки, которые пропущены через длинные втулки в рычаге задней подвески (сверления в поворотном кулаке), несмотря на внушительный начальный зазор в сопряжении, за годы всесезонной эксплуатации, напрочь приржавели к этим деталям. Следует заметить, что никакие «примочки»здесь не помогут. Поэтому советую начинать работу по снятию до этого много лет не снимавшегося редуктора с проверки на возможность их снятия (сняв колесо, ослабьте крепежные гайки редуктора и попробуйте его расшевелить, так вы убедитесь в подвижности всех 4 шпилек). В противном случае в конце может выясниться, что сложность предстоящей работы и нужный инструментарий не те, на которые сначала рассчитывали. Не исключается и то, что в данный момент решите временно вернуть все в первоначальное состояние. Тут Вы поймете, зачем я в самом начале советовал перед разборкой очистить все от грязи, пытаясь не натрясти ее в разбираемый редуктор. Чтобы не ломать голову потом о том, как эту грязь из него удалять. Предупредить прирастание шпилек коррозией просто — перед установкой редуктора нужно очищать их от ржавчины, коросты и грязи (как и отверстия под них в рычаге/поворотном кулаке подвески круглым напильником) и хорошо смазать любым антикором, который пригоден для защиты резьбовых соединений (я смазываю «Ферробарьером»). Сильно прихватывает шпильки ржавчиной реже, чем, например, стальные втулки амортизаторных сайлент-блоков к их болтам крепления. Но если прихватит — мало не покажется. Если постукиванием молотком по картеру редуктора и руками расшевелить его не получается, то стык картера редуктора с рычагом/поворотным кулаком нужно будет расклинивать чуть ли не зубилом. Как правило, используют цельностальную отвертку, которую загоняют в зазор молотком. Затем, перед установкой редуктора, заусенцы от такой «ударной» работы можно удалить напильником. По торцу крепежных шпилек стучать ни в коем случае нельзя, иначе испортите резьбу и раздадите концы шпилек так, что они не пролезут в отверстия.

Если не удалось до сих пор сдернуть редуктор, то возможны другие варианты. В одном случае (при капитальном ремонте с заменой деталей подвески) лучше не мучиться и отправить в утиль картер редуктора в сборе с рычагом/поворотным кулаком. В другом — не мучайтесь и, если не нужно менять шестеренки редуктора, внутренний подшипник оси колеса N 7206 и ее центральный болт, не снимайте и не перебирайте редуктор в сборе с аналогичной деталью подвески, так как быстроизнашивающиеся детали редуктора — первичный вал (с полуосевым карданом), сальники и остальные подшипники сейчас и без этого можно поменять. А, (теоретически), хорошенько повозившись — даже и не снимая редуктор с автомобиля. В других случаях потребуется «разодрать» приржавевшие детали значительно радикальными способами. Приятель, к примеру, для таких целей добела разогрел шпильки газовой горелкой, благодаря чему все разобралось (но все отжег и все резинки спалил). В результате крепежные шпильки можно высверлить, но это очень нудное и неудобное занятие, если это делать под автомобилем. В моей практике был случай, когда у переднего левого редуктора серьезно приржавела верхняя задняя шпилька. Когда потребовалось впервые перебрать редуктор для осуществления замены поломанного первичного вала, шарикоподшипников и манжет, он был снят в сборе с поворотным кулаком. Если иметь специальный съемник для шкворней, то это элементарно сделать: открутить болты крепления и снять крышки шкворней, выдернуть съемником шкворни; далее, расконтривать муфту регулировки схождения на боковой рулевой тяге и наконечник рулевой тяги в сборе с поворотным кулаком и колесным редуктором выкрутить из этой муфты. Полезно при этом зафиксировать рабочее положение контровочной гайки муфты, дабы в процессе сборки быстро ввернуть наконечник в муфту в первичное положение — тогда не понадобится дополнительная регулировка схождения передних колес. Есть и еще один вариант — расшплинтовать и выбить из поворотного кулака палец наконечника рулевой тяги — но это будет очень трудоемкое мероприятие. Когда потребовалось залесть в редуктор во второй раз, я принял решение отодрать его от поворотного кулака: «болгаркой» в поворотном пропилил паз, который перерезал шпильку у фланца редуктора. Огрызок, который остался от шпильки в поворотном кулаке, высверлил (сейчас, со стороны редуктора, оказалось, что это делать намного легче). Пропил в поворотном кулаке был мною заткнут стальной пластинкой необходимой толщины, которую снаружи обварил электросваркой и опять рассверлил под шпильку. Огрызок шпильки из катера редуктора не удалял — поменял картер (старый был утильным). Но, опять же, если иметь элементарную защиту шпилек от коррозии и сохраняя нормальной затяжки гаек в процессе эксплуатации (за этим нужно следить — не пробежала ли трещинка по грязи,которая засохла на стыке деталей) — появление аналогичных проблем практически исключено.

Как правило, колесный редуктор легко демонтируется менее, чем за час неторопливой работы и, как можно было отметить, при удачном раскладе — без применения какого-либо специнструмента.

Источник